Část 05 - Fotografování Měsíce

Vzestup úplňku za kaktusy ve Saguaro Národním parku v Arizoně, USA.

Část 5: Fotografování Měsíce

Měsíc představuje pro astrofotografy ambivalentní subjekt: Na jednu stranu je vděčným motivem, na druhou stranu jeho jasná světla v některých nocích při pozorování slabých objektů může rušit. Tento návod se zabývá pozitivními stránkami Měsíce: Díky jeho jasnosti a (relativní) velikosti na obloze odpadají mnohé obtíže, se kterými se astrofotograf obvykle potýká. A není žádného druhého nebeského tělesa v kosmu, z něhož by pozorovatel na Zemi mohl tak mnoho detailů na povrchu rozpoznat a fotografovat.

Nicméně se nejprve trochu zaměřme na podstatu Měsíce a jeho stálou fázovou změnu: Pojem „Měsíc“ je definován jako přirozené kosmické těleso, které primárně obíhá ne kolem Slunce, ale kolem planety. Toto implikuje správné tušení, že i ostatní planety mají své měsíce. Dobře známé jsou například čtyři „Galilejské měsíce“ planety Jupiter, které lze již pozorovat dalekohledem. Jde-li o „Měsíc“, zpravidla se jedná o zjednodušení označení „Zemský měsíc“. Země je obklopena pouze jediným měsícem, který sice dle absolutního měřítka není největším měsícem v naší sluneční soustavě, ale jeho relativní velikost k mateřské planetě je nepřekonaná: Jeho průměr je 3 476 kilometrů; tedy dosahuje více než čtvrtiny průměru Země! Avšak i v porovnání s mnoha dalšími měsíci sluneční soustavy si Zemský měsíc stojí dobře: Je pátým největším měsícem sluneční soustavy po Ganymedovi (Jupiter), Titanu (Saturn), Callistu a Io (oba Jupiter).

Zemský měsíc je dobře zkoumán, nejméně šesti pilotovanými misemi mezi lety 1969 a 1972. Nikdy předtím ani poté člověk nenavštívil jiné kosmické těleso. Jedná se o „mrtvé“ kosmické těleso, na němž není voda ani atmosféra. Naši předkové měli jiný názor a skvrny, které lze na Měsíci spatřit již pouhým okem, považovali za moře. Tyto moře (latinský singulár „Mare“) dodnes nesou tyto skvrny názvy. Optickými prostředky (dalekohled, teleskop) jsou viditelné mnohé krátery, které vznikly kosmickým bombardováním.

Země byla rovněž často zasažena, avšak většina vzniklých kráterů byla erozí počasí dlouho znovu vymytá. Díky delším ohniskovým vzdálenostem (teleobjektiv, teleskop) lze měsíční krátery dobře fotografovat.

Všechny větší krátery s průměry od 300 do méně než 10 kilometrů byly pojmenovány po slavných, ale zemřelých vědcích a umělcích, menší krátery byly přiřazeny běžným jménům nebo, s písmenem abecedy, k většímu kráteru.



Na této fotce jsou všechny formace na Měsíci viditelné pouhým okem označeny. Odkaz na legendu naleznete v následující tabulce.

Pod vlivem gravitace Země a s tím spojené slabosti vlnění se Měsíc Zemi vždy odkrývá stejnou stranou, což je označováno jako „zachycená rotace“; jeho vlastní rotace trvá stejně dlouho jako jedno obejití Země. Pro nás to znamená, že nikdy neuvidíme zadní stranu Měsíce, pokud se nestaneme kosmonauty. Nicméně kvůli různým efektům Měsíc projevuje trochu chvějivý pohyb, díky němuž můžeme během týdnů vidět o něco více než polovinu měsíčního povrchu, přesněji 59 procent. Tento chvějivý pohyb, nazývaný také librace, je velmi výstižně znázorněn animací na webu http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0709/lunation_ajc.gif.

Nejpravděpodobnější teorie vzniku Měsíce zní dramaticky: Než bylo přibližně před 4,5 miliardy roky trefeno tělem o polovičním průměru Země, díky čemuž se Měsíc vytvořil z materiálu vyvrženého zemským srážením.

Dnes obíhá Zemi v průměrné vzdálenosti 384 000 kilometrů, vzdálenost, kterou světlo může urazit za cca 1,3 sekundy. Přesněji řečeno Měsíc neobíhá Zemi, ale oba tělesa se otáčejí kolem společné těžiště, které se nachází přibližně 1 700 kilometrů pod povrchem Země, tedy uvnitř Země. A není to ani kruhová dráha, kterou Měsíc kolem Země popisuje, ale elipsa; jeho vzdálenost od Země kolísá mezi 370 300 a 406 700 kilometry. Tato fluktuace vede k tomu, že i zdánlivá velikost Zemského měsíce na obloze podléhá změnám. Dobré srovnání velikostních poměrů ve vzdálenosti od Země (Apogaeum) a blízkosti Zemi (Perigaeum) nabízí web http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap071025.html.

Obejití Země Měsícem trvá 29 dní, 12 hodin a 44 minut, pokud se díváme na dobu od jednoho úplňku k dalšímu (synodický měsíc). Nicméně nejbližší a nejvzdálenější bod jeho dráhy kolem Země dosahuje intervalu 27 dní, 13 hodin a 18,5 minut (anomální měsíc). Z obejití po obějít se změní úhelová vzdálenost Měsíce ke Slunci o necelých 13 stupňů, takže doba východu a západu Měsíce se od jednoho dne posouvá na druhý. Tím dochází také ke změnám osvětlení, což vede k vzniku měsíčních fází.

S tím je myšlen úhlový odstup Měsíce od Slunce. Když je Měsíc proti Slunci, úhel činí 180 stupňů, což platí pro úplněk. Mladý měsíc naopak stojí blízko Slunce, jeho úhlový odstup od Slunce pak činí 0 stupňů, tedy nemůže být pozorován ani fotografován, pokud se náhodou nevyjímá před Slunce, což se stává zřídka a nazývá se zatmění Slunce (srov. Návod č. 8 série „Astro- a vesmírná fotografie“).

Po každé fázi mladého měsíce se úhlový odstup na východ zvyšuje, takže se rostoucí drážka měsíce může večer vidět na obloze krátce po západu slunce na západě. Jakmile dosáhne úhlu 90 stupňů, nastává fáze rostoucí poloměsíce, který na obloze stojí v první polovině noci. Úplněk vychází při západu slunce a zase zapadá až při východu slunce, tedy je viditelný po celou noc a dosahuje svého maximálního výškového bodu kolem půlnoci.

Po úplňku se úhlový odstup ke Slunci opět snižuje. Polominulý měsíc stojí 90 stupňů západně od Slunce a je přes druhou polovinu noci nad obzorem. Tenká, ubývající drážka se zase stále přibližuje k Slunci a objevuje se pouze na ranní obloze, před východem slunce. Když východ měsíce probíhá před západem slunce nebo jeho západ po východu slunce, bude měsíc viditelný i na modré obloze jasného dne.

Zásadně se hodí každá fáze Měsíce jako fotografický motiv. Pokud se vám však jedná o detaily na povrchu, jako jsou krátery a měsíční hory, pak je fáze úplňku nevhodný čas! Důvod je zřejmý: Během úplňku na Měsíc dopadá světlo - z pohledu Země - přímo, takže reliéf měsíčního povrchu je osvětlený bez stínů. Nerovnosti jsou mnohem lépe viditelné, pokud jsou osvětleny zboku a hází dlouhé stíny.

Jde o oslunění a stínění měsíčního povrchu, tzv. Terminator. U půlměsíce je tedy terminator té rovné linie, která odděluje světlou od tmavé polokoule Měsíce. Kdyby se někdo nacházel poblíž terminátoru na Měsíci, viděl by tam právě východ nebo západ slunce.

Položení měsíční dráhy ve srovnání s obzorem je podrobeno ročním změnám. Pro tenkou srpek rostoucího Měsíce nabízejí měsíce únor až duben nej

Pro fotoaparáty s plným formátem se snímačem o velikosti 24x36 milimetrů jsou ohniskové vzdálenosti dokonce až 2500 (úplněk) nebo 3800 milimetrů!



Srovnání velikosti obrazu Měsíce pořízeného pomocí fotoaparátu Canon EOS 400D s ohniskovou vzdálensotí 200 milimetrů (vlevo) a 1200 milimetrů (vpravo). Obě fotografie nebyly oříznuty.



Pokud takové dlouhé ohniskové vzdálenosti nejsou k dispozici jako objektivy, je astronomický dalekohled často nejlevnějším řešením. Zrcadlovka se k němu dá připojit, pokud dalekohled má záměrový adaptér o průměru dvou palců. Pak budete potřebovat jen tzv. adaptér T2 a závrtku 2 palce. Obě části jsou pouze mechanické, neobsahují žádnou optiku a jsou proto k dispozici za dostupné ceny. Fotoaparát se připevní místo okuláru k dalekohledu, zatímco optika dalekohledu slouží jako nahrávací optika. Při takové konfiguraci se hovoří o fokální fotografii - ohnisková vzdálenost dalekohledu je zároveň účinnou ohniskovou vzdáleností pořízeného snímku.

Pro jakékoli objektivy nebo dalekohledy existují optické komponenty, které prodlužují účinnou ohniskovou vzdálenost. U objektivů jde o telekonvertory, které jsou mezi fotoaparátem a objektivem namontovány a které prodlužují ohniskovou vzdálenost o faktor 1,4 nebo 2 v závislosti na modelu. Při použití konvertoru s faktorem 1,4 ztratíte jedno plné světelné clonovací stupně, což znamená, že musíte expozici zdvojnásobit ve srovnání s bez konvertoru. Při konvertorech s faktorem 2 se jedná o dokonce dvě clonovací stupně a doba expozice se zčtyřnásobí.

Pro dalekohledy existují podobné systémy, ale jsou zde nazývány „Barlowovy čočky“, které jsou nabízeny s faktory prodloužení od 1,5x do 5x.



Dva telekonvertory (vlevo) a Barlowova čočka pro prodloužení ohniskové vzdálenosti.



Pamatujte však, že všechny možnosti prodloužení ohniskové vzdálenosti téměř nevyhnutelně vedou ke snížení celkové kvality obrazu, protože případné chyby optiky budou samozřejmě ovlivněny „zvětšením“. U fotoobjektivů lze zmenšit tento negativní efekt uzavřením clony o jeden nebo dva stupně, abyste ho zmírnili. Zvláště kritická situace nastane, pokud současně použijete dva telekonverty.

To je možné, pokud samotný fotoobjektiv disponuje mimořádně dobrou kvalitou obrazu a také konvertory jsou vyrobeny excelentně, možná dokonce jsou na objektivu naladěny. Kritické je také kombinování zoomových objektivů s telekonverty, protože mnoho těchto objektivů již pracuje na svém výkonovém limitu i bez konvertoru a následné zvětšení obrazu konvertem již nepřinese žádné další detaily. Pouze velmi kvalitní zoomové objektivy nejsou touto omezením postiženy.

Nemusí však vždy jít o zobrazení Měsíce zcela naplněného formátu, pokud chcete vytvořit zajímavý snímek. Zejména pokud se Měsíc nachází blízko obzoru, můžete pořídit snímky s menší ohniskovou vzdáleností, abyste například mohli začlenit do snímku krajinu nebo budovy. Právě takové motivy mohou být velmi náladové. Přesto i v takovém případě jsou teleobjektivy dobrým doporučením, jinak bude Měsíc jen malý jasný flek na snímku a stěží bude identifikovatelný.

Pokud jsou pro vás východy nebo západy Měsíce preferovaným motivem, je užitečné dobře plánovat. Časy východu a západu se každý den posunují. Na webu http://www.calsky.de mohou být vypočítány pro každé místo na Zemi. Klikněte na Měsíc a pak na Efemeridy, poté stanovte své pozorovací místo (Start a poté Standort).

Jako alternativu můžete také použít kvalitní astronomický program (např. TheSky, Guide nebo RedShift). Obtížnější je předpověď místa východu na obzoru, protože se to také v průběhu dní mírně mění. Pro získání spolehlivých předpovědí, kdy vychází Měsíc z pevně stanoveného místa například přesně za vzdálenou věží nebo stromem, jsou nutné přesné znalosti heliomechaniky a trochu zkušeností z pozorování. Občas však stačí i špetka štěstí …

Technické vybavení

Kromě digitální zrcadlovky budete potřebovat objektiv s co nejdelší ohniskovou vzdáleností a případně telekonvertor pro prodloužení ohniskové vzdálenosti. Místo objektivu lze použít také astronomický dalekohled jako nahrávací optiku.

Co dalšího budete potřebovat:

• Stabilní stativ:

Čím delší je použitá ohnisková vzdálenost, tím vyšší jsou požadavky na stabilitu stativu při vyhýbání se rozmazání. Čím těžší a čím delší (dluhá páka!) je objektiv, tím by mělo být stativ stabilnější. U dlouhých objektivů není doporučováno šroubovat fotoaparát na stativ tak, aby objektiv vyčníval vpřed. Místo toho by měla být jednotka z fotoaparátu a objektivu umístěná v blízkosti těžiště na stativ. Většina dlouhých objektivů má kulatku na stativu s vlastní závrtkou.

Dřevo je vynikající materiál pro stativy, protože lépe tlumí vibrace než kov. Zde je vidět stativ s nohama z jasanu od Berlebachu, který i přesto, že má vysouvatelný středový sloupek, může bezpečně unést nejdálkovější ohniskové vzdálenosti:

Tento stabilní stativní hlava je ozubená hlava od Manfrotta. Uvedený příklad ukazuje montáž telezoomu s mezičlánkem 2x telekonvertoru. Na stativu je připevněna ne objektiv kamera, což snižuje náchylnost k vibracím:





• Dálkový spoušť / časovač

Dálkové spouště umožňují bezdotykové spouštění fotoaparátu, aby se zabránilo rozmazání, což je nezbytné při práci s dlouhými ohniskovými vzdálenostmi. Bezdrátové dálkové spouště také plní tuto funkci.

Postup

V závislosti na situaci při pořizování snímku, použité ohniskové vzdálenosti a výběru motivu může vzniknout velké množství fotografií Měsíce. Níže popíši, jak můžete zachytit rostoucí půlměsíc, který se večer přátelsky ukazuje na obloze, pomocí digitální jednooké zrcadlovky a teleobjektivu tak, aby bylo možné rozpoznat co nejvíce povrchových struktur.

1. Nastavení základů

Následující základní nastavení fotoaparátu jsou doporučena:

• Formát souboru

Je doporučeno používat RAW formát, současně by měly být pořizovány také soubory JPG v nejvyšší kvalitě. Soubory JPG usnadňují pozdější vyhledání nejlepšího snímku z mnoha záznamů.



Nastavení kvality obrazu u fotoaparátu Canon EOS 40D: Zvolen je zde formát RAW, zatímco fotky jsou také ukládány v nejlepší kvalitě formátu JPG („L“ pro „Large“).

• Hodnota ISO

Pro minimalizaci elektronického šumu nastavte nejprve nejnižší hodnotu ISO (obvykle ISO 100).



Nastavení hodnoty ISO 100 u fotoaparátu Canon EOS 40D. Nízké hodnoty ISO znamenají nízký obrazový šum.

• Vyvážení bílé

Osvědčilo se manuální nastavení na Den (Symbol: Slunce).



Nastavení vyvážení bílé u fotoaparátu Canon EOS 40D na Denní světlo (5200 Kelvin).

• Expoziční program

Zvolte manuální nastavení (M).



Nastavení manuální expozice („M“) na voliči nastavení fotoaparátu Canon EOS 40D.

• Clona

Světelnost Měsíce je tak velká, že si můžete dovolit uzavření clony objektivu o jeden nebo dva kroky, začínaje od největšího možného clonového otvoru (tj. nejnižší clonové číslo). Důvodem pro lehké uzavření clony je skutečnost, že v tomto stavu dosahují většina objektivů svou maximální kvalitu obrazu.



Displej fotoaparátu Canon EOS 40D: Šipka ukazuje na nastavení clony 1:5,6. Použitý objektiv má „světelnost“ (nejmenší nastavitelná clonová hodnota) 1:4,0, avšak k dosažení zvýšení obrazového výkonu byla clona uzavřena o jeden stupeň.

• Zamknutí zrcadla

Toto nastavení slouží k zabránění zamlžení způsobeného zvedáním zrcadla fotoaparátu. Při použití delší ohniskové vzdálenosti vždy využijte tohoto nastavení! První stisk spouště zvedne pouze zrcadlo. Počkejte pak několik sekund, abyste po druhém stisku spouště (nebo spouště pomocí kabelu), po odeznění otřesů, spustili expozici.



Zapnuté zamknutí zrcadla.

• Stabilizátor obrazu

Eventuálně existující mechanismus na stabilizaci obrazu je nejlépe vypnout, pokud používáte stativ.



Vypnutý stabilizátor obrazu.

3. Pořizování snímků

Nejprve je třeba přesné zaměření na nekonečno zajistit. Můžete to zkusit pomocí automatického zaostřování, protože Měsíc nabízí dostatek plošných a kontrastních oblastí.

Pokud automatické zaostřování nefunguje nebo již nelze použít kvůli použití telekonvertoru, je nutné zaostřit ručně. Postupujte přitom s maximální péčí, protože u dlouhých ohniskových vzdáleností i nejmenší změny zaostření rozhodují o pohodlí a nepohodlí.

Kdo vlastní fotoaparátový model s funkcí „Živý náhled“, může tuto úlohu zvládnout během krátké doby: Při nejvyšším zvětšení je živý obraz posuzován na displeji fotoaparátu (nebo na obrazovce připojeného notebooku). Tak lze rychle a spolehlivě nastavit nejlepší místo zaostření, mnohdy dokonce přesněji, než dovede automatické zaostřování.

Ideální k zaostření jsou fotoaparáty s funkcí „Živý náhled“, kdy lze zaměřit jasnou hvězdu a pak v maximálním zvětšení na displeji fotoaparátu přesně zaostřit.

Při fotoaparátech bez funkce „Živý náhled“ pomůže - pokud selže automatické zaostření - pouze hrubé zaostření v hledáčku fotoaparátu a následná sada pokusných snímků, které jsou kriticky zhodnoceny na displeji fotoaparátu s nejvyšším zvětšením.

Nyní jde jen o správné osvětlení, tedy volbu vhodné expozice. Platí zásada:

Tak bohatě, jak je to možné, aniž by ale části Měsíce vedla ke ztrátě informací.

Pro dosažení tohoto cíle by fotoaparát měl být - pokud možno - nakonfigurován tak, aby při přehrávání blikaly přeexponované oblasti. Tím budou dobře viditelné, i když bude Měsíc zobrazován relativně malý. Zde je příslušný položka v nabídce fotoaparátu Canon EOS 40D:



Zapnuté varování o přeexponované oblasti způsobí, že plně přesycené části obrazu blikají černě při vyhodnocování.



Histogram nabízí spolehlivé informace o správném osvětlení. „Datová hora“, kterou Měsíc reprezentuje, by měla být co nejvíce vpravo, aniž by však „narazila“ na pravou stranu.

Příklad podexponované fotografie Měsíce: „Datové hory“ histogramů jsou posunuty směrem vlevo a končí u středních hodnot jasu (spodní šipka), nevyčerpují však celý dostupný rozsah (horní šipka). Takový obrázek lze zachránit úpravou obrazu, avšak za cenu významného nárůstu obrazového šumu.

Příklad přeexpozované fotografie Měsíce: Zde se "datové hory" trefí do pravé strany (červené šipky vpravo), navíc černě blikají plně saturované oblasti obrazu (levá šipka). Po mírné přeexpozici lze při převodu RAW souborů takové oblasti podle okolností ještě opravit, ale ve zobrazeném případě by už to nemělo být možné; přeexpozice je příliš silná. Vždy je třeba přeexpozici rozhodně minimalizovat.

Správně exponovaný záběr ukazuje, že "datové hory" výrazně vystupují doprava, aniž by dosáhly maximální hodnoty plné saturace - žádná část povrchu Měsíce pak není bez struktury. Odměnou za tak vyváženou expozici je fotografie s dobrým poměrem signál-šum, tedy s nízkým šumem v obraze. Peak na extrémně levé straně histogramů je způsoben podílem černé oblohy:





Interpretace histogramu na displeji fotoaparátu může být obtížná až nemožná, pokud je Měsíc zobrazen velmi malý a tvoří příslušně malý plošný podíl fotografie.

V praxi je dobrá strategie začít nejdříve s krátkými expozicemi a postupně přejít na delší expozice, dokud nenarazíte na přeexpozici. Pak jednoduše nastavte o jeden stupeň zkrácený čas expozice a dosáhnete tak maximum.

Ačkoli Měsíc má ohromnou intenzitu, která obvykle vyžaduje odpovídající krátký čas expozice, může při použití velmi dlouhých ohniskových vzdáleností a/nebo malé světelnosti objektivu dojít k situaci, kdy potřebný čas expozice je příliš dlouhý. Příliš dlouhý čas expozice přináší riziko neostrých záběrů z dvou důvodů: jednak se zvyšuje riziko, že třpyt vzduchu (Seeing) zamlží obraz, jednak i Měsíc podléhá dennímu zdánlivému otáčení nebe. Pro co nejlepší ostrost je třeba dodržovat následující maximální hodnoty času expozice:

Pokud je požadovaný čas expozice nad těmito hranicemi, je třeba zvýšit hodnotu ISO a/nebo použít větší clonové číslo. O něco vyšší míra šumu v obraze a/nebo možná trochu snížená kvalita obrazu objektivu je poté lepší než nerozostřený obrázek v důsledku pohybu Měsíce.

Možností, jak přesto realizovat delší doby expozice, je upevnit fotoaparát na astronomické montáži a motoricky sledovat otáčení nebe. V tutoriálech číslo 9, 10 a 12 série "Astro- a obložené fotografie" se hovoří o tom, co k tomu potřebujete. Otázka, které dalekohledy jsou vhodné pro astrofotografii, je zodpovězena v tutoriálu s číslem 13.

Až si budete jisti s nastavením ostrosti a expozice, pořiďte celou řadu snímků. Při jednom snímku je velké riziko, že zachytíte okamžik s špatným Seeing a fotografie tak nebude mít optimální ostrost. Jemné nuance, kterými se jednotlivé snímky liší, vám na displeji fotoaparátu těžko zachytí, ale později na PC. Čím delší je použitá ohnisková vzdálenost, tím větší je riziko, že špatný Seeing zkazí záběry. Dokonce jsem zažil, že i ze série 50 fotek bylo těžké najít jednoznačně nejjasnější!

Pokud máte nejistoty ohledně nejlepšího zaostřovacího bodu, můžete sérii opakovat vícekrát a mezi opakováními pokaždé opět zaostřit.

Důležité upozornění: Zapnutí zámku zrcátka (viz výše) sice zabrání zatřesení záběru pohybem zrcátka, ale ne zatřesení vyvolané samotným seběhem uzávěru fotoaparátu. Žaluzie uzávěru jsou při spouštění extrémně zrychleny, což v některých případech, při použití velmi dlouhých ohniskových vzdáleností, může skutečně vést k neostrým záběrům. Pokud není k dispozici stabilnější stativ, zbývají pouze následující opatření: Za prvé můžete nastavit stativ, na kterém je objektiv upevněn, na jeho nejnižší výšku, přičemž případný střední sloupek se zcela zatahuje. To je nejstabilnější pozice stativu. Dále můžete stabilizovat nohy stativu pomocí závaží (pytle s pískem) a připevnit další závaží dolů na středový sloupek. Za druhé, fotoaparát můžete podpořit dalším stativem, takže objektiv a fotoaparát stojí na dvou stativích. Sledování Měsíce během času může být pak však trochu náročná záležitost.

Zpracování obrazu

Důležitým prvním krokem je vybrat z vaší série snímků ten nejostřejší obrázek. Nejlépe použijte soubory JPG, protože se rychleji otevírají a porovnávají. V Photoshopu si prohlédněte jeden soubor za druhým, přičemž ostrost posuzujte vždy v zobrazení 100% (příkaz View>Actual Pixels).

Další důležitá věc: Neomezuje hodnocení ostrosti obrazu na jednu oblast obrazu. Kvůli turbulence vzduchu (Seeing) může docházet k částečným neostrostem, zejména u dlouhých ohniskových vzdáleností záběrů. Hlavní je tedy najít jednotlivý snímek série, kde je ostrost nejlepší ve všech částech obrazu.

Fokusování těchto dvou snímků je identické! Vlevo je vidět jednotlivý snímek, který byl neostřen vzdušnými turbulence a na pravém snímku vznikl během okamžiku s dobrou "seeing":





Po dokončení tohoto prvního kroku jste téměř na cíli, protože složité kroky zpracování obrazu už před vámi nejsou.

Nejprve otevřete v programu Photoshop RAW soubor vybraného snímku Měsíce:



Úvodní obrazovka Adobe Camera Raw: I přesto, že je vyvážení bílé na "denní světlo", je pozorovatelný nádech do červena a purpura, který je viditelný také na histogramu (šipka).

Barva Měsíce je zřídka přesně zachycena. Nicméně RAW formát nabízí možnost nastavit neutrální barvu bez ztráty dat. Pro tento účel klikněte vlevo nahoře na pipetu (Nástroj vyvážení bílé) a poté na povrch Měsíce do oblasti s střední jasem:



Výběr nástroje pro vyvážení bílé (levá, horní šipka) následovaný kliknutím na středně světlé místo Měsíce (střední šipka) zajistí přirozené zabarvení. Poté ukážou také červené, zelené a modré složky histogramu vyvážené výsledky (pravá horní šipka).



Poté otevřete obrázek tlačítkem Otevřít obrázek.

V závislosti na povaze vstupního souboru mohou být provedeny další úpravy. V mém příkladu chci zvýšit kontrast. Ale opatrně: Pokud to uděláte klasickým způsobem, "Měsíc ubývá", protože již temnější části obrazu podél terminatoru budou ještě více oslabeny.

Aby se tomu zabránilo, zakřivím křivku tónů (příkaz Obrázek>Úpravy>Křivky tónů...) následujícím způsobem:



Zakřivením křivky tónů dolů ztrácí obraz na jasu (pravá šipka). Druhým bodem (levá šipka) je zajistěno, že křivka není snížena na začátku; to zachovává temné tóny ve výchozím stavu.

Výsledkem této akce je celkově kontrastnější, ale tmavší obrázek (vlevo předtím, vpravo poté):

V druhém kroku a s tímto samým příkazem nyní zvýším obecný kontrast obrazu.

Mírné snížení tmavých tónů (levá šipka) současně s zvýšením horních tónů (pravá šipka) má za následek zvýšení kontrastu:

Nyní dosažený kontrast obrazu odpovídá vizuálnímu dojmu a působí "křehce" (vlevo předtím, vpravo poté).

V posledním kroku můžete provést ostření vašeho snímku Měsíce. K tomu zavolejte v programu Photoshop příkaz Filtrovat>Ostření>Ostření obrysů...:



Můj snímek měl prospěch z mírného ostření s hodnotami viditelnými na této snímce obrazovky (Intenzita: 43%, Poloměr: 0,7 pixelu, Práh: 0 úrovní). Optimální hodnoty závisí na vstupním materiálu; případně upravte hodnoty "Intenzita" a "Poloměr".

Dejte si pozor na přílišné zaostření, které už nezobrazí žádné další detaily, ale naopak vytvoří artefakty a nakonec povede k nepřirozenému výsledku.

Takový výsledek vypadá po přeostření následovně:

Konečný, nenadostřený výsledek, poté co byl obrázek oříznut a otočen. Pro tento snímek byl použit fotoaparát Canon EOS 400D, ohnisková vzdálenost 1200 milimetrů a stativ. Expoziční čas při cloně 1:11 a ISO 200 byl 1/250 sekundy:

Příkladové snímky

Pro tento obrázek byla nutná dobrá předběžná příprava. Objektiv 300 mm byl spojen s 2× telekonvertorem, abychom dosáhli ohniskové vzdálenosti 600 mm. Při cloně 1:6,7 a ISO 1000 bylo nutné exponovat po dobu tří sekund. Extrémně tenký srpek Měsíce byl pouhých 31,5 hodiny před novou fází Měsíce!

Pomocí dalekohledu s ohniskovou vzdáleností 1200 milimetrů a clonou 1:12 se podařilo zachytit tento východ Měsíce na východě. Použit byl fotoaparát Canon EOS 20Da, nastavený na ISO 200 a dobu expozice 1/6 sekundy. Východy a západy Měsíce mají stejné barvy jako Slunce, ale tyto barvy nejsou s okem tak dobře viditelné.

Více než 6 měsíců plánování vedlo k tomuto snímku vycházejícího úplňku za rozhlasovou věží ve Stuttgartu z vyhlídkové hory ve vzdálenosti přibližně 11 kilometrů od rozhlasové věže. Odstín 600 mm byl dostatečný, byl použit plnoformátový fotoaparát.

Tento obrázek je třeba považovat za šťastný případ. Původně jsem chtěl pořídit úzký srpek měsíce, 34 hodin a 18 minut po novu. Slunce bylo teprve 3 stupně pod obzorem, takže jeho zlaté světlo dosáhlo kondenzační stopy vysoko letícího letadla. Canon EOS 20D, ISO 100, 1/60 sekundy, ohnisková vzdálenost 1085 mm (astronomický dalekohled), clona 1:7.

Snímek narůstajícího měsíce ze dne 9. června 2008 s fotoaparátem Canon EOS 450D. Expozice byla 1/20 sekundy při ISO 400. Jako optika byl použit astronomický dalekohled, jehož primární ohnisková vzdálenost byla prodloužena pomocí 2násobné čočky Barlow na 1200 mm:

Téměř plný měsíc ze dne 14. listopadu 2008. Ve srovnání s jinými fázemi měsíce je viditelných pouze několik kráterů. Ohnisková vzdálenost byla 1200 mm, clona 1:11 a expozice 1/90 sekundy při ISO 100. Fotoaparát byl namontován na běžný stativ.

Ten stejný snímek jako předchozí, jen jsem zvýšil sytost barev daleko nad obvyklou míru. Jsou tyto měsíční barvy reálné? Porovnejte tento obrázek s tím na webu http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020316.html družice a objevíte nějakou shodu! Každopádně je to zajímavý experiment!

Pro takové detailní záběry jsou potřebné extrémně dlouhé ohniskové vzdálenosti, v tomto případě 9000 milimetrů! To nabízí pouze výkonný astronomický dalekohled, protože poměr otevření byl stále ještě 1:10. Jako fotoaparát byl použit Canon EOS 40D s ISO 400 a expozicí 1/45 sekundy. Dalekohled byl sledován pohyb měsíce. Vidíte zde výřez z oblasti „Mare Serenitatis“ s příčnými zlomy. Největší kráter na snímku se jmenuje „Posidonius“ a má reálný průměr 100 kilometrů. Výrazný kráter na levém okraji snímku je „Plinius“ s průměrem 43 kilometrů.





Poznámka pro sebe:

Všechny použité příklady obrázků vznikly způsobem popsaným v návodu.



Pokračování v části 6: „Opatrně s fotografiemi Slunce“.