Dyrefotografi del 03: De primære problemer: Lys & skarphed.

Introduktion

Jeg begyndte sandsynligvis som alle andre fotografer, da jeg holdt mit første spejlreflekskamera i hænderne. Jeg satte drejeknappen på automatisk tilstand og begyndte at fotografere løs. Da mine motiver hele tiden hoppede rundt og selvfølgelig alt andet end var stille foran kameraet, fik jeg ofte uønskede resultater. Så lærte jeg mere og mere om blænde, eksponering, ISO og lærte at styre fokus manuelt, og det er det eneste, jeg bruger i dag! Da jeg begyndte at fotografere i studiet, måtte jeg alligevel tænke anderledes og styre alt manuelt. Ikke svært trods alt. I udendørs fotoshoots med konstant skiftende lysforhold er det en helt anden historie. Jeg har allerede nævnt en ting eller to om dette i tutorials om indendørs og udendørs fotoshoots, men denne gang vil det være en mere omfattende og detaljeret guide om lys og skarphed, for det var netop dette, jeg havde størst problemer med i begyndelsen.





Og ja, jeg begår stadig fejl, eller mine billeder bliver for mørke. Det er jeg klar over, men det afgørende er udførelsen ... Det vigtigste er, at enhver fotograf, uanset om de tager 100 fotos om året eller måske 10.000 billeder, konstant forsøger at forbedre sig. Du må aldrig være så tilfreds med dine billeder, at du lener dig tilbage og ikke længere stræber efter at forbedre dig. Tag på workshops, køb bøger, slug alt om fotografering, du kan komme i nærheden af. Men det vigtigste og derfor også mit råd er:

Søg råd og hjælp hos andre fotografer. Kig rundt i dit område efter store studier og dygtige fotografer, og se om der tilbydes workshops eller videreuddannelse. I området omkring Düsseldorf findes der forskellige studier og f.eks. Fotoakademie Köln. Hvis du har lidt penge sparet op, så brug dem. Hvis du har sparet lidt mere op, så spørg en fotograf om individuelle lektioner og arbejd sammen med vedkommende skridt for skridt for at få det bedste ud af dine billeder. Det kan godt være, det krænker dit ego, hvis du også må tage imod lidt hård kritik i begyndelsen, men det vil netop hjælpe dig med at forbedre dig markant. Derudover er der fotocommunity, som gør det super nemt for os at præsentere vores billeder og få dem bedømt, helt gratis. Kritik og faglig rådgivning er vigtigt. Vi har en tendens til at få tunnelvision og på et tidspunkt ser vi ikke engang længere, at der er en rød tråd i vores arbejde. Vi er tilfredse med det, vi har, og det er døden for din kreativitet og jagten på forbedring og især nyheder. Vi må aldrig stå stille.

Jeg vil gerne motivere dig med dette! Hav altid ambitionen om at få mere ud af dine billeder. Det er faktisk ret nemt, for du læser helt sikkert disse fototutorials, fordi du fotograferer med hjertet, og det er sjovt at tilegne sig mere viden om sin hobby og sit passion. Hvad kan være smukkere? Kom ud og afprøv det, du har lært, og når du kombinerer det med din egen stil som fotograf, vil du snart tage fantastiske billeder og hele tiden blive bedre. Alle kan fotografere og alle kan tage billeder lige så flotte som en professionel. Tro mig. Efter at vi har berørt den rigtige udstyr for dyrefotografer, lægger vi nu en god base med hovedelementerne lys og skarphed.

Jeg ønsker dig god læselyst.

1. Hvordan forkert lys og skarphed påvirker dit billede negativt
2. Eksponering - Kameraindstillinger
3. Lys ved udendørs fotografering
4. Lys ved studiefotografering
   
   
   
   
   
   Den lille nederdel i kassen. Her skulle der have været lidt mere skarphed.
   
   

1. Hvordan forkert lys og skarphed påvirker dit billede negativt

Til dette punkt har jeg taget nogle fotos med til dig, nogle rigtig ekstreme eksempler på optagelser, der er mislykket på grund af dårlige lysforhold, forkert eksponering eller uhensigtsmæssige skarphedspunkter. Men se selv.

Egentlig en ting, som ens egne forældre eller voksne, der ønsker en det bedste, allerede har fortalt en. Fotografer aldrig direkte mod lyset.

Naturligvis er der måder og midler. Her er dog det klassiske eksempel på, hvordan det ikke skal gøres.

Her kan du se, hvad en lille ændring i eksponeringen kan føre til.

Et lignende mønster for en forkert vinkel. Foto nr. 2 blev dog også redigeret en smule efterfølgende.

Her er tydeliggørelsen af sol og skygge.





Det er det klassiske tilfælde, når du stoler på teknologien og fotografen, som i mit tilfælde ikke tænder for hjernen. Billederne blev taget med tidsautomatik. Blænden ligger omkring 5. Billedet blev taget i aftensolen. Fokus er på hestens mørke pels, og derefter eksponerede kameraet. Du kan se, hvad der er sket med pigens ansigt. Generelt bør du derfor bruge eksponeringskompensationen meget solrige dage eller eksponere mørkere. Jeg har skrevet mere om dette længere nede.

Desuden viser de to billeder, at vinklen til motivet ikke kun er vigtig på grund af lyset. Billede nr. 1 er valgt uheldigt i beskæringen. Derfor valgte jeg at nærme mig optagelsen på en anden måde. Den store koldblodshoppe og den lille pige har alligevel et markant størrelsesforhold til hinanden; det gør det ikke altid let at få et godt billede.

Og her kommer skarpheden. Den smukke kasket her på det venstre billede er desværre blevet uskarpt. Optagelsen er ødelagt.

Jeg beklager, at jeg bringer sådan en smerte til dine øjne her, også får jeg selv svimmel. Du ser, hvad jeg gerne vil demonstrere.

Dette har ikke været en ønskedeffekt, men fokus er på den forkerte position.

2. Eksponering - Kameraindstillinger

Jeg vil igen gerne komme med generelle punkter om blænde, lukkertid, ISO og eksponeringskompensation. Selvom jeg har nævnt det delvist i andre tutorials, vil jeg gerne nævne det kort igen.

Angående mit udstyr: Billederne her er taget med en Nikon D90, Sigma-objektiver 70-200mm (2,8) udendørs og 24-70 (2,8) til de fleste studieoptagelser. Som tidligere nævnt fotograferer jeg i manuel tilstand i studiet og med tidsautomatik på udendørs optagelser. Nu nogle generelle tips om programautomatikkerne:

Den fuldautomatiske tilstand (Auto)

For begyndere kan du bruge kameraets automatik tilstand til udendørs optagelser. Bemærk, hvad den gør ved dine billeder. Normalt styrer kameraet alt selv her (lukkertid, blænde, ofte også blitz og ISO-følsomhed). Du kan også definere mange indstillinger via kameramenuen. På nogle SLR-modeller kaldes automatik tilstand også iA eller iAuto, hvor i står for intelligent. Dette betyder, at fuldautomatik tilstand også omfatter ekstrafunktioner som kontrastudligning eller automatisk motivgenkendelse. Du vil snart opdage, hvor begrænset du er, hvor ufleksibel ... Der vil altid være øjeblikke, hvor du bliver irriteret, fordi automatiktilstand bare gør alt anderledes end du gerne ville have det. Fokus er forkert, blænden er for lille osv. osv. Ikke desto mindre kan du problemfrit tage en gåtur med din nykøbte SLR og senere glæde dig over fantastiske fotos. Så det er absolut det rette at gøre! De fleste kameraer har også meget interessante kameraindstillinger (portrætfotografering, sports tilstand, natteoptagelser osv.), som også kan støtte dig i begyndelsen, hvis ønsket. I starten fotograferede jeg meget i sports tilstand, når jeg tog billeder af dyr udendørs. Nogle kameramodeller har dog kun de "normale automatikker" eller manuel tilstand. I detaljer:

P (Program automatik)

I denne tilstand justeres både blænde og lukkertid automatisk. Du vælger, om du foretrækker en lukket blænde/lang lukketid eller en åben blænde/kort lukketid.

A (Tidsautomatik)

A'et står for blænde = blænde. Du vælger her kun blænde størrelsen. Lukkertiden tilpasser sig automatisk.

S (Blændeautomatik)

S'et står for Shutter = lukker. Lukkertiden fastlægges af dig, mens blænden tilpasses af kameraet.

M (Manuel)

I manuel tilstand justeres både blænde og lukkertid af dig.

På mange kameraer kan fotografen også gemme sine "favoritindstillinger" og hurtigt hente dem frem. For at beslutte hvilken indstilling der er egnet til hvilket øjeblik, skal du (hvis du ikke allerede ved det) se lidt nærmere på funktionerne i et SLR-kamera. De vigtigste punkter er:



Fokus/Eksponeringstider/Blænde/Eksponeringskompensation/ISO

Fokus

Manuel kontrol med fokusområdet: Ved fotografering af dyr udendørs er der flere måder at styre fokus på. Du kan lade dit kamera overtage alt, du kan gætte og placere fokus på en midter fokusområde eller du kan styre det helt manuelt. Jeg bruger sidstnævnte, hvor jeg normalt har det midtstillende. Kun i enkelte tilfælde ændrer jeg det, f.eks. ved portrætopgaver. Her flytter jeg fokusset til øjnene, hvis der ikke er ønsket en speciel effekt. I mange programtilstande kan du i menuen indstille, hvordan du ønsker fokus at være. Når motiverne er længere væk, er det naturligvis en fordel at placere det midt i, da motivet alligevel vil være skarpt fotograferet hele vejen rundt. Du bliver blot hos motivet og følger det med fokus. Det afhænger også af, hvor mange fokusområder kameraet har. Mit første kamera, en Nikon D40, havde kun tre. Jeg havde heller ikke nogen anelse om, hvordan man styrer fokus. Mange begyndere ved det ikke. Hvorfor også! Og du er meget begrænset uden den bevægelighed, du styrer. Find simpelthen ud af det i din kameras betjeningsvejledning. Hos Nikon skal du normalt trykke på udløseren og vælge fokusområderne med kontrolhjulet. Fokus er meget vigtigt, da det er den rigtige skarphed, der gør dit billede til en succes eller fiasko. Hvis skarpheden er på øjnene og du stadig skal justere, skal du holde udløseren nede og korrigere indtil det ønskede sted; så har kameraet gemt den optimale skarphed på øjnene. Normalt kan du også vælge typen af autofokusfunktion. Der er normalt en indstilling for stillestående motiver, portrætopgaver og autofokus på bevægende motiver. Hos Nikon er det AF-A, AF-S og AF-C. Du bør absolut konsultere din kameras håndbog angående dette. Den vil give dig mange vigtige oplysninger i den henseende.



Eksponeringstider

Det er altid vigtigt med det rigtige samspil mellem eksponeringstid og blænde. Den samme eksponering kan opnås med forskellige kombinationer af eksponeringstid og blænde. Kortere eksponeringstider og store blændinger fryser dyr i bevægelse og lader baggrunden sløre. Lange eksponeringstider og små blændinger fokuserer derimod detaljer i baggrunden og slører dyret i bevægelse. Vælg høje eksponeringstider (bruger jeg faktisk aldrig i dyrefotografering), så vil et vandfald f.eks. blive til et smukt sløret vandløb. Hvis du derimod fotograferer det med korte eksponeringstider, vil du kunne se næsten hver eneste vanddråbe.

Hund i bevægelse og skyer på himlen. Her skal du bruge lidt mere ISO, en åben blænde og hurtige eksponeringstider!

Det øverste billede blev taget med en eksponeringstid på 1/1250, det nederste med 1/2000 - Samme lysforhold, samme ISO (500) og blænden var på 2,8. Det øverste billede kunne godt have været skarpere. Eksponeringstiden var tilstrækkelig i det nederste billede. Især i hundesport som her med Dog Frisbee opnår dyret virkelig stor hastighed.

Helt fantastisk naturligt, når du har meget lys, som på de følgende optagelser.

Så behøver du næsten ikke bekymre dig om motivets skarphed. Bare skyd løs!

Jeg er altid imponeret over, hvordan billeder i bevægelse kan fange én.

Styr din kamera fuldstændig manuelt, og hvis du vil øve dig, så er dyrefotografi naturligvis meget udfordrende. En hundeplads med skiftende sol og skyer og konstant skiftende motiver (lys og mørkt pels) er en virkelig udfordring. Måske skal du også begynde at vænne dig til RAW-formatet her i starten, da det er det bedste til at "redde" falsk belyste billeder. Naturligvis skal motivet være skarpt fokuseret; vælger du den forkerte eksponeringstid, vil heller ikke en oplysning eller korrektion i RAW-formatet kunne "redde" det.

Blænde

Med blændestørrelsen styrer du dybdeskarpheden. Du kan huske følgende regel:

• stor blænde = lille blænde (f.eks. 2,8) = lille dybdeskarphed

• lille blænde = stor blænde (f.eks. 16) = stor dybdeskarphed

Tag disse oplysninger med i betragtning i din tidsautomatik, vælg en så lille blænde som muligt til dyr i bevægelse, afhængigt af lysforholdene. Hvis solen skinner smukt, vælger jeg normalt mellem 4-6,5. Hvis lyset er lidt dårligt, går jeg ned til 2,8. Mange teleobjektiver har dog ikke en større blænde end 4, så vælg bare den største, du har til rådighed.

Dette billede viser, hvad der er muligt med hensyn til dybdeskarphed. Billedet blev taget uden kunstlys i lejligheden. Optagelsen blev lavet med en Nikon D700 og et fast brændviddeobjektiv på 50 mm. Der var valgt en blænde på 1,4. Fantastisk, ikke? Kun fingerneglene, som fokuset var på, er skarpt afbildet, alt andet er dejligt sløret. Jeg har sjældent brugt dette objektiv inden for dyrefotografering. Det er afgjort et godt valg til mere rolige eller lettere kontrollerbare motiver, men jeg foretrækker mere fleksibilitet med dyr.

Lyskompensation

I studiet behøver vi ikke at bekymre os om det, men i forskellige udendørs lysforhold bliver vi nødt til det. Eksponering er en videnskab for sig selv ... Nogle fotografer styrer eksponeringen ved hjælp af lyskompensation og beholder f.eks. ISO på f.eks. 200. Andre indstiller derimod en fast eksponeringskompensation og styrer resten med blænde og ISO. Næsten alle ved på et tidspunkt præcis, hvordan de skal over- eller underbelyste for engiven situation, uden at skulle kigge på skærmen. Det vil sandsynligvis ikke ske for dig. Jeg plejer at indstille eksponeringskompensationen til omkring -1 i stærkt solskin. Du skal selvfølgelig prøve det af for at se, om det er anvendeligt i den pågældende situation, og eventuelt regulere det derefter.

Dette var en lille repetitionsekskursion gennem de generelle indstillingsmuligheder, der lige nu er vigtige for dig. Ikke kun mit tip om, at du altid bør stræbe efter at blive bedre, men selvfølgelig også på et tidspunkt kunne ryste dine kameraindstillinger ud af ærmet og anvende dem perfekt. Det er ofte ikke så svært, som du måske tror. Det skønne i dagens tidsalder er, at du kan teste det og se det på skærmen uden at det koster dig andet end lidt tid. Jo bedre du kender mulighederne og dit kamera, desto bedre bliver dine fotos.

3. Lys til udendørsfotografering

Solen det rette sted:

Vores lys til udendørsfotografering er normalt det naturlige lys kaldet solen. Selvom solen ikke skinner så tit i Tyskland - det er naturligvis det, der giver liv til vores billeder. For at kunne udnytte solens kraft fuldt ud under dine udendørsfotosekspeditioner, skal du opnå et fagligt indblik og ALTID inddrage solens position i din søgen.

Eksempel: Du vil fotografere en hund under en gåtur og leder derfor efter den rigtige baggrund til dit motiv. Pludselig finder du en smuk åben mark, hvor du kan få hunden til at løbe. Du går i position, og hundeejeren kaster bolden. Desværre står solen lige bag dit motiv ...

Når du leder efter en passende baggrund, så se på solens position. Du gør det sandsynligvis allerede, men jeg vil gerne gentage det. Det rigtige lys vil gøre vores billeder enten levende eller ubrugelige. Og nogle gange kan en lille vinkel afgøre, som jeg demonstrerede det tidligere.

Selvom jeg ikke er en god tegner, har jeg lavet nogle skitser til denne øvelse.





Denne grafik viser dig, hvor præcist du bør have solen bag dig for at opnå gode resultater. Det område markeret med lilla er derfor den bedste vinkel. Jo tættere du kommer på grænserne, desto dårligere bliver resultatet.





Her til vores ovenstående gåtur. Præcis disse forhold oplever jeg om eftermiddagen under mine hundespads, når vi starter vores rute. Det er netop den første situation. Hver gang ærgrer jeg mig. Til venstre en smuk eng og til højre en moderat egnet skov. Midt imellem generende asfalt. Oftest finder man løsninger på denne problematik. På grafikken øverst har jeg markeret, hvilke vinkler der er gode (grønne) og hvilke naturligvis - mod solen, retning mod engen - ville være dårlige vinkler. Undtagelser er naturligvis for eksempel billeder af solnedgang (silhuet o.l.). Hvis du nu alternativt går ind i engen og drejer mod vejen, vil du have den forstyrrende i baggrunden.

Derfor har jeg vist dig to alternativer til, hvordan du kan gøre det bedre:





Hvis lyset mangler:

En dyster efterårstemning eller en overskyet himmel kan være ønsket eller passe til motivet. Jeg er en godt-vejr fotograf og indrømmer det åbent. I dårligt vejr fotograferer jeg virkelig kun, hvis jeg er til arrangementer eller hvis det ikke kan undgås. Det viser bare, at jeg er et dårligt forbillede på det område. Igen handler det om at øge ISO, indstille blænde til den laveste værdi og justere eksponeringen for at opnå den nødvendige skarphed. Disse tre elementer spiller et evigt spil, og du skal mestre det, kende det udenad for manuelt at opnå gode resultater. Men under en gåtur med dit model er der så meget at holde øje med, at jeg kun kan anbefale tidsautomatikken igen og igen, især i starten. Så har du i det mindste en faktor mindre at tage hensyn til i dine beregninger. Indstil den største blænde og test dine ISO-værdier. Resten klarer dit kamera. Sandsynligvis vil du hurtigt få svært ved det med lys svage objektiver med maks. blændeåbninger på 5,6 o.l., men det skal ikke afskrække dig. Men som man siger så pænt: Altid få det bedste ud af det.

Her er nogle billeder, der er taget i dårligt vejr. Billederne er uredigerede.

Ved kraftigt overskyet himmel er det bedst at vælge alligevel et "lyst" sted; skove er naturligvis endnu mere ufordelagtige.

Dette er i øvrigt Fynn, en Rhodesian Ridgeback avlshan - heldigvis ser jeg den smukke fyr ofte og vi vil gentage en solskinsfotografering meget snart. Lad os simpelthen konstatere: Sollyset vil støtte dig meget - især med enklere objektiver - og gøre dit arbejde lettere. Derfor, når du køber nye objektiver, skal du altid være opmærksom på lysstyrken. f 2,8 - helst konstant - er naturligvis en drøm, men desværre også meget dyrt! Men da du fra nu af vil fotografere dine naboers hunde mod en lille betaling, vil du helt sikkert hurtigt spare det sammen! Tro mig, hundeejerne vil være begejstrede for dine billeder.

Jeg ved selv, hvor irriterende det er at komme hjem og opdage, at fotos, der så gode ud på den lille skærm, er uskarpe eller forkert eksponerede. Især i sollys kan det ofte være svært at se. Alt reflekterer og fotografen er blind. Søg til tider et skyggefuldt sted for at kontrollere dine optagelser. Ellers kan du måske ikke modvirke i tilfælde af nødsituations.

4. Lys ved studieoptagelser

Generelt:

I min tutorial om studiefotografering går jeg i dybden med emnet belysning i studiet, men ikke desto mindre kunne bøger om dette emne fyldes gratis. Jeg vil nemt sige. Ja ja, og selv jeg står ikke stille, jeg har nu den fjerde blitzanlæg i mit studie. Hvis du nyder at fotografere, vil du heller ikke være tilfreds med det første udstyr, men allerede have blikket på det næste mål. Generelt vil jeg dog gerne komme med nogle ting om belysning ved studieoptagelser, som måske kan hjælpe dig lidt videre. Måske har du tænkt dig at anskaffe dit første studieudstyr eller har måske brug for et par tips ud over hvad du allerede har købt.

Uanset hvilke og hvor mange lyskilder du bruger, kan en lysmåler altid hjælpe dig med at finde de ideelle indstillinger til dit kamera. Jeg har en lysmåler, men jeg er ærlig, til trods for alle hensigter, bruger jeg den ikke. Hvorfor? Fordi jeg arbejder uden koncept. Hvorfor? Fordi mine modeller hovedsageligt er dyr. Kun i meget sjældne tilfælde kan de placeres præcist, og selv da er det kedeligt, hvis de ikke hele tiden er i bevægelse og gør noget nyt.

Eksempel:

Ligesom dig vil du kun sjældent have meget velopdragne hunde, der midt i spændingen og den nye omgivelser ikke har glemt alt, hvad de egentlig kan. Når hunden ser dig første gang og din mærkelige udstyr, du har om halsen, og så det spændende blitzlys ... Mange hunde bliver allerede direkte forvirrede. Der var f.eks. en hund, der løb direkte ind i hulkanten på kassen og blev så forskrækket, at vi på trods af alle anstrengelser ikke kunne få den tilbage på baggrunden. Vi valgte derefter en stofbaggrund, men mistroen forblev. Hunden var meget nervøs, og det ses også på billederne. Dit store ansvar. Lad os nu ikke gå ud fra det værste i dette eksempel. Du positionerer dine lyskilder, du skruer kameraet til motivet og instruerer ejeren af dyret. Så går det i gang. Bello placeres. SIT og BLIV eller hvilket kommando han nu kender. Der er ofte noget lækkert som bestikkelse. Det er klart! For Bello skal det også være det hele værd.

Her vil du hurtigt opdage, at dit motiv bevæger sig, det vil løbe tilbage til ejeren, skal placeres på ny. Oftere tager du kun 2-3 billeder mellem en ny bevægelse. I meget dårlige tilfælde er hundene så ophidsede, at de ikke længere hører efter. De bliver simpelthen ikke siddende. Så hvad hjælper det, hvis du har justeret din eksponering til midten af kassen, når hunden hele tiden løber mod ejeren, når den føler, hun ikke ser på nært? Eller når ejeren endelig har placeret sin Bello med besvær og tydeligt lettet trækker vejret, men de sidder desværre 2 meter for langt til venstre eller højre? Du arbejder med dyr. Her gælder det om at arbejde fleksibelt og især hurtigt! Her er der ingen fast plan. Forskellen går altid op for mig, når jeg taler med fotografer, der kun fotograferer tobenet og ja, dyrefotografering er på mange måder vanskeligere, men den har også sin helt særlige charme. Og jeg tror, en anspændt tobenet (jeg hører også til dem, det er ikke ondt ment), er lige så svært at få til at se fotogen ud som en bange hund.

Normalt har du naturligvis valgt et optimalt sted til dit motiv i studiet og lyser præcist på dette sted; men du må ikke gå ud fra, at Bello nøjagtigt vil lægge sig der og forblive der for dine fotos der, helst i forskellige positurer, indtil du har dine billeder i kassen. Da du heller ikke konstant kan ændre på lamperne, skal du derfor støtte dig til din erfaring og styre med blænden; konstante kontroller på displayet er uundværlige. Hvis du fotograferer på en kasse i studiet, skal du være opmærksom på, at ejeren ikke træder rundt med sine sko på kassen, det er ofte nødvendigt. Spørg venligst, om skoene kan tages af, eller om de måske kan blive placeret ved siden af kassen. Derudover bliver hunden ofte skubbet til den rette plads; klørne efterlader dog ofte deres spor. Før din kasse hænger ned som lamettastrimler, så meddel også denne information til hundeejeren; han kan ikke vide det.

VIGTIGT: Vær opmærksom på, at ingen står i dine lyskilder, og giv besked til dyreejerne inden optagelsen. Det kan ske, at du er så fokuseret på dyret, at du først opdager efter nogle vigtige billeder, at ejeren har sneget sig ubemærket foran din hovedlys. Det er irriterende og din skyld.

Endnu et vigtigt tip: Forsøg altid at være på øjenhøjde med Bello. Det er normalt siddende eller liggende på jorden. Perfekt, sådan skal det være. For katte på et bord er det normalt stolen, der får dig på øjenhøjde.





Jeg har læst mange, mange bøger om studiefotografering, og selvfølgelig ved man på et tidspunkt en del om lyskilder og lysformere og ved, hvad de kan gøre ved dit motiv og hvordan de kan belyse det. Uanset om du arbejder med 1, 2, 3 eller 4 lyskilder, med softbokse eller paraplyer, eller om du bruger kontinuerligt lys - alt dette er også en smagssag. Hvis du overvejer at anskaffe udstyr til hobbybrug, kan jeg altid anbefale et sæt fra Walimex; med 2 lamper er det helt tilstrækkeligt i starten. Der er også en samlet løsning; enhver fotograf har sin egen løsning til studiet.

I det mobile studie bruger jeg i øjeblikket en Walimex-opstilling med 3 lyskilder (2 softboxe og en reflektor til baggrunden). I studiet arbejder jeg med Hensel-udstyr og større softbokse vekslende med paraplyer eller et beautydish og forskellige tilbehør til baggrunden. Naturligvis spiller budgettet altid en rolle og spørgsmålet om, hvorvidt studiet skal være bærbart eller ej. Gudskelov er der i dag meget billige og gode muligheder, også takket være lejestudier, som findes næsten overalt i store byer i dag. I øvrigt også en god idé bare at undersøge det der. Mange fotografer tilbyder også workshops og forklarer de forskellige tilbehør og giver sikkert gerne anbefalinger i den henseende.

Kameraindstillinger i studiet:

Følgende indstillinger bruger jeg i øjeblikket med mit Nikon D700 eller Nikon D90 i studiet:

• ISO 100
• Blændetid på 1/125–1/160 sek.
• Blænden varierer naturligvis afhængigt af motivet og optagelsen

Ellers henviser jeg til vejledningen i studiefotografering om dette emne.

Ellers vil jeg afslutte denne workshop her og sige endnu en gang, at samspillet mellem ISO, blændetid og blænde er afgørende, og selvfølgelig også fokus. Hvis du mestrer disse faktorer, vil korrekt skarphed og lys ikke længere være et problem. Forhåbentlig har denne workshop hjulpet dig med at forstå, hvordan du kan gøre det bedre i fremtiden.

Indtil næste vejledning!

Med venlig hilsen



Nicole Schick

www.tierfotografie-mit-herz.de