Část 03 - Fotografování souhvězdí

Souhvězdí Lev se zakreslenými spojnicemi a vloženým figurálním vyobrazením. Toto titulní obrázek je montáž: Krajina a soumraková obloha pocházejí z jiné fotografie nebo byly vytvořeny v programu Photoshop.

Část 3: Fotografování souhvězdí

Každý zná alespoň některá ze souhvězdí. Velmi známé jsou Velký vůz a Orion. Ačkoli možná ne z vlastní zkušenosti, souhvězdí Zvěrokruhu jsou většině lidí alespoň podle názvu známá.

Souhvězdí je označení pro skupinu hvězd, které svou vzájemnou polohou vytvářejí více či méně nápadné nebo snadno zapamatovatelné geometrické uspořádání. Důležité je si uvědomit, že toto uspořádání je čistě náhodné. To znamená, že hvězdy souhvězdí nejsou v žádném astrofyzikálním souvislosti, ale byly lidmi vytvořeny pomocí dostatečné dávky fantazie, aby se lépe mohli orientovat na noční obloze a dodat jasnou nocí šumícímu hvězdnatému nebi určitý řád.

Souhvězdí zůstávají po celou lidskou existenci, ba i přes několik generací, prakticky neměnná, tj. mohou být pozorována vždy ve stejném uspořádání. Kvůli tomu, že tato relativní poloha hvězd zůstává zdánlivě neměnná, hovoříme u všech hvězd o „fixních hvězdách“ a odlišujeme je tím od pěti planet, které jsou viditelné pouhým okem a jako „tělesa putující po obloze“ jejich pozice mezi fixními hvězdami mění již během dnů a týdnů.

Přesto i hvězdy projevují, byť velmi pomalé, vlastní pohyby. Směr pohybu jednotlivých hvězd není identický, což znamená, že se v dlouhých časových obdobích pohled na nebe skutečně mění a termín „fixní hvězdy“ by pak nebylo možné oprávněně použít. Pokud bychom měli možnost podívat se na noční oblohu před 50 000 lety nebo za 50 000 let, prakticky by nebylo možné rozpoznat žádné z dnes známých souhvězdí.

Toto platí také pro souhvězdí Zvěrokruhu, kterými Slunce v průběhu roku putuje. Přiřazovat jim určité lidské charakteristiky a přisuzovat jim vliv na události na Zemi je vždy marným úsilím astrologie. Naopak astronomická věda považuje souhvězdí pouze za to, co jsou – tedy za orientační body.

Zatímco v historické době existovaly kulturní rozdíly v pojmenování a také ve skupinování hvězd do souhvězdí, od roku 1925 se mezinárodně dohodli na 88 různých souhvězdích, z nichž však pouze část je viditelná z Německa. Mnoho souhvězdí jižní oblohy, jako je například známé „Jižní kříž“, se zde nikdy nezdvihne nad obzor.

Některá souhvězdí tvoří velmi nápadný tvar a je třeba jen málo fantazie k tomu, aby bylo možné spojit figurativní vyobrazení s jejich názvem. U jiných je obtížné nebo téměř nemožné v nich identifikovat něco figurálního. Dobrým příkladem pro první případ je Velký vůz, který se skládá z sedmi hvězd a jednoznačně tvoří obrys vozu s hřídelí. Jak však dva (!) hvězdy souhvězdí „Malý pes“ mají být obrazem psa, to je stále záhadou.

Ne všechna souhvězdí obsahují jednu nebo více jasných hvězd, některá jsou složena z hvězd slabých, takže jsou viditelná pouze pod temnou noční oblohou. Oriona s jeho jasnými hvězdami poznáte i v osvětleném městě, zatímco souhvězdí „Lišáka“ tvoří pouze hvězdy slabé, které jsou pro lidské oko neviditelné, pokud je nebe osvětleno umělým světlem.

Jsou také velké rozdíly ve velikosti souhvězdí, tj. v tom, jak velká jsou a jakou plochu obsazují. Souhvězdí Hadonoše se táhne od hlavy až ke ocasu téměř přes 100 stupňů. Naopak souhvězdí Delfín obsahuje pouze šest stupňů zdánlivé velikosti.

Technicky není velkou výzvou fotografovat souhvězdí. Je však nutné zajistit nebo vytvořit podmínky:

Stanovení směrů na nebi

Prvním krokem k orientaci na noční obloze je znalost směrů. V části 2 návodu ("Snímky stop hvězd") najdete návod, který si prosím přečtěte, pokud je to nutné.

Identifikace souhvězdí

Kdo chce fotografovat souhvězdí, musí samozřejmě být schopen je identifikovat a najít. Trochu podobnost je s orientací ve městě, ve kterém trvá chvíli, než se člověk zorientuje. Na rozdíl od hvězdných map nejsou spojnice ani postavy na obloze viditelné! Porovnejte následující snímek se titulní fotografií tohoto návodu:



Souhvězdí Lev tak, jak vypadá na obloze. Bez pomocných linií je to mnohem obtížnější identifikovat.



V reálu se přidává obtížnost tím, že minimálně pro začátečníka je zdánlivá velikost souhvězdí na obloze těžko odhadnutelná a v jeho bezprostředním okolí jsou samozřejmě další hvězdy, které od hledaného vzoru odvádějí pozornost. Dobrou zprávou je, že jednou nalezené a jednoznačně identifikované souhvězdí si člověk tak rychle nepamatuje, takže ho v jinou noc během krátké doby znovu najde, i když se nachází na zcela jiném místě na obloze.

Pohyb hvězd během roku

Mnoho souhvězdí je viditelných pouze v určitých ročních obdobích, protože Země obíhá kolem Slunce. To znamená, že ze Země vidíme Slunce, které během jednoho roku putuje skrz souhvězdí zvěrokruhu. Pokud se například Slunce nachází ve souhvězdí Býka, toto souhvězdí na noční obloze není viditelné, protože se nachází – spolu se Sluncem – na denní obloze. Naopak souhvězdí Skorpiona může být v té době dobře pozorovatelné, protože je přesně naproti.

Díky opakujícímu se ročnímu cyklu existují vlastní jarní, letní, podzimní a zimní souhvězdí. Skorpion je klasickým letním souhvězdím, Lev náleží k jarní obloze a Býk se nachází na zimní obloze.

Avšak tato klasifikace není tak přísná, protože platí pouze v případě, že pozorujete nebe vždy večer kolem 22:00. Pokud se podíváte na hvězdnou oblohu dříve, uvidíte na obloze souhvězdí předchozího ročního období, které pak během následujících hodin zapadne na západě. A „náhled“ na hvězdnou oblohu nadcházejícího ročního období obdržíte, pokud vydržíte pozorovat až do hluboké druhé poloviny noci.

Rozhodující otázkou je tedy, které souhvězdí jsou kdy na obloze viditelná. Velmi užitečným nástrojem k určení tohoto jevu je „Otočná hvězdná mapa“. Můžete na ní nastavit datum a čas pozorování a pak uvidíte, která souhvězdí jsou v daný okamžik viditelná v určitém směru



Otočná hvězdná mapa ukazuje aktuálně viditelnou oblohu ve světlejším elipse po zarovnání data s aktuálním časem.

Pozorovací místo

Nejvhodnější je místo mimo rušivé světelné zdroje (ulicové lampy, reflektory, reklamní tabule) s dobrou obecnou viditelností alespoň směrem na východ, jih a západ. Vybrané místo by mělo být snadno přístupné a do dosažitelné vzdálenosti, abyste mohli reagovat na náhle se vyjasňující oblohu. Pro rozpoznání a fotografování souhvězdí je ideální bezměsíční noc (tj. dny kolem novu).

Technické vybavení

K vytvoření vlastního katalogu souhvězdí nemusíte používat žádné astronomické zařízení. Dobře vybaveni budete s digitálním zrcadlovkou a výběrem ohniskových vzdáleností od širokoúhlého až po teleobjektiv, abyste mohli zachytit různě velká souhvězdí v plné formě. Světelná objektiva s pevnou ohniskovou vzdáleností mají proti obvykle slabším zoomům výhodu.

Co byste měli mít ještě:

• Stabilní stativ



Pro ostré a nepozměněné snímky je nutné mít kvalitní stativ a stativovou hlavu, jako je kulová hlava na obrázku.



• Dálkové spouštění/časovač

Dálkové spouštění umožňuje snímání fotoaparátu bez dotyku a tak se zabrání rozmazání. Jsou k dispozici také bezdrátové dálkové spouště.

• Stínítko (= protisvětelné, difuzní nebo sluneční clona)

Zabrání bočnímu pronikání cizího světla a zpozdí možný rosení čočky ve vlhkých nocích.



Každé objektivu je k dispozici stínítko.



• Měkký filtr

Pokud jste již pořídili snímky stopových tras (viz část 2 tohoto návodu), pravděpodobně jste si všimli, že mnoho hvězd emituje oranžové, červené nebo modré světlo.

Hvězdy jsou extrémně malé světelné body. Když jsou dobře zaostřeny pomocí dobrého objektivu, světlo hvězdy je soustředěno jen na několika pixelech snímače. U jasných hvězd dochází již po krátké expozici k plné saturaci ve všech třech barevných kanálech (červená, zelená a modrá). Hvězda se pak jeví bílá a případná vlastní barva mizí.

Je to ještě závažnější, jelikož i slabší hvězdy dosáhnou tohoto stavu, pokud je expozice dostatečně dlouhá. Pak na fotografii nebudou nejjasnější hvězdy odlišné od méně jasných, a tak je obtížné rozpoznat snímané souhvězdí.

Oba problémy se řeší vhodným měkkým filtrem, který se umístí před objektivem. Zajišťuje, že i když vznikne ostře zaostřený jádrový obraz, bude překryt neostřeným obrazem. To znamená, že část světla hvězdy se rozptýlí na sousední pixely. Takto se pikselům v okolí hvězdy nenasycuje, což znamená, že vlastní barva hvězdy zůstává zachována. Navíc jasné hvězdy na fotografii budou větší než méně jasné, což odpovídá vizuálnímu dojmu. Ve skutečnosti jsou dnešní stelární mapy navrženy takto: Jasné hvězdy jsou znázorněny s velkým průměrem, slabé s menším.

Měkké filtry jsou nabízeny v různých typech pro portrétní fotografii. Však ne všechny typy se hodí k noční obloze. Pro fotografování souhvězdí se nejlépe osvědčily filtry od výrobce „Cokin“, a to filtry označené „P820“, „P830“ a „P840“ s postupujícím efektem rozostření. Zejména je doporučován filtr „P830“.





Měkký filtr Cokin P830 je sice určen pro portrétní fotografii, ale dobře poslouží i při fotografování hvězdné oblohy.

Kamera s držákem Cokin a vloženým jemněcím filtrem Cokin P830.

Souhvězdí Orionu bez (vlevo) a s jemněcím filtrem Cokin P830 (vpravo). Oba snímky ukazují přesně stejnou oblohu a byly pořízeny bezprostředně po sobě.

Postup

Nejlépe počkejte na jasnou noc bez Měsíce. Fáze Měsíce můžete zjistit téměř z libovolného kalendáře; nejlépe je doba kolem novu.

Poté záleží na ročním období, které souhvězdí jsou jako motiv vhodné. Následující tabulka obsahuje všechna z Německa pozorovatelná souhvězdí, vypsána v abecedním pořadí. Sloupec „M“ udává, v kterých měsících od 1 (leden) do 12 (prosinec) je souhvězdí nejlépe viditelné v první polovině noci po nástupu téměř úplné tmy.

Pokud jste se rozhodli pro určité souhvězdí, je důležité vybrat vhodnou ohniskovou vzdálenost, která závisí na velikosti snímaného souhvězdí. Sloupec „f/VF“ v tabulce udává požadovanou ohniskovou vzdálenost pro zobrazení souhvězdí ve formátu obrazovky, pokud používáte „plnoformátový fotoaparát“, tedy takový, jehož snímač je velký 24x36 mm. Druhý sloupec „f/crop“ se vztahuje k optimální ohniskové vzdálenosti fotoaparátu s snímačem menším o faktor 1,6 (crop faktor), tedy o velikosti okolo 15x22 mm (např. Canon EOS 1000D, 400D, 450D, 30D, 40D, …).

Nejlepší je začít s nejatraktivnějšími souhvězdími, než se pustíte do méně nápadných. Fotografické hodnocení „B“ atraktivity od + (= velmi atraktivní) přes o (= středně atraktivní) až – (= spíše nenápadné) je také součástí tabulky:

Příprava

Vyražte s veškerým vybavením, přičemž dbáte na plně nabité baterie a prázdné paměťové karty. Nezapomeňte si vzít kapesní svítilnu, která vám bude v úplné tmě velmi užitečná.

Nastavení základů

Kamera se má nakonfigurovat následovně:

Formát souborů

Pro fotografování hvězdných obrazců je nejlepší volbou formát RAW a rozhodně se doporučuje. Nastavte tedy svou kameru na „RAW“ nebo „RAW+JPG“.



Nastavení kvality obrazu u modelu Canon EOS 40D: Zde je zvolen formát RAW, zatímco fotografie jsou současně ukládány také ve formátu JPG. JPG soubory jsou užitečné pro rychlý výběr nejlepších snímků.

Hodnota ISO

Vzhledem k tomu, že kamera pevně spočívá na stativu a potřebné expozice trvají několik sekund, je třeba nastavit vysokou hodnotu ISO. Rostoucí šum obrazu je třeba brát v úvahu. Nastavte tedy nejvyšší hodnotu ISO, při které vaše kamera poskytne akceptovatelné výsledky.



Nastavení hodnoty ISO 1600 u modelu Canon EOS 40D. Šum obrazu kamery je i při tak vysoké hodnotě akceptovatelný.

Vyvážení bílé

Nejlepší je manuální nastavení na „Denní světlo“ (Symbol: „Slunce“).



Nastavení vyvážení bílé u modelu Canon EOS 40D na Denní světlo (5200 Kelvin).

Redukce šumu

Nastavení Redukce šumu při dlouhých expozicích by mělo být zapnuto. Kamera tak po každém snímku s delší expozicí (od jedné sekundy) vytvoří temný snímek se stejnou „expozicí“. To znamená, že po 5sekundové expozici bude kamera po dalších 5 sekund blokována.



Zapnutí redukce šumu při dlouhých expozicích, zde na příkladu modelu Canon EOS 40D.

S nastavením Vysoká ISO redukce šumu (novější modely Canon EOS) jsem neměl dobré zkušenosti a proto ji vždy nechávám vypnutou.



„Vysoká ISO redukce šumu“ je vypnuta.

Expoziční program

V úvahu přichází pouze manuální nastavení („M“).



Nastavení manuálního ovládání expozice („M“) na voliči modelu Canon EOS 40D.

Clona

Nastavte vždy největší možné clonové číslo (tj. nejnižší hodnotu clony). Ideální jsou světelně silné objektivy s počátečními clonami F/2,8 nebo lepšími. Ztmavení o půl nebo celé clonové hodnoty je zvažováno pouze tehdy, pokud je výkonnost objektivu při plně otevřené cloně neúnosná.



Téměř všechna důležitá nastavení jsou viditelná na displeji modelu Canon EOS 40D. Šipka ukazuje na nastavení clony 1:1,2. Jako „světelnost“ objektivu je označována nejnižší nastavitelná clonová hodnota. Jen málokteré objektivy mají clonu 1:1,2.

Uzamykání zrcadla

Nastavení slouží k zabránění rozmazání způsobeného zábleskem zrcátka kamery. Pokud není váš stativ dostatečně stabilní k absorpci vibrací způsobených zrcátkem, využijte tohoto nastavení.



Zapnuté uzamykání zrcadla. První stisknutí spouště zvedne zrcátko. Počkejte pak pár sekund a druhým stiskem (kabelové) spouště spusťte expozici.

Stabilizátor obrazu

Je velmi důležité vypnout případný mechanismus stabilizace obrazu! Ačkoli by elektronika měla registrovat použití stativu a v takovém případě automaticky deaktivovat stabilizátor obrazu, toto nefunguje vždy spolehlivě. Pokud zůstane stabilizátor obrazu aktivní, hrozí „rozmazání“ hvězd i přes stativ!



Stabilizátor obrazu („Image Stabilizer“) by měl být vypnut, pokud je kamera na stativu.

Pokud je stabilizátor obrazu zapnutý při použití stativu a elektronika tuto situaci nezjistí, může dojít k vytvoření „zamazaných“ hvězd prostřednictvím stabilizátoru obrazu.

Fotografování

Největší výzvou „na místě“ je co nejpřesnější zaostření na nekonečno. Automatické zaostřování selže dokonce i u světlých hvězd ve většině případů, takže přichází v úvahu pouze manuální zaostření, pokud nenajdete v dálce „náhradní objekt“, například světla města.

Zaostřujte vždy bez nasazeného rozmazávacího filtru!

Nikdy nepoužívejte Nekonečný zámek na automatickém zaostřovacím objektivu, protože se obvykle dají otočit i za nekonečno.

Nekvalitní zobrazení hvězd by bylo následkem, pokud byste otáčeli vzdálenostní kroužek AF objektivu na jeho „Nekonečný zámek“.

Dokonce i neskončitelný index, který existuje u některých objektivů, obvykle není dostatečně přesný.

Indexní značka pro „Nekonečno“ není zárukou ostrých fotografií hvězd.





Pro zaostření jsou ideální fotoaparáty s funkcí „živý náhled“, kdy zamíříte na jasnou hvězdu a poté můžete na displeji fotoaparátu precizně zaostřit ve velkém zvětšení.

Pokud váš fotoaparát tuto funkci „živý náhled“ nemá, otočte se na velmi jasnou hvězdu a nejprve manuálně zaostřete nejlepší bod ve hledáčku. Poté pořiďte testovací snímky s plně otevřenou clonou a expoziční dobou jedné nebo dvou sekund. Vyhodnoťte výsledek při maximálním zvětšení na displeji fotoaparátu.

V takto budete moci postupovat k nejlepšímu bodu zaostření ve stále menších krocích. Nepokrytečně párkrát překročte zdánlivě optimální bod, abyste pak mohli opět v opačném směru korigovat a získat pocit pro optimální zaostřovací bod.

To zní jako důkladný, časově náročný proces. Přesto se námaha vyplatí, protože zaostření bude rozhodovat o úspěchu nebo neúspěchu snímku. Vezměte v úvahu, že kromě špatného zaostření nyní již nemůžete nic zkazit.



Oblast kolem hvězdy Vegy ve Lvíku. Vlevo je výsledek automatického zaostření, uprostřed je nejlepší zaostřovací bod dosažený při klasickém zaostřování prostřednictvím hledáčku zrcadlovky. Pravý obrázek ukazuje nejlepší ostrost po použití funkce „živý náhled“.

Samozřejmě zůstává přepínač automatického zaostřování po dokončení zaostření nastaven na „MF“ pro manuální zaostření.





Po určité době, kdy teplota venku může klesat, může být nutné kontrolu zaostření provést a případně upravit. Některé objektivy reagují na změny teploty posunem zaostření.

Nato otočte fotoaparát směrem k oblaku hvězd vašeho výběru a opatrně před objektiv umístěte difuzní filtr.

Nastavte expozici na požadovanou hodnotu (např. 4“ pro 4 sekundy expozice). Jak dlouhá může maximálně být expozice, než se hvězdy nezobrazují jako body, ale jako krátké čáry, bylo rozebráno v části 1 tohoto průvodce („Snímání atmosféry za šera“). Čím delší je použitá ohnisková vzdálenost, tím kratší musí být expozice. Zůstaňte vždy – i při použití širokoúhlého objektivu – pod 30 sekundami. U teleobjektivů mohou být i pětisekundové expozice příliš dlouhé.

Získejte první snímek a prohlédněte si výsledek při maximálním zvětšení na displeji fotoaparátu. Pokud jsou hvězdy uprostřed obrazu stále bodové, můžete zkusit další pokus s trochu delší expozicí. Můžete si klidně přivřít oko: Dokonce i krátké čáry, které jsou při maximálním zvětšení viditelné na displeji fotoaparátu, nebudou později při běžných výrazech znát.

Pokud nemáte dálkový nebo bezdrátový spoušť, můžete použít samospoušť fotoaparátu k bezvibrálnímu vyvolání snímku.

A občas se podívejte do hledáčku, abyste kontrolovali výřez obrazu. Všechny hvězdy se totiž pohybují na západ. Než se hvězdná obloha dostane z dohledu vašeho fotoaparátu, musíte ho znovu zarovnat.

Zpracování obrazu

Potřebné zpracovatelské kroky velmi závisí na povaze výchozího materiálu. Proto jsou následující vysvětlení chápána jako vzor a nikoliv jako „vařící recept“. V případě, že byste aplikovali přesně stejné kroky se stejnými hodnotami na jiný obrazový materiál, výsledek by mohl být zklamáním.

Nejprve ve Photoshopu otevřete RAW soubor svého snímku oblohy. Objeví se modul Camera Raw, ve kterém je obrázek „vyvíjen“. Již zde by mělo být možné dosáhnout zásadních vylepšení. Zapněte Varování před přeexpozicí kliknutím na malou černou šipku vpravo nahoře nad zobrazeným histogramem:



„Úvodní obrazovka“ konvertoru „Camera Raw“ v Photoshopu. Posunutím pravítka „Oprava“ (dolní šipka) doprava lze „zachránit“ přeexpozované, světlé hvězdy před totálním přesycením, pokud je to nutné. Světelné emise měst někdy způsobují rozjasněný pozadí oblohy, které se často posouvá směrem k červené. Podrobný pohled na snímek a patřičný histogram (horní šipka) to ukazují velice zřetelně.

V následujícím kroku bude odstraněn odstín. K tomu slouží pravítka Teplota a Barevný tón:



Pro odstranění rudého nádechu bylo pravítko „Teplota“ (horní červená šipka) posunuto doleva. Také pravítko „Barevný tón“ (dolní červená šipka) bylo lehce posunuto doleva, aby bylo možné získat pozadí oblohy s neutrální barvou a zároveň aby byly „hromady dat“ tří histogramů pro kanály červenou, zelenou a modrou přes sebe položeny.

Nyní klikněte na třetí kartu konvertoru RAW s názvem Detaily. Zde jsou regulovány Ostrost obrazu a Redukce šumu:



Pro ověření účinků provedených nastavení je vhodné zobrazit snímek ve velikosti „100 %“. K tomu klikněte na pole označené levou červenou šipkou a vyberte z nabídky „100 %“. Pravé šipky ukazují upravená nastavení.



Zaostření by mělo být zamezeno, proto jsem pravítko Hodnota (nejvýše umístěná šipka) posunul úplně doleva. Důvodem je, že zaostření obrazu by zvýraznilo i šum. Naopak u Redukce šumu jsem jak Luminance- tak Chroma šum bojoval posunutím pravítek doprava. Podle modelu fotoaparátu, expoziční doby a ISO hodnoty byste měli ve výhledovém okně s ohledem na snímek rozhodnout, jaké hodnoty jsou přiměřené.

Nyní otevřete registr Korekce objektivu, pokud by to bylo nutné. Cítil jsem se k tomu nucen, protože má mé fotografie tmavé rohy, tedy Vignetování:



Oba posuvníky „Intenzita“ a „Středová hodnota“ (červené šipky) pod „Vignetování objektivu“ mohou být nastaveny tak, aby tmavé rozíky a/nebo osvětlené středové místo snímku byly stejně jasné nebo aby bylo alespoň zmírněno okrajové světelné poklesy objektivu.



Poklepnutím na tlačítko Otevřít obrázek dokončíte „Vývoj obrázku“ a provedete závěrečné korekce v programu Photoshop.

Nejnechutnější je nyní silně rozsvícená obloha; proto se podívejte na histogram pomocí příkazu Photoshopu Obraz>Úpravy>Korekce hodnot… Na začátku uvidíte kombinovaný histogram všech tří barevných kanálů:



RGB (šipka) znamená kombinaci kanálů červená, zelená a modrá.



Jelikož snímek noční oblohy převážně obsahuje tmavou část oblohy, jeho histogram by neměl dosáhnout maximální hodnoty tak daleko doprava, jak je tomu zde. Proto nastřihněte histogramy všech tří barevných kanálů na levé straně (černý bod) tak daleko, že strmý vzestupný skluz „datové hory“ bude blízko průsečíku, ale nebude obřezán.

Vyberte jednotlivé barevné kanály postupně a proveďte tuto operaci v každém z těchto tří kanálů:



Po vybrání červeného kanálu (horní šipka) jsem posunul černý bod (černý značkovač pod histogramem, dolní šipka) na hodnotu „72“, tedy těsně před začátek strmého vzestupného skluzu.

U zeleného kanálu (horní šipka) bylo nastavení černého bodu na hodnotu „70“ vhodné.

U modrého kanálu (horní šipka) byla změněna hodnota černého bodu na „65“.

Výsledkem tohoto nastřižení histogramů je fotka s vyváženými barvami s tmavou oblohou a svítícími hvězdami. Mohou být stále zapotřebí drobné úpravy k dosažení konečného výsledku. Například lehké zvýraznění kontrastu pomocí příkazu Photoshopu Obraz>Úpravy>Kurzy křivek…:



Zvýšení kontrastu se dosáhne sigmoidní (S-tvarová) zakřivením křivky. Červené šipky označují pozice, kde byla křivka posunuta dolů (levá šipka) a nahoru (pravá šipka).

Výsledek úsilí vypadá takto:



Zpracovaný obrázek, který byl oříznut na okraji ve srovnání s RAW souborem a byl otočen o 180 stupňů.



Rozpoznáváte, o jaké souhvězdí se jedná?

Zde je řešení:



Přidáním čar a textu je souhvězdí snadno rozpoznatelné. Pro doplnění fotky těmito prvky byly využity vestavěnými nástroji Photoshopu.



S vaším prvním snímkem souhvězdí máte zahájení. Ničemu nebrání tvorbě vašeho vlastního atlasu souhvězdí. Hodně štěstí!

Příkladové snímky

Souhvězdí „Severní koruna“. Použito bylo objektivu 50 mm s clonou 1:1,8 a expoziční čas 15 sekund. Zobrazen je pouze výřez z celkového snímku.

Velká medvědice (vlevo nahoře) je částí souhvězdí „Velký vůz“, které bylo zde zachyceno. Snímek byl pořízen s objektivem kitu 18-55 mm, přičemž byla nastavena ohnisková vzdálenost 30 mm. Během 20 sekund expozice bylo vidět velké množství hvězd kvůli optimálním pozorovacím podmínkám.

10 sekund expozice a objektiv 35 mm s clonou 1:2,0 byly dostačující k zachycení souhvězdí Orion v celé jeho kráse. Zobrazený obrázek je zvětšený výřez. Modrá barva oblohy je způsobena tím, že snímek byl pořízen krátce po začátku svítání.

Vidíte souhvězdí „Velký vůz“ (vlevo), „Malý vůz“ (uprostřed) a Kasiopeia (vpravo). Dvě expozice s ohniskovou vzdáleností 35 mm byly sloučeny do tohoto panoramatu. Každý jednotlivý snímek měl expozici 15 sekund s clonou 1:2,0.





Poznámka od autora:

Všechny použité příklady obrázků nejsou fotomontáže, ale vznikly způsobem popsaným v tutoriálu.

Jediná výjimka: Titulní obrázek souhvězdí „Lev“ (viz popisek k obrázku).