Част 08 - Снимане на слънчеви затъмнения

Таблица с всички слънчеви затъмнения до 2025 година.



Таблицата показва, че Германия няма много слънчеви затъмнения пред себе си през следващите години. След частичното затъмнение на 4 януари 2011 година, трябва да се изчака до 20 март 2015 година, за да се види следващото затъмнение в частичната си фаза. Следващото след това ще се случи на 10 юни 2021 година, също "само" частично. Тези, които искат да снимат пълно слънчево затъмнение, трябва частично да пътуват в зоните на затъмнението, но почти всяка година имат възможност за това.

Фотографиране на слънчеви затъмнения

Първо искам да повторя предупреждението, което вече беше споменато в част 6 от серията уроци "Астро и небесна фотография" ("Внимание при снимки на слънцето").

Това предупреждение важи за всички фази на слънчевото затъмнение с изключение на цялата период на пълнота на едно пълно слънчево затъмнение.

Само по време на пълнота се разрешава и се изисква наблюдението и снимането без защитен филтър!

Тези, които искат да наблюдават или снимат частично затъмненото слънце, трябва да предприемат и спазват няколко предпазни мерки, за да предотвратят повреда на зрението си и/или на използваното оборудване. Ако светлината и енергията на слънцето бъдат събирани в фокус чрез оптично устройство, може да възникнат високи температури, които да покажат силно увреждащ ефект върху очите и уредите. Дори един поглед през малък бинокъл или телеобектив върху слънцето може безвъзвратно да лиши очите от зрението! Това важи дори когато е останала само малка част от повърхността на слънцето незатъмнена. Нито една снимка не струва да се приеме толкова голям риск. Затова важи:

Наблюдение на слънцето САМО с подходящи защитни филтри!

"Подходящи" са основно само тези филтри, които се предлагат специално за наблюдение на слънцето и фотография. Всеки друг вид решения се препоръчва да се избягват, по-специално използването на различни "народни" средства. Никога не използвайте за наблюдение на слънцето:

• Самообработени стъклени плочки

• Изрязани парчета от обработена, затъмнена филмова лента

• "Златни аварийни фолиа" от магазини за автомобилни аксесоари

• Два насочени един към друг "поларизационни филтри"

• Изглеждащи черни инфрачервени пасове, предназначени за ИЧ фотография

• Окулярни филтри (малки филтри, които се закрепват в окуляр на телескоп)

• Повредени слънчеви защитни фолии

• Фолии за слънчев филтър с усукани, дупки или пукнатини

Препоръчателни са само следните защитни филтри:

• Специални слънчеви филтри ПРЕД обектива на оптичните устройства. Така енергията няма как да проникне в уреда и да причини щети.

• Специална филмова фолия, преднаотена за наблюдение на слънцето. Добър избор представлява продукта "AstroSolar", който може да бъде закупен от фирмата Baader-Planetarium (http://www.baader.planetarium.de или http://www.baader-planetarium.de/sektion/s46/s46.htm) за само 20 евро за един лист DIN A4. От един лист могат да се направят множество малки филтри за различни обективи чрез собствено изграждане. Има инструкции за сглобяване при фолиото. Изберете фолиото с коефициент на затъмнение ND 5.0 за визуални цели. ND 5.0 представлява "Неутрална плътност" от 10^5= 100 000, която е равна на затъмнение от 16,6 бленди!

• Слънчеви филтри от стъкло за входната отвор на телескоп. Този вид слънчев филтър може да бъде много скъп, особено ако е от високо качество в зависимост от необходимия диаметър.



При монтажа и използването на тези филтри трябва да се вземат под внимание следните точки:

• Информирайте евентуално присъстващите хора за опасностите, за да предотвратите някой да премахне филтъра "за шега" по време на наблюдението.

• Обръщайте специално внимание и по всяко време на децата.

• Слънчевият филтър трябва да се фиксира здраво и сигурно и не трябва да падне от порив на вятър или механичен удар. Не разчитайте на вече използвани парчета от тесафилм!

• Помислете също за покриването на търсителни телескопи и т.н.

Този филтър за фотоапаратно обектив съдържа фолия с филтър "Astro-Solar" и предлага оптимална защита и добро качество на изображението.

За онези, които вече са събрали опит в наблюдението на слънцето, могат да се използват следните помощни средства:

• Фотографска филмова фолия (например "AstroSolar") с коефициент на затъмнение ND 3.8. Тази фолия позволява наслагването на много повече слънчева светлина с коефициент от 12,6 бленди, отколкото визуалната фолия с ND коефициент 5,0 (вж. по-горе). Така с добавянето на съответни сиви филтри може да се контролира яркостта дори при най-дългите фокусни разстояния и/или малки отношения на отвора и време на експонация, така че експозиционното време все пак да бъде достатъчно кратко, за да се избегнат неостроти поради вълни в атмосферата. Допълнителното използване на ИЧ-/УВ-блокиращ филтър е задължително!

• Хершелово призма, наричана още Хершелкил. Този оптичен инструмент може да се използва само във връзка с лещест телескоп (рефрактор) и позволява наблюдения на слънцето на високо качество. Недостатъкът е, че той се закрепва на окулярния край на телескопа, така че нефилтрираната енергия на слънцето е концентрирана в трубата. Хершеловата призма извежда 95.4% от падащата светлина от уреда, докато останалите 4.6% могат да бъдат намалени до желаната яркост с добавяне на допълнителни сиви филтри.

Силно се препоръчва Хершеловата призма на Baader-Planetarium (http://www.baader-planetarium.de/sektion/s37/s37.htm#herschel), която не позволява неизползваната радиация да изтека, а да се елиминира чрез сложно конструиран "светлинен капан".

При използване на двете метода трябва да се има предвид, че остатъчната яркост на слънцето без използване на допълнителни сиви филтри все пак е толкова висока, че може да бъде вредна за окото.



Хершеловата призма е в употреба. Лявата стрелка сочи към мястото, от което ненужната светлина напуска призмата. По-новите конструкции имат вградена „ловушка за светлина“ на това място.



При цифровите фотоапарати опасността е свързана със сензора, който може да бъде увреден, ако бъде изложен на голямата недокосната яркост и топлина на слънцето. Остро, фокусирано изображение на слънцето върху сензора може да причини вреди вече в рамките на относително кратко време на експонация, ако не се използва защитен филтър. Особено уязвими са компактните и Bridge камери, при които сензорът за снимки се използва за създаване на изгледа през търсачката, което е валидно и за цифровите зеркални фотоапарати в режим „Live-View“. При използване на статив рисковете се увеличават, защото слънцето може да действа върху едно и също място на сензора за по-дълъг период от време.

Нормално е изложението на пейзажна снимка, на която частично затъмненото слънце е видимо близо до хоризонта и по този начин е значително ослабено, да се направи с цифров зеркален фотоапарат, но предпочитайте да не използвате функцията „Live-View“.

Също така е безопасно да се използва която и да е камерна система зад оптика с поставен слънчев филтър.

Техника за снимане

Частична и пръстениста фаза

Снимките на частичната фаза на слънчевата затъмненост, която в този случай се счита за частично пръстенестата фаза, се създават по точно същия начин като снимките на недокоснатото слънце. Затова направя препратка за част 6 от учебната серия „Астро- и Небелева фотография“ с заглавие „Внимание при снимки на слънцето“.

За да бъдат документирани различните етапи на затъмнението с множество снимки, трябва да запазите единствените избрани настройки за експонация за всички картини, тъй като яркостта на повърхността на още недокоснатата слънчева повърхност не се променя. Това означава, че дори и тънка луничка да се заснеме със същата експонация като недокоснатото слънце. Експонацията трябва да се приспособи само ако идващи или намаляващи облаци или силно повдигане или спускане на височината над хоризонта оказват влияние върху яркостта на слънцето.

Това означава, че съвсем обикновените слънчеви дни без затъмнение могат да бъдат използвани за упражнението на снимки предстоящото затъмнение. За снимките на недокоснатото слънце е добра подготовка, за да не станат грешки по време на частично слънчево затъмнение.

Тъй като променянето на експонацията в голям диапазон, защото условията не могат да бъдат предвидени. За да не преекспонирате най-светлите области и за да направите протуберансите видими, аз използвах например настройка:

ISO 100, 1/1000 секунди при диафрагма 1:4,8:



Сурово изображение (необработено) на тотално слънчево затъмнение, заснето с ISO 100, 1/1000 секунди при диафрагма 1:4,8. Показан е увеличен отрязък от центъра на изображението.

Другият край се състоеше в много изобилно осветяване, което дори доведе до изобразяване на детайли по повърхността на новолунието:

ISO 200, 1,5 секунди при диафрагма 1:4,8:



Пълно слънчево затъмнение, заснето с ISO 200, 1,5 секунди при диафрагма 1:4,8. Образуващите повърхностни структури на новолунието станаха видими, защото ярката „Пълна земя“ ги осветява - снимка, която рядко се вижда! Силната прекомерна експонация на централните корони се подбират за това. Представено е леко увеличаване на изрязаните части.

С "средната" експонация могат да се създадат гледки на индивидуални снимки. Те обикновено показват прекомерна експонация в централния район и подекспонация на периферната корона:

ISO 100, 1/15 секунда при диафрагма 1:4,8:



Необработен снимков материал на пълно слънчево затъмнение, заснето с ISO 100, 1/15 секунда при диафрагма 1:4,8. Представена е увеличена част от центъра на изображението.

От показаните примери може да се види, че наистина си струва да се варира експонацията в голямо разнообразие. Това обаче изисква време и трябва бързо да се направи. Поради това бих препоръчал да работите в стъпки от по две стойности. При промяна на времето за експониране, например 1/1000 секунди, 1/250 секунди, 1/60 секунди, 1/15 секунди и т.н. Пропускайте промеждушните стъпки, като също така играе роля и настройката на камерата. Често настройката по подразбиране на камерите е промяна на експонацията в трети стъпки. По-бързо става, когато камерата е конфигурирана така, че експонацията може да се регулира на половини стъпки.

Обаче, при пълно слънчево затъмнение не се замисляйте само за снимките, а планирайте и малко време за (може би с бинокъл) да погледнете изцяло затъмненото слънце!

Важно: Завършете всяка поредица снимки навреме преди края на пълнотата! В противен случай има опасност след третия контакт може да започне дълго експониране, слънцето да се появи отново ярко, а сензорът на вашата камера да пострада. Най-добре след приключване на поредицата снимки поставете защитния филтър за слънце отново веднага пред обектива.

При много дълги времена на експониране и фокусни разстояния е добре да се подсетите, че камерата може да трябва да се проследи, за да получите ясно изображение. Затова отново представям таблицата с максимално допустими времена на експонация, когато камерата е закрепена твърдо на фотографски статив:

Ако тези гранични стойности се превишат, при желание трябва да се увеличи ISO стойността. Алтернативно може да закрепите камерата и обектива си върху астрономска монтажна стойка, която проследява движението на небесното тяло. Управлението на такава система ще бъде подробно обсъдено в следващата част на този уроководителен сериал „Астро- и небесна фотография“.



Други

• Статив - използването на стабилен статив е задължително, за да се избегнат замърсяванията. Трябва да е толкова стабилен, че да може да се откаже от предварителното освобождаване на огледалото, защото то отнема ценно време.

• Кабелен спусък - също е задължителен, за да се избегнат замърсяванията, въпреки че е използван статив. Разбира се, безжичния дистанционно осигурява тази цел, като трябва да се използва свежи батерии.

• Стабилизатор на изображението - ако използваният обектив или камерата са с стабилизатор на изображението („Image Stabilizer“, IS), трябва да го изключите, когато камерата е монтирана на статив.

• Програма за експозиция - подходяща е само настройката на Ръчна (M), в противен случай желаната серия експонации не може да бъде реализирана.

• ISO стойност - колкото по-ниска, за да се намали зърненето на изображението, и колкото по-голяма, колкото е необходимо, за да се предотвратят неостроти при фиксирана камера и относително дълги времена на експонация.

• Баланс на бялото - най-добрата настройка е Дневна светлина (символ Слънце, 5200 К).

• Формат на файл - задължително задайте във формат RAW, за да използвате по-добрата динамика спрямо формата JPG.

• Карта за памет - празна, свежо форматирана карта памет с достатъчен капацитет е добра предпоставка.

• Батерия - подходяща е единствено напълно заредена батерия. Резервна батерия в близост осигурява допълнителна сигурност.

• Почистване на сензора - ако е необходимо, извършете преди затъмнението.

• Задаване на дата и час - при слънчевото затъмнение става въпрос за секунди. За да имат снимките правилната времева маркировка в екзиф-данните, препоръчително е да се настрои часовникът секундите.

Подход

Частичната фаза на слънчевите затъмнения се заснема по същия начин като снимки на необработеното слънце (вижте част 6 от уроководителната серия „Астро- и небесна фотография“: „Внимание при снимки на слънцето“). Поради това ще се концентрирам само върху фазата на пълното затъмнение.

С настъпването на пълнотата условията се променят рязко. Също така трябва да се променят параметрите на снимане рязко, ако предварително сте снимали с камерата снимки на частичното затъмнение. За да настроите възможно най-бързо гореспоменатите параметри на камерата, е препоръчително да ги запазите като „Потребителски настройки на камерата“ предварително. Само някои камери предлагат тази функция, например Canon EOS 40D, при която трите такива конфигурации могат да бъдат запазени и след това мигновено достъпни чрез настройване на режима на управление на „C1“, C2“ или „C3“. Това не само спестява време, но и предотвратява грешки.

След като камерата е правилно настроена и фокусираният, сега е време да се реализират поредицата снимки с различни експонации възможно най-бързо.

Важно: СЛЕД настъпване на пълнотата филтърът за слънце трябва да бъде отстранен!

Започнете с много дълго затворено време (например 8 секунди) и намалете това време за последващите снимки с по две стъпки:

8 – 2 - 0,5 – 1/8, 1/30, 1/125, 1/500, 1/2000, 1/8000 секунди.

Ако фазата на пълнотата е достатъчно дълга, можете да продължите в стъпки по една стъпка:

8 – 4 – 2- 1- 0,5 – 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 – 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 секунди.

Ако искате да инвестирате повече време във вашите снимки, повторете серията, като започнете отново с най-дългото време. Тогава кратките експозиции са в края на серията. След като настъпи третият контакт, никога не трябва да има дълго експониране!

Важно: ПРЕДИ да настъпи пълнотата отново трябва да се постави филтър за слънце!

Необходимо е да приложите малко различен подход, ако искате да запазите следните явления:

Ефект на диамантения пръстен

„Диамантеният пръстен“ може да се появи кратко ПРЕДИ и след пълната затъмненост, когато профилът на луната съдържа долина, през която става видима малка част от яркото слънчево лъчение. Това място след това за кратко време образува „диаманта“ на пръстена:



Ефектът на диамантения пръстен предвещава края на пълното затъмнение на Слънцето на 29 март 2006 г.



Понеже "диамантеният пръстен" е много кратка фаза на затъмнението, най-добре е да настроите камерата в режим на поредица от снимки и да използвате експонация, например:

ISO 100, 1/500 секунда при диафрагма 1:4,8.

Когато се появи ефектът на диамантения пръстен, оставете камерата да работи в режим на поредица от снимки и направете колкото се може повече снимки.

Снимките на ефекта на диамантения пръстен се създават без поставен слънчев филтър. Затова е необходима най-голяма внимателност!

Феноменът на снежна раница

Феноменът на снежна раница също се случва, защото ръбът на луната не е гладко, точно кръговидно, а показва профил, който се формира от лунни планини и долини. Кратко преди и кратко след пълното затъмнение, екстремно тънката лъжичка на все още (или вече отново) видимото Слънце показва забележително ярки и тъмни зони. По-ярките региони са лунни долини, а там, където лъжичката е "прекъсната", изпъква лунна планина над ръба на луната.



Феноменът на снежна раница на пълното затъмнение на Слънцето на 11 август 1999 г. Снимката е направена на химична филм. Освен снежната раница, може да се види червеният хромосфер на Слънцето с отделни протуберанции.



Ако искате да снимате феномена на снежна раница, препоръчително е да използвате колкото се може по-дълъго фокусно разстояние. Подходът е същият като този при снимките на ефекта на диамантения пръстен. Също така, работете без поставения слънчев филтър, затова бъдете изключително внимателни, за да избегнете щети по камерата и/или очите.

Обработка на изображението

С използването на три различно дълго експонирани фотографии, заснети по време на пълното затъмнение на Слънцето на 29 март 2006 г., целта е чрез обработка на изображението да се създаде снимка, която прави цялата динамика на слънчевата корона видима. Важно е обаче да се обърне внимание само на принципа, тъй като в „реален случай“ ще бъде обработено повече от три снимки по този начин.

За да направите тази обработка сами, изтеглете упражнението „SoFi_Arbeitsdatei.zip“ и разархивирайте архива. В него ще намерите три снимки „SoFi01.jpg“ до „SoFi03.jpg“. Отворете всички три изображения едновременно във Photoshop.

Снимките се различават само по време на експонация:

SoFi01.jpg: 1/125 секунда

SoFi02.jpg: 1/15 секунди

SoFi03.jpg: 1/2 секунда



Три снимки на пълно слънчево затъмнение, отворени в Photoshop, отляво надясно, заснети с нарастващо време на експонация.



Първоначалната цел е да комбинирате всички три снимки като слоеве в един файл, като снимката с най-краткото време на експонация е в долната част, а тази с най-дългото време на експонация е горе.

Следователно "SoFi01.jpg" ще бъде нашият работен файл. За да вмъкнете "SoFi02.jpg" като втори слой там, преминете към SoFi02.jpg с командата на Photoshop Прозорец>SoFi02.jpg. Сега ви трябва панелът Слоеве, който при необходимост може да се покаже с бутона F7. Виждате само един слой в този файл. Той се нарича „Фон“.



Панелът на слоевете с единствения слой, наречен „Фон“.

Ако щракнете с десния бутон на мишката върху думата „Фон“, ще се появи контекстно меню, в което трябва да изберете командата Дублиране на слой…:



Създава се копие на първоначалния слой.

След това се появява диалогов прозорец, в който под Като: съм въвел експонацията на SoFi02.jpg, т.е. „1/15“. По-важното обаче е, че под Цел е избран документът SoFi01.jpg:



Фиксиране на името и целта на копието.



Потвърдете с ОК, за да добавите копие на SoFi02.jpg като втори слой в картината SoFi01.jpg. Сега преминете към SoFi03.jpg с командата на Photoshop Прозорец>SoFi03.jpg и постъпете по същия начин (дублиране на слоя):



Добавяне на копие на снимката с най-дългото време на експонация като трети слой във файла „SoFi01.jpg“.

Сега преминете към SoFi01.jpg с командата на Photoshop Прозорец>SoFi01.jpg, за да се уверите в панела на слоевете, че файла съдържа вече три слоя:



Трите резултатни слоя на „SoFi01.jpg“. Първоначалният слой, който се наричаше „Фон“, преименувах, като щракнах двукратно върху думата „Фон“. За име използвах „1/125“, така че накрая всички слоеве да съдържат информация за времето на експониране.

Сега скривате нивото „1/2“, като кликнете върху символа с око, намиращ се отляво на намаленото изображение. Ниво „1/15“ става видимо. Активирайте го, като кликнете върху обозначението „1/15“:



Кликването върху „окото“ отляво на ниво „1/2“ скрива нивото (горната стрелка). След това кликвате върху средното ниво (долната стрелка), за да го активирате; след това то ще бъде затъмнено.

Сега добавете ново ниво на маска към това ниво, като кликнете върху съответния символ за това:



Чрез кликване върху съответния символ (долната стрелка) се създава маска на нивото. След това тя е видима като бяла област (горната стрелка).



Сега трябва да използвате елептичния инструмент за избор, за да създадете кръгов избор около луната. Съвет: Ако държите натиснат клавиша Shift по време на това, ще се появи кръг, а не елипса. След завършване, можете да преместите избора с мишката или клавишите стрелка, за да поставите избора в центъра на лунния диск.

Ако изборът не е успешен, го изтрийте с Ctrl+D и опитайте отново. Резултатът трябва да изглежда приблизително така:



Създаденият кръгов избор трябва да включва всички области, които са прекомерно светли.

Сега щракнете със задържан Alt върху нивото на маската в палитрата с нива.



Докато държите натиснат клавиша „Alt“, кликнете върху маската на нивото.

След това изображението става бяло, но кръговият избор остава видим!



Маската на нивото вече е видима. В конкретния случай това е бяла снимка, на която се разпознава кръговият избор.



Сега натиснете клавиш D, за да се уверите, че бялото е цвета на първичния план, a черното на задния план.

Сега запълнете избора с цвета на задния план, най-добре с комбинацията от клавиши Ctrl+Backspace (Backspace е клавишът Delete със символа стрелка наляво). Кръгът се запълва с черно:



Кръговият избор след запълването с черен цвят.



Сега изтрийте избора с Ctrl+D.

Сега първо щракнете върху изображението на слънчевото затъмнение, отляво на нивото на маската, след което отново върху нивото на маската.



Първо щракнете върху изображението (лява стрелка), след това отново върху нивото на маската (дясна стрелка).

След това слънчевото затъмнение става отново видимо в прозореца с изображението. Обаче обърнете внимание на заглавната лента на прозореца с изображението; трябва да пише „Ebenenmaske“:



Ако думата „Ebenenmaske“ се появи в заглавната лента на прозореца с изображението, всички следващи команди се отнасят до маската, а не до снимката. Вижда се и все още остърата граница на маската.

Нивото на маската причинява долната снимка (SoFi01.jpg; 1/125) да просвирва през второто ниво (SoFi02.jpg, 1/15) там, където нивото на маската е черно. Тъй като нивото на маската съдържа остро ограничен кръг, преходът в момента е все още рязък и много неприятен. Поради това сега ще размекнем нивото на маската, използвайки командата на Photoshop Filter>Weichzeichnungsfilter>Gaußscher Weichzeichner… Предлагам да изберете стойност 12 за Радиуса в появилия се диалогов прозорец:



Размекване на нивото на маската.

След потвърждението с OK, краят все пак е мек, но все още видим. Поради тази причина след това ще преместим сивия цвят на нивото на маската с помощта на командата на Photoshop Изображение>Подстройки>Корекция на тоновете…, от позицията „1,00“ на „2,80“:



Преместване на сивия цвят на нивото на маската. Градацията на сивата е представена от сивото триъгълник (лява стрелка) и числовата стойност в средното поле (дясна стрелка).

Сега края на прехода вече не е видим:



След редакцията на маската се получава мек преход.

Сега отново показвате третото ниво (SoFi03.jpg, 1/2), като щракнете върху празното квадратче, където след това се появява символът на окото:



Показване на горното ниво чрез щракане върху празното квадратче отляво на нивото „1/2“.

Стъпките, започващи със създаването на маската за слой, трябва да бъдат повторени за този слой. Това означава:

Създаване на нова маска за слой и създаване на кръгла селекция, която вече трябва да бъде малко по-голяма:



Селекцията за третия слой трябва да бъде по-голяма, защото областта на прекомерна светлина е по-голяма.

Натиснете Alt върху маската за слой и запълнете селекцията с черно. След това щракнете върху намаленото изображение и след това отново върху маската за слой. След това размазвате маската за слой, като в този случай избрах радиус 40:



Размазването сега е по-интензивно, отколкото в първата фаза.

След корекция на тоновете (сивата им стойност е 2,80), резултатът вече е видим:



Временен резултат, който показва както най-вътрешните, така и външните части на короната.



Последните овършини ще бъдат правени върху още един слой. За целта маркирайте цялото изображение с Ctrl+A и след това изберете фотошоп командата Правене на копие с намален до един слой. Следвано от командата Постави, която добавя резултата от предишната работа като нов, четвърт слой.

Предлагам увеличение на контраста в този слой. За целта може да изберете командата Изображение>Корекции>Криви на градацията... и да изкривите кривата според вашите предпочитания, като личният вкус играе роля:



Кривата на градацията може да промени резултата по почти произволен начин.

В конкретния случай спуснах долните тонове, но се погрижих да не затъмня излишно светлите части на изображението. Този подход доведе до крайния резултат:



Крайният резултат, който прилича на визуалното впечатление през бинокъл в първи приближения.

Примерни снимки

Частично слънчево затъмнение на 1 август 2008 г. в Германия. Новолунният „оцапал“ Слънцето. Облаците в този случай почти не пречеха, а дори допринесоха за по-интересното изображение.

Три различни снимки на частично слънчево затъмнение на 1 август 2008 г. Те бяха монтирани заедно, за да се види възможно най-голям сегмент от профила на Луната. Леките облаци допринасят за „художествения“ аспект на тази фотография.

Изгрев на частично затъмнено слънчево „секира“ на 31 май 2003 г.

Пръстеновидно слънчево затъмнение на 3 октомври 2005 г. в Испания. Снимката е направена с помощта на H-Alpha филтър; в противен случай не биха били видими протуберансите.

Пръстеновидно слънчево затъмнение на 3 октомври 2005 г. в Испания. Две снимки с H-Alpha на затъмнението бяха монтирани така, че да се получи впечатлението, че в центъра може да се забележи кръговидният Новолун. Освен това този монтаж включва още две снимки на Луната, заснети 26,5 часа преди затъмнението (вляво) и 58 часа след него (вдясно).

Пръстеновидно слънчево затъмнение на 3 октомври 2005 г. в Испания. Потеклото на затъмнението беше допълнено с 23 еднокадрови снимки на пейзажа, както е обяснено в част 7 от уроците по „Астро- и Небесна фотография“: „Лунни затъмнения“). Разстоянията между единичните кадри не са представени реалистично:

Пръстеновидно слънчево затъмнение на 3 октомври 2005 г. в Испания. Две H-Alpha снимки на затъмнението, направени в различни моменти, бяха подредени така, че се създаде стерео ефект.

Този, който успее да разгледа изображението с „техниката на кривоокост“, ще види Новолуната да лети пред Слънцето!

Пълното слънчево затъмнение на 29 март 2006 г. в Турция. 18 единични снимки на различните фази бяха вградени в реално изображение на пейзажа на мястото на наблюдението. Разстоянията между единичните снимки не са представени реалистично:

Това е заглавната снимка на този урок. Тя е базирана на комбинация от 18 снимки с различни експонации, обработени по начина, описан в главата „Обработка на изображения“ . Една от снимките от серията е заснета по време на диамантения ефект.





Забележка по собствено желание:

Използваните примери в изображенията са създадени по начина, описан в урока.