Část 04 - Fotky meteorických rojů

Fotky meteorů (padající hvězdy) nelze vynutit. Důležitou podmínkou je trocha štěstí.

Část 4: Fotky padajících hvězd

"Kdo uvidí padající hvězdu, která jen na zlomky sekundy letí po noční obloze, měl by si něco přát, protože toto přání se naplní," praví lidové moudro.

Samozřejmě je to pověra, která byla vytvořena nezávisle ve stejné formě různými národy na Zemi. Ten, kdo stále doufá, že to není jen pověra, by to příště mohl prostě zkusit – nemůže se přece nic pokazit... ;-)

Pokud se někdo vážněji zajímá o padající hvězdy, lidové označení pro meteory, dozví se o nich stejně vzrušující věci.

Meteory jsou často zaměňovány s komety. Zatímco meteor jen na zlomky sekundy nebo maximálně několik sekund září na obloze, komety jsou objekty, které lze sledovat po několik dnů, týdnů nebo dokonce měsíců. Komety putují po své dráze kolem Slunce – podobně jako planety – zatímco meteory jsou spíše malé částice, které vstupují do atmosféry Země a při tom se tak silně zahřívají, že shoří.

Výskyt meteoru nelze předpovědět, tj. vyskytují se náhodně každou noc (a mimochodem i ve dne, avšak obvykle neviditelně), přičemž v průběhu roku dochází k výraznému zvýšení meteorických událostí v určitých datových obdobích (viz níže uvedená tabulka).

To souvisí s tím, že Země jakoby na své cestě kolem Slunce s rychlostí 30 kilometrů za sekundu (!) poměrně rychle putuje a během toho dochází ke srážkám s částicemi mezihvězdného prostoru.

Tyto částice se nazývají meteoroidy, než vstoupí do atmosféry Země. Meteoroidy jsou tedy potenciální meteory. Většina těchto částic má průměr často jen několik setin milimetru, občas však existují i větší kusy s několika centimetry v průměru.

Když do atmosféry vstoupí meteoroid velikosti tenisového míčku, na obloze je viditelný zvláště jasný meteor, který se nazývá "ohnivá koule". Meteor této velikosti se na svém povrchu zahřeje víc než ve středu, což způsobí tepelné napětí, které ho roztrhne.

Kusy, které jsou odletěny vzhůru, tedy pohybují proti směru letu, mohou být výrazně zpomaleny a dosáhnout zemského povrchu. Fragment meteoru, který dopadne na zemský povrch, se nazývá meteorit.



"Barringer-Krater" u Flagstaffu, Arizona, USA, je nejlépe zachovalý kráter dopadu meteoritu na Zemi. Má průměr 1,2 kilometru a hloubku 170 metrů. Přibližně před 50 000 lety se zde zřítil projektil z vesmíru, jehož hmotnost se odhaduje na 300 000 tun. Meteorit, který byl z železa, by měl být asi 50 metrů velký.



Meteory vstupují do zemské atmosféry rychlostí přibližně 10 až 70 kilometrů za sekundu. Většina z nich shoří ve výšce asi 120 až 80 kilometrů nad povrchem Země díky tření vedoucímu ke zahřátí, přičemž samotný světelný jev není samotná žhnoucí částice, ale okolní vzduch, který je ionizován teplem. To způsobuje, že se na fotografiích meteory někdy jeví zeleno.

Větší meteory proniknou ještě hloub a nejpozději ve výšce deseti kilometrů se rozpadnou. Čím více se meteor blíží k zemskému povrchu, tím hustší je vzduch a tím větší je zpomalení. Ohnivé koule jsou tedy pozorovány nejen svou velkou jasností, která může dokonce dosáhnout jasu úplňku, ale také poměrně pomalým pohybem na obloze. Výjimečné exempláře lze sledovat po několik sekund, zanechaná světelná stopa ve vzduchu může trvat mnoho minut. Dokonce i prasknutí velkého meteoru lze čas od času slyšet.

Sporadické meteory se mohou objevit kdykoli během dne a noci, aniž by bylo možné je předpovědět. Existují však období v roce, kdy Země na své dráze kolem Slunce proletí regionem s relativně velkým množstvím meteoroidů. To zvyšuje frekvenci pozorování meteorů, často výrazně. Tato období s intenzivnější meteorovou aktivitou se nazývají meteorické roje. Pravidelně se opakují každý rok ve stejnou dobu.

Pokud se meteory průvodního roje zaznamenají do hvězdné mapy, zjistí se, že pokud se jejich letové dráhy prodlouží vzad, zdá se, že všechny vycházejí z bodu na obloze. Jedná se o perspektivní efekt, srovnatelný s jízdou autem za sněhu; i pak vypadá, že všechny sněhové vločky přicházejí z centrálního bodu.



Jízda autem za sněžení.

U meteorů je to pohyb Země, který způsobuje perspektivní efekt. Meteorický roj je pojmenován podle latinského názvu souhvězdí, ve kterém leží tento centrální bod, tzv. radiant. Například v případě Leonidů leží radiant ve zvířetníku Lva, latinsky "Leo".



S rybím okem zachycen velký oblast oblohy. Během 2minutové expozice zazářily tři meteory meteorického roje Perseidy, včetně ohnivé koule. Použitým zařízením byla CCD kamera.

Stejný obrázek s vyznačenými souhvězdími. Prodloužení dráhy směrem vzad míří k radiantu v souhvězdí Persea (Per); žlutě vyznačeno. Uma=Velký vůz/Medvěd, CVn=Lovci, UMi=Malý vůz, Dra=Drak, Cep=Kefej, Cam=Žirafa, Cas=Kasiopeia, Lac=Ještěrka, Polaris=Severka.

Následující tabulka poskytuje přehled nejvýznamnějších meteorických rojů v průběhu jednoho roku. Kromě názvu roje a pozice radiantu obsahuje dobu trvání a maximální výskyt. Ve sloupci „Hodnocení“ znak „+“ značí výrazné množství a/nebo světlé meteory, znak „o“ označuje středně intenzivní mračení s přibližně 15 meteory za hodinu a znak „-“ označuje slabě intenzivní meteorické roje.

Nejdůležitější meteorické roje v průběhu jednoho roku.

Technické vybavení

K fotografování meteorů nejsou nutné žádné astronomické zařízení. Objektivy s velkým úhlem nebo dokonce s rybím okem zvyšují šanci zachytit světlý meteor. Díky převážně rychlému pohybu meteorů se doporučují světelné objektivy, jejichž počáteční clona je 1:2,8 nebo lepší.

Nutná je rovněž:

• Stabilní stativ



Pro ostré a nezacvaknuté snímky je nezbytný kvalitní stativ a hlava stativu, v uvedeném příkladu ozubený sklopný držák. Je zde ukázáno vhodné nastavení pro fotografování meteorů s kabelovým spouštěčem a rybím okem.



• Kabelový spouštěč/Časovač

Kabelové spouštěče umožňují bezdotykové spouštění fotoaparátu a zabránění rozmačkaných snímků. Lze použít také bezdrátové dálkové spouštěče.

• Stínítko proti světlu (= protisvětelný stín nebo sluneční stín)

Odlehčuje bočně vnikající cizí světlo a zabraňuje možnému zarosení přední čočky ve vlhkých nocích. Pro každý objektiv je k dispozici speciálně k němu vhodné stínítko proti světlu. Pro uvedený objektiv s kulatým rybím okem však stínítko nepřipadá v úvahu; zastínilo by pole zobrazení.

S popsaným vybavením jsou hvězdy zobrazeny jako čáry již po krátké době (viz Tutoriál 2 z této série: „Snímky stop hvězd“). Meteor se na fotografii projeví jako „příčka“. Pokud přesto chcete hvězdy zobrazit jako body i při dlouhé expozici, musíte kameru navedenou na pohyb hvězd, což je popsáno v tutoriálech číslo 9, 10 a 11 z série „Astrofotografie a fotografie nebe“.

Postup

Aby byla šance na úspěch, bylo by ideální současné setkání mnoha faktorů, což v praxi však bude pravděpodobně velmi vzácné:

• Hojný meteorický roj

V noci na 12. srpna například lze očekávat maximum Perseidů.

• Jasné nebe

Zatímco jednotlivé menší mraky téměř nevadí, průhlednost atmosféry by měla být dobrá.

• Pozorovací místo

Pro pozorování a fotografii meteorů je vhodné místo daleko od zemských světelných zdrojů. Nejsnadněji se najde vhodné místo na venkově a/nebo ve vyšších polohách středohoří nebo Alp.

• Bez měsíčního světla

Nejlépe by bylo kolem úplňku, ale postačí, když měsíc nevychází na oblohu v čase požadovaného pozorování. Chcete-li například v druhé polovině noci zkusit své fotografování štěstí, lze tak učinit i během růstajícího měsíce až do poloviny měsíce, protože většinou zapadá v první polovině noci. V případě pochybností je třeba zjistit přesné časy východu a západu měsíce (např. na webové stránce www.calsky.de. Klikněte na „Měsíc“ a poté na „Ephemeriden“ poté, co je vybráno místo pozorování). Samozřejmě například vždy 12. srpna daného roku, který je vrcholem Perseidů, není stejná fáze měsíce. Někdy máte štěstí a potkáte se během novu. V jiných letech se dostanete do fáze úplňku. Je-li obloha silně osvětlena měsícem, budete moci vidět a fotografovat pouze ty nejsvětlejší meteory.

Nelze často optimalizovat všechny požadované faktory. To by vás nemělo odradit od toho to alespoň zkusit. Pokud například všechny podmínky sedí, ale nemáte možnost se dostat na optimální pozorovací místo, můžete stále pořizovat snímky z balkonu, zahrady nebo nádvoří.

Jeden faktor však zůstává stále mimo každou plánovatelnost: budete potřebovat štěstí! I když jsou meteorické roje oznámeny (viz tabulka), některé roky jsou velmi zklamávající, zatímco jiné roky předvádějí neočekávaně spektakulární show.

Nejlepší čas k pozorování nebo fotografování meteorů je ve druhé polovině noci krátce před východem rozbřesku. Důvodem je, že během tohoto času se díváme směrem, kterým Země letí po své dráze kolem Slunce. Jsme v podstatě „za čelním sklem“, zatímco pohled v ranních hodinách odpovídá pohledu „z zadního okna“.

Pro znalce nebeské stelážení bych tento stav vyjádřil jinak: Zemní apex, tedy „letový směr“ Země, leží 90 stupňů západně od Slunce na ekliptice (sluneční dráha). Pokud je například Slunce ve znamení Berana, leží Zemní apex (přibližně) v Kozorohu.

V ranních hodinách lze zaznamenat přibližně čtyřikrát více meteorů než večer.

1. Provést základní nastavení

Následující základní nastavení fotoaparátu lze doporučit:

Formát souboru

Upřednostňujte formát RAW.



Nastavení kvality obrazu u fotoaparátu Canon EOS 40D: Zvolen je zde formát RAW, zatímco jsou obrázky současně ukládány ve formátu JPG. Soubory JPG jsou užitečné pro rychlý výběr nejlepších snímků.

Hodnota ISO

I světlé meteority letí rychlostí až relativně vysoko po obloze. Pro jejich zaznamenání připadají v úvahu pouze vysoké a nejvyšší hodnoty ISO. Nastavte tedy nejvyšší hodnotu ISO, při níž váš fotoaparát poskytuje stále přijatelné výsledky.



Nastavení hodnoty ISO 1600 u fotoaparátu Canon EOS 40D. Šum tohoto fotoaparátu je přijatelný i při tak vysoké hodnotě.

Vyvážení bílé

Ověřilo se ruční nastavení na „Denní světlo“ (Symbol: „Slunce“).



Nastavení vyvážení bílé u fotoaparátu Canon EOS 40D na Denní světlo (5200 Kelvin).

Redukce šumu

Nastavení Redukce šumu při dlouhých expozicích způsobí, že fotoaparát po každém snímku s delší expozicí (od jedné sekundy) vytvoří temné pozadí se stejnou „dobou expozice“. To znamená, že po expozici bude potřebovat stejný čas ještě jednou, kdy nebude moci zachytit další snímek. Aktivace této funkce je sice u dlouhých expozicích užitečná, ale „Murphyho zákon“ zajistí, že nejjasnější a nejkrásnější meteorické roje se objeví právě v okamžiku, kdy fotoaparát nezachycuje žádné snímky a místo toho se zabývá tvorbou temného pozadí. Proto obvykle upřednostňuji nepoužívat redukci šumu.

Tip pro pokročilé: Můžete také ručně vytvořit jedno nebo více temných pozadí například po skončení série snímků a tyto snímky odečíst od meteorických snímků pro snížení šumu. Postup je popsán v tutoriálu 15 této série („Kalibrace: Fotografie světlého pole a temného pole“). Tuto techniku můžete použít k prakticky nepřetržitému fotografování a pravděpodobnost, že zachytíte vzácnou ohnivou kouli i fotograficky, se zvyšuje.



Vypnutí redukce šumu při dlouhých expozicích, zde na příkladu fotoaparátu Canon EOS 40D.

S nastavením Vysoké ISO snižování šumu (novější modely Canon EOS) jsem neměl dobré zkušenosti a proto ji nechávám vypnutou.



Funkce „Vysoké ISO snižování šumu“ je vypnutá.

Expoziční program

Vyberte manuální nastavení (M).



Nastavení manuální expozice („M“) na voliči fotoaparátu Canon EOS 40D.

Clona

Nastavujte vždy co největší clonové otevření (tedy nejnižší clonové číslo). Ideální jsou světelné objektivy s počátečními clonami F/2,8 nebo lepšími.



Displej fotoaparátu Canon EOS 40D: Šipka ukazuje nastavení clony 1:2,0. „Světelnost“ objektivu je označována jako nejnižší nastavitelná clonová hodnota. Zoomové objektivy jsou obvykle méně světlé než pevné objektivy.

Zamknutí zrcátka

Toto nastavení slouží k tomu, aby se zabránilo zamlžení způsobenému zrcátkovým mechanizmem fotoaparátu. Pokud není vaše stativ dostatečně stabilní k tlumení otřesů způsobených zrcátkem, využijte tohoto nastavení.



Zapnuté zamknutí zrcátka. Při prvním stisknutí spouště se zvedne pouze zrcátko. Počkejte následně několik sekund a až po druhém stisknutí spouště (či dálkové spouště) se zahájí expozice.

Stabilizace obrazu

Je velmi důležité vypnout případný mechanismus stabilizace obrazu! Ačkoliv by elektronika podle údajů výrobce měla rozpoznat použití stativu a v tomto případě automaticky deaktivovat stabilizátor obrazu, často to nefunguje spolehlivě. Pokud stabilizátor obrazu zůstane aktivní, hrozí „rozostřené“ hvězdy i přes stativ!



Stabilizátor obrazu („Image Stabilizer“) je lepší vypnout, pokud je fotoaparát umístěn na stativu.

„Rozostřené“ hvězdy způsobené stabilizátorem obrazu při použití stativu.

3. Pořizování snímků

Velkou obtížností je co nejpřesnější zaostření na „nekonečno“. Automatické zaostřování selže dokonce i u jasných hvězd ve většině případů, takže připadá v úvahu pouze ruční nastavení vzdálenosti.

Bohužel ani index „Nekonečno“, který je u některých objektivů, není obvykle dostatečně přesný.



Index „Nekonečno“ není dostatečně přesný při hledání nejlepšího zaostřovacího bodu.

Ideální k zaměření jsou modely fotoaparátů s funkcí „Live-View“, kdy zaměříte jasnou hvězdu a pak ji můžete na displeji fotoaparátu přesně zaostřit s vysokým zvětšením.



Po zaměření zůstává spínač automatického zaostřování na „MF“ pro manuální zaostřování.



Nyní zaměřte fotoaparát na požadovanou oblast nebe. Při širokoúhlém snímání je doporučeno zahrnout do snímku popředí, například krajinu nebo krásné stromy. Zamíříte-li na radián meteorického roje, nezvyšuje to nutně vaše šance zachytit světlé meteory. Čím blíže je meteor ke radiánu, tím kratší je jeho světelná stopa, protože téměř letí k vám. Proto se hodí také oblasti nebe mimo radián, kde jsou viditelné zvláště dlouhé světelné stopy.

Při volbě ohniskové vzdálenosti musíte udělat rozhodnutí: Pokud používáte objektiv s velmi širokým zorným úhlem, v extrémním případě možná dokonce rybí oko s 180stupňovým zorným úhlem, můžete zachytit celé nebe. Pak vám neuteče žádný světlý meteor, bez ohledu na to, na kterém místě nebe se objeví. Nevýhodou je, že obraz světelné stopy bude velmi malý. Jiným extrémem je teleobjektiv, který vám umožní zachytit pouze relativně malou oblast nebe. Pak je pravděpodobnost, že se meteor náhodou zjeví ve vašem záběru, odpovídající minimální. Pokud však máte štěstí, bude světelná stopa velká a s mnoha detaily. Dobrým kompromisem může být normální objektiv nebo lehký širokoúhlý objektiv.

Pokud máte k dispozici více fotoaparátů, můžete zvážit práci s několika přístroji a ohniskovými vzdálenostmi současně.

Při rozhodování o vhodném expozici záleží na tom, zda můžete akceptovat pruhové zobrazení hvězd nebo ne. Pokud ne, musíte, v závislosti na použité ohniskové vzdálenosti, omezit expozici na hodnoty diskutované v části 1 tohoto průvodce („Atmosférické snímky v soumraku“). Pokud si můžete žít s pruhovými hvězdami, je horní hranice expozice určena zbývajícím světlem noční oblohy. V závislosti na místě a podmínkách pozorování musíte za všech okolností zabránit přeexpozici oblohy a oblastem s plně nasycenými pixely.

Pokud používáte dálkový spoušť s kabelem nebo bezdrátový, jehož spoušť lze uzamknout, můžete nastavit fotoaparát na „Sériové snímání“ a nastavit požadovaný čas expozice, přičemž v tomto případě nemůžete použít „BULB“, ale musíte se rozhodnout pro pevně nastavitelný čas, který může u mnoha modelů fotoaparátů maximálně dosáhnout 30 sekund. Stiskněte nyní spoušť a uzamkněte ji, fotoaparát automaticky pořídí jeden snímek za druhým, dokud baterie nebude vybita nebo nebude plná paměťová karta.

Konečný úspěch však závisí na náhodě, že během expozice se na nebi objeví jasný meteor přesně na místě zachyceném zorným úhlem fotoaparátu.

Zpracování obrazu

Nezbytné zpracování kroků závisí významně na povaze výchozího materiálu. Proto jsou následující vysvětlení chápána jako vzor a ne jako „vařící recept“. Pokud byste přesně stejné kroky s týmiž hodnotami aplikovali na jiný obrazový materiál, výsledek by mohl být v některých případech katastrofální.

Nejprve otevřete ve Photoshopu RAW soubor vašeho záznamu meteoru. Otevře se modul „Camera Raw“, ve kterém se obraz „vyvíjí“. Již zde lze dosáhnout zásadních zlepšení. Aktivujte Varování před přesvětlením kliknutím na malou černou šipku vpravo nahoru nad zobrazeným histogramem:



„Počáteční obrazovka“ konvertoru „Camera Raw“ ve Photoshopu. Posunutím posuvníku „Oprava“ (dolní šipka) doprava můžete „zachránit“ přesvětlené, jasné hvězdy před úplným nasycením, je-li to nutné. Světelné emise měst občas způsobují osvětlení nočního oblohy, které je často posunuté k rudému. Pohled na obrázek a příslušný histogram (horní šipka vlevo) to jasně ukazují. Červená šipka vpravo nahoře ukazuje malé tlačítko, na které musíte kliknout, abyste rozpoznali přesvětlené oblasti na snímku.

V dalším kroku odstraněte odstín barvy. K tomu slouží posuvníky Teplota a Odstín:



K odstranění žloutnutí byl posunut posuvník „Teplota“ (horní červený šipka) doleva. Posuvník „Odstín“ (dolní červený šipka) byl posunut doprava, aby se získal nejen nebeský pozadí s neutrální barvou, ale aby se také „datové hory“ tří histogramů pro kanály červeného, zeleného a modrého mezi sebou překrývaly (červená šipka nahoře).

Nyní klikněte na třetí záložku konvertoru RAW nazvanou Detaily. Zde se nastavuje ostrost obrázku a snížení šumu:



K ověření efektů provedených nastavení je vhodné zobrazit snímek ve velikosti „100%“. Klikněte na pole označené levou červenou šipkou a vyberte z nabídky „100%“. Pravé šipky ukazují změněná nastavení.



Zašpičování by mělo být vynecháno, proto jsem posunul posuvník Hodnota (nejvyšší šipka) úplně doleva. Důvodem je, že zašpičování obrazu by také zvýraznilo šum. Naopak redukci šumu jsem provedl jak pro Luminance- tak pro Barevný šum posunutím posuvníků do prava. V náhledovém okně se zaměřením na snímek byste měli posoudit, které hodnoty jsou vhodné v závislosti na modelu fotoaparátu, expozici a hodnotě ISO.

Kliknutím na tlačítko Otevřít obrázek dokončíte „vyvíjení“ obrázku a provedete finální úpravy v Photoshopu.

Nejpříjemnější je nyní silně osvětlená obloha; proto je nejlepší podívat se na histogram pomocí Photoshop příkazu Obrázek>Nastavení>Tónová korekce... Zpočátku uvidíte kombinovaný histogram všech tří barevných kanálů:



RGB (šipka) znamená kombinaci barevných kanálů červenou, zelenou a modrou.

Jelikož záznam noční oblohy převládá tmavá část oblohy, nemělo by dosažené maximální hodnoty histogramu být posunuto doprava, jak je tomu v tomto případě. Proto nyní oříznete histogramy všech tří barevných kanálů na levé straně (černý bod) tak, aby strmé stoupání "datového pohoří" leželo poblíž průsečíku, ale nebylo oříznuto. Vyberte postupně jednotlivé barevné kanály a proveďte tuto operaci v každém z tří kanálů:



Po výběru červeného kanálu (horní šipka) jsem posunul černý bod (malý černý značkovač pod histogramem, dolní šipka) na hodnotu "59", tedy těsně před začátkem strmého stoupání.

Postupujte stejným způsobem s oběma zbývajícími barevnými kanály pro zelenou a modrou, přičemž částka je samozřejmě individuálně zvolena pro každý barevný kanál. Výsledkem tohoto ořezávání histogramů je fotografie s vyváženými barvami s tmavou oblohou a světlými hvězdami.



Po oříznutí RGB histogramů se obloha jeví tmavá a v neutrální barvě.

Nyní mohou být případně potřebné ještě drobné úpravy pro dosažení konečného výsledku. Například mírné zvýšení kontrastu pomocí Photoshop příkazu Obrázek>Nastavení>Křivky...:



Pomocí sigmoidní (S-tvarové) křivky je dosaženo zvýšení kontrastu. Červené šipky označují pozice, kde byla křivka posunuta dolů (levá šipka) a nahoru (pravá šipka).

Výsledek úsilí vypadá následovně:



Díky zvýšení kontrastu je meteor světlejší.



Pro zdůraznění barev stopky jsem se rozhodl přidat zvýšení sytosti barev. V Photoshopu vyberte příkaz Obrázek>Nastavení>Odstíny/Sytost...

Objeví se následující dialogové okno:



Zvýšení sytosti barev na +35 jsem považoval za vhodné. Mějte na paměti zobrazení oblohy, přílišná sytost barev může vyvolat skvrny a nepravidelnou barvu.

Dokončený obrázek, mimochodem výřez z původního plného obrazu, pak vypadá takto:



Zvýšená sytost barev ukazuje u tohoto meteoru počáteční zelené zbarvení, které se brzy přemění na červené.

Příkladové snímky

Možná není příliš krásná fotografie, ale ukazuji ji, protože je to šťastný zásah. Původně má obrázek "sportovní" pozadí: Chtěl jsem zkusit fotografovat galaxii Andromeda s nastavením ISO 3200 bez stativu, jen opřený o strom. Bylo exponováno čtyři sekundy na clonu 1:1,4 s objektivem 35 mm. Náhodou proletěl Perzeid těsně pod galaxií (silné zvětšení z celého pole obrazu).

Šest meteorů Perzeidů a malý "výstřelek" (sporadický meteor) na pozadí letní Mléčné dráhy. Pro tento snímek byl použit fotoaparát Canon EOS 20Da v srpnu 2005 a širokoúhlý zoom při ohniskové vzdálenosti 11 mm a clonu 1:4. Kvůli špatnému počasí v Německu jsem musel pro tento záběr vyrazit do Alsaska ve Francii.

Objektiv s rybím okem s ohniskovou vzdáleností 8 mm zachycuje na full-frame fotoaparátu (Canon EOS 5D) celou oblohu v kruhovém obrazu. Zde jsou vidět pět Perzeidů a Mléčná dráha. Velký vůz je vidět na spodním okraji obrázku.





Bohužel mi štěstí na fotografování meteorů nebylo vždy a mocně nakloněno. Proto zde najdete odkazy na působivé snímky jiných autorů z archivu "Astronomy Picture of the Day" (APOD) NASA:

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap081011.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080911.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080814.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080103.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap070812.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap061118.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap061023.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap041222.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap040813.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap031116.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020816.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap011122.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap991202.html



Upozornění:

Všechny použité ukázkové obrázky nejsou fotomontáže, ale vznikly způsobem popsaným v návodu.