Професионална техника за осветление и водене на светлината: Част 1 - Какво е правилно осветление?

Предговор "Професионална техника за осветление и управление на светлината"

С професионална светкавица фотографиите не са задължително по-добри. Във всекидневната бърза работа на професионален фотограф има необходимост от ефективност. На фото сесиите нямаме винаги време за дълго експериментиране. Обикновено важи отношението между цената и качеството в предварително определен (и винаги твърде кратък) период от време. Повечето фотографи начисляват работата си по време ("дневни ставки"). И очакват бърз и гладък процес на производство от страна на клиентите си. (Че това може да се изрази в ущърб за креативността, е само завъртяно на страната) ...

От голяма полза при изпълнението на фотосесии определено е осветлителната техника, на която може да се разчита бързо и лесно!

• Каква е "правилната" експозиция?

• Защо фотографът има нужда от осветлителна техника?

• Кои източници на осветление са подходящи за професионалната фотография и как да ги използвам най-добре?

• Какви настройки на камерата са необходими?

• Има ли светкавици, които са подходящи както за вътрешно, така и за външно използване?

• Какви грешки могат да се случат при използването на светкавици и как да ги избегнем?

• Какви са разликите при настройката на осветление на открито и вътре?

• На какво трябва да обърнем внимание при закупуването на светкавици?

• На какви изисквания трябва да отговарят професионалните системи?

• Кои системи се препоръчват - и защо?

Всички тези въпроси ще бъдат обяснени през този сериал от уроци.

Ето обобщение на отделните глави:

Част 1 - Каква е "правилната" експозиция?

Част 2 - Три причини защо трябва да се използва осветлителна техника

Част 3 - Източници на осветление от значение за професионалната фотография (?)

Част 4 - Изисквания към професионалните светкавици

Част 5 - Светкавици за вътрешно и външно използване?

Част 6 - Алтернативи?

Част 7 - Настройки на камерата при работа със студийни и мобилни светкавици

Част 8 - Практични съвети за работа със студийни и външни светкавици

Част 9 - Професионално управление на светлината в помещение

Част 10 - Професионално управление на светлината на открито

Освен многото практични съвети за експозиция и осветление, ще представя различни професионални светкавици. Акцентът е върху "професионалните" светкавици. "Електронни отпадъци" от интернет няма да бъдат разглеждани тук. Ще се съсредоточа върху устройствата, с които съм работил в продължение на 15 години като рекламен фотограф и преподавател по осветление или които ми бяха препоръчани като особено подходящи за професионални изисквания от други професионални фотографи.

Това няма да бъде пазарно обзорче; важно беше да се докладва само за техниката, която лично познавам. Затова практическият отчет ще бъде много субективен и понякога критичен. Накрая, целта ми е да ви помогна реално при избора на подходящи светкавици (и не просто да изброя техническите данни на различни устройства, както се прави обикновено).

Когато става въпрос за светкавици, става въпрос за инвестиционни решения, които важат за следващите двадесет години или повече. Поради тази причина - както поради цената на закупуване, така и поради продължителността на използване - е разумно да се информирате подробно за това, коя система най-добре отговаря на конкретните ви изисквания.

Накрая, ще бъдат представени различни видове осветители за сравнение. По характеристиките на светлината можете да видите кой вид осветител е подходящ за коя област. Примери за професионално управление на светлината (снимки, направени както вътре, така и открито) ще допълнят този урок накрая.

Фигура 0.1: Приятно четене и винаги "Да свети!" ви пожелава Йенс Брюгеман, www.jensbrueggemann.de, април 2013 г.



(Снимка © 2013: Ходжич; Светлина: Брюгеман).

1. Експозиция и осветление

За да се "правилно" експонира снимка, първо трябва да се измери яркостта на обекта. Комунирането на съответните стойности за време, бленда и ISO чувствителност води до "правилната" експозиция. Освен ако не е твърде тъмно. Тогава фотографът трябва да се погрижи за осветлението, за да може камерата да експонира така, че обектът да бъде представен достатъчно светло.

Фигура 1.1: Човешкото око се привиква към различни яркости, поради което дори на професионални фотографи трудно им е да оценят правилната експозиция. Дори в ръчния режим професионалистите се ръководят по резултатите от автоматичната експонация, която се появява като информация във визьора и се прилага от фотографа по такъв начин, че да се избере подходящата комбинация от време, бленда и ISO чувствителност (следещо измерване).



(Снимка © 2013: Йенс Брюгеман – www.jensbrueggemann.de)



Но дали това наистина е толкова лесно? Работи ли винаги толкова гладко?

1,1 Какво е „правилното“ експониране?

Първо и преди всичко се появява въпросът какво представлява „правилното“ експониране. За да може да бъде отговорено на този въпрос, трябва първо да бъдат обяснени различните методи за измерване на експонацията и защо те често довеждат до различни резултати.

1,1,1 Методи за измерване на експонацията: измерване на светлина срещу измерване на обект

Съществува разлика между измерването на светлината и измерването на обекта. При измерване на светлината се измерва светлината, която е наистина присъства на мястото, което е важно за изображението, например на лицето, при продуктовата фотография на обекта и т.н. За това е необходим носим (ръчен) експонометър.

Той (по правило) се поддържа така пред обекта, че бялата калотка сочи в посока на точката на фотографа (точката на фотографа по време на заснемане).

Времето и ISO чувствителността обикновено се задават от фотографа, така че като резултат от измерването се получава диафрагмата. Комбинацията от предварително зададено време, предварително зададена ISO чувствителност и изчислена диафрагма след това дава експонация, която дава правилно експонирано изображение. Трябва обаче да се каже, че експонацията е правилна, когато се измери яркостта на мястото, на което беше извършено измерването.

Фигура 1.2: Този експонометър от broncolor не само позволява измерване на наличната светлина и светкавичната светлина, но също така позволява (безжично) контролиране на светкавичната система в стъпки от 1/10 диафрагми. Това позволява да се спести време при увеличаването или намаляването на светлината. Измерването на наличната светлина (надписът ambi за Ambient) в този пример (при предварително зададени ISO 100 и време 1/60 секунда) дала диафрагмата 4,0 ½ (с други думи 4,8).

Експонометърът измерва количеството светлина от наличната светлина. Това се нарича измерване на светлината. Това е много по-точно в сравнение с измерването на отразената светлина (измерване на обекта), като това, което вградените експонометри в камерите правят. В тях може да има грешки в експонирането поради отразяващите свойства на обекта, например при снимане на много светло или тъмно изображение. Тези различно силни отражения се интерпретират грешно от вградения в камерата експонометър като различно силна яркост. По-добро наименование за „измерването на обекта“ ще бъде: измерване на отражения.



(Снимка © 2013: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)

Фигура 1.3: Бялата полукълбеста част на експонометъра се нарича калотка. При измерване експонометърът обикновено се държи така, че тя да сочи към фотографа. Въпреки това има и изключения: При контражур и странична светлина той трябва да се държи най-добре така, че калотката да сочи към бисектрисата (с други думи, в посока към средата между позицията на фотографа и посоката на светлината). В противен случай коректното измерване на светлината не е възможно.



(Снимка ©: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)

Измерването на обекта от своя страна се извършва от камерата. Тоест се използва вграденият в камерата експонометър. Принципът тук е, че преди самото заснемане яркостта на обекта се измерва от вградения в експонометъра от разстояние.

Но какво се измерва наистина? Яркостта на обекта, който трябва да се снима? Не! Измерва се само отражението на светлината, т.е. това, което обектът отразява от светлина в посока към камерата. Моментална евидентност, че този метод е много грешен, защото има обекти, които например поради цветовете си на обекта отразяват много светлина и такива, които отразяват малко светлина.

Тук не играе роля дали се използва Матричен (многозонов), Спот или Интегрален метод за измерване. Принципът на измерване на отражената светлина е общ за всички три.

Фигура 1.4: Заснел съм бяла площ и черна площ с програмната автоматика при абсолютно еднакви условия (предимно при напълно идентични светлинни условия). Вграденият в камерата експонометър е превърнал двете в сиви площи. Причината е, че експонометърът е настроен на средносиви цветове (със 18%осиви). Методът на измерване на обекта води до грешни резултати, когато средната яркост на обекта не отговаря на 18%осивото.

Фигура 1.5: Ако бях използвал ръчен експонометър (и следователно използвах метода за измерване на светлина), резултатът би бил като този, показан тук. Този метод е значително по-добър от метода за измерване на обекта, той е по-точен.

По-скоро обаче трябва да се призная, че в голямата част от случаите методът за измерване на обекта води до полезни резултати. Обекти като семейни тържества, пейзажи, хора и други често в средния сумарен брой на всички стойности на яркостта почти винаги дават среден сива стойност. Въпреки това фотографът трябва да може да разпознае изключенията и да действа съответно, за да постигне полезни резултати.

Фигура 1.6: Този, който снима с една от програмните автоматики на камерата, може да постигне оптимални резултати дори с критични обекти (които заради своите отражателни свойства позволяват очакването на прекалено тъмни или твърде светли резултати) чрез корекция на експонацията (наричана също и корекция „Плюс-Минус“). Ако има опасност обектът да бъде представен твърде тъмен (например, когато блондинка е облечена в бяла рокля пред бяла стена), корекцията на експонацията трябва да бъде зададена приблизително на +2.

Цялото се отнася и за снимки на снежен човек на снежно покрито поле. Ако тоя трябва да бъде представен като ярко-бял на снимките вместо на мръсно-сив, корекцията на експонацията също трябва да бъде зададена на +. В противен случай, когато например се иска да се снима чакълар от Южна Африка пред черна стена, е необходима корекция на експонацията от около -1 или -2, за да се предотврати изображението от ставане твърде светло.



(Снимка ©: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)

Предимството на обектното измерване (което по-добре трябва да се нарича измерване на отразяващата повърхност) е удобството за фотографа. Без допълнителни усилия, той предоставя измерването директно преди заснемането на вградения в камерата експонометър. Той не е необходимо да напуска мястото си и не губи време. Идеално за пресерни и спортни фотографи или при снимане на далечни обекти (например пейзажи), където не е възможно да се измери реално съществуващата светлина непосредствено върху обекта, който се снима.

Фотографът, който познава проблематиката и мисли (и съответно коригира с експонационната компенсация при критични сюжети), може да постигне оптимални резултати с помощта на обектното измерване. Този, който притежава ръчен експонометър и има възможността да го използва, ще получи точни резултати и ще предостави снимки, които са правилно експонирани.

Обаче затруднението при работа с ръчен експонометър се състои в това, че времето между измерването на светлината и реалното заснемане може да бъде достатъчно дълго, за да се променят светлинните условия незабележимо, но важно, така че според новите светлинни условия измерените стойности вече могат да бъдат застарели. (Това се отнася единствено за наличната светлина; светкавиците в студиото обикновено остават постоянни по отношение на мощността).

Фигура 1.7: Човешкото око бързо се адаптира към променящи се светлинни условия. Разликите в яркостта, освен ако не се случват рязко, могат да останат незабелязани. Комбинацията от облаци и вятър (предимно и по крайбрежието) често води до постоянно променящи се светлинни условия. Онези, които се опитват да снимат строго ръчно, без вградена автоматична експозиция и без използване на експонометър, са "изгубени":



(Снимка ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

Дори професионалните фотографи не могат просто да преценят експонацията по такъв начин, че да изберат правилно време, диафрагма и ISO настройки, за да са всички снимки правилно експонирани. Професионалистите също имат нужда от референтна стойност, по която да избират настройките си.

Ръчното работене с придружаващо измерване на експонацията, обаче, не означава, че фотографът преценява всички параметри, а че избира комбинация от време, диафрагма и ISO стойност наемлимя, както му се ще, но зависимо от измерването от (вградения или външен) експонометър.

1.1.2 High key и Low key

Не винаги определеното "правилно" измерване води до желания резултат. Има достатъчно примери, при които не искаме снимки, базирани на среден ниво на яркост. Например, кой би искал да разглежда снимки от зимна ваканция, на които снежния покрив изглежда мръсно сив? Или където чисто черен пуловер изглежда избелял на снимката?

Фигура 1.8: Този, който се доверява на вградения в експонометъра за този кадър, ще получи твърде тъмна снимка като резултат. Такива снимки, в които светлите области преобладават, се наричат High-key снимки.



(Снимка ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)



Грешно от много фотографи High key се означава като "много светлина" и Low key като "малко светлина". Това е грешно! Характерът High-key или Low-key на снимката не зависи дали има много светлина или е била използвана много светлина, а само от това, дали и колко силно е било преекспонирано или подекспонирано или какви са били цветовете или отразяващите свойства на снимания обект и околната среда.

Фигура 1.9: При тази Low-key снимка използвах "много" светлина, за да може да затвори диафрагмата толкова напред, колкото е възможно, за да получи възможно най-голяма дълбочина на резкост. "Много светлина" тук означава: 1.200 уатс-секунди. Nikon D3X с 2,8/70-200mm никор при използвана фокусна разстояние на 200мм. 1/160 секунда, диафрагма 22, ISO 100.



(Снимка ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

Следователно съществуват два начина за постигане на High-key или Low-key снимка:

1. чрез целенасочено преекспониране или подекспониране или 2. когато мотивът е предимно съставен от светли (или тъмни) частици (и е правилно експониран, например чрез измерване на светлината с помощта на ръчен експонометър).
   
   Понякога обаче и много светли петна в мотива (например лампи като автомобилни фарове, които светят към камерата) водят до фотография (често нежелано) да бъде подекспонирана и така да стане Low-key снимка.
   
   Фигура 1.10: Тази снимка беше направена при силна контражур, на 21 октомври 2008 г., следобед в 15:57 часа, на Ибиза, при слънчево време. За да изпъкнат формите на скалите и тялото ефективно, реших да не коригирам осветеността на снимката при контражур. Канон ПоверШот G9 с 7,4-44,4 мм при използвана фокусна разстояние от 7,4 мм. 1/6000 секунди, диафрагма 8, ISO 80. Програма Автоматика. Мултизоново измерване.
   
   
   
   (Снимка ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
   
   

1.1.3 "Теория за относителността" във фотографията

Това, което ние хората възприемаме като "много светлина" или "малко светлина", е изключително субективно и не може да бъде количествено измерено. Няма "много светлина" или "малко светлина" във фотографията, защото зависи от това,

1. колко светлина ние
2. колко дълго
3. оставяме върху светлочувствителна среда.
   
   Заявлението "Има много светлина" е също така относително. То не казва нищо за това дали снимката е нормална, преекспонирана или подекспонирана.
   
   

1.1.4 Значението на хистограмата

Много пъти по време на моите работилници участниците ми се обръщаха, казвайки ми, че снимката изглежда добре, но че експонацията трябва да бъде коригирана, защото хистограмата все още не показва идеалното развитие. Тези участници се оплакваха, че кривата има изкривявания почти само в светлините. И това е поне под-оптимално, ако не съвсем грешно.

Моето напомняне да се оценява снимката, а не на основата на кривата на хистограмата, беше напразно: Не, хистограмата ясно показва, че снимката е прекалено експонирана и е грешна, твърдеха участниците. Но се лъжеха. Всичко беше направено напълно правилно, тъй като бе снимана блондинка с бяла риза пред бяла стена. В този случай хистограмата трябва да има описаната форма. Корекцията, от друга страна, беше да направи ризата на модела да изглежда сива; също така и стената. И това би било грешно!

Не малко фотографи незабавно след снимането предпочитат да видят хистограмата за контрол. Те се надяват да могат да открият евентуални грешки в експонацията на снимката чрез хистограмата.

За мен хистограмата няма никакво значение. Не мога да видя нищо чрез него, което нямам да разбера и от снимката. Не всичко, което технически може да се направи, трябва да е разумно...! Нито един ангажиран фотограф няма да бъде уличен да снима с някоя от програмите за мотив (като „Портрет“, „Пейзаж“ или „Спорт“) - защо тогава да се държи като се захваща за хистограмата като източник, предполагаемо, на единствена истинност? Хистограмата просто показва разпределението на различните светлинни части в снимката. Хистограмата показва дяла на точките на изображението с различна яркост/цвят.

Тя е графика на колони, тъй като показва много различни стойности на яркост, от най-тъмно черно до най-светло бяло. Тъй като в снимка обикновено няма чисто линейни цветове, а различни светлини и сенки, хистограмата показва остри криви. Тези щипки представляват честотното разпределение на определена стойност на яркост. Много пъти хистограмата води до грешно тълкуване от невежествени потребители, например при обекти с големи контрасти, при необикновено разпределение на цветовете (както в монохромни обекти) и при High-key и Low-key обекти.

Фигура 1.11: Тук е изобразена хистограмата с често посочвано „нормално разпределение“. Щипките са най-големи в средата. На ръбовете има малко щипки, което означава, че има малко зони в снимката с екстремни дълбочини и най-ярки светлини.



(Снимка ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

Немалко фотографи са задоволни единствено, когато направят снимка, която - в сравнение с честотното разпределение на яркостите - съответства на този показан пример. Ако хистограмата има тази форма, тогава се говори за „нормално разпределение“ на хистограмата.

С друг вид крива форма се коригира експонационно, докато се постигне приблизително тази форма. Основната цел е да се извърши практически "математически изчислено" (правилно) експониране. Но това, което се стреми като оптимум тук погрешно, е неправилната вяра в непогрешимостта (на папата и) на математиката.

Това е грешно!

Снимките не могат да бъдат изчислени. Запазването на определена форма на хистограмата, например, не казва нищо за качеството на снимката!

Напротив! Често са необичайните снимки, които впечатляват, също в експонационно отношение. High-key и Low-key снимките например са толкова популярни сред фотографите, защото представляват алтернатива на (елементарно-експонационния) всекидневието, на нормалното.

Но нека разгледаме още хистограмите на една High-key и на Low-key снимка:

Фигура 1.12: Снимка на две целуващи се светлокожи блондинки трябва експонационно да изглежда различно от тази на две целуващи се черни момичета. В лявото представяне щипките в светлите области се открояват ясно в хистограмата, докато обратно в дясното представяне щипките се наблюдават в сенките.



(Снимка ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

Заключение

Хистограмата предлага на фотографа видимо научно обосновано помагало за вземане на решения дали снимката е правилно експонирана. Този, който интерпретира хистограмата по този начин, ще бъде разочарован от резултатите си. По-добре е да се оцени снимката като цяло и след това да се реши дали избраната експонация отговаря на мотива - или дали друга експонация, над или под експонация например, би довела до по-добър резултат.

1.2 Блендни стъпки

За да се направи количеството светлина сравнимо, дори след като се говори за различни експонационни параметри, в практиката на фотографията често се използват блендни стъпки. Една блендна стъпка повече означава увеличаване на светлината (на яркостта) с двойно. Една блендна стъпка по-малко означава съответно халфиране на светлината (на яркостта).

Терминът "блендна стъпка" идва от диафрагмата на обектива: Отварянето с една стъпка означава, че двойното количество светлина преминава през обектива (при дру-ги равни условия, т.е. при постоянно време и една и съща ISO-чувствителност).

Също така, при затвора и ISO-чувствителността може да се пресмята чрез блендни стъпки: Удвояването на затворното време, например от 1/60 секунда на 1/30 секунда (2* 1/60 = 2/60 = 1/30), довежда до това, че снимката става два пъти по-ярка от предишната. И същият принцип се прилага за удво-яването на ISO-чувствителността от 200 ISO на 400 ISO, като сензорът реагира два пъти по-чувствително на падащата светлина и снимката става два пъти по-ярка.

Забележка: Светът се добавя

Светът се добавя. Това знае всеки, който някога е включвал лампа в хола си и след това, след като му се струвало твърде тъмно, е включил още светлини. Допълнителното удвояване на светлинното количество (във времето или като удвояване чрез две еднакви светлинни източника) довежда до удвояване на яркостта (в нашия случай: на изграждащата се снимка).

Фигура 1.13: Дори и при светкавични системи се извършва изчисляване в блендни стъпки. Този светкавичен генератор (broncolor Scoro) разполага с три свързани към лампа, чийто мощности могат да бъдат индивидуално настроени („асиметрично“). За ламповия конектор 1 е настроена стойността 9 (като максимална стойност обикновено се използва 10 от производителите на светкавични системи). Така стои 5 блендни стъпки над този на ламповия конектор 2. И още 3 стъпки над този на ламповия конектор 1 (или общо 8 блендни стъпки по-голяма изходна мощност от конектор 1). Освен показването на стойностите в блендни стъпки, мощността може да се показва и в жула (= ват-секунди) в менюто.

За проверка: 25 жула са с 5 блендни стъпки по-малко от 800 жула: 800 – 400 – 200 – 100 – 50 – 25. Всяко намаляване на мощността (тук: всеки стъпка надясно) съответства на блендна стъпка. Scoro позволява използването на максимална мощност от 1600 жула и минимална мощност от 3,1 жула. Така фотографът може да изработва както снимки на продукти с използване на много светлинна мощност, така и портретни снимки с малко светлинна мощност. В този контекст говорим за обхват на регулиране на светкавичната система. Този генератор може да бъде регулиран от 10 (1600 жула) до 1 (3,1 жула). Обхватът на регулиране е 9 блендни стъпки. Мощността (започвайки от максималната мощност 1600 жула) може да бъде намалена докъм девет пъти.



(Снимка ©: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)

Забележка: Колкото по-голям е обхватът на регулиране на светкавичната система, толкова повече възможности са на разположение на фотографа. Обхватът от 9-10 блендни стъпки в областта на професионалните генератори на светкавици вече е горен стандарт. За компактни светкавични системи 7 блендни стъпки в обхвата на регулиране (например при Profoto D1) са отлични. Обикновено стандартен са 4-5 блендни стъпки в обхвата на регулиране.

При покупката на ново оборудване препоръчваме да обърнете внимание на големия обхват на регулиране на светкавичната система, така че вашият креативен процес да не се ограничава (от техническа гледна точка) и да не се налага да закупувате повече светкавични системи за различни цели! Следващите части на този урок ще се занимават още подробно с изискванията, които трябва да изпълнява осветителната техника.

1.3 Взаимодействие между време, бленда и ISO-чувствителност

За да разберете по-добре следващите обяснения, първо ще бъдат изброени обичайните стойности (в цели блендни стъпки) на трите параметъра за експонация скорост на затвора, бленда и ISO-чувствителност:

Скорост на затвора (в секунди)

8 - 4 - 2 - 1 - ½ - ¼ - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000 - 1/2000 - 1/4000 - 1/8000

Един стъпка надясно тук означава намаляване на светлинното количество със стойност 2: Светлината, попадаща на сензора, намалява наполовина, защото времето, налично за това, също се намалява наполовина.

Бленда

1,0 - 1,4 - 2,0 - 2,8 - 4,0 - 5,6 - 8,0 - 11 - 16 - 22 - 32 - 45 - 64

Един стъпка надясно тук означава намаляване на експонацията със стойност 2: Светлината, попадаща на сензора, намалява наполовина, защото отворът (на блендата), през който пада светлината, се е стеснил. И то точно толкова, че количество светлина при равно време се намалява наполовина.

ISO-чувствителност

50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400 - 12800 - 25600

Един стъпка надясно тук означава увеличаване на експонацията със стойност 2: (Запазената) светлина, попадаща на сензора, се удвоява, защото чувствителността на сензора е настроена на двойна чувствителност.

Както знаем, комбинацията от тези три параметъра (скорост на затвора, отваряне на блендата и ISO-чувствителност) дава определена експонация. Това е валидно още от първата камера. И досега нищо не се е променило по този въпрос!

Фигура 1.14: Както при новите цифрови камери, експонацията на старите модели се определяше от трите параметъра скорост на затвора, отваряне на блендата и ISO-чувствителност (на филмовия материал).



(Снимка ©: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)

Фигура 1.15: Тази снимка, направена с Canon PowerShot G11, е била експонирана по следния начин: 1/2000 секунда (скорост на затвора), отваряне на блендата 4,0, ISO-чувствителност 100.



(Снимка ©: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)



Параметрите 1/2000 секунда, бленда 4,0, ISO 100 са довели до тази експонация при снимката, показана по-горе. Работено е с автоматична програма, така че аз бих трябвало по същество да пиша, че камерата (след измерване с вградения експонометър) е избрала тези стойности (по някаква за мен неизвестна схема). Като фотограф бих могъл да се намеся, но моят цел при заснемането на този Cortijo беше просто да го документирам като локация за моите работилници в чужбина.

Обаче аз също бих могъл да избера различна комбинация от параметри, например:

1/500 секунда, бленда 8,0, ISO 100

или 1/125 секунда, бленда 11, ISO 50

или 1/1000 секунда, бленда 16, ISO 800.

Всички тези комбинации (и много други) биха довели до същата яркост на снимката. Разликите биха се виждали единствено при различното качество на изображението (ако по-високите ISO стойности водят до шум), при различната дълбочина на рязкост (в резултат на различни настройки на блендата) и при ефектите на размазване и размазване (при различни продължителности на скоростта на затвора). В първи поглед обаче снимките биха изглеждали идентично, защото тези различни комбинации всички водят до една и съща яркост на изображението.

Друг пример: Следните комбинации на параметри водят до същата експонация (същата яркост на снимката):

1/125 секунда, бленда 5,6, ISO 400

или 1/500 секунда, бленда 4, ISO 800

или 1/8 секунда, бленда 11, ISO 100

или 1/30 секунда, бленда 8, ISO 200 или 1/30 секунда, бленда 16, ISO 800 и т.н. Както лесно може да се разбере, има много комбинации от време, бленда и ISO, които всички водят до същата експонация (!). Но понеже тези три параметра също имат други последици върху резултата от изображението, не винаги е препоръчително да се зависи от комбинацията, която камерата предлага. По-добре е да се провери коя настройка на параметри например от креативни причини би била целесъобразна.

Упражнение:

Фигура 1.16: Попълнете липсващите полета в таблицата така, че да резултират еднакви експонации.

Можете да проверите дали сте пресметнали правилно тук (публикация от 31.12.2012 г.).

Фигура 1.17: В крайна сметка, като фотограф, откривате само тези три параметъра, които имат отношение към експонацията: време, диафрагма и ISO-чувствителност. Тяхното взаимодействие води до правилна или грешна експонация. Освен това те са също толкова важни фактори за създателското изразителност. С избора на съответното време на затвора може да замразите движението (например летящите коси на бегача) или да го представите (например течащата вода на планински поток). Nikon D700 с 4,0/24-120mm Nikkor при използваната фокусно разстояние 120мм. 1/800 секунда, диафрагма 7,1, ISO 200.



(Снимка ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

Относно възможностите на фотоапарата, с трите параметъра време, диафрагма и ISO-чувствителност сме осигурили всичко, което може да окаже влияние на експонацията. Въпреки това има още един четвърт начин за промяна на експонацията, а именно осъзнатото прилагане (или приемане) на светлина. За целта обаче напускаме камерната страна и разширяваме нашия креативен потенциал с осветлението.

Фотографите разширяват своят креативен обхват, когато активно добавят светлина на сцената (или я премахват). Така четирите параметра за експонация стават:

• Време на затвора = Камера

• Диафрагмено отваряне = Камера

• ISO-чувствителност = Камера

• Допълнително осветление = Осветлението

Забележка

Има три причини за използване на осветлението: 1. практически причини, 2. технически причини и 3. креативни причини за оформяне. Подробно ще разгледаме това в следващата част на този урок: Глава 2: "Три причини за които трябва да се използва осветлението".