Изгряващите звезди, заснети от „Глейшиър Пойнт“, една смотъчница в „Йосемити Национален парк“, Калифорния, САЩ. Общото време на експониране е почти четири часа.
Част 2: Снимки на звездни следи
Всеки знае, че слънцето изгрява на изток, достига своя височина на обяд на юг и отново залезе на запад на вечерта. По-рано хората вярваха, че наистина слънцето обикаля около нас. Но днес знаем по-добре: Наистина земята се върти веднъж около своя оста в рамките на около 24 часа. Така че ние сме, на някакъв начин, на ''Карусел Земя'' и гледаме небето оттам.
Това означава също така, че това вечна движение не е характерно само за слънцето, а и за всички други обекти във Вселената. Наистина и луната, и звездите и планетите следват това закономерност; също се издигат на изток, достигат най-високата си точка на юг и пак се покриват на запад.
За да разберем тази небесна механика още по-добре, можем да представим небето като огромна полусфера, в центъра на която е въртящата се Земя. По вътрешната й повърхност са поставени всички звезди. Земята самата, на която стоим, ни закрива поглед към половината от тази ''небесна сфера'', с други думи към всички обекти, които в момента са под хоризонта. За наблюдателя тази небесна сфера изглежда, че се върти, защото Земята се възприема като неподвижна. Основният и централен пункт на това небесно движение е точката, където удълженият полюс на въртене на Земята прониква през небесната сфера. От Северното полукълбо на Земята гледано това е така нареченият Северен небесен полюс, в непосредствена близост (случайно) е Полярната звезда.
Тази снимка на следите на северния небесен пол показва ясно, че Полярната звезда е в близост, но не точно върху северния небесен пол. Светлата, кратка следа вдясно горе на пола е Полярната звезда.
Северният небесен пол, с други думи Полярната звезда, винаги може да се открие в посока ''север''. Височината на Северния небесен пол над хоризонта съответства точно на географската ширина на мястото на наблюдение. Във Франкфурт, например, около +50 градуса. Ако се поместим мисловно в две екстремни позиции - Северния полюс и Екватор:
Северният полюс
Ако наблюдаваме от Северния полюс на Земята, географската ширина би била +90 градуса, т.е. Полярната звезда би стояла в зенита, най-високата точка на небето, над нашите глави. Около нея ще се въртят всички звезди по орбити, паралелни на хоризонта. С други думи: Оттам се вижда винаги едно и също небе, нито една звезда не изгрява или залязва. Южният дел на небесната сфера за винаги остава скрит на наблюдателя от там.
Екватор:
На екватора географската ширина е 0 градуса, Северният небесен пол стои точно на хоризонта на север, на хоризонта на юг съответно е Южният небесен пол. Цялата хоризонтална линия на изток се изгрява и преминава на стръмна траектория по небето, докато пак не залязат на запад. В рамките на 24 часа цялото звездно небе може да бъде видяно, и северното, и южното. Ако, това да било във времето слънцето да изгрява. Но то се движи напред в небето през цялата година, така че наистина от екватора през изминалата година цялото звездно небе може да бъде наблюдавано. Това е причината, поради която повечето големи астрономически обсерватории се строят наблизо до екватора.
Германия:
Какви са условията в Германия? Германия се намира между тези две екстремни позиции; южните части на страната имат географска ширина от около +47, а северните около +55 градуса. На този височина Северният небесен пол с Полярната звезда. Всички звезди, които не са по-далече от този ъгъл от Северния небесен пол, никога не залязват тук. Те могат да бъдат видяни на небето всяка ясна нощ и се наричат „циркумполярни звезди“. Най-известната звездна констелация, ''Голяма количка'', например се състои от звезди, които винаги са видими. Напротив, ''Орион'' като звездно съединение е видим само в определени периоди от годината и часа, затова е известно като „зимно звездно съединение“.
Снимки на звездни следи
Когато фотоапаратът е монтиран на статив и е насочен към звездното небе, звездите оставят светлички следи при дълги времена на експонация и изглежда праволинейни поради техното видимо движение. Тези следи стават все по-дълги, колкото
• по-дълга е експонацията,
• по-голямо е използваното фокусно разстояние и
• по-далече е северната област от един от двете небесни полюси, защото звездите се движат най-бързо там.
Определете точния път по небето
За планирането на снимките на звездни следи е полезно да се познават небесните посоки. За целта може да се използва компас. Или може да се избере мястото за заснемане на слънчев ден в обяд. Ако часовниците са настроени на лятно часово време, 13:00 ч. е правилното време, докато по време на зимно часово време е обядното 12:00 часа. След това трябва да се настроите така, че слънцето да свети точно над гърба ви, така че вашата собствена сянка да сочи направо напред. Тогава северът е посоката, към която гледате. На ляво е запад, надясно е изток. Така че всички небесни посоки са идентифицирани.
Наблюдавайте сянката си в слънчев ден в пладне, тогава можете да определите всички посоки (С=Север, Ю=Юг, З=Запад, И=Изток).
Необходимият екип за снимки с дълги експонации не е много. Всяка цифрова рефлексна камера е приложима. При обектива внимавайте да може да се настрои диафрагмата на поне 1:4,5, предпочитайте по-светли обективи. Фокусното разстояние не играе роля и може да бъде избрано свободно - в зависимост от желания обхват на изображението. За начало, обаче, препоръчвам фокусни разстояния до максимум 50 милиметра.
Също така ще ви трябва:
• Стабилен статив
Трябва да фиксира камерата надеждно през цялото време на експонацията и също да може да устои на порив от вятър.
• Кабелно дистанционно управление / Таймер
За да активирате камерата, без да е необходимо да я докосвате. За снимки с дълги експонации програмируемите таймери са от голяма полза, с които може да се автоматизират цели серии снимки. Например за Canon-EOS-камери с дву- или трицифрени типови обозначения (1D, 5D, 50D, 40D и други) това може да бъде „Canon TC-80 N3 Timer“. За съжаление, той не се поддържа от камерите с три- или четирицифрени модели EOS (400D, 450D, 1000D и други), защото тези камери имат различен порт за кабелното дистанционно управление. Въпреки това, с маркировката „Phottix TR-80 C1“, същото устройство е налично и за такива камери (предлага се например на www.amazon.de). Ако успеете да ограничите експонирането до най-дългото време, което все още е настроено на камерата (като правило 30 секунди), е достатъчно да използвате един прост кабелен дистанционен управител с механизъм за заключване, като например „Canon RS-60 E3“.
Canon предлага тези два кабелни дистанционни управления: Простият модел RS-60 E3 (горе), където се заключва спусъкът. Подходящ е за всички три- или четирицифрени Canon-EOS-модели (350D, 400D, 450D, 1000D и други). Моделите с едно- или двуцифрени цифри имат различен порт, където може да се закрепи програмируемият таймер TC-80 N3 (долу).
Допълнителни необходими средства:
• Сенник за обектив
За да се предотврати влиянието на страничната светлина и да се забави евентуалната кондензация на предното стъкло.
Процес на действие
В миналото, когато още не съществуваха цифрови камери, снимките с дълги експонации се правеха на филм с едно, много дълго експонирано време. Често затова затворът на камерата оставаше отворен за няколко часа. Дори и до днес това е най-лесният начин да се правят снимки с дълги светлинни следи. Тези, които обичат да правят често снимки с дълги светлинни следи, може да намерят интересна дейност в стара, почти излезла от употреба аналогова камера.
С цифровите камери толкова дълги експонации не са подходящи. Първо, електронният шум на изображението би бил толкова голям, че няма да може да се мисли за приемлив резултат. Второ, биха се предотвратили през място за обекти на преден план, особено ако те се осветяват от земни източници на светлина или от Луната.
Затова с цифровите камери много кратко записани отделни изображения - с възможно най-кратка пауза между тях - и след това с програма за обработка на изображения - като например Adobe Photoshop (Elements) - се комбинират за окончателната снимка с дълги светлинни следи.
1. Подготовка
Поставете целия си аксесоар в чантата и се уверете, че батерията е напълно заредена. Цифровите камери също се нуждаят от енергия по време на дълго експониране. В зависимост от модела на камерата може да бъде разумно да имате резервна батерия или две. Не забравяйте и за загубата на мощност на батерията при ниски температури, например през студена зимна нощ.
2. Правете основни настройки
На камерата трябва да направите следните настройки:
Формат на файла
За снимки с дълги светлинни следи препоръчвам JPG форматът в най-доброто си качество, не RAW формата. Има две причини, които говорят в този смисъл: първо, по-късно трябва да се подредят десетки, може би дори стотици единични изображения в слоеве в Photoshop. Файловете в RAW формат изискват повече време за отваряне и заемат повече памет. Поради това може бързо да възникнат проблеми с оперативната памет. С JPG файловете такива проблеми не се случват или се забавят. Второ, някои модели камери изискват забележимо повече време за запазване на RAW файлове. За да се предотврати опасността от това да стане паузата между две снимки твърде дълга или дори да бъде „пропусната“ снимка, е предпочитан JPG формата.
Ако работите с камера, която може бързо да записва и вашият компютър разполага с подходящи ресурси за Photoshop, може разбираемо да изберете RAW формата.
Настройка на качеството на изображението за Canon EOS 450D: Избран е JPG форматът в най-доброто качество (L за „Large“).
Стил на изображението (Picture-Style)
Снимките, заснети в JPG формат, се ръководят от настройките на избрания стил на изображението. Най-добре е да използвате стила Neutral, защото тук остротата е регулирана на нула, или задайте остротата на предпочитания от вас стил на нула. Не е препоръчително да се осъществява острието на звезди или светлинни следи.
Избор на стила на изображението „Neutral“ (Canon EOS 450D). Всички настройки са на нула, като особено важната настройка нулева за остротата.
ISO стойност
Даването на добро препоръка за ISO стойността е трудно. Всичко зависи от използваната диафрагма, остатъчната яркост на нощното небе и предварителната пейзажна сцена, както и от експонирането на отделните кадри. При диафрагма 1:2,8, добро, тъмно място в ясна нощ, далеч от земените светлинни източници, ISO 400 при експониране от по 60 секунди може да бъде добра ориентировъчна стойност. Ако диафрагмата е по-малка (около 1:4,0), ISO 800 може да бъде по-добър избор. В случай на субоптимални условия, т.е. ако небето е осветено от пълнолуние или земно разсеяно светлинно, може би е по-добре да преминете към ISO 200 или дори ISO 100. 
Настройка на ISO стойността 400 на Canon EOS 450D.
Баланс на бялото
Автоматичният баланс на бялото (AWB или AUTO) може да доведе до различни цветни резултати на отделните кадри. Поради това по-добре е да се настрои ръчно на Дневна светлина (Символ: Слънце). 
Настройка на баланса на бялото на Canon EOS 450D на Дневна светлина (5200 Келвина).
Намаляване на шума
Всички функции, които довеждат до намаляване на шума след снимката, като например намаляването на шума при дълги експозиции, трябва да бъдат изключени за поредица от снимки. В противен случай камерата изисква твърде много време за този процес след всяка снимка и паузите между отделните кадри стават твърде дълги. Това важи и за настройката Високо ISO намаляване на шума на по-новите модели Canon EOS. 
Изключване на намаляването на шума при дълги експозиции. Изберете „Изключено“ и не „Автоматично“
Програма за експонация
Подходяща е само ръчната настройка (M). Или настройте експониращото време на желаната стойност (например 30 за 30 секунди) или на B или BULB за произволно дълго експониране, което ще бъде управлявано с таймер. 
Настройка на ръчното контролиране на експонацията („M“) на дисплея на Canon EOS 450D.
Диафрагма
Започнете с диафрагма 1:2,8. Ако обективът, който използвате, е по-светъл, затворете го до 1:2,8. При по-слаба светлина на обективите, където тази диафрагма не е налична, настройте най-голямото отваряне на диафрагмата (т.е. най-малкото число на диафрагмата). 
Настройка на диафрагмата 1:2,8 (стрелка). На дисплея на Canon EOS 450D се виждат и много други важни настройки.
Заключване на огледалото
Тази настройка служи за предотвратяване на замърсяването от трептенето на огледалото при някои ситуации. За серийните кадри тя не е приложима и трябва да бъде настроена на Изключено. 
Заключването на огледалото остава изключено за серийните кадри за снимки на стрелка.
3. Вземане на снимки
Важно е първо да намерите подходящо място. То трябва от една страна да е на голямо разстояние от „светлинната замъглявка“ на по-големите градове, и от друга страна да предлага хубава пейзажна сцена. Всъщност е препоръчително не само да снимате звездното небе, а също и да включите едновременно пейзаж, дърво или сграда. Това не само изглежда настроително, но позволява и на по-късен зрител да направи сравнение на мащабите.
Една нощ без луна не е задължителна за снимки с дълги експонации. Понякога дори остатъчната светлина от полумесец може да направи предметите на пейзажа видими. И небето също придобива леко синкав цвят под въздействие на лунната светлина, което може да бъде много привлекателно. Пълнолуние, от друга страна, би било твърде много добро, защото тогава ярката луна ви принуждава към много кратки експонации, за да избегнете прекомерното просветляване. Освен това по време на пълнолуние повече не е възможно да заснемете следите от слабо светещите звезди, ако небето е твърде много просветлено.
След това оставете вашата камера с обектив да се охлади до температурите на нощта, така че във фотосесията потенциално няма да има премествания на фокусната точка в резултат на градиента на температурата. Следващото предизвикателство е да намерите най-добрата фокусна точка на „Безкрайност“. Как да се справим най-добре с тази задача вече беше обяснено в първата част на този урок („Настроуващи се снимки в сумрака“).
Класически би било да се гледа на север, за да имате Северното небесно полюс във визията си, около който се въртят звездите. Това изисква да идентифицирате Полярната звезда и да я заснемете на вашата снимка. 
Този вид популярни снимки на следи показват полюса на небето, тоест точката на завъртане. Не виждате Полярната звезда? Верно, защото тази снимка е направена в Намибия, следователно на Южното полукълбо на земята. Затова е видим Небесния южен полюс, а не Северния небесен полюс. Там, за съжаление, няма ярка звезда близо до полюса.
Този, който е намерил съзвездието „Велика количка“ (вляво в изображението), разполага с добър пътеводител към Полярната звезда: Като удължите го на около пет пъти (жълта стрелка), ще попаднете на Полярната звезда (окръжена). Тя, пък, представлява края на дръжката на Малка количка. Линията, която се прави вертикално от Полярната звезда, сочи на север. 
Сега важно е дали работите с прост кабелен дистанционер или имате свързан програмируем таймер. Искам да обясня и двата метода:
Кабелен дистанционер
За да правите автоматична поредица от снимки с прост кабелен дистанционер, чийто бутон за отпускане може да бъде заключен, настройте камерата си ръчно на експозиция от 30 или (при възможност) на 60 секунди. Не използвайте настройката B за BULB. Сега превключете режима на действие на камерата на Серийна снимка, това е функцията за поредица от кадри, в която камерата прави снимки, докато бутона е натиснат. За да започнете серията, натиснете и заключете бутона на кабелния дистанционер. За да приключите серията, отключете бутона на дистанционера.
Програмируем таймер
В сравнение с единичен кабелен спусък, програмируемият таймер предлага повече удобство и свобода при избора на времето за експонация. Чрез „Canon Timer Remote Controller TC-80N3“ ще покажа как може да се програмира серия експонации. Всяка отделна експонация трябва да е за 60 секунди, с възможно най-кратка пауза между тях. Първият вход SELF остава на основната настройка „00:00:00“. Настройте интервала INT на една секунда („00:00:01“), дългото експониране LONG на една минута („00:01:00“) и броя на снимките за серията (FRAMES) винаги на максималния брой 99. Това важи дори когато искате да запишете по-малко снимки, защото прекъсването на серията не е проблем, докато продължаването на приключила серия може да се окаже затруднително. Камерата може да бъде в режим „последователно записване“ или „едно по едно“, времето за експонация трябва да е на B за BULB. Натиснете бутона START/STOP, за да започнете вашата серия. Също така, за предварителен край, натиснете бутона, а не бутона за спусъка на таймера!
Настройките на „Canon Timer Remote Controller TC-80N3“, както са описани в текста. Като натиснете бутона START-/STOP (стрелка), ще бъде стартирана серия от 99 отделни изображения. Всяка снимка ще бъде изложена за една минута и между тях ще има пауза от една секунда.
Съвет: Някои по-нови модели камери идват с софтуер, който позволява програмируеми серии заснемане. Например всички Canon EOS камери от моделите 1000D, 450D, 40D, 5D Mark II, 1D Mark III и 1Ds Mark III се доставят със софтуер „EOS Utility“, който се инсталира на компютър, т.е. лаптоп, и взаимодейства с камерата чрез приложения USB кабел.
Това ергономичността на кабелния спусъчик или таймерът са необходими, но лаптопът трябва да бъде носен на мястото на заснемане.
Програмиране на серия заснемания с камерния контролер „EOS-Utility“ на Canon. Чрез кликване на бутона Стоперка (дясна стрелка) се отваря показаното наляво диалогово прозорец. Въведете желаното време за експонация в полето „Дълготрайна експонация“, в този пример една минута. Важно е да добавите поне три секунди към това и да ги въведете в полето „Интервален таймер за записване“. Ако добавите по-малко от три секунди, може да се случи камерата да пропусне неkое изображение. Вероятно стойността зависи от типа на камерата и скоростта на използваната памет карта. Най-добре е да опитате тази процедура с камерата си през деня.
Това снимка показва какво се случва, когато паузите между отделните заснемания са твърде дълги. Тогава следите са прекъснати и имат пропуски.
Преди да започнете, препоръчително е да направите единично тестване с окончателните настройки и след това да го прегледате критично на дисплея на камерата. Проверете основно композицията на изображението, остротата и експонацията внимателно. Обърнете внимание, че няма предмети на преден план да са прекалено експонирани, което се изразява в напълно наситени части от изображението.
След като серията с експониране е стартирана, трябва да „кръстосате пръсти“, за да няма облачета, не толкова много самолети да преминават през кадър, оставяйки светлинни следи и да не ударите безразборно в статива.
4. Обработка на изображения
Като резултат на нощната серия снимки, сега имате повече или по-малко голям брой отделни снимки, които трябва да бъдат съединени в един кадър със звездни следи. Условие е камерата да не е била движена по време на серията снимки. Следователно снимките трябва да бъдат абсолютно съвпадащи, освен звездите.
За да разберете последващите стъпки, най-добре първо да използвате примерните снимки, които са част от този урок като „работен файл“. Те са десет снимки с имената на файловете StarTrails01.jpg до StarTrails10.jpg, заснети в последователността на номерацията.
Отворете едновременно всички десет снимки в Photoshop и се превключете към първата снимка от серията с командата Прозорци>StarTrails01.jpg. За да не я презапишете по погрешка, направете копие чрез командата Изображение>Дублиране и въведете ново име в полето Като:, например „StarTrailsFertig“. Потвърдете с OK.
Photoshop създава нов файл с името „StarTrailsFertig“, който трябва да ни служи за работен файл. Всяка от останалите девет снимки сега трябва да бъде копирана като отделен слой в този файл.
За целта, превключете към Прозорци>StarTrails02.jpg за втората снимка от серията. В момента ви е необходим Палитра на слоевете, ако тя не е видима, можете да я покажете чрез клавиша F7. В нея ще видите единственият слой на тази снимка с името „Фон“. С десен бутон на мишката (на общ случай лентата) щракнете върху думата „Фон“ и изберете от появилото се контекстуално меню командата Дублиране на слой…. Появява се диалогов прозорец, в който от Цел: изберете „Документ“ „StarTrailsFertig“. След потвърждение с OK копие на тази снимка като нов слой се появява във файла „StarTrailsFertig“.
Снимката „StarTrails02.jpg“ беше активирана. Тук е показано лендата на слоевете вдясно и контекстното меню след щракване с десен бутон на слоя „Фон“. Търси се командата „Дублиране на слоя“ (стрелка).
Вдигайте по същия начин, както е описано в последния параграф, следващите снимки „StarTrails03.jpg“ до „StarTrails10.jpg“. След това изберете командата Прозорци>StarTrailsFertig, за да се върнете към работния файл и да видите временният резултат на вашата работа. Файлът вече се състои от 10 слоя.
Тук е изображен работния файл „StarTrailsFertig“, състоящ се от общо десет слоя. Палитра на слоевете (вдясно) показва слоевете. Начело може да се вижда само горният слой.
Сега е идва ред за трикът: Всички слоеве, с изключение на най-долния с името „Фон“, се превключват на режим на смесване Осветяване вместо Нормален. За целта трябва да кликнете върху всеки от деветте слоя поотделно (и да ги активирате). След това разширете списъка до режима Нормален и изберете Осветяване.
Най-добре е да започнете от най-горния слой към долния, за да видите как звездните следи стават все по-дълги, чудесно изживяване!
Всеки слой, с изключение на най-долния, се кликва индивидуално в Палитрата на слоевете (долни стрелка), след което се превключва режима от „Нормален“ на „Осветяване“ (горна стрелка).
Накрая обединете всички слоеве в един, именно с командата Слой>Обединяване на фона. Най-добре е да запазите резултата в PSD формат: Файл>Запази файл като..., Формат: Photoshop (*.PSD; *.PDD).
Ако серията ви се състои от повече от десет изображения, вие трябва да затворите всички изображения, освен това, което вече сте запазили, за да освободите памет, и да отворите следващите десет изображения от серията. Трябва да продължите по същия начин, както е описано по-горе. По този начин можете да обработите голям брой отделни изображения, без да има проблеми с паметта.
Съвет: Можете също да премествате слоеве с Drag&Drop, друго казано, като премещате с мишката от едно изображение към друго, което обаче изисква малко упражнение.
В края на краищата, след като са добавени всички отделни изображения, превключвателният режим е зададен на Осветяване, и всички слоеве са обединени към фонов слой, вие сте на пътя към успеха. При нужда можете да направите последни корекции с обичайните средства, като например коригиране на цветовете, на яркостта или на контраста.
5. Примерни снимки
Стрийминг след звездопостроител „Юг на близнаците“ в Чили. Бяха използвани 100 отделни изображения по минута експонация с диафрагма 1:2,8, ISO 800 и 35-мм обектив. Южен небесен пол е малко извън левия край на изображението.
Този снимък на звездопостроител Ауелцхайм край Щутгарт показва северния (небесен) пол. Той е направен с Canon EOS 20D с фокусно разстояние 10 мм, диафрагма 4 и ISO 800. 68 отделни експонации от по 60 секунди експонационно време са монтирани.
Изгрев на звезден клъстер „Плеядите“, известен още като Седемте братя. За да направите такава снимка, е от полза да имате познания за небесната сфера, защото така сте сигурни, че знаете къде ще се появят Плеядите. Серията снимки трябва да бъде стартирана преди тяхното изгряване. Използван е 200-мм телескопичен обектив с диафрагма 1:2,8. Снимката е направена през 2006 г. в Иран.
Тази снимка е още един пример, че небесният пол не е необходимо да бъде изобразен. По-скоро е важен ефективен преден план, като например красива пейзажна гледка.
Уау? Голямото возило (което е изобразено тук за по-лесно разпознаване) е обърнато с главата надолу? Обяснението е просто: Фотографията е направена в Намибия, следователно на южното полукълбо на Земята. Там звездите на големия воезд се изкачват на север, не достигат голяма височина и бързо залязват.
Един стрийминг запад на юг: Някои звезди там се изкачват над хоризонта само за кратко време.
Забележка по собствена инициатива:
Всички използвани снимки са направени по описания в урока начин. В никакъв случай не са добавяни допълнителни елементи на изображенията, като например предмети от преден план, от други снимки.
