Част 05 - Снимане на Луната

Изгревът на пълнолунието зад кактусите в Националния парк Сагуаро в Аризона, САЩ.

Част 5: Снимане на Луната

Астрофотографите имат двойствено отношение към Луната: от една страна тя е благодатен обект, а от друга тя пречи със светлината си в някои нощи при наблюдението на слабо осветени обекти. Настоящото ръководство ще се съсредоточи върху положителните страни на Луната: поради своята яркост и (относителен) размер на небето, много от затрудненията, с които обикновено се сблъсква астрофотографът, отпадат. И няма второ космическо тяло във вселената, от което наблюдателят на земята може да различи и заснема толкова много детайли на повърхността.

Нека се запознаем първо малко с природата на Луната и с нейната постоянна смяна на фазите: Понятието „Луна“ е дефинирано като естествено небесно тяло, което превъртя примарно около планета, а не около слънцето. Това ни дава възможност за правилна предположения, че и другите планети имат спътници. Добре известни са например четирите „Галилейски спътници“ на планетата Юпитер, които могат да бъдат забелязани дори с бинокъл. Когато се говори за „Луната“, те обикновено се отнасят просто към опростена версия на правилното наименование „Луната на Земята“. Земята е обикаляна само от един спътник, който абсолютно гледано не е най-големият спътник в нашата слънчева система, но чиято относителна големина спрямо материнската планета е несравнима: Диаметърът му е 3 476 километра; така че постига повече от четвърт от диаметъра на Земята! Но дори в сравнение с многото други спътници в слънчевата система, Луната на Земята се прави чудесно: Тя е петият по големина спътник в Слънчевата система след Ганимед (Юпитер), Титан (Сатурн), Калисто и Ио (двете Юпитер).

Луната на Земята е добре изследвана, не на последно място благодарение на резултатите от шестте мисии с пилоти между 1969 и 1972 г. Никога преди и оттогава нито един човек не е стъпвал на друго небесно тяло. Той е мъртва „звезда“, на която няма нито вода, нито атмосфера. Нашите предци обаче имат различно мнение и са смятали за морета петната, които могат да се забележат на Луната дори с голо око. Петната все още носят имената на моретата (латински единичен „Mare“) до ден днешен. С оптически помощни средства (бинокъл, телескоп) могат да бъдат видими множество кратери, произлязли от космическо бомбардироване.

Земята също е била често засегната, но повечето от кратерите, които са възникнали, вече са изчезнали поради ерозията от времето. С помощта на по-дълги фокусни разстояния на обективите (телефото обектив, телескоп) могат се заснемат кратерите на Луната много добре.

Всички по-големи кратери с диаметър от 300 до под 10 километра са наименувани по името на известни, но починали учени и художници, по-малките кратери са наименувани по популярни имена или са свързани с една буква от азбуката с по-големи кратери.



На тази снимка са отбелязани всички формации, които може да бъдат забележани на Луната с голо око. Легендата можете да видите в следващата таблица.

Поради влиянието на земната гравитация и свързаното с нея мачкане показва Луната винаги едната си страна към Земята, което се нарича „въртене с приковано въртяне“; т.е. неговото собствено въртене трае същото време като едно обиколка на Земята. За нас това означава, че никога не можем да видим задната част на Луната, без да станем космонавти. Въпреки това, поради различни ефекти Луната показва ухабено движение, така че през няколко седмици може да видим малко над половината от повърхността на Луната, точно 59 процента. Този ухабен момент, наричан либрация, е много добре показан чрез анимация на уебсайт http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0709/lunation_ajc.gif.

Вероятно най-вероятната теория за образуването на Луната звучи драматично: Тя казва, че тялото с около половин диаметър на Земята било ударило Земята преди около 4,5 милиарда години, като Луната се е образувала от материала, изхвърлен от Земята при удара.

Днес тя обикаля Земята на средно разстояние от 384 000 километра, което светлината може да пресече за около 1,3 секунди. Точно гледано Луната не обикаля Земята, а и двата тела се въртят около общ център на тежестта, който се намира около 1 700 километра под повърхността на Земята, тоест в земите на Земята. И не става въпрос за кръгов обиколка, която Луната прави около Земята, а за елипса; разстоянието й от Земята колебае между 370 300 и 406 700 километра. Тази промяна води до също така и до колебания в изгледа на Луната, като нейния вид в небето става също различен. Уточняващо сравнение на размерите в дистанцията от Земята (Апоцентър) и близостта до Земята (Перигеум) дава уебсайт http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap071025.html.

Обикалката на Луната около Земята отнема 29 дни, 12 часа и 44 минути, ако се гледа периода от едно пълнолуние до следващото (сидеричен месец). Въпреки това Луната достига най-близкия и най-далечния си пункт от Земята в интервала от 27 дни, 13 часа и 18,5 минути (аномалиен месец). За наблюдателя и фотографа това има важни последици от обикалянето на Луната около Земята. От една страна, ъгловото разстояние на Луната до Слънцето се променя всеки ден с около 13 градуса, така че времето на изгрева и залязването на Луната се преместват от един ден на друг. От друга страна, това води до различни осветителни ъгли, което води до формирането на лунните фази.

Това означава ъгловото разстояние на Луната от Слънцето. Когато Луната е срещу Слънцето, ъгълът е 180 градуса, което е случаят при пълнолуние. Докато Младата Луна е близо до Слънцето, ъгълът ѝ до Слънцето е 0 градуса, което означава, че не може да бъде наблюдавана или заснета, освен ако не прокара изключително пред Слънцето, което е рядкостта и се нарича слънчева затъмненост (вж. Ръководство № 8 от серията „Астрофотография“).

След всеки младолунен фаза ъгловото разстояние нараства към изток, така че растежният полумесец може да бъде виден само на запад вечер

За цифрови фотоапарати с пълен кадър със сензор с размер 24х36 милиметра фокусните разстояния могат да бъдат дори 2500 (пълнолуние) и 3800 милиметра!



Сравнение на размера на изображението на Луната, заснето с Canon EOS 400D при 200-милиметрово фокусно разстояние (ляво) и при 1200-милиметрово фокусно разстояние (дясно). И двете снимки не са обрязвани.



Ако няма налични обективи с толкова дълги фокусни разстояния, евтиното решение често е астрономически телескоп. Зеркално-рефлексен фотоапарат може да се свърже с него, ако телескопът разполага с окулярен адаптер с диаметър от два инча. Тогава ви е необходимо само така нареченият T2 адаптер и двоинчово свързване. И двете части са изцяло механични, не съдържат никаква оптика и са достъпни на достъпни цени. Фотоапаратът се закрепва към телескопа вместо окуляра, като оптиката на телескопа служи като оптика за запис. При такава конфигурация се говори също за Фокална фотография - фокусното разстояние на телескопа е също ефективното фокусно разстояние за записване.

И за обективи, и за телескопи има оптични компоненти, които удължават ефективното фокусно разстояние. За обективите това са теле конверторите, монтирани между камерата и обектива, които удължават фокусното разстояние с фактор от 1,4 или 2 в зависимост от модела. При конверторите с фактор 1,4 загубата е един цял диафрагмен от светлината, т.е. трябва да експонирате два пъти по-дълго отколкото без конвертор. При конверторите с фактор 2 това са две цяли диафрагмени, а времето за експонация се удвоява.

За телескопите съществуват сходни системи, само че там се наричат „Барлоу лещи“, които се предлагат с удължения от 1,5 до 5 пъти.



Два теле конвертора (ляво) и Барлоу леща за удължаване на фокусното разстояние.



Но запомнете, че всички възможности за удължаване на фокусното разстояние почти задължително водят до нарушаване на общото качество на изображението, защото възможно е съществуващите аберации на оптиката да бъдат засегнати от „увеличението“. При фото обективи можете да затворите обектива с една или две степени, за да ослабите този негативен ефект. Особено критично е, когато използвате два теле конвертора едновременно.

Това може да се направи успешно само ако обективът вече разполага с изключително добро качество на изображението и конверторите са отлично изработени, може би дори съобразени с обектива. Критично е също комбинирането на обективи с увеличаване с теле конвертори, защото много от тези обективи вече работят на границата на своите възможности и увеличаването на изображението чрез конвертор вече не позволява да се видят допълнителни детайли. Само много качествените обективи с увеличение не са засегнати от това ограничение.

Обаче не винаги трябва да се изобразява Луната в целия кадър, ако искате да направите интересна снимка. Особено когато Луната е все още близо до хоризонта, можете да правите снимки с по-късо фокусно разстояние, за да интегрирате например пейзажа или сградите в кадъра. Точно такива мотиви могат да бъдат много настроителни. Въпреки това, дори и в този случай телеобективите са добро препоръчителни, в противен случай Луната се превръща в само едно малко ярко петно на снимката и едва ли може да се идентифицира като такова.

Ако мотивът ви са изгревите или залезите на Луната, планирането е от голяма помощ. Времената на изгрев и залез на Луната се променят всеки ден. Можете да ги изчислите за всяко място на Земята на уебсайта http://www.calsky.de. Натиснете върху Луна и след това върху Ефемериди, след като сте указали предварително мястото на наблюдение (Начало и после Местоположение).

Можете също да използвате добра програма за планетариум (например TheSky, Guide или RedShift). По-трудно предвиждането на точката на изгрева в хоризонта, защото тя се променя от един ден на друг, въпреки че само малко. За сигурни прогнози, кога Луната ще изгрее точно зад определена позиция като далечна кула или дърво, са необходими точни познания на небесната механика и малко опит от наблюдение. Понякога обаче и малко късмет е достатъчно…

Техническо оборудване

Освен цифров зеркален фотоапарат ви е необходим обектив с възможно най-дълго фокусно разстояние и при необходимост теле конвертор за удължаване на фокусното разстояние. Вместо обектив можете също да използвате астрономски телескоп като оптика за записване.

Какво друго ви трябва:

• Стабилен статив:

Колкото дълго е използваното фокусно разстояние, толкова по-големи са изискванията към стабилността на статива, ако искате да избегнете размазвания. Колкото тежък и дълъг (лостов ефект!) е обективът, толкова стабилен трябва да бъде стативът. При дългите обективи не е препоръчително камерата да бъде винаги завинтвана на статива по начин, че обективът да изглежда напред. Вместо това комплектът от камера и обектив трябва да бъде поставен близо до центъра на масата на статива. Повечето дълги обективи имат ръкохватка със собствена резба за статив.

Дървото е отличен материал за стативи, тъй като успокоява вибрациите по-добре от метала. Тук е показан статив с крака от ясен от Berlebach, който дори макар да има изтегляща се средна колонка, все пак може сигурно да носи най-дългите фокусни разстояния:

Този стабилен стативен планк е за механичен наклон от Manfrotto. Показаният пример показва монтажа на теле фокус с междинно поставен 2-кратен теле конвертор. Не камерата, а скобата на обектива е завинтена на статива, което намалява вероятността от вибрации:





• Кабелно дистанционно управление / Таймер

Кабелните дистанционни управления позволяват безконтактно освобождаване на камерата, за да се избегнат размазванията, което е необходимо, когато работите с дълги фокусни разстояния. Безжичните дистанционни управления също изпълняват тази функция.

Процедура

В зависимост от ситуацията по време на заснемане, използваната фокусна дължина и избора на мотив, могат да се получат най-различни снимки на Земния спътник. Следва да опиша как можете да заснемете увеличаващия се полумесец, който се намира вечерно на небето, с дигитално огледално-рефлексен фотоапарат и телескопичен обектив по такъв начин, че да се виждат възможно най-много повърхностни структури.

1. Задаване на основни настройки

Следните основни настройки на камерата се препоръчват:

• Формат на файла

Предпочитаният формат е RAW, като едновременно трябва да се правят снимки и в най-високата качествена степен във формата JPG. JPG файловете улесняват по-късно търсенето на най-добрата снимка от множеството заснети.



Задаване на качеството на изображението при Canon EOS 40D: Избран е RAW формат, докато снимките също се запазват в най-високото качество на формата JPG ("L" за "Large").

• ISO стойност

За да се намали електронският шум, първо трябва да бъде избрана най-ниската ISO стойност (обикновено ISO 100).



Избор на ISO стойност 100 при Canon EOS 40D. Ниски ISO стойности означават нисък шум на изображението.

• Баланс на белия цвят

Доказала се е ръчната настройка на Дневна светлина (Символ: Слънце).



Настройка на баланса на белия цвят при Canon EOS 40D на Дневна светлина (5200 Келвина).

• Програма за експонация

Да се избере ръчна настройка (M).



Настройване на ръчното управление на експонацията ("M") на въртящия се диск на Canon EOS 40D.

• Диафрагма

Яркостта на Луната е толкова голяма, че можете да позволите затварянето на обектива с една или две стъпки, започвайки от най-голямото отворено стойност на диафрагмата (с други думи - най-ниското число на диафрагмата). Причината за лекото затваряне е фактът, че повечето обективи постигат максималното си качество на изображение точно в това състояние.



Дисплеят на Canon EOS 40D: Стрелката показва настройката на диафрагмата 1:5,6. Използваният обектив има "светлосила" (най-малка настройваща се стойност на диафрагмата) от 1:4,0, но за увеличаване на качеството на изображението е затворен с една стъпка.

• Блокировка на огледалото

Настройката служи за предотвратяване на размазвания от движението на огледалото на камерата. Винаги използвайте тази настройка при използване на дълги фокусни разстояния! Първото натискане на спусъка кара само огледалото да се издигне. След това изчакайте няколко секунди, за да започнете експозицията с второ натискане на спусъка (или кабел). След като вибрациите се утихнат.



Включена блокировка на огледалото.

• Стабилизатор на изображението

Най-добре е да изключите евентуален механизъм за стабилизация на изображението, ако използвате статив.



Изключен стабилизатор на изображението.

3. Заснемане на снимки

Първо трябва да се осигури точно фокусиране на безкрайността. Можете да опитате да използвате автоматичния фокус, тъй като Луната предлага достатъчно големи и контрастни области.

Ако автоматичният фокус не успее или не функционира повече поради използването на телеконвертор, трябва ръчно да фокусирате. Постъпвайте с максимална внимателност, защото при дълги фокусни разстояния най-малките промени в фокуса решават за успеха или неуспеха.

Този, който притежава модел камера с "Преглед на на живо", може да изпълни тази задача бързо: При най-голямо увеличение снимката се оценява на дисплея на камерата (или на екрана на свързан лаптоп). Така най-точката за фокусиране може бързо и сигурно да се настрои, често дори по-точно, отколкото може автоматичният фокус.

Идеални за фокусиране са камерите с функция "Преглед на на живо", при които можете да нацелят ярка звезда и след това точно да настроите фокуса на големи увеличения на екрана на камерата.

При камери без "Преглед на живо", помагат само грубите настройки на фокуса в окуляра на камерата и последваща серия от снимки за проверка на дисплея на камерата при най-високо увеличение, които трябва да бъдат критично оценени.

Сега остава само да изберете правилната експонация, т.е. да изберете подходящото време на експонация. При това се спазва принципът:

Колкото е възможно повече, без обаче да водите части от Луната до насищане.

За постигане на този цел, ако е възможно, трябва да се конфигурира камера така, че прегряваните области да се подчертават чрез мигаене по време на прегледа. Така те се виждат добре, дори когато Луната е малко изображена. Тук е съответната опция в менюто на Canon EOS 40D:



Включеното предупреждение за прегряване позволява изцяло наситените части на изображението да мигат при прегледа.



Исторамата предоставя също надеждни показатели за правилната експонация. "Данните" на месеца трябва да бъдат поставени възможно най-високо вдясно, без да „ударят“ в дясната страна.

Пример за подекспонирана снимка на Луната: "Данните" на хистограмите са изместени наляво и завършват на средни яркостни стойности (долни стрелка) без да използват целия достъпен диапазон на брилянтността (горна стрелка). Макар да може да се „спаси“ такава снимка с обработка на изображението, това води до значително увеличаване на шума на изображението.

Пример за превърнато в пробляснало фото на Луната: Тук „гребат“ данните отдясно (червени стрели отдясно), допълнително пресимеят напълно наситените области на изображението (стрела отляво). След умерено превъртане при преобразуване на RAW файлове такива области под някои обстоятелства все още могат да бъдат оправени, но в изобразения пример това вече няма да бъде възможно; превъртането е твърде силно. Основно е превръщането да бъде избягвано.

Коректно експонираното изображение показва, че „гръбнакът“ на данните се простира далеч на дясно, без да достига максималните стойности на наситеност - нито една област от повърхността на Луната не е безструктурна. Наградата за такава изравнена експозиция е снимка с добро съотношение на сигнал-шум, следователно с ниско ниво на шум на изображението. Върхът в най-лявата част на хистограмите произтича от дяла на черния небе:





Интерпретацията на хистограмата на дисплея на камерата може да бъде трудна или дори невъзможна, ако Луната е изобразена много малка и заема съответно малка част от снимката.

В практиката, добрата стратегия е първоначално да започнете с кратки времена на експонация, след което постепенно преминавате към все по-дълги периоди на експонация, докато достигнете до точката, в която регистрирате прекомерно превъртане. След това просто отново настройвате времето за експонация с една стъпка назад и по този начин достигате оптимума.

Въпреки че Луната има огромна яркост, която обикновено води до съответно кратко време на експонация, при използването на много дълги фокусни разстояния и/или слаба светлосила на обектива може да се окаже, че необходимото време за експониране става много дълго. Твърде дългото време на експонация носи риска от неясни снимки по два повода: от една страна, нараства риска във въздуха (Seeing) да размаже изображението, а от друга страна, също ниши пълния Месец участва в ежедневното, видимо въртене на небето. За постигане на най-висока резкост е необходимо следните максимални стойности на време за експониране да не се надвишават:

Ако необходимото време за експозиция надвишава тези гранични стойности, трябва да увеличите ISO стойността и/или да използвате по-голямо отваряне на диафрагмата. Нещо по-голямо ниво на шум или евентуално по-намалена оптична изображение се предпочитат пред нечетност при изображението, което стана нерезливо заради движението на Луната.

Един начин да реализирате по-дълги периоди на експонация е да закрепите фотоапарата върху астрономичен монтаж и да го последвате моторно във връзка с въртенето на небесното тяло. Какво се изисква за това се разглежда в уроците номер 9, 10 и 12 от поредицата „Астро- и Небесни фотографии“. Въпросът за това, кои телескопи са подходящи за астрофотография, се разглежда в урок номер 13.

След като сте сигурни по отношение на настройката на резкостта и експонацията, запишете цяла серия от снимки. При едно единично изображение вероятността да уловите момент с лошо виждане е голяма и поради това снимката няма да има оптимална резкост. Нюанси, по които се различават отделните снимки, вероятно няма да бъдат забелязани на дисплея на фотоапарата, а по-скоро по-късно на ПК. Чим по-голяма е използваната фокусно разстояние, толкова по-голямо е риска от засенчване на изображенията от лошо виждане. Вече съм преживял случай, в който дори от серия от 50 снимки беше трудно да се определи коя снимка е най-рязка!

При несигурност относно най-добрата фокусна точка може да повторите серията няколко пъти, като между повторенията отново настройвате фокуса.

Важно уведомление: Настройването на заключването на огледалото (вижте по-горе) предотвратява вибрации на изображението от удара на огледалото, но не и такива, които биха могли да се получат от работата на затвора на камерата. Ламелите на затвора се ускоряват при отварянето, което в някои случаи, при използване на много дълги фокусни разстояния, реално може да доведе до нечетност. Ако няма налично стабилно статив, има само няколко начина за отстраняване: Първо, можете да настроите статива, на който е закрепен обектива, на най-ниска височина, като целия се изтегля изцяло. Това е най-стабилната позиция на статива. Допълнително можете да стабилизирате краката на статива с тежести (песъчни торби) и да поставите още една тежест в долната част на централната колона. Второ, камерата може да бъде подкрепена с още един статив, така че обектива и камерата са поставени на отделни стативи. Последването към Луната в продължение на времето може обаче да се окаже малко мъчително.

Обработка на изображения

Важна първа стъпка е да селектирате най-рязката снимка от вашата серия. За целта най-добре използвайте JPG файловете, защото те могат да бъдат бързо отворени и сравнени. Преглеждайте по един файл в Photoshop, като оценявате рязкостта винаги на 100% мащабиране (команда Вид>Реални пиксели).

Още едно важно нещо: Не ограничавайте оценката на рязкостта само на един регион на изображението. Поради въздушната нестабилност (Seeing) може да се случи да се появят частични неясноти, особено при дълги фокусни разстояния. Това означава, че трябва да намерите този единичен снимък от серията, в който рязкостта в целия обхват на изображението е най-добра.

Фокусирането на тези две снимки е идентично! В лявата част може да се види единично изображение, станало неясно заради въздушната нестабилност. Снимката в дясно е направена по време на момент с добро „Seeing“:





След като този първи стъпка е завършена, вече сте почти на място, защото пред вас вече няма сложни или сложни процедури за обработка на изображенията.

Първоначално отворете в Photoshop RAW файл на селектираната лунна снимка:



Стартов екран на Adobe Camera Raw: Въпреки баланса на „Дневна светлина“, има цветово изкривяване към червено и магента, което се вижда и на хистограмата (стрелка).

Цветът на луната рядко бива ударен точно. Но RAW форматът дава възможност за задаване на неутрален цвят без загуба на данни. За целта щракнете в горния ляв ъгъл върху пипетката (Инструмент за баланс на белия) и след това върху лунната повърхност в област със средна яркост:



Изборът на Инструмента за баланс на белия (лява, горна стрелка) с последващо щракване върху средно-светла точка на луната (средна стрелка) гарантира естествени цветове. След това и червените, зелените и сините части на хистограмата показват балансиран резултат (дясна горна стрелка).



След това отворете изображението с бутона Отвори изображение.

В зависимост от характеристиките на изходния файл може да се направят още подобрения. В моя пример искам да увелича контраста малко. Но бъдете внимателни: ако го направите по класическия начин, „луната се изгубва“, защото вече по-тъмните части на изображението ще бъдат ослабени вдълж Терминатора.

За да предотвратите това, аз изкривявам градиентната крива (команда Изображение>Подборки>Градиентни криви…) по следния начин:



С изкривяване на градиентната крива надолу изображението губи яркост (дясна стрелка). С втора точка (лява стрелка) се гарантира, че кривата не се обезцветява в началната област; това запазва тъмните тонове на изображението в началото.

Резултатът от това действие е цялостно по-малко контрастно, но по-тъмно изображение (вляво преди, вдясно след):

Във втора стъпка и със същата команда увеличавам общия контраст на изображението.

Слабо намаляване на тъмните тонове (лява стрелка) при едновременно увеличаване на горните тонове (дясна стрелка) води до увеличен контраст:

Постигнатият контраст на изображението сега отговаря на визуалното впечатление и изглежда „шарнирано“ (вляво преди, вдясно след).

В последната стъпка можете да засилите остротата на вашата лунна снимка. За целта извикайте командата в Photoshop Филтър>Филтър за заточване>Маска за заточване…:



Моята снимка се възползва от умерено заточване с параметрите, видими на този екран (Интензивност: 43%, Радиус: 0,7 пиксела, Праг: 0 стъпки). Кои стойности са оптимални, зависи от изходния материал; при нужда променете стойностите на „Интензивност“ и „Радиус“.

Внимавайте да не заточвате прекалено интензивно, което прави невидими допълнителни детайли, но доведе до образуване на артефакти и в крайна сметка до неестествен резултат.

Ето как изглежда резултатът след прекалено заточване:

Крайният, не прекомерно заточен резултат, след като снимката е обрязана и завъртяна. За снимката беше използвана Canon EOS 400D, фокусно разстояние от 1200 милиметра и статив за фотоапарат. Времето на експонация при бленда 1:11 и ISO 200 беше 1/250 секунда:

Примерни снимки

За тази снимка бе необходимо добро предварително планиране. Обектив от 300мм беше комбиниран с телеконвертор 2x, за да достигне фокусно разстояние от 600мм. При бленда 1:6,7 и ISO 1000 трябваше да се експонира в продължение на три секунди. Екстремно тесният лунен полумесец стоеше само на 31,5 часа преди позицията на Новолуние!

Чрез телескоп с фокусно разстояние от 1200мм при отношение на отвора (бленда) 1:12 беше направена тази снимка на изгряващата луна на изток. Използвана бе Canon EOS 20Da, настроена на ISO 200 и експонация от 1/6 секунда. Лунните изгреви и залези показват същите цветове като слънцето, но тези цветове не са толкова забележими с очите.

Над 6 месеца планиране доведоха до тази снимка на изгряващия пълнолуние зад телевизионната кула на Щутгарт от планински изглед, на около 11 километра от кулата. Фокусното разстояние от 600мм беше достатъчно, като беше използвана фотокамера с формат на кадъра.

Тази снимка трябва да се счита като късметлийско нещо. Също така желаех да направя снимка на тънката лунна сесия, 34 часа и 18 минути след новолуние. Слънцето беше само на 3 градуса под хоризонта, така че златният му светлинен лъч достигаше още върху лентата от конденз на високолетящ самолет. Canon EOS 20D, ISO 100, 1/60 секунда, 1085мм фокусно разстояние (астрономски телескоп), диафрагма 1:7.

Снимка на нарастващата луна на 9 юни 2008 г. с Canon EOS 450D. Експонирането беше 1/20 секунда при ISO 400. Използван е астрономически телескоп с основно фокусно разстояние удължено до 1200мм чрез 2-пътна барлоу леща:

Почти пълнолуние на 14 ноември 2008 г. В сравнение с другите фази на луната се виждат само малко кратери. Фокусното разстояние беше 1200мм, диафрагмата 1:11 и експонацията 1/90 секунда при ISO 100. Камерата беше монтирана на обикновен фотостатив.

Същото изображение като предишното, но наситеността на цветовете е надвишена значително от обичайното. Са ли тези месечинни цветове реални? Сравнете снимката с тази на космическия апарат на уебсайта http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020316.html и ще установите определено съответствие! Въпреки това, винаги е интересен експеримент!

За такива детайлни снимки са необходими изключително дълги фокусни разстояния, в този случай 9000 милиметра! Това е възможно само с мощен астрономически телескоп, тъй като отношението на отварянето е все още 1:10. Като камера е използвана Canon EOS 40D, при ISO 400 и експонация от 1/45 секунда. Телескопът е бил следен след движението на луната. Може да се види един отсечен „Mare Serenitatis“ с разломи. Най-големият кратер на снимката се казва „Посидоний“ с реален диаметър от 100 километра. Забележителният кратер в левия край на снимката е „Плиний“ с диаметър от 43 километра.





Забележка във връзка с редакцията:

Всички използвани примери за изображения са създадени по описания начин в ръководството.



Следва част 6: „Внимание при снимки на слънцето“.