Del 05 - At fotografere månen

Fuldmånens opgang bag Saguaro National Park's kaktusser i Arizona, USA.

Del 5: Fotografering af månen

Astrofotografer har et ambivalent forhold til månen: På den ene side er den et taknemmeligt motiv, på den anden side forstyrrer dens skarpe lys nogle gange observationen af svage objekter om natten. Denne vejledning vil fokusere på månens positive sider: Takket være dens lysstyrke og (relative) størrelse på himlen, forsvinder mange af de udfordringer, som en astrofotograf normalt står overfor. Og der er ingen anden himmellegeme i rummet, hvorfra man som observatør på Jorden kan se og fotografere så mange detaljer på overfladen.

Lad os dog først undersøge lidt om månens natur og dens konstante faser: Begrebet "måne" er defineret som en naturlig himmellegeme, der primært kredser omkring en planet, ikke om solen. Det antyder den korrekte formodning, at også andre planeter har måner. Fx er de fire "galileiske måner" af planeten Jupiter velkendte, og de kan allerede ses med en kikkert. Når der tales om "månen", henvises der normalt til en simpel forkortelse af den korrekte betegnelse "jordmånen". Jorden bliver kun omringet af en enkelt måne, som absolut set ikke er den største måne i vores solsystem, men i forhold til moderplaneten er dens størrelse uovertruffen: Diameteren er 3.476 kilometer; det udgør mere end en fjerdedel af Jorden! Men selv i forhold til de mange andre måner i solsystemet er Jordenmånen ikke dårlig: Den er den femtestørste måne i solsystemet efter Ganymedes (Jupiter), Titan (Saturn), Callisto og Io (begge Jupiter).

Jordmånen er velundersøgt, ikke mindst takket være resultaterne fra seks bemandede missioner mellem 1969 og 1972. Aldrig før har og siden har et menneske betrådt en anden himmellegeme. Det er en "død" himmellegeme uden hverken vand eller atmosfære. Vores forfædre havde en anden opfattelse og troede, at pletterne, som man allerede med det blotte øje kan se på månen, var have. Disse have (latin singular "Mare") har stadigvæk pletterne som navn til denne dag. Med optiske hjælpemidler (kikkert, teleskop) bliver talrige kratere synlige, dannet af en kosmisk bombardering.

Jorden har også været ramt mange gange, men de fleste af de dannende kratere er længe forsvundet på grund af vejrerosion. Med længere objektivbrændvidder (teleobjektiv, teleskop) kan månekrater også fotograferes godt.

Alle større krater med diametre fra 300 til under 10 kilometer er navngivet efter berømte, men afdøde videnskabsmænd og kunstnere, mindre krater er navngivet efter almindelige fornavne eller tildelt med et bogstav i alfabetet til et større krater.



På dette billede er alle formationer, som allerede kan ses med det blotte øje på månen, markeret. Legenden kan findes i den efterfølgende tabel.

Påvirket af Jordens tyngdekraft og den dertilhørende tidevandsvirkning vender månen altid den samme side mod Jorden, hvilket kaldes "bunden rotation"; dvs. dens egen rotation tager lige så lang tid som en omgang om Jorden. Det betyder, at vi aldrig vil se bagsiden af månen, medmindre vi bliver astronauter. På grund af forskellige effekter viser månen dog en vuggende bevægelse, således at vi over flere uger kan se lidt mere end halvdelen af måneoverfladen, nøjagtigt 59 procent. Denne vuggende bevægelse, også kaldet libration, er meget visuelt demonstreret ved en animation på hjemmesiden http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0709/lunation_ajc.gif.

Den mest sandsynlige teori om månens oprindelse lyder dramatisk: En krop med cirka halvdelen af Jordens diameter menes at have kollideret med Jorden for ca. 4,5 milliarder år siden, hvorved månen blev dannet af det materiale, som blev slynget ud fra Jorden ved sammenstødet.

I dag kredser den om Jorden i en gennemsnitlig afstand på 384.000 kilometer, en strækning som lyset kan tilbagelægge på ca. 1,3 sekunder. Når man ser nærmere på det, kredser månen heller ikke direkte om Jorden, begge legemer roterer omkring det fælles tyngdepunkt, som ligger ca. 1.700 kilometer under Jordens overflade, altså inden for Jorden. Og det er heller ikke en cirkelbane, som månen beskriver om Jorden, men en ellipse; dens afstand fra Jorden varierer mellem 370.300 og 406.700 kilometer. Denne variation medfører også, at den synlige størrelse af Jordens måne på himlen ændrer sig. En god sammenligning af størrelsesforholdene i afstand fra Jorden (apogeum) og nærhed til Jorden (perigeum) leveres af hjemmesiden http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap071025.html.

En måneomløb om Jorden varer 29 dage, 12 timer og 44 minutter, når man betragter varigheden fra en fuldmåne til den næste (synodisk måned). Dog når den den nærmeste eller fjerneste punkt på sin bane på 27 dage, 13 timer og 18,5 minutter (anomalistisk måned). Observation og fotografi af månen har vigtige konsekvenser som følge af månens omløb om Jorden. På den ene side ændrer vinkelaflstanden fra månen til solen sig med næsten 13 grader hver dag, hvilket betyder, at månens op- og nedgangstider ændrer sig fra dag til dag. På den anden side medfører dette også forskelle i belysningsvinkler, hvilket fører til dannelse af månephaser.

Med vinkelaflstanden til solen menes månens placering relativt til solen. Når månen er modsat solen, er vinklen 180 grader, hvilket er tilfældet ved fuldmåne. Nymåne derimod er tæt på solen, og dens vinkelafstand til solen er da 0 grader, dvs. den kan hverken observeres eller fotograferes, medmindre den tilfældigvis kommer foran solen, hvilket kun sjældent sker og kaldes en solformørkelse (se også Tutorial Nummer 8 i serien "Astro- og stjernekunstfotografi").

Efter hver nymåne fase øges vinkelafstanden østover, således at den tiltagende månesegl kun kan ses på aftenskyen og kort efter solnedgang mod vest. Når vinklen når 90 grader, begynder fasen med tiltagende halvmåne, som står på himlen i den første halvdel af natten. Fuldmånen står op ved solnedgang og går først ned ved solopgang, dvs. den er synlig hele natten og når sit højdepunkt ved midnat.

Efter fuldmåne mindskes vinkelafstanden til solen. Den aftagende halvmåne står 90 grader vest for solen og er synlig på himlen i den anden halvdel af natten. Den smalle, aftagende månesegl nærmer sig igen solen og viser sig kun på morgenhimlen, før solopgang mod øst. Når månen står op før solen går ned eller dens nedgang er efter solopgang, vil månen også være synlig på en klar dagshimmel.

Generelt egner enhver månefase sig som motiv til fotografering. Hvis du dog er interesseret i detaljer på overfladen, såsom kratre og månebjerge, så er fuldmånefasen et ugunstigt tidspunkt! Årsagen hertil er åbenlys: Under fuldmånen skinner lyset - set fra Jorden - direkte på månen, så overfladerelieffet på månen belyses uden skygger. Ujævnheder bliver meget bedre synlige, når de belyses sidelæns og kaster lange skygger.

Dette gælder ved lysets og skyggens grænse på månen, den såkaldte terminatoren. Ved halvmåne er terminator således den lige linje, der adskiller den lyse side fra den mørke halvkugle på månen. Hvis man befandt sig i nærheden af terminatoren på månen, ville solen stå op eller gå ned præcis der for betragteren.

Månebanens placering i forhold til horisonten er underlagt årlige ændringer. For den smalle sigd af tiltagende måne tilbyder månederne februar til april de bedste observationsbetingelser, mens månederne august til oktober er bedst for den aftagende månes sigd. Fuldmånen når sin højeste position på himlen i december, og sin laveste i juni.

Månens højde over horisonten spiller altid en rolle, hvis man ønsker at skabe så skarpe og detaljerede fotos som muligt: Jo højere et objekt står på himlen, desto kortere er vejen gennem jordens atmosfære i synslinjen. Fordi turbulenser i atmosfæren er årsagen til, at mange optagelser trods perfekt teknologi bliver slørede i mange tilfælde. Denne "luft vraglen" kaldes af astronomer "Seeing". Nætter med dårligt Seeing kan kendes på, at klare stjerner blinker auffälligt, mens deres lys er roligt i nætter med godt Seeing.

Månens tgravitative indflydelse på Jorden er afgørende for skabelsen af ebbe og flod. I udviklingen af vejrfænomener spiller den dog ikke nogen påviselig rolle, selvom folketraditionen holder fast i det. Anstrengelserne for at knytte dagligdags handlinger (såsom at gå til frisøren) til bestemte månens faser skal betragtes som absurde, som det many "månekalendere" år for år foreslår.

I gennemsnit er månens synlige diameter 30 bueminutter, altså en halv grad. (At den ser større ud på horisonten skyldes en optisk illusion). Det er, som nævnt tidligere, en imponerende størrelse i forhold til andre astronomiske motiver, alligevel kræver det lange og længste objektivbrændvidder, hvis man vil afbilde den så detaljeret som muligt og fyldestgørende i formatet.

Størrelsen af månekuglen på sensoren kan omtrent beregnes ved at dividere den brugte brændvidde med 110. Et objektiv med en brændvidde på 500 millimeter vil derfor skabe et 4,5 millimeter stort billede på sensoren. Når størrelsen er kendt, kan månes størrelse på det samlede billede udledes derfra. Hvis du bruger et spejlreflekskamera, hvis sensor har et APS-C-format (dvs. "Crop-faktor" = 1,6), er sensoren ca. 15 x 22 millimeter. Med det nævnte 500 millimeter objektiv vil månekuglen kun udgøre lidt mindre end en tredjedel af billedets højde.

For full-frame cameras with a 24x36 millimeter sensor, the focal lengths are even 2500 (full moon) and 3800 millimeters!



Sammenligning af billedstørrelsen af månen taget med en Canon EOS 400D ved 200 millimeter brændvidde (venstre) og ved 1200 millimeter brændvidde (højre). Begge billeder er ikke beskåret.



Hvis sådanne lange brændvidder ikke er tilgængelige som objektiver, er et astronomisk teleskop ofte den mest økonomiske løsning. Et spejlreflekskamera kan tilsluttes, hvis teleskopet har en okularforbindelse med en diameter på to tommer. Så skal du kun bruge en såkaldt T2-adapter og en 2-tommers forbindelseshylster. Begge dele er rent mekaniske, indeholder ikke optik og er derfor også tilgængelige til overkommelige priser. Kameraet fastgøres til teleskopet i stedet for et okular, mens teleskopets optik fungerer som optik. I en sådan konfiguration taler man også om Fokalfotografi - teleskopets brændvidde er samtidig også den effektive optagebrændvidde.

Både for objektiver og teleskoper er der optiske komponenter, der forlænger den effektive brændvidde. For objektiver er det telekonvertere, der monteres mellem kameraet og objektivet og forlænger brændvidden, afhængigt af modellen, med faktor 1,4 eller 2. For dem med forlængelsesfaktor 1,4 mister du en fuld blændetrin af lys, dvs. du skal eksponere dobbelt så længe som uden konverter. For konvertere med forlængelsesfaktor 2 er det endda to blændetrin, og eksponeringstiden firedobles.

For teleskoper er der lignende systemer, de kaldes derimod "Barlow-linser", som tilbydes med forlængelsesfaktorer på 1,5 til 5 gange.



To telekonvertere (venstre) og en Barlow-linse til brændviddeforlængelse.



Husk dog, at alle muligheder for at forlænge brændvidde næsten uundgåeligt også medfører en forringelse af den generelle billedkvalitet, fordi eventuelle eksisterende optiske fejl naturligvis også påvirkes af "forstørrelsen". Med fotoobjektiver kan du blænde objektivet ned med en eller to blændetrin for at mildne denne negative effekt. Det bliver især kritisk, hvis du bruger to telekonvertere samtidig.

Det fungerer kun godt, hvis objektivet allerede har en usædvanligt god afbildningskvalitet, og også telekonverterne er eksemplarisk fremstillet, måske endda tilpasset til objektivet. Det er også kritisk at kombinere zoomobjektiver med telekonvertere, fordi mange af disse objektiver allerede arbejder ved deres ydeevnegrænse uden konverteren og en efterfølgende forstørrelse af billedet med en konverter ikke gør yderligere detaljer synlige. Kun meget høj kvalitet zoomobjektiver er ikke berørt af denne begrænsning.

Det behøver dog ikke altid være en fuldformat afbildning af månen, når du vil lave en seværdig optagelse. Især når månen stadig er tæt på horisonten, kan du tage billeder med kortere brændvidde for at integrere landskabet eller bygninger i billedet. Netop sådanne motiver kan være meget stemningsfulde. Men selv da er teleobjektiver en god anbefaling, ellers er månen blot en lille lys plet på billedet og knapt genkendelig som sådan.

Hvis månesetsning eller -nedgange er din foretrukne motiv, er en god planlægning nyttig. Op- og nedgangstiderne ændrer sig hver dag. Du kan beregne dem for ethvert sted på Jorden på webstedet http://www.calsky.de . Klik på Måne og derefter på Efemerider , efter at du har angivet dit observationssted (Start og derefter Placering).

Alternativt kan du også bruge et godt planetarieprogram til dette (f.eks. TheSky, Guide eller RedShift). Det bliver sværere at forudsige opgangspunktet ved horisonten, da det også ændrer sig fra den ene dag til den næste, omend kun lidt. For at få pålidelige prognoser for, hvornår månen stiger op fra et fastlagt sted, f.eks. præcist bag en fjerntliggende tårn eller et træ, er præcis kendskab til himmelmekanikken og lidt observationsoplevelse nødvendig. Nogle gange er lidt held dog nok ...

Teknisk udstyr

Udover et digitalt spejlreflekskamera har du brug for et objektiv med en så lang brændvidde som muligt og eventuelt en telekonverter til at forlænge brændvidden. I stedet for objektivet kan du også bruge et astronomisk teleskop som optik til optagelse.

Hvad du ellers har brug for:

• Stabilt stativ:

Jo længere den anvendte optagebrændvidde er, desto større er kravene til stativets stabilitet, hvis man vil undgå rystelser. Jo tungere og jo længere (vippeeffekt!) et objektiv er, desto mere stabil bør stativet være. Det er ikke klogt at skrue kameraet på stativet sådan, at objektivet stikker frem for lange objektiver. I stedet bør enheden bestående af kamera og objektiv placeres på stativet i nærheden af tyngdepunktet. De fleste lange objektiver har en stativkrave med sit eget stativgevind.

Træ er et fremragende materiale til stativer, da det dæmper vibrationer bedre end metal. Her vises et stativ med ben lavet af ask fra Berlebach, som selv med en udtrekkbar midterstolpe sikkert kan bære langstrakte brændvidder:

Dette stabile stativhoved er en gearhoved fra Manfrotto. Det viste eksempel viser montering af et telezoom med en mellemkoblet 2x telekonverter. Det er objektivets hals, ikke kameraet, der er skruet på stativet, hvilket mindsker sårbarheden over for vibrationer:





• Udløserkabel / Timer

Udløserkabler muliggør berøringsfri udløsning af kameraet for at undgå rystelser, hvilket er uundværligt, når man arbejder med lange brændvidder. Trådløse fjernudløsere løser også denne opgave.

Fremgangsmåde

Afhængigt af situationen på optagelsestidspunktet, brændvidden og valget af motiv kan de mest forskellige fotos af jordens følgesvend opstå. Her vil jeg beskrive, hvordan du med en digital spejlreflekskamera og et teleobjektiv kan fotografere den tiltagende halvmåne, der venligt står på aftenhimlen, for at få så mange overfladestrukturer som muligt til at fremstå tydeligt.

1. Foretag grundlæggende indstillinger

Følgende grundlæggende kameraindstillinger anbefales:

• Filformat

RAW-formatet foretrækkes, samtidig med at der bør optages JPG-filer i den højeste kvalitetsklasse. JPG-filerne gør det nemmere at finde det bedste billede blandt en række optagelser.



Indstilling af billedkvalitet på et Canon EOS 40D: Her er valgt RAW-formatet, mens billederne også gemmes i den bedst mulige kvalitet for JPG-formatet ("L" for "Large").

• ISO-værdi

For at minimere elektronisk billedstøj, bør du først indstille den laveste ISO-værdi (normalt ISO 100).



Indstilling af ISO 100 på et Canon EOS 40D. Lave ISO-værdier betyder lav billedstøj.

• Hvidbalance

Det har vist sig at være nyttigt at indstille manuelt på Dagslys (Symbol: Sol).



Indstilling af hvidbalance på et Canon EOS 40D til Dagslys (5200 Kelvin).

• Eksponeringsprogram

Valget skal falde på manuel indstilling (M).



Indstilling af manuel eksponeringskontrol ("M") på indstillingshjulet på et Canon EOS 40D.

• Blænde

Månens lysstyrke er så stor, at du kan tillade dig at lukke objektivet ned en eller to trin, startende fra den største blændeåbning (altså det mindste blændetal). Grunden til en let nedlukning er, at de fleste objektiver først opnår deres maksimale billedkvalitet i denne tilstand.



Canon EOS 40D's display: Pilene viser indstillingen af blænden 1:5,6. Det anvendte objektiv har en "lysstyrke" (laveste justerbare blændeværdi) på 1:4,0, men er blevet nedblændet med et trin for at forbedre billedkvaliteten.

• Spejlforlåsning

Indstillingen er beregnet til at forhindre rystelser forårsaget af kameraets spejlslag. Brug altid denne indstilling ved brug af lange brændvidder! Det første tryk på udløseren får kun spejlet til at klappe op. Vent derefter et par sekunder for at starte eksponeringen med et andet tryk på (kabel-)udløseren, efter at vibrationerne er aftaget.



Aktiveret spejlforlåsning.

• Billedstabilisator

Hvis du bruger et stativ, er det bedst at slukke for en eventuelt tilstedeværende billedstabiliseringsmekanisme.



Slukket billedstabilisator.

3. Tage billeder

Start med at fokusere præcist på Uendeligt. Du kan forsøge at bruge autofokus til dette, da månen har tilstrækkeligt store og kontrastrige områder.

Hvis autofokus ikke fungerer eller ikke fungerer længere på grund af brugen af en telekonverter, skal du fokusere manuelt. Gå forsigtigt frem, især med lange brændvidder, hvor små fokusændringer afgør succesen.

Hvis du ejer et kamera med "Live-View", kan du hurtigt udføre denne opgave: Ved højeste forstørrelsesniveau vurderes livebilledet på kameradisplayet (eller skærmen på en tilsluttet bærbar computer). På denne måde kan det bedste fokuspunkt hurtigt og sikkert indstilles, ofte endnu mere præcist end autofokus er i stand til.

Kamera modeller med en "Live-View" funktion er ideelle til at fokusere, hvor du sigter efter en lysende stjerne og derefter præcist fokuserer på kameradisplayet med høj forstørrelse.

På kameraer uden Live-View er grov fokusering gennem kamerasøgeren og en efterfølgende serie af prøvebilleder den eneste løsning, hvis autofokus svigter. Disse billeder skal nøje undersøges på kameradisplayet ved maksimal forstørrelse.

Det handler nu kun om den rigtige eksponering, hvilket indebærer valg af passende eksponeringstid. Her gælder princippet:

Så generøs som muligt, men uden at dele af månen bliver overeksponerede.

For at opnå dette mål, bør et kamera – hvis muligt – konfigureres til at vise overeksponerede områder ved at blinke under gennemgangen. Dette gør dem lette at opdage, selv når månen kun er gengivet relativt lille. Her er den tilsvarende menuindstilling på et Canon EOS 40D:



Indikation af overeksponering vises ved at lade helt mættede billedområder blinke under gennemgangen.



Histogrammet giver også pålidelige oplysninger om korrekt eksponering. "Data-bjerget", som månen repræsenterer, skal placeres så langt til højre som muligt, uden at ramme højre kant.

Eksempel på et undereksponeret månefoto: Histogrammernes "data bjerge" er skubbet til venstre og slutter ved middelhøj lyshed (nedre pil) uden at udnytte hele det tilgængelige område (øvre pil). Selvom et sådant billede kan "reddes" med billedbehandling, medfører det en betydelig stigning i billedstøj.

Eksempel på et overeksponeret månefoto: Her rammer "datallerne" yderkanten (røde piler til højre), desuden blinker de fuldt mættede billedområder sort (venstre pil). Efter en moderat overeksponering kan sådanne områder muligvis stadig rettes under konvertering af RAW-filer, i det viste eksempel vil det sandsynligvis ikke lykkes længere; overeksponeringen er for kraftig. Generelt skal overeksponering absolut undgås.

Det korrekt eksponerede billede viser, at "datallerne" strækker sig langt ud mod højre, uden at nå maksimalværdierne for fuld mætning - ingen del af måneoverfladen er da strukturforandret. Belønningen for en så afbalanceret eksponering er et billede med en god signal-støj-forhold, altså med lavt billedstøj. Toppen på histogrammernes yderste venstre side skyldes den sorte himmels bidrag:





Tolkningen af histogrammet på kameraskærmen kan være vanskelig eller umulig, hvis månen kun vises meget småt og udgør en tilsvarende lille del af billedet.

I praksis er det en god strategi at starte med korte eksponeringstider, så gradvist skifte til længere eksponeringstider, indtil du registrerer overeksponering. Sæt derefter bare igen en kortere eksponeringstid og du har nået det optimale.

Men selvom månen er enormt lys, hvilket normalt også medfører en tilsvarende kort eksponeringstid, kan det ske, at den nødvendige eksponeringstid bliver for lang ved brug af meget lange brændvidder og/eller lav optisk lysstyrke. En for lang eksponeringstid indebærer fare for uskarpe billeder af to grunde: Dels øges risikoen for, at luftens forvrængning får billedet til at sløres, dels deltager også månen i himlens daglige, synlige rotation. For at opnå bedst mulig skarphed bør følgende maksimalværdier ikke overskrides for eksponeringstiden:

Hvis den nødvendige eksponeringstid overstiger disse maksimalgrænser, skal ISO-værdien øges og/eller en større blændeåbning anvendes. Lidt mere billedstøj og/eller en muligvis lidt nedsat optisk ydeevne er så at foretrække frem for et billede, der er blevet sløret på grund af månens bevægelse.

En måde at opnå længere eksponeringstider på alligevel er ved at montere kameraet på en astronomisk montering og motorisk følge himlens rotation. Hvad du har brug for hertil, diskuteres i tutorials nummer 9, 10 og 12 i serien "Astro- og stjernefotografering". Spørgsmålet om, hvilke teleskoper der egner sig til astrofotografering, behandles i tutorial nummer 13.

Når du er sikker på indstillingen af skarphed og eksponering, bør du tage en hel serie billeder. Der er stor risiko for at tage et billede på et tidspunkt med dårlig seeing og derfor ikke opnå optimal skarphed. Feine nuancer, som adskiller de enkelte optagelser, vil du næppe opdage på kameraets display, men først senere på computeren. Jo længere brændvidden er, jo større er risikoen for, at optagelser bliver ødelagt af dårligt seeing. Jeg har endda oplevet, at det var nødvendigt at finde det klart skarpeste billede fra en serie på 50 optagelser!

Ved usikkerhed om den bedste fokuspunkt kan du gentage en serie flere gange, hvor du mellem gentagelserne justerer fokus igen.

Vigtig note: Aktivering af spejlforlåsen (se ovenfor) forhindrer rystelser i optagelserne på grund af spejlets bevægelse, men forhindrer ikke rystelser forårsaget af udløsningen af kamerasluteren. Lukkelamellerne accelereres enormt ved udløsningen, hvilket i visse tilfælde, ved brug af meget lange brændvidder, faktisk kan medføre uskarphed. Hvis der ikke er et mere stabilt stativ til rådighed, er der kun følgende løsninger: For det første kan du indstille stativet, på hvilket objektivet er monteret, til sin laveste højde, hvor eventuelle midterstænger er helt taget ned. Dette er stativets mest stabile position. Derudover kan du stabilisere stativbenene med vægte (sandsække) og hænge en yderligere vægt under midterstangen. For det andet kan kameraet understøttes af et andet stativ, således at objektiv og kamera står på hver sit stativ. Følge månen over tid kan imidlertid blive lidt besværligt på denne måde.

Billedbehandling

Et vigtigt første skridt er at udvælge det skarpeste billede fra din billedserie. Til dette skal du helst bruge JPG-filerne, da disse kan åbnes og sammenlignes hurtigere. Betragt en fil ad gangen i Photoshop, hvor du altid skal vurdere skarpheden i 100% visningen (kommando Vis>Tilsigtede pixels).

Endnu en ting er vigtig: Begræns ikke vurderingen af billedets skarphed til et område af billedet. På grund af luftens uro (seeing) kan der opstå delvis uskarpheder, især ved lange optagebrændvidder. Dvs. det handler om at finde det enkeltfoto i en serie, hvor skarpheden er bedst over hele billedområdet.

Fokusindstillingen af disse to billeder er identisk! Til venstre kan du se et enkelt billede, der er blevet uskarpt af luftforstyrrelser. Det højre billede blev taget under et øjeblik med god "Seeing":





Når dette første trin er afsluttet, er du næsten i mål, foran dig ligger ikke længere komplekse eller krævende billedbehandlingsprocesser.

Først åbner du den valgte måneoptagelses RAW-fil i Photoshop:



Adobe Camera Raw's startskærm: Trods hvidbalance indstillet til "dagslys" kan man se en farvetone mod rødt og magenta, som også ses på histogrammet (pil).

Månens farve rammer sjældent præcist. Men RAW-formatet giver mulighed for at justere til en neutral farve uden tab af data. Klik øverst til venstre på pipetten (hvidbalanceværktøj) og derefter på en område med middel lysstyrke på månens overflade:



Valg af hvidbalanceværktøjet (venstre, øverste pil) efterfulgt af et klik på en mellemlyset del af månen (midt pille) giver en naturlig farvegengivelse. Derefter viser histogrammets rød-, grøn- og blåkanaler et afbalanceret resultat (øverste højre pil).



Derefter åbner du billedet med knappen Åbn billede.

Afhængigt af kvaliteten af det oprindelige billede, kan yderligere forbedringer stadig foretages. I mit eksempel vil jeg øge kontrasten lidt. Men forsigtig: Hvis du gør det på den klassiske måde, "minder månen af", fordi de allerede mørkere billedområder langs terminatorlinjen derved svækkes.

For at undgå dette, bøjer jeg graduationskurven (kommando Billede>Justeringer>Gradationskurver...) på følgende måde:



Ved at bøje graduationskurven nedtjener billedet lysstyrke (højre pil). Ved at tilføje et andet punkt (venstre pil) sikres det, at kurven ikke sænkes i startområdet; det bibeholder de mørke toneværdier i det oprindelige billede.

Resultatet af denne handling er et generelt mindre kontrastfuldt, men mørkere billede (venstre før, højre efter):

I et andet skridt og med samme kommando øger jeg nu den generelle billedkontrast.

En let nedtoning af de mørke toner (venstre pil) samtidig med en forøgelse af de øverste toner (højre pil) resulterer i en kontrastforøgelse:

Den opnåede billedkontrast svarer til det visuelle indtryk og ser "knasende" ud (venstre før, højre efter).

I det sidste skridt kan du skærpe din måneoptagelse. Til dette kalder du kommandoen Filter>Skræpning>Uskarphed maskering... i Photoshop:



Mine optagelser havde gavn af en moderat skærpning med værdierne, der kan ses på dette skærmbillede (Styrke: 43%, Radius: 0,7 pixels, Tærskelværdi: 0 trin). Hvilke værdier der er optimale, afhænger af det oprindelige materiale; varier eventuelt værdierne "Styrke" og "Radius".

Vær forsigtig med at skærpe for meget, så det ikke længere gør yderligere detaljer synlige, men i stedet fører til dannelse af artefakter og til sidst til et unaturligt resultat.

Sådan ser resultatet ud efter en overskærpning:

Endeligt, uskærpet resultat, efter at optagelsen er blevet beskåret og drejet. Til optagelsen blev der brugt en Canon EOS 400D, en brændvidde på 1200 millimeter og et kamerastativ. Lukkertiden ved blænde 1:11 og ISO 200 var 1/250 sekund:

Eksempeloptagelser

For dette billede var der behov for en god forhåndsplanlægning. Et 300mm-objektiv blev kombineret med en 2x telekonverter for at nå en brændvidde på 600mm. Ved blænde 1:6,7 og ISO 1000 skulle der eksponeres i tre sekunder. Den ekstremt smalle månesegl stod kun 31,5 timer før nymånepositionen!

Ved hjælp af et teleskop med en brændvidde på 1200 millimeter og en blænde på 1:12 blev dette billede af den opgående måne i øst taget. Der blev brugt en Canon EOS 20Da, som var indstillet til ISO 200 og en eksponeringstid på 1/6 sekund. Måneop- og -nedgange viser de samme farver som solen, men disse farver er ikke lige så godt synlige med det blotte øje.

Mere end 6 måneders planlægningsarbejde førte til dette billede af den opgående fuldmåne bag Stuttgart-tv-tårnet set fra et udsigtspunkt omkring 11 kilometer væk fra tv-tårnet. En brændvidde på 600mm var tilstrækkelig, og der blev brugt et fuldformatkamera.

Dette billede skal betragtes som et lykketræf. Oprindeligt ønskede jeg at fotografere den smalle månesigd, 34 timer og 18 minutter efter nymåne. Solen var kun 3 grader under horisonten, så dens gyldne lys stadig ramte kondensstriberne fra et højt flyvende fly. Canon EOS 20D, ISO 100, 1/60 sekund, 1085mm brændvidde (astronomisk teleskop), blænde 1:7.

Et billede af den tiltagende måne fra den 9. juni 2008 med en Canon EOS 450D. Belyst i 1/20 sekund ved ISO 400. Som optik blev der brugt et astronomisk teleskop, hvis primærfokallængde blev forlænget til 1200mm med en 2x Barlow-linse:

Næsten fuldmåne den 14. november 2008. I forhold til andre månecyklusser er der kun få kratere synlige. Brændvidden var 1200mm, blænde 1:11 og lukkertid 1/90 sekund ved ISO 100. Kameraet var monteret på et almindeligt fotostativ.

Samme billede som det foregående, bare med en langt højere farvesætning end normalt. Er disse månefarver virkelige? Sammenlign billedet med det på hjemmesiden http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020316.html fra en rumsonde, og du vil opdage en vis lighed! Hvad end, det er i hvert fald et interessant eksperiment!

Ekstremt lange brændvidder er nødvendige for sådanne detaljeoptagelser, i dette tilfælde 9000 millimeter! Det kræver kun et kraftigt astronomisk teleskop, da blændetallet stadig var 1:10. En Canon EOS 40D blev brugt som kamera, med ISO 400 og 1/45 sekunds eksponeringstid. Teleskopet blev fulgt med månens bevægelse. På billedet ses et udsnit af "Mare Serenitatis" med forskydninger. Den største krater på billedet hedder "Posidonius" med en faktisk diameter på 100 kilometer. Den markante krater ved venstre billedkant er "Plinius" med en diameter på 43 kilometer.





Bemærkning:

Alle de anvendte billedeksempler blev taget på den måde, som beskrives i vejledningen.



Næste afsnit: "Pas på med fotos af solen".