Този снимък на Млечния път с рибешко око обектив е експониран за осем минути. Без следене на камерата звездите няма да бъдат изобразени като точки, а като малки линии.
Част 10: Дълги експозиции със следена камера
В епизод номер 9 от поредицата "Астрофотография и небесна фотография" бе обяснено "управлението на астрономически монтаж". Такава монтаж ни позволява, благодарение на моторно следене, да работим с по-дълги времена на експонация, без да превръщаме звездите в линии.
Този урок ще разгледа как да се реализират дългите експонирания чрез астрономска монтаж. Изисква се монтажът да е сглобен, насочен, балансиран и пуснат в работно състояние, както е описано в епизод номер 9.
Защо следене?
1. Остри звезди
Най-важният аргумент за експонации със следене е възможността звездите да останат точки, въпреки по-дългите експозиционни времена. Без следене, поради земната ротация, още след няколко секунди, в зависимост от фокусното разстояние, звездите се превръщат в линии.
При статична камера и по-дълги експонации, пейзажът е ясен, но звездите са станали на линии (ляво). Със следене обаче - пейзажът е размазан, а звездите са остри (дясно). Освен това, благодарение на следенето, се виждат повече звезди, отколкото без него.
Заснемането на звездни трасели има своя чар (виж епизод номер 2 от поредицата "Астрофотография и небесна фотография": "Трасели на звезди").
2. Заснемане на по-слаби обекти
Благодарение на следенето, слабите звезди и други небесни обекти имат повече време да действат върху едно и също място на фоточипа. Това позволява от една страна да бъдат заснети значително повече звезди, отколкото са видими с очи. От друга страна, много слаби обекти, като например цветни газови облаци, разкриват своята пълна красота на снимките след продължително експониране.
3. По-добро качество на изображението
Следенето като цяло позволява подобрение на общото качество на изображението. Причината за това е освобождаване от ситуацията, в която липсата на следене изисква закупуването на кратки експозиционни времена чрез високи ISO стойности и/или използването на фото обективи с пълно отваряне на диафрагмата.
• a) ISO стойност
Високите ISO стойности довеждат до увеличаване на електронния шум на изображението. При ниски ISO стойности, снимките имат по-малко шум. Благодарение на следенето, вие можете да останете с ниски ISO стойности (до максимум ISO 800) и вместо това да увеличите експонацията.
• b) Отваряне на диафрагмата
Почти всички фото обективи показват по-различна степен на аберации при пълно отваряне на диафрагмата, особено извън центъра на изображението. Много от тези аберации се отстраняват или поне се омекотяват, когато диафрагмата се затвори с 1 - 3 стъпки.
С помощта на намаляването на диафрагмата следните оптични недостатъци се намаляват: винетиране (тъмни ръбове на изображението), хроматична кристална аберация (цветни "патерици" около ярките звезди), кривина на фокусната равнина (размазани изображения на звездите в периферията) и кома и астигматизъм (например "пеперудени" изкривления на звездите към ръбовете на изображението).
Кое е подходящото намаляване на диафрагмата, при което обективът предоставя приемлива производителност на звездния небосвод, трябва да бъде установено чрез тестови снимки, защото дори единични обективи от една и съща серия показват значителни разлики. Допълнително предимство на намаляването на диафрагмата е увеличаването на дълбочината на рязкост и по този начин по-голямата толерантност при настройката на фокуса на безкрайност.
Въпреки това, твърде голямото затваряне на диафрагмата е контрпродуктивно, тъй като при много малки диафрагми пречупването на светлината върху ребра на диафрагмата започва да се проявява като влошаване на общата острота на образа. Много обективи достигат връха на своята оптическа производителност при средни отваряния на диафрагмата (приблизителни стойности от 1:2,8 до 1:8). Светлосилните обективи (диафрагма 1:1,2, 1:1,4, 1:1,8) не трябва да се очаква да дадат чудесни резултати при пълно отваряне на диафрагмата, дори ако става дума за скъпи оптики на известен производител.
На коя диафрагма и обективът ви доставя добри резултати: благодарение на следването вече можете да си позволите да го затворите на тази стойност и съответно да увеличите експонацията.
4. Серия от снимки с установена покривна площ
За да се избегне високата яркост на небесния заден план и прекалената прекомерна експонация на най-ярките звезди в снимката по време на дълги експонации, се е установило в астрофотографията, че вместо една дълга експонация е по-добре да се направят няколко кратки експонации, които по-късно да бъдат комбинирани за окончателния резултат (вж. Епизод 16 от поредицата "Астро- и небесна фотография": "Контролиране на електронния шум в изображението").
За да се изчисли "средната" стойност от няколко снимки, очевидно трябва да се покриват точно или да бъдат подравнени съответно. Тази задача става значително по-лесна, когато рамката на отделните снимки е възможно най-идентична. Използването на астрономически монтаж с проследяване е основното предварително условие.
5. Откриване на движещи се обекти
Всички звезди изглеждат точкови на снимка с дълго експониране. Въпреки това, ако забележите един обект, който не е изобразен като точка, а като черта, то със сигурност не става въпрос за звезда, а за обект, който има собствено движение спрямо звездите. Това може да бъде комета, малка планета (планетоид) или дори обикаляща земя сателит.
Понякога малка планета на земята се приближава доста близо, така че движението му спрямо звездите е толкова бързо, че вече при експонация от няколко минути или секунди на проследена снимка изглежда като черта и така се разпознава.
Монтаж на камерата
Камерата трябва да бъде закрепена на движещата част на монтажа за проследяване за проследените снимки. Важно е камерата да бъде стабилно закрепена, така че по време на експонацията да няма нежелани движения на камерата, които могат да доведат до неясни снимки, както може да се случи например при подредени или лошо изработени сферични глави. Съответните затягащи винтове трябва да бъдат затегнати добре.
Когато не се използва телескоп, добро решение е да се затегне достатъчно стабилна сферична глава към призмената шина, която от своя страна се вкарва в канала на монтажа. При такава конфигурация сферичната глава позволява допълнителни степени на свобода при избора на кадъра. Ако камерата беше закрепена директно на призмената шина, за да се насочи камерата към желания небесен обект, би било нужно само да се регулират часовата и деклинационната ос на монтажа.
Това основно работи, но липсва възможността камерата да бъде оптимално насочена чрез завъртане около оптическата ос на обектива. Това може да бъде много дразнещо, особено когато става въпрос за например пълноплощно заснемане на съзвездие. Сферичната глава позволява необходимото завъртане на камерата както и телескоп с кратък фокус в статив.
Когато на монтажа има телескоп, камерата може да бъде закрепена по избор на телескопа или на противотежестта, докато телескопът не се използва като оптика за запис. Не е важно за разглеждания случай, дали камерата е насочена към същия небесен регион като телескопа или не.
Монтажът "AstroTrack 320x" може да поема максимум малки телескопи, идеално е подходящ за проследяване на камера с фотообектив. Статив, стативна глава и още един сферичен щека трябва да бъдат налице или да бъдат закупени допълнително.
Пряка монтаж на камерата на паралактичен монтаж. На призмената шина е закрепен сферичен щека, за да се осигурят повече свободи при избора на желания кадър.
Когато на монтажа има телескоп, камерата може да бъде закрепена хакпек на телескопа. Важно е да се обърне внимание, че никакви части от телекопичната тръба не бива да се прокачат в зоната на изображението.
Закрепване на камерата на противотежестта на монтажа. Беше използвана стативна скоба „Manfrotto Super Clamp 035“, както и още един сферичен щека, който позволява въртене на камерата във всички посоки.
Започвайки малко по малко
Астрономски снимки с проследяване изискват малко упражнение. Просто време е нужно, за да се настрои и настрои монтажа с необходимата точност. Затова бих препоръчал да започнете с избиране на кратка фокусна разстояние. Фрустрация и разочарование са предвидени, когато се опитвате без предварително обучение да свържете камерата към телескоп с фокусно разстояние от 2500 милиметра и да се надявате на ясни, дълги експонирани снимки. Такова предприятие представлява предизвикателство дори за опитен астрофотограф!
Добър начал е използването на широкоъгълни обективи, с които може да бъдат записани цели съзвездия. Постепенното увеличаване на фокусното разстояние води до телескопи, с които вече могат да бъдат изобразени много далечни небесни обекти като звездни купове, газове и галактики. Когато стигнете до момент, в който успешно правите проследени снимки с телескопи (до 200 или 300 милиметра фокусно разстояние), следващата стъпка може да бъде да опитате с телескоп с кратко фокусно разстояние. Фокусното разстояние не трябва да надвишава 500 или 600 милиметра. Значително по-големите фокусни разстояния изискват контрол за проследяване.
По този начин и през много нощни сесии за заснемане ще се развие усещане и чувство за това как точно трябва да бъде настроена монтажа и колко дълго може да бъде максималната експонация с използваната техника, за да се получат снимки с ясни изображения на звездите. При все по-дългите фокусни разстояния ще забележите, че в един момент стигате до граница, на която грешката в проследяването на използваната монтажа и/или неоптималната сила на светене въпреки проследяването произвежда малки звездни шестоъгълници, когато експонацията е достатъчно дълга. Познаването на тези граници е важен процес. Въпреки че е възможно да се оптимизират проследяването, само упражненията „Guiding“ (така нареченото „Guiding“) могат да помогнат срещу грешката в проследяването, както е описано в следващия епизод на поредицата "Астро- и небесна фотография".
Процедура
Сега бих искал да опиша детайлно как можете да създадете своята първа следяща снимка на астрообектите. Целта е да заснемете произволна констелация с максимално фокусно разстояние от 50 милиметра, т.е. с фотоапаратен обектив. Най-добре е това да се направи в ясна, безлунна нощ.
1. Подготовка
Първо трябва да изградите вашата паралактична монтажна стойка на подходящо място, най-добре далече от земни светлозамърсители, да я насочите и да я подготвите за работа (вж. Епизод 9 от поредицата "Астрофотография и небесна фотография": "Обработка на астрономската монтажна стойка"). Фотоапаратът и обективът се монтират върху монтажа.
За да се снима без докосване и с това без трептене, е задължително да се използва кабелен или безжичен дистанционен спусък. Обратно, управлението на фотоапарата чрез софтуер (включен лаптоп) също е възможно. За дълги експозиции програмируемите таймери са от голяма полза, тъй като позволяват да се избере произволно дълго време на експозиция, докато фотоапаратът е зададен на режим "Bulb".
Canon предлага два такива кабелни спускачи, простият модел RS-60 E3 (горе), който може да се заключи. Той отива на всички Canon EOS модели с три или четири цифри (350D, 400D, 450D, 1000D, ...). Едно- и двуцифрени Canon модели имат различни конектори, на които може да се постави програмируемият таймер TC-80 N3 (долу).
За да се предпази от боксова светлина и да се забави течението на росата по предната леща, трябва да се използва капачка срещу светкавицата.
Филтърът за стърбелене може да бъде разгледан, за да се запазят цветовете и визуалното усещане за яркост на звездите. Ефектът на стърбелния филтър при астрофотографиите е разяснен подробно в част 3 от поредицата "Астрофотография и небесна фотография": "Снимане на съзвездия".
Фотоапарат с поставен стърбелен филтър Cokin P840.
2. Извършване на основни настройки
Следната настройка на камерата е препоръчителна:
• Формат на файла
Форматът RAW е първият избор за снимки на съзвездия и е задължителен. Затова задайте камерата си на RAW или RAW+JPG.
Настройка за качеството на изображението на Canon EOS 40D: Тук е избран форматът RAW, докато снимките се запазват също и в формат JPG. JPG файловете са полезни за бързо избиране на най-добрите снимки.
• ISO стойност
Тъй като камерата е следена и по-дългите експозиции не са проблем, може да се зададе по-ниска ISO стойност, за да се запази нивото на шума в изображението ниско. Опитайте с ISO 100. Ако предпочитате по-високи ISO стойности, не превишавайте ISO 800.
Избор на ISO стойност 100 за Canon EOS 40D. Електронният шум в изображенията при ниски ISO стойности е минимален.
• Баланс на бялото
Най-добре е да се зададе ръчна настройка на "Дневна светлина" (Символ: "Слънце").
Настройка на баланса на бялото за Canon EOS 40D на "Дневна светлина" (5200 Келвина).
• Намаляване на шума
Ако намаляването на шума при дългите експозиции е включено, камерата прави след всяка снимка с дълго експониране (след една секунда) тъмно изображение със същата "експозиция". Това означава, че след петминутна експозиция камерата е блокирана още за 5 минути. Това може да оказва положително въздействие върху останалия шум в изображението, но изисква много време за наблюдение и консумация на батерия. Затова аз препоръчвам първоначално да изключите тази функция. Определете по-късно дали включването на намаляването на шума при дългите експозиции наистина подобрява резултатите, и след това решете дали искате да инвестираете необходимото време за изчакване след всяка отделна снимка.
Изключване на намаляването на шума при дългите експозиции, тук на пример с Canon EOS 40D.
С настройката Намаляване на шума при високи ISO стойности (по-нови модели на Canon EOS) не съм имал добри изживявания и винаги я оставям изключена.
"Намаляването на шума при високи ISO стойности" е изключено.
• Програма за експонация
Възможно е само ръчната настройка ("M") и задаването на експозиционното време на Bulb за произволно дълги експозиции. При някои камери това изисква въртене на режимното колело на "M" и избор на "Bulb" за експозиционното време, другите имат както "B", така и "M" като избираема варианта на режимното колело, като тогава директно се избира "B".
Настройване на ръчното управление на експозицията ("M") на режимното колело на Canon EOS 40D.
Canon EOS 5D Mark II има функция "B" като директно избираема функция на своето режимно колело:
• Бленда
Затворете диафрагмата на обектива си! Започнете с най-голямата отворена бленда (с други думи с най-малкия числов параметър на диафрагмата) с поне една стъпка на експонацията, в зависимост от това, при коя бленда звездите в ръбните зони на снимката стават достатъчно ясни. При някои обективи е възможно да се затвори с две или три стъпки на експонацията.
Ето част от международно стандартизираната скала на блендите, показваща цели и половинни експонационни стъпки (целите стъпки са накренени):
| 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,6 | 6,7 | 8,0 | 9,5 | 11 | 13 | 16 |
Ако искате да затворите обектив с началната светлосила (най-голям отвор на блендата) от 1:2.8 с една стъпка на експонацията, трябва да зададете блендата на 1:4,0. Затварянето с две стъпки би означавало бленда 1:5,6.
Ако стойността на блендата се регулира не в половини, а в третини стъпки, на пример бленда 1:6.7 не може да бъде зададена. Тогава между 1:5,6 и 1:8,0 съществува следният класификационен ред:
| 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
Много камери позволяват настройване в менюто дали експонацията да бъде зададена в половини или третини стъпки.
Превключването от една цяла стъпка към следната винаги означава, че за компенсация трябва да се снима с двоен или половин временен интервал. Следните примерни комбинации значат също идентично експониране:
| Бленда | Време на експонация | |
| 1. | 1:5,6 | 60 секунди |
| 2. | 1:8,0 | 120 секунди |
| 3. | 1:4,0 | 30 секунди |
Дисплеят на Canon EOS 450D: Стрелката показва настройката на бленда 1:4,5. Въпреки че използваният обектив има "светлосила" (най-малка настроима стойност на блендата) от 1:2,0, той е затворен с два с половина стъпки за подобряване на изображителните качества.
• Заключване на огледалото
Тази настройка служи за предотвратяване на размазванията, причинени от удара на огледалото на камерата. Ако използвате тази настройка, първото натискане на спусъка успява само да повдигне огледалото. След това изчакайте няколко секунди, докато размазванията от удара на огледалото отслабнат, за да започнете експонацията с второ натискане на спусъка (или на кабелния спусък).
Забележка: При управление на камерата чрез софтуер е необходимо да се откажете от превключването на предното заключване на огледалото, ако използваният софтуер не го поддържа (например при Canon EOS Utility, Remote-Steuerung).
Активирано заключване на огледалото.
• Стабилизатор на изображението
Много важно е да деактивирате всеки наличен механизъм за стабилизация на изображението!
Стабилизаторът на изображението ("Image Stabilizer") трябва да бъде изключен, когато камерата е прикрепена към основание.
3. Правене на снимки
Първоначално е важно да постигнете възможно най-точно фокусиране на "Безкрайност". Автофокусът ще провали в по-голямата си част, дори при ярки звезди, затова е подходяща само ръчна настройка, освен ако не откриете "заместващ обект" на далече, като например светлините на един град.
Никога не използвайте "Безкрайност" настройката на автофокусен обектив, защото обикновено могат да се завъртят настъпало и зад "Безкрайност".
Докато настройвате пръстена на разстояние на AF обектива на неговата „Безкрайност“, върху снимката би се получило напълно неясна звездна аберация.
Също така, индексът за "Безкрайност", ако съществува за някои обективи, почти никога няма достатъчно точност.
Индексният маркер за "Безкрайност" не е гаранция за ясни снимки на звезди.
Идеално за фокусиране са моделите камери с функция "На живо на екрана", при която можете да насочите ярка звезда и после да бъде точно настроена на дисплея на камерата в голямо увеличение.
Ако камерата ви няма такава функция на "На живо на екрана", насочете я към една много ярка звезда и първоначално ръчно настроете в сензора на визьора най-добрата точка за фокус. След това направете тестови снимки с напълно отворена бленда и една или две секунди експонация.
Оценете резултата при максимално увеличение на дисплея на камерата. Така можете да се доближите към най-добрата точка за фокусиране във все по-малки стъпки. Разберете, че е добре няколко пъти да преминете през считана за оптимална точка, за да коригирате в посока на най-добрата точка за фокусиране.
Звучи като труден, времеемащ процес. Въпреки това усилията си заслужават, защото фокусирането ще решава успеха или неуспеха на снимката.
Областта около ярката звезда Vega в плейер. Вляво се вижда резултатът от автофокуса, в средата най-добрата точка за фокусиране, постигната при класическо фокусиране през огледалния изглед. Дясната снимка показва най-добрата рязкост след използване на функцията "На живо на екрана".
Превключвателят за автофокус остава зададен на „MF” за ръчен фокус след фокусирането.
Съвет: След известно време, по възможност при спадане на външната температура, може да е необходимо да проверите фокусирането и да го коригирате при нужда. Някои обективи реагират на промени в температурата с фокусно отклонение.
След като фокусът е настроен, изберете окончателния си кадър и оставете монтирането да работи няколко секунди, за да се уверите, че водещото валово колело е добре влезло в зъбен кръг. След това започнете с минута експозиция и след това проверете на екрана на камерата дали звездите са ясни и не са станали тънки линии, както било без следене. Ако звездите са ясни, увеличавайте всяка експозиция с още една минута и повтаряйте записа. Обръщайте внимание при управление на кабелен спусък, за да избегнете вибрации по време на експозицията.
Проверявайте снимките си на екрана на камерата с включената хистограма, за да определите кога е достигната максимално разумна експозиция. Обърнете внимание на крутия склон вляво от хистограмата, представляващ тъмното небесно фоново излъчване, което се премества на дясно при увеличаване на експозицията. Ефективно е да го поставите в края на лявата трета част, за да избегнете небето от крайно лявата част на хистограмата, където се намира шумът.
В ретроспекцията небето ще изглежда доста светло на екрана на камерата, което обаче не трябва да ви притеснява, тъй като този впечатлението лесно може да бъде коригирано с последващата обработка на изображението.
Внимавайте обаче и за това, което се случва в дясната част на хистограмата: Ако в дясния ъгъл се появи „върху“ (Peak), това означава, че много светли звезди са пренаситени и снимката е с прекомерна експонация.
Пример за недоекспонирано изображение на звездно поле. "Данните" ударяват в лявата страна (стрелка).
Пример за правилно експонирано звездно поле. Стръмно възходящата страна (стрелка) на „данните“ се намира в лявата трета част на скалата далеч вдясно. Така небесния фон има достатъчно разстояние до електронния шум на изображението, който се намира още в ляво в хистограмата.
Пример за прекомерно експонирано звездно поле. Небесният фон (лява стрелка) е силно отместен надясно, докато светлите звезди вече са във връхната стойност и изглеждат чисто бели, което се вижда от върховете на данните от хистограмата (дясна стрелка).
След като сте определили най-добрата комбинация от ISO стойност, диафрагма и експозиция за вашия местоположение, можете да използвате обективи с по-дълъг фокусно разстояние за следващите снимки, за да заснемете обекти като мъглявини, облаци и галактики.
Винаги обаче проверявайте дали звездите на снимките ви са все още точкови, защото в даден момент може да сте достигнали границите на точността на вашата монтираща система.
Обработка на изображенията
Обработката на заследени снимки на звездни полета не може да бъде обобщена; защото начина на изображение е твърде различен. По-долу ще бъде обяснено примерно обработване на снимка на галактика Андромеда, заснета с 135-мм телеобектив, за да се извършат различни стъпки по обработка на изображенията.
Основно ще става дума за разрешаване на типични и повтарящи се задачи на обработка на изображения: Например борба с оставащият изображени шум, отстраняване на винетироване и постигане на тъмно, неутрално оцветено небе.
Първоначално отварям RAW файла на заследената снимка в Photoshop. Появява се модулът Camera Raw, в който се "разработва" изображението.
Вече на стартовия екран на „Camera Raw“ откривам проблемите, които трябва да бъдат решени: Тъмните ъгли на изображението (четири стрелки), ненейно сивото небе (стрелка, насочена надясно горе към хистограмата) и леко прекомерно експонираното централно светлинно петно на галактиката (червен петно, стрелка в средата на изображението).
За постигане на неутрално оцветен небесен фон, след като кликна върху Инструмента за баланс на бялото (лява стрелка) и след това кликна върху небето на изображението. Хистограмата (дясна стрелка) показва успеха на тази действие.
В раздела Базови настройки има плъзгач Ремонт, който измествам на стойност 33 (дясна стрелка), докато начално прекомерно експонираният център на галактиката не показва вече предупреждението за прекомерна експонация (лява стрелка).
За контрол на затъмняването и намаляването на шума, увеличавам предварителния преглед на изображението на 100% (стрелка от ляво). С инструмента Ръка (стрелка от горе от ляво) след това мога да избера особено интересна област от изображението за предварителен преглед; в показаният пример - центъра на галактиката.
Третата раздел за настройки (стрелка отдясно от горе) ме води към Детайлите. Там гарантирам, че количеството на затъмняването е нулирано, тъй като по-нататъшно затъмняване влияе на изобразяването на звездите (стрелка вдясно в средата). При намаляването на шума на луминансния канал (стрелка вдясно отдолу) се решавам за умерено намаляване на шума.
Сега трябва да премахнем тъмните ъгли на изображението. За целта аз задавам приближението на Вижте (лява стрелка), след което целия образ се появява отново в прегледа. След това щраквам върху разделителя Корекции на обектива (горе вдясно). Плъзгача Корекция на обектива>Интензитет го плъзгам надясно (долу вдясно) докато тъмните ъгли на изображението изчезнат в прегледа.
Обявявам, че "Обработката на изображението" е приключила и отварям изображението с бутона Отворете изображението. Сега то се появява като прозорец с файл във Photoshop.
Един поглед върху хистограмата (Photoshop команда „Изображение>Корекции>Коригиране на тон…“) показва, че яркостта на небесния фон е твърде вдясно, следователно, небето е прекалено светло показано.
Отмествам Черната точка (черен триъгълник, лява стрелка) надясно, за да изрежа хистограмата. Небето става по-тъмно след това. Все пак променям и Сивата точка (сив триъгълник, дясна стрелка) и я тегля наляво, за да галактиката и звездите да бъдат показани по-светли.
Следващите корекции зависят от личния вкус. Аз се реших за малко повишен контраст и общо по-светло редактиране чрез командата в Photoshop Изображение>Корекции>Криви за тон…
Началната точка на кривката я премествам наляво (лява стрелка), което еквивалентно на още един обрязан хистограм. Със второ намешване (дясна стрелка) изваждам Кривката за тон… общо нагоре, за да нека звездите и галактиката да изглеждат още по-светли. Крайният резултат от обработката на изображението ми по този начин ще намерите в следващата глава "Примерни изображения".
Примерни изображения
Тази снимка на пълната лунна затъмненост на 21 февруари 2008 г. беше експонирана за 8 секунди при фокусно разстояние от 1200 милиметра (телескоп). Без проследяване тя нямаше да бъде остра.
Съзвездието „Голямо куче“ с най-светлия от всички звезди, Сириус. Видими са също три открити открити съзвездия от каталога „Месие“, който се съкратява като „М“.
Снимката е направена с 35-милиметров обектив с диафрагма 1:2,8, ISO 400 и време на експонация от 2 минути. Беше използван филтър за размазване и за проследяването гореспоменатата монтажна основа „AstroTrack 320x“.<
Най-известното съзвездие на южното небе: „Южният кръст“. Снимано в Намибия с 135-милиметров обектив, свален до f/5,6 и експозиция от 18 минути. Под съзвездието се вижда „Въгленищият чувал“, тъмен облак от междузвездна прах.
Съзвездието Стрелец (=Сагитариус) на заден фон на Летната Млечен път. Беше експонирано 50 минути, като условията за наблюдение бяха оптимални (Намибия). Разбира се, че това не би било възможно без проследяване.
Тази снимка не изглежда като снимка с проследяване от първо време, защото не само звездите, но и част от предния план (хора, голямо дърво) изглеждат ясно. Причината за това е, че тези области бяха осветени от моментно пламнеща стробоскопна светкавица! Частта от пейзажа, която не е била обхваната от светкавицата, е наистина неостра, тъй като проследяването е било насочено към звездите.
Тази снимка е била експонирана в продължение на 60 секунди с 15-милиметрово рибешко око обектив при f/3,5. Планетата Марс е в сърцето на Зимния хексагон, съставен от светли звезди от различни зимни съзвездия. В дясно са видими звездната група Плеадите и кометата „Холмс“.
Това заглавна снимка показва Млечния път от един хоризонт до друг, направена с 15-милиметров фисхайген обектив. Експонацията беше 8 минути с ISO 800 и f/4,0. Черният овал беше създаден в Photoshop. Условията за снимане в Иран бяха оптимални.
Докато камерата е проследявана с 130-милиметров телеобектив, един иридиев сателит пресекъл изображението, чиито антени отразяват светлината на слънцето към камерата. Феноменът се нарича „Иридиево светкавица“. Тези който иска да знаят кога и къде да го видят, могат да го направят на уебсайта www.heavens-above.com.
Андромеда-галактиката, заснета с 135-милиметров обектив при f/2,8 (понижение с една стъпка). Експонирани са 3 минути при ISO 1000, като монтажната основа „AstroTrack 320x“ се грижеше за проследяването.
Увеличение на област от горепосочената снимка. Впечатляващо е коя информация за галактиката може да бъде забелязана с лек телескоп, когато камерата е проследявала звездите. Ясно се виждат различни пасове прах, които се огъват около центъра на Андромеда-галактиката.
Трите ъгъла („Triangulum“, долу), заснети с телескоп от 135 милиметра. Вдясно е известната „Галактика на Трите ъгъла“, M33, лесно разпознаваема, горе вляво е откритата звездна група NGC 752. Данните за заснемане са идентични с тази на горната снимка на Галактиката Андромеда. И двете снимки бяха направени кратко след дружно при най-добри условия на небето.
Увеличен кадър от M33 от горната показана снимка. Лесно се виждат спиралните ръкави на тази галактика, която е на около 3,1 милиона светлинни години разстояние.
Забележка на собственият си ред: Всички използвани примери за снимки са направени по описания в урока начин.
