Fotografování zvířat část 03: Hlavní problémy: Světlo a ostrost

Úvod

Pravděpodobně jsem začal fotografovat stejně jako všichni ostatní fotografové, když jsem poprvé držel ve svých rukou svůj první zrcadlový fotoaparát. Nastavil jsem kolečko na automatický režim a začal focení. Protože se moje motivy nějak neustále pohybovaly a samozřejmě před objektivem nezůstávaly tiché, často jsem dosahoval nechtěných výsledků. Postupně jsem se tedy učil víc o cloně, expozici, ISO a naučil jsem se manuálně zaostřovat, což dělám dodnes! Když jsem začal s fotografováním ve studiu, musel jsem se naučit vše plně manuálně ovládat. Což není těžké. Při neustále se měnících světelných podmínkách venku je to zcela jiné. V tutoriálech o fotografování v interiéru a exteriéru jsem již něco o tomto říkal, ale tento bude rozsáhlejší a podrobnější tutoriál o světle a ostrosti, protože s tímto jsem měl na začátku největší potíže.





A ano, i mně se stávají chyby nebo se mi někdy podaří udělat příliš tmavé snímky. To vím, ale provedení ... Důležité je, aby každý fotograf, ať už udělá 100 nebo možná 10 000 fotografií za rok, neustále usiloval o zlepšení. Nikdy byste neměli být tak spokojení se svými fotografiemi, že byste se na nich opřeli a už se nenamáhali zlepšovat se. Navštěvujte workshopy, kupujte knihy, pohltěte vše, co se týká fotografie, co dostanete do ruky. Nicméně vždy je důležité a tudíž i můj tip:

Hledejte pomoc a radu u jiných fotografů. Podívejte se kolem sebe po velkých studiích a dobrých fotografích a zjistěte, zda se tam konají workshopy nebo odborné kurzy. V oblasti Düsseldorfu existuje několik studií a například Fotoakademie v Kolíně. Pokud jste si odložili trochu peněz, využijte ji. Pokud jste odložili více peněz, zeptejte se fotografa na individuální hodiny a společně s ním krok za krokem zjistěte, jak z vašich snímků dostat to nejlepší ven. Pravděpodobně to trochu ublíží vaši pýše, pokud budete na začátku muset snést nějakou tvrdou kritiku, ale právě to vám pomůže výrazně se zlepšit. Kromě toho existuje fotografická komunita, která nám umožňuje snadné prezentování a hodnocení našich fotografií, zcela zdarma. Kritika a odborné rady jsou důležité. Všichni máme sklon k tunelovému vidění ve všech oblastech a nakonec si ani neuvědomujeme, že naše práce nese červenou nit. Spokojíme se s tím, co máme, a to je smrt vaší kreativity a hledání zlepšení a především novinek. Nikdy nesmíme stát na místě.

Chci vás motivovat! Mějte vždy odhodlání dostat z vašich fotografií to nejlepší. Skutečně je to jednoduché, protože pravděpodobně čtete tyto fotografové tutoriály pouze proto, že fotíte srdcem, a potom je velkým potěšením získat více znalostí o svém koníčku a vášni. Co by mohlo být krásnějšího? Vydejte se ven a vyzkoušejte to, co jste se naučili, a pokud to pak zkombinujete se svým vlastním stylem fotografování, začnete brzy pořizovat úžasné fotografie a především se budete neustále zlepšovat. Každý může fotografovat a každý může udělat stejně dobré snímky jako profesionál. Věřte mi. Poté, co jsme se dotkli správné výbavy pro fotografy zvířat, nyní položíme solidní základ se světlem a ostrostí.

Přeji vám příjemné čtení.

1. Jak se špatné světlo a ostrost negativně promítají do vašich fotografií
2. Expozice - nastavení fotoaparátu
3. Světlo při fotografování venku
4. Světlo při fotografování ve studiu
   
   
   
   
   
   Maličká sukně v krabici. Zde by mohla být trochu více ostrosti.
   
   

1. Jak se špatné světlo a ostrost negativně projevují na vašich fotografiích

K tomuto bodu jsem si pro vás připravil několik fotografií, konkrétně několik extrémních příkladů fotografií, které selžou kvůli špatným světelným podmínkám, špatné expozici nebo nevhodným mířícím bodům. Ale podívejte se sami.

Vlastně to je věc, kterou vám mohou na začátek drobet napovědět dokonce i vaši vlastní rodiče nebo dospělí, kteří to s vámi myslí dobře. Nikdy nelze fotit proti světlu.

Samozřejmě existují způsoby a prostředky. Zde však klasický případ, jak by to nemělo být provedeno.

Zde uvidíte, jaký může mít malý posun ve vystavení následky.

Podobným případem je i špatný úhel. Fotografie číslo 2 byla však trochu upravena.

Zde je znázornění slunce a stínu.





Klasický případ, kdy se spoléháte na techniku a fotograf, jak je mým případem, nemá rozum vypnutý. Fotografie byly pořízeny časovým automatickým režimem. Clona je kolem čísla 5. Fotografie byla pořízena ve večerním slunci. Zaostřeno je na temné srsti koně, poté kamera exponovala. Vidíte, co se stalo s obličejem dívky. Obecně byste proto měli v případě velkého slunce použít expozici nebo fotografovat temněji. Níže jsem k tomuto ještě něco napsal.

Kromě toho obě fotografie ukazují, že úhel na motiv není důležitý jen kvůli světlu. Fotografie č. 1 má nepříznivě vybraný výsek. Rozhodl jsem se tedy jít na snímek jinak. Velký hřebec a malá dívka jsou každopádně v krutém poměru velikostí k sobě; dobrý snímek není vždy zcela jednoduchý.

A přicházíme ke střetu. Krásná čepice zde na levém obrázku bohužel vyšla neostřená. Snímek je zničený.

Omlouvám se, že vašim očím zde způsobuji takové bolesti, i mně je z toho závrať. Vidíte, co chci demonstrovat.

Nebyl to žádný úmysl, ale zaostření je na špatném místě.

2. Exponování – Nastavení fotoaparátu

Znovu bych chtěl zmínit obecné body týkající se clony, expoziční doby, ISO a expozice. I když jsem o tomto již mluvil v jiných návodech, rád bych se na to krátce zmínil znovu.

K mému vybavení: Fotografie zde byly pořízeny s fotoaparátem Nikon D90, objektivy Sigma 70-200mm (2,8) venku a 24-70 (2,8) pro většinu studijních fotografií. Jak již bylo mnohokrát řečeno, fotím v manuálním režimu ve studiu a s časovým automatickým režimem při venkovních foceních. Nyní několik obecných pokynů k automatizovaným programům:

Automatický režim (Auto)

Jako začátečník se můžete venku zabývat automatickým režimem vašeho fotoaparátu. Zkuste si všimnout, co dělá s vašimi snímky. Většinou fotoaparát zde ovládá vše (expoziční dobu, clonu, často i blesk a citlivost ISO). Obvykle můžete mnoho vstupů definovat přes menu fotoaparátu. U některých zrcadlovek se automatický režim nazývá také iA nebo iAuto, přičemž i znamená inteligentní. To znamená, že automatický režim zahrnuje i další funkce, jako je automatická kompenzace kontrastu nebo automatické rozpoznání motivu. Brzy zjistíte, jak jste vázáni, jak nemáte flexibilitu... Budou tu vždy okamžiky, kdy se budete zlobit, protože automatický režim dělá všechno jinak, než byste si přáli. Zaostření je špatné, clona je příliš malá atd. atd. Přesto si můžete snadno s vaší nově zakoupenou zrcadlovkou zajít na procházku s psem a poté se těšit na krásné fotografie. Pro začátek tedy naprosto ideální! Většina fotoaparátů také nabízí velmi zajímavá nastavení fotoaparátu (Portrétní fotografie, Sportovní režim, Noční snímky atd.), která vás při začátku podpoří, pokud si přejete. Na začátku jsem hodně fotografoval ve Sportovním režimu , když jsem venku fotil zvířata. Některé modely fotoaparátů však nabízejí pouze „normální automatické režimy“ nebo manuální režim. Konkrétně:

P (Programový režim)

V tomto režimu jsou jak clona, tak expoziční doba automaticky nastaveny. Vy si volíte, zda dáváte přednost uzavřené cloně/dlouhé expoziční době nebo otevřené cloně/krátké expoziční době.

A (Časový automatický režim)

Písmeno A znamená Clona = clona. Zde si vybíráte pouze velikost clony. Expoziční doba se automaticky přizpůsobuje.

S (Clonový automatický režim)

Písmeno S znamená Shutter = závěrka. Expoziční doba je stanovena vámi, clona je následně upravena fotoaparátem.

M (Manuální)

V manuálním režimu nastavujete jak clonu, tak expoziční dobu vy sami.

U mnoha fotoaparátů může fotograf uložit svá „oblíbená nastavení“ a rychle je načíst. Abyste nyní rozhodli, které nastavení je vhodné pro který okamžik, musíte (pokud ještě nevíte) trochu porozumět funkcím zrcadlovky. Nejdůležitější body jsou:



Fokus/Expoziční doby/Clona/Korekce expozice/ISO

Fokus

Manuální ovládání fokusovacího pole: Při fotografování zvířat venku existuje několik možností, jak ovládat zaostření. Můžete nechat fotoaparát, aby si vše vzal na starost, můžete věřit štěstí a zaostřit na středové fokusovací pole, nebo ovládat zaostření zcela manuálně. Já používám poslední možnost, kdy ho obvykle nastavuji na střed. Pouze výjimečně ho měním, například při portrétních snímcích. Tam zaostřím na oči, pokud není žádán žádný zvláštní efekt. V mnoha režimech programů můžete v menu nastavit, jak chcete, aby bylo zaostřeno. U vzdálenějších motivů je samozřejmě výhodné mít ho uprostřed, protože motiv bude přece jen celý ostře zachycen. Stačí jen zůstat se zaostřením na zvíře a sledovat ho. Záleží také na tom, kolik fokusovacích polí má fotoaparát. Můj první fotoaparát, Nikon D40, měl pouze tři. Dříve jsem nevěděl, jak zaostření spravovat. Mnoho začátečníků to také neví. Odkud by věděli! A bez vaší vlastní řízené pohyblivosti jste velmi omezeni. Jen si to jednoduše přečtěte v návodu svého fotoaparátu. U Nikonu obvykle musíte zmáčknout spoušť a pomocí ovládacího kříže vybrat fokusovací pole. Zaostření je naprosto rozhodující, protože to, zda je váš obraz v pořádku nebo ne, závisí na správné ostrosti. Jestliže je ostrost na očích a přesto musíte korigovat, podržte spoušť stisknutou a přetočte až na požadované místo; tak fotoaparát uloží optimální ostrost na očích. Obvykle můžete také vybrat typ režimu automatického zaostřování. Obvykle existuje nastavení pro nepohybující se motivy, portrétní snímky a sledování pohybujících se motivů. U Nikonu to jsou AF-A, AF-S a AF-C. K tomu byste měli určitě přečíst manuál vašeho fotoaparátu. Poskytne vám mnoho důležitých informací.



Expoziční doby

Důležité je vždy správné sladění expozice a clony. Stejná expozice může být dosažena různými kombinacemi expoziční doby a clony. Kratší expoziční doby a velké clony zmrazují zvířata v pohybu a nechávají pozadí rozmazané. Naopak dlouhé expoziční doby a malé clony zdůrazňují detaily v pozadí a rozmazávají zvíře v pohybu. Pokud si zvolíte vysoké expoziční časy (ve fotografování zvířat je skoro nikdy nepoužívám), pak se například vodopád změní v krásné rozmazané šumění vody. Pokud jej však fotíte s krátkými expozičními časy, zaznamenáte téměř každou kapku vody.

Pes v pohybu a mraky na obloze. Zde budete potřebovat více ISO, otevřenou clonu a rychlé expoziční časy!

Horní obrázek byl pořízen s expoziční dobou 1/1250, dolní s 1/2000 - stejné světelné podmínky, stejné ISO (500) a clona byla f2,8. Horní obrázek by mohl být klidně ostřejší. U dolního obrázku byla expoziční doba dostačující. Právě ve sportu se psy, jako je třeba Dog Frisbee, zvíře opravdu dostane do velkých rychlostí.

Nádherně přirozené, pokud máte hodně světla, jako na následujících snímcích.

Nemusíte se tedy příliš starat o ostrost motivu. Jednoduše natáčejte!

Jsem vždy znovu ohromen, jak snímky v pohybu dokáží zaujmout.

Ovládejte svůj fotoaparát zcela manuálně a chcete cvičit, pak je fotografie zvířat samozřejmě velmi náročná. Místo pro psy s střídajícím se slunečním světlem a mraky a neustále se měnícími motivy (světlá a tmavá srst) je opravdovým výzvou. Možná byste se měli na začátku seznámit také s formátem RAW, protože s ním můžete nejlépe "vynutit" správně osvícené obrázky. Samozřejmě musí být motiv zde zachycen ostrý; vyberte špatnou expozici a ani úprava nebo korekce v RAW už nepomůže.

Clona

Velikostí clony určujete hloubku ostrosti. Můžete si k tomu snadno zapamatovat následující pravidlo:

• velká clona = malá hodnota clony (např. 2,8) = malá hloubka ostrosti

• malá clona = velká hodnota clony (např. 16) = velká hloubka ostrosti

Vezměte tyto informace pro naši časovou automatiku, zvolte pro zvířata v pohybu co nejmenší clonu, v závislosti na světelných podmínkách. Pokud máte krásné slunečné počasí, obvykle zvolím 4-6,5. Pokud je světlo trochu horší, přepněte na 2,8. Mnoho teleobjektivů však nemá světelnější clonu než 4, takže si jednoduše vyberte největší dostupnou.

Tento obrázek ukazuje, co je v oblasti hloubky ostrosti možné. Snímek byl pořízen bez umělého osvětlení v bytě. Fotka vznikla s fotoaparátem Nikon D700 a pevným objektivem 50 mm. Byla zvolena clona 1,4. Úžasné, co? Skutečně jsou ostré pouze nehty, na kterých byl zaostřen, všechno ostatní je nádherně rozmazáno. V oblasti zvířat jsem tento objektiv zatím velmi zřídka použil. Pro klidnější nebo snadno ovladatelné motivy je to jistě dobrá volba, u zvířat upřednostňuji spíše větší flexibilitu.

Expoziční korekce

V ateliéru se o to nemusíme starat, ale při různých světelných podmínkách venku to bude třeba. Expozice je věda pro sebe... Někteří fotografové ovládají expozici pomocí expoziční korekce a nechají ISO na např. 200. Jiní zase nastaví pevnou expoziční korekci a ovládají zbytek clonou a ISO. Téměř každý brzy ví přesně, jak pře- nebo podexponovat, aniž by se musel dívat na monitor. Pravděpodobně to na vás nebude fungovat stejně. Já obvykle zvyšuji expoziční korekci na přibližně -1 při silném slunečním světle. Musíte samozřejmě vyzkoušet, zda je to použitelné pro danou situaci, a případně odpovídajícím způsobem upravit.

To byla malá opakovací exkurze přes všeobecné možnosti nastavení, které jsou pro vás zpočátku důležité. Nejen můj tip, že byste se měli stále zlepšovat, ale samozřejmě brzy také vytřást z rukávu své nastavení fotoaparátu a dokonale jej používat. Často to není tak těžké, jak byste si možná mysleli. Skvělé je, že v dnešní době to můžete jednoduše vyzkoušet a podívat se na monitor, aniž by to stálo víc než trochu času. Čím lépe se tedy seznámíte s možnostmi a svým fotoaparátem, tím lepší budou vaše fotografie.

3. Světlo při venkovní fotografii

Slunce na správném místě:

Naše světlo při venkovní fotografování je obvykle přirozené světlo nazývané Slunce. I když v Německu slunce zrovna příliš často nesvítí - je to přirozeně to, co našim obrázkům dodává životnost. Abyste mohli správně využít sílu slunce při venkovním fotografování, musíte získat odborný pohled a polohu slunce VŽDY zahrnout do svého hledání.

Příklad: Chcete vyfotit psa při procházce a hledáte tedy správné pozadí pro váš motiv. Najednou najdete hezkou volnou louku, kde můžete psa pobízet ke běhu. Postavíte se do pozice a majitel psa hodí míček. Bohužel, slunce stojí přesně za vaším motivem...

Pokud tedy hledáte vhodné pozadí, sledujte polohu slunce. Pravděpodobně to již děláte, přesto vám to chci ještě jednou říci. Správné osvětlení buď naše obrázky oživí, nebo je zcela nevyužitelnými. A někdy může malý úhel rozhodovat, jak jsem vám ukázal výše.

I když nejsem dobrý kreslíř, udělal jsem vám pár nákresů pro toto cvičení.





Tato grafika by vám měla ukázat, jak přesně byste měli mít Slunce za zády, abyste dosáhli dobrých výsledků. Oblast označená fialovou je tedy tou nejlepší úhlou. Čím více se přiblížíte k hranicím, tím horší bude výsledek.





Zde náš výše uvedený procházka. Tyto podmínky mám každé odpoledne během procházky se psem, když začínáme svůj běh. Přímo první situace. Vždycky jsem naštvaný. Na levé straně krásná louka a napravo jen mírně vhodný les. Uprostřed rušivý asfalt. Většinou se najdou řešení pro tuto problematiku. Na horní grafice jsem označil, které úhly jsou dobré (zeleně) a které jsou samozřejmě proti Slunci, směrem ke louce, špatné úhly. Výjimky jsou samozřejmě například fotografie při západu slunce (silueta atd.). Pokud nyní začnete místo toho jít na louku a otočíte se směrem k ulici, budete mít tuto rušivou v pozadí.

Zde jsem vám představil dvě alternativy, jak byste to mohli udělat lépe:





Pokud svítí málo světla:

Mohla by být žádoucí temná podzimní nálada nebo zatažená obloha, která by ladila nebo odpovídala motivu. Jsem fotograf na dobré počasí a to také otevřeně přiznávám. Za špatného počasí fotím opravdu jen tehdy, když jsem na událostech nebo když se tomu nedá vyhnout. To jen dokazuje, že jsem v tomto ohledu špatným vzorem. Zase platí, že za špatného světla je třeba zvýšit ISO, clonu nastavit na nejnižší hodnotu a s expozicí dosáhnout potřebné ostrosti. Tyto tři prvky hrají neustálou hru a musíte je ovládnout nazpaměť, abyste mohli manuálně dosáhnout dobrých výsledků. Ale když jdete na procházku se svým modelem, je tolik věcí, které je třeba si uvědomovat, že mohu jen stále a znovu doporučit použití automatické expozice, zvláště na začátku. Tak nejméně máte o jeden faktor méně, který musíte zohlednit ve vašem výpočtu. Nastavte největší clonu a pak otestujte své ISO hodnoty. Zbytek udělá váš fotoaparát. Pravděpodobně budete mít se slabými objektivy s maximálními clonami 5,6 a podobně rychle potíže, ale to by vás nemělo odradit. Ale jak se hezky říká: Vždy dostat maximum ze situace ven.

Zde jsou některé snímky pořízené za špatného počasí. Fotografie nejsou upravené.

Při silně zatažené obloze byste měli nejlépe zvolit „světlé“ místo; lesy jsou samozřejmě ještě více nevýhodné.

Příklad:

Stejně jako já, budete mít jen zřídka velmi dobře vychované psy, kteří navzdory vzrušení a novému prostředí nezapomenou na vše, co vlastně umí. Když pes poprvé uvidí vás a váš divný vybavení, které máte kolem krku, a pak ještě ten vzrušující blesk… Mnoho psů je pak rovnou zmateno. Byl například takový pes, který vběhl do vyřezávané šablony ze kartonu a tak se lekl, že jsme ho navzdory všem pokusům už nedostali zpět na pozadí. Pak jsme zvolili látkové pozadí, ale nedůveřoval. Pes byl velmi nervózní a to je patrné i na fotografiích. Vaše velká neštěstí. V tomto příkladu nepočítáme se nejhorším scénářem. Nastavíte světla, nastavíte fotoaparát na motiv a instruujete majitele zvířete. A zahajuje se. Bello je umístěn. SEDNI a ZŮSTAŇ nebo jakékoliv příkazy, co zná. Často jako úplatek dostávají něco dobrého. To je přece jasné! Bello by mělo celkem stát zato. Sami si rychle uvědomíte, že se váš motiv pohybuje, bude stále běhat ke své paní, musí být znovu umístěn. Často mezi novým pohybem pořídíte jen 2-3 fotky. V opravdu nepříznivých případech jsou psi tak vzrušení, že už vůbec neposlouchají. Tak na co to je, když jste nastavili vaši expozici do středu kartonu, když pes pokračuje k paní, pokud má pocit, že na něj nepohlíží? Nebo když paní nakonec očividně uklidněna zlehka vydechne, ale bohužel Bello sedí 2 metry příliš vlevo nebo vpravo? pracujete s zvířaty. Zde je třeba pracovat flexibilně a hlavně rychle! Zde neexistuje pevný plán. Tento rozdíl je mi vždy jasný, když mluvím s fotografy, kteří fotí pouze dvounožce a ano, fotografie zvířat je v mnoha ohledech obtížnější, ale právě proto má své jedinečné kouzlo. A myslím si, že namáhavého dvounožce (samozřejmě jsem také mezi nimi, takže to není zlý úmysl) je stejně těžké zachytit fotogenicky jako vystrašeného psa.

4. Světlo při studijních fotografiích

V obecném:

V mém tutoriálu Studiové fotografie se hlouběji zabývám tématem osvětlení v ateliéru, avšak knihy o tomto tématu nejsou napsány zbytečně. Chtěl bych říci. No, ani já nezůstávám na místě, v mém studiu jsem si již pořídil čtvrtý blesk. Pokud se vám zalíbí fotografování, pak ani vy nebudete spokojeni s prvním vybavením, ale budete mít pohled vždy na další cíl. Obecně bych ale chtěl říci pár věcí o osvětlení při studijních fotografiích, které vás možná trochu posunou vpřed. Možná plánujete pořízení prvního studijního vybavení nebo potřebujete nějaký tip k vaší již zakoupené výbavě.

Bez ohledu na to, jaké a kolik světelných zdrojů použijete, vždy vám může světlový měřič pomoci najít ideální nastavení pro vaši kameru. Mám světlový měřič, ale upřímně, navzdory všem dobrým záměrům ho nepoužívám. Proč? Protože pracuji bez konceptu. Proč? Protože moji modelové jsou převážně zvířata. Pouze v málo případech mohou být přesně umístěni a i tehdy je to nudné, pokud nejsou neustále v pohybu a nedělají něco nového.

DŮLEŽITÉ: Buďte opatrní, aby nikdo nestál ve vašich světlech a instruujte majitele zvířat před focením. Může se stát, že jste tak soustředěni na zvíře, že si až po několika důležitých snímcích všimnete, že se panička nezpozorovaně dostala před vaše hlavní světlo. To je otravné a vaše chyba.

Další důležitý tip: Snažte se vždy být na úrovni očí se svým čtyřnohým přítelem. To je většinou ve spodní poloze nebo ležící. Dokonalé, tak to má být. U koček na stole to bývá většinou židle, která vás dostane na úroveň očí.





Přečetl jsem spoustu knih o studiové fotografii a samozřejmě člověk ví v průběhu času mnoho věcí o světlech a formách světel, a ví, co s vaším motivem udělají a jak ho osvětlí. Ať už pracujete s 1, 2, 3 nebo 4 světly, s softboxy nebo deštníky nebo používáte trvalá světla - vše je otázkou vkusu. Pokud uvažujete o pořízení studiového vybavení pro koníčky, mohu vždy doporučit sadu od Walimexu; s 2 lampami je na začátek zcela dostačující. Existuje také celkové řešení; každý fotograf má své vlastní studiové řešení.

V mobilním studiu momentálně pracuji s sadou Walimex se 3 světly (2 softboxy a reflektorem pro pozadí). Ve studiu používám vybavení Hensel a větší softboxy střídám s deštníky nebo Beautydishem a různými nástavci pro pozadí. Samozřejmě hraje vždy roli také rozpočet a otázka, zda musí být studio přenosné nebo nikoliv. Díky Bohu dnes existují velmi cenově dostupné a kvalitní možnosti, díky půjčovnám studií, které dnes najdete téměř ve všech větších městech. Mimochodem, skvělý nápad je se tam jednou prostě informovat. Mnoho fotografů také nabízí workshopy a vysvětlují různé nástavce a jistě rádi poskytnou doporučení v této věci.

Nastavení fotoaparátu ve studiu:

Následující nastavení momentálně používám ve svém Nikonu D700 nebo Nikonu D90 ve studiu:

• ISO 100
• Čas expozice od 1/125 do 1/160 sekundy
• Clona se samozřejmě mění v závislosti na motivu a snímku

Jinak odkazuji na tutoriál Studiové fotografie k tomuto tématu.

Jinak bych chtěl tento workshop na tomto místě ukončit a ještě jednou říct, že kombinace ISO, času expozice a clony je základem a samozřejmě i zaostření. Ovládnete-li tyto faktory, jsou správná ostrost a světlo již bez problémů. Snad jste si díky tomuto workshopu trochu uvědomili, jak se v jednom či druhém případě můžete v budoucnu zlepšit.

Uvidíme se v příštím tutoriálu!

Vaše



Nicole Schick

www.tierfotografie-mit-herz.de