Μέρος 05 - Φωτογραφίζοντας τη Σελήνη

Ανατολή της πλήρους Σελήνου πίσω από τα κακτοειδή του Εθνικού Πάρκου Saguaro στην Αριζόνα, ΗΠΑ.

Μέρος 5: Φωτογραφίζοντας τη Σελήνη

Οι αστροφωτογράφοι διατηρούν μια αμφιλεγόμενη σχέση με τη Σελήνη: Από τη μία είναι ένα ευγνωμον μοτίβο, από την άλλη το φως της ενοχλεί σε ορισμένα βράδια κατανόησης λεπτών αντικειμένων. Το παρόν εγχειρίδιο θα ασχοληθεί με τα θετικά στοιχεία της Σελήνης: Μέσω της φωτεινότητάς της και του (σχετικού) μεγέθους της στον ουρανό, πολλά από τα προβλήματα που συνήθως αντιμετωπίζει ένας αστροφωτογράφος εξαφανίζονται. Και δεν υπάρχει δεύτερος ουράνιο σώμα από το οποίο μπορεί κάποιος παρατηρητής στη γη να αναγνωρίσει και να φωτογραφίσει τόσες πολλές λεπτομέρειες στην επιφάνεια.

Ωστόσο, ας ασχοληθούμε αρχικά λίγο με τη φύση της Σελήνης και τη συνεχή της μεταμόρφωση: Ο όρος "Σελήνη" ορίζεται ως ένα φυσικό ουράνιο σώμα που κυκλοφορεί κυρίως όχι γύρω από τον ήλιο, αλλά γύρω από έναν πλανήτη. Αυτό υπονοεί τη σωστή υπόθεση ότι και άλλοι πλανήτες έχουν φεγγάρια. Καλά γνωστά είναι τα τέσσερα "Γαλιλαϊκά φεγγάρια" του πλανήτη Δία, τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν ακόμα και με ένα απλό κιάλι. Όταν μιλάμε για "τη Σελήνη", συνήθως πρόκειται για μια απλή απλούστευση της σωστής ονομασίας "Φεγγάρι της Γης". Η Γη περιστρέφεται μόνο από ένα φεγγάρι, το οποίο αν και απόλυτα δεν είναι το μεγαλύτερο φεγγάρι στο ηλιακό σύστημα, το σχετικό του μέγεθος με το μητρικό πλανήτη του είναι ανεπανάληπτο: Ο διάμετρός του είναι 3.476 χιλιόμετρα, έτσι φθάνει περίπου το ένα τέταρτο της διαμέτρου της Γης! Αλλά ακόμα και σε σύγκριση με τα πολλά άλλα φεγγάρια στο ηλιακό σύστημα, το Φεγγάρι της Γης δεν τα πηγαίνει άσχημα: Είναι το πέμπτο μεγαλύτερο φεγγάρι στο ηλιακό σύστημα μετά τα Γανυμήδη (Δίας), Τιτάν (Κρόνος), Καλλιστώ και Ιώ (και τα δύο Δίας).

Το Φεγγάρι της Γης έχει εξερευνηθεί εκτεταμένα, κυρίως από τα αποτελέσματα έξι πιλοτικών αποστολών με ανθρώπους μεταξύ του 1969 και του 1972. Ποτέ πριν και μετά, ένας άνθρωπος δεν έχει βήξει σε ένα άλλο ουράνιο σώμα. Είναι ένας "νεκρός" ουράνιος σώμα, στον οποίο δεν υπάρχει ούτε νερό ούτε ατμόσφαιρα. Οι πρόγονοί μας είχαν διαφορετική άποψη και θεώρησαν τις πυκνοκατοικημένες περιοχές που μπορούν να αναγνωριστούν με γυμνό μάτι στο Φεγγάρι ως θάλασσες. Τα ονόματα αυτών των θαλασσών (στονικός ενικός "Mare") φέρουν αυτήν την ιδιότητα μέχρι σήμερα. Με οπτικά μέσα (κιάλι, τηλεσκόπιο) γίνονται ορατοί πολλοί κρατήρες, δημιουργημένοι από μια κοσμική μπομπαρδισματική δράση.

Η Γη έχει χτυπηθεί επίσης αρκετές φορές, αλλά οι περισσότεροι κρατήρες που έχουν δημιουργηθεί έχουν πλέον εξαφανιστεί λόγω της εργασίας εργασίας. Με μεγαλύτερες εστιακές αποστάσεις (τηλεφακό, τηλεσκόπιο) οι κρατήρες της Σελήνης είναι επίσης καλά φωτογραφιζόμενοι.

Όλοι οι μεγαλύτεροι κρατήρες με διαμέτρους από 300 έως κάτω από 10 χιλιόμετρα έχουν ονομαστεί μετά από διάσημους, αλλά νεκρούς επιστήμονες και καλλιτέχνες, μικρότεροι κρατήρες μετά από κοινά ονόματα ή, με ένα γράμμα του αλφάβητου, συνεισφερθούν σε ένα μεγαλύτερο κρατήρ.



Σε αυτήν τη φωτογραφία είναι επισημασμένες όλες οι δομές που μπορούν να αναγνωριστούν με γυμνό μάτι στη Σελήνη. Τα περί για το πώς να ερμηνεύσετε βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα.

Λόγω της επιρροής της ερδαίας βαρύτητας και της σχετικής παλμηματικής επίδρασης, το Φεγγάρι στρέφει πάντα την ίδια όψη προς τη Γη, γεγονός που ονομάζεται "δεσμευμένη περιστροφή"; δηλαδή η ίδια πε

Για φωτογραφικές μηχανές με πλήρες φορμάτ, με αισθητήρα διαστάσεων 24x36 χιλιοστών, τα μήκη εστίασης είναι μέχρι και 2500 (Πανσέληνος) και 3800 χιλιοστά!



Σύγκριση του μεγέθους αποτύπωσης του Φεγγαριού, ληφθέντος με μια Canon EOS 400D στα 200 χιλιοστά μήκος εστίασης (αριστερά) και στα 1200 χιλιοστά μήκος εστίασης (δεξιά). Και οι δύο φωτογραφίες δεν έχουν κοπεί.



Αν τα μεγάλα μήκη εστίασης δεν είναι διαθέσιμα ως φακός, τότε μια αστρονομική τηλεσκοπική συσκευή είναι συχνά η οικονομικότερη λύση. Μια κάμερα με καθρέφτη είναι δυνατόν να συνδεθεί, αν το τηλεσκόπιο διαθέτει σύνδεση οπτικής μάτιας με διάμετρο δύο ίντσες. Τότε χρειάζεστε μόνο έναν οποιοδήποτε προσαρμογέα T2 και μια θήκη σύνδεσης 2 ιντσών. Και τα δύο μέρη είναι αποκλειστικά μηχανικά, δεν περιλαμβάνουν οπτικά στοιχεία και επομένως είναι διαθέσιμα σε προσιτές τιμές. Η κάμερα συνδέεται στη θέση του οπτικού στο τηλεσκόπιο, ενώ το οπτικό του τηλεσκοπίου χρησιμεύει ως οπτικός φακός για τη λήψη. Σε μια τέτοια διαμόρφωση, η οπτική είναι επίσης γνωστή ως Φωκαλική φωτογραφία - το μήκος εστίασης του τηλεσκοπίου είναι επίσης το αποτελεσματικό μήκος εστίασης της λήψης.

Τόσο στους φακούς όσο και στα τηλεσκόπια υπάρχουν οπτικά στοιχεία που επεκτείνουν το αποτελεσματικό μήκος εστίασης. Στους φακούς, πρόκειται για τηλε-μετατροπείς, οι οποίοι τοποθετούνται μεταξύ της κάμερας και του φακού και επεκτείνουν το μήκος εστίασης κατά παράγοντα 1,4 ή 2, ανάλογα με το μοντέλο. Με τους τηλε-μετατροπείς με παράγοντα επέκτασης 1,4 χάνετε ένα πλήρες διάφραγμα φωτός, δηλαδή θα πρέπει να φωτογραφίσετε διπλάσιο χρόνο σε σχέση με τον χωρίς μετατροπέα. Με τους μετατροπείς επέκτασης 2 είναι ακόμη χειρότερα, διότι μειώνονται δύο διαφράγματα, και ο χρόνος εκτός φωτός τετραπλασιάζεται.

Για τα τηλεσκόπια υπάρχουν παρόμοια συστήματα, αλλά εκεί ονομάζονται "φακοί Barlow", οι οποίοι προσφέρονται με παράγοντες επέκτασης από 1,5 έως 5 φορές.



Δύο τηλε-μετατροπείς (αριστερά) και ένας φακός Barlow για επέκταση του μήκους εστίασης.



Να θυμάστε όμως ότι όλες οι επιλογές επέκτασης των μήκων εστίασης σχεδόν αναπόφευκτα έχουν ως αποτέλεσμα μειώσεις στη γενική ποιότητα της εικόνας, διότι τυχόν υπάρχοντες προβληματισμοί στην αποτύπωση του οπτικού επηρεάζονται φυσικά και από την "μεγέθυνση". Στους φωτογραφικούς φακούς μπορείτε να μειώσετε τους πιθανούς αρνητικούς παράγοντες αυτού του φαινομένου με κλείσιμο του φακού κατά μία ή δύο διαφράγματα. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η περίπτωση όταν χρησιμοποιούνται δύο τηλε-μετατροπείς ταυτόχρονα.

Αυτό λειτουργεί καλά μόνο αν ο φακός έχει ήδη εξαίρετη ποιότητα αποτύπωσης και οι τηλε-μετατροπείς είναι κατασκευασμένοι επίσης άριστα, ίσως ακόμα και συμβατοί με τον φακό. Κρίσιμη είναι επίσης η συνδυασμός των φακών με ζουμ με τους τηλε-μετατροπείς, διότι πολλοί από αυτούς τους φακούς λειτουργούν ήδη στο όριο της απόδοσής τους και η επιπλέον μεγέθυση της εικόνας μέσω ενός μετατροπέα δεν επιτρέπει την εμφάνιση επιπλέον λεπτομερειών. Μόνο πολύ υψηλής ποιότητας φακοί ζουμ δεν επηρεάζονται από αυτό τον περιορισμό.

Ωστόσο, δεν είναι πάντα απαραίτητη η πλήρης αποτύπωση του Φεγγαριού, όταν θέλετε να δημιουργήσετε μια ενδιαφέρουσα εικόνα. Ιδιαίτερα όταν το Φεγγάρι είναι ακόμα κοντά στον ορίζοντα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μικρότερο μήκος εστίασης για να λάβετε φωτογραφίες και να ενσωματώσετε, για παράδειγμα, το τοπίο ή τα κτίρια στην εικόνα. Ακριβώς τέτοια θέματα μπορεί να είναι πολύ εντυπωσιακά. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, οι τηλεφακοί είναι μια καλή σύσταση, διαφορετικά το Φεγγάρι είναι μόνο ένας μικρός, φωτεινός στίγμα στην εικόνα και με δυσκολία αναγνωρίσιμο.

Εάν οι ανατολές ή δυστυχώς τα ηλιοβασιλέματα είναι το αγαπημένο σας θέμα, μια καλή προγραμματισμένη διαδικασία είναι χρήσιμη. Οι ώρες ανατολής και δύσης μετατοπίζονται καθημερινά. Μπορείτε να τις υπολογίσετε για οποιαδήποτε τοποθεσία στην Γη στην ιστοσελίδα http://www.calsky.de. Κάντε κλικ στο Φεγγάρι και μετά στο Εφημερίδες αφού πρώτα έχετε δηλώσει την τοποθεσία παρατήρησης σας (Έναρξη και μετά Τοποθεσία).

Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα καλό λογισμικό πλανηταρίου γι' αυτό το σκοπό (π.χ. TheSky, Guide ή RedShift). Πιο δύσκολο είναι η πρόβλεψη του σημείου ανατολής στον ορίζοντα, διότι αυτό αλλάζει από μια στιγμή στην άλλη, ακόμα και αν ελάχιστα. Για να έχετε αξιόπιστες προβλέψεις για πότε το Φεγγάρι θα ανατέλλει ακριβώς πίσω από ένα μακρινό πύργο ή ένα δέντρο από μια συγκεκριμένη θέση παρατήρησης, απαιτούνται ακριβείς γνώσεις αστρικής μηχανικής και λίγη εμπειρία παρατήρησης. Ωστόσο, μερικές φορές αρκεί και μια πρόσθετη τύχη...

Διαδικασία

Ανάλογα με την κατάσταση κατά την ώρα λήψης, τη χρησιμοποιούμενη εστιακή απόσταση και την επιλογή του θέματος, μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικές φωτογραφίες του φεγγαριού. Παρακάτω θα εξηγήσω πώς μπορείτε να αποτυπώσετε το αυξανόμενο ημισέληνο, που είναι φιλικό προς τον εργαζόμενο, στον απογευματινό ουρανό, χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή μετακινούμενη κάμερα με φακό τηλεφακό και να αποτυπώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες επιφανειακές δομές.

1. Κάντε βασικές ρυθμίσεις

Οι παρακάτω βασικές ρυθμίσεις της κάμερας είναι προτεινόμενες:

• Μορφή αρχείου

Υποστηρίζεται η χρήση της μορφής RAW, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να τραβηχθούν φωτογραφίες σε μορφή JPG με την υψηλότερη ποιότητα. Οι φωτογραφίες σε μορφή JPG διευκολύνουν την αργότερη εύρεση της καλύτερης εικόνας από μια πληθώρα λήψεων.



Ρύθμιση της ποιότητας εικόνας σε μια Canon EOS 40D: Εδώ επιλέγεται η μορφή RAW, ενώ οι φωτογραφίες αποθηκεύονται και στην καλύτερη ποιότητα της μορφής JPG («L» για «Μεγάλο»).

• ISO τιμή

Για να ελαχιστοποιήσετε το ηλεκτρονικό θόρυβο της εικόνας, ρυθμίστε αρχικά τη χαμηλότερη τιμή ISO (συνήθως ISO 100).



Ρύθμιση της τιμής ISO 100 σε μια Canon EOS 40D. Χαμηλές τιμές ISO σημαίνουν χαμηλό θόρυβο εικόνας.

• Ισορροπία λευκού

Έχει αποδειχθεί ότι η χειροκίνητη ρύθμιση του Ημέρας (Σύμβολο: Ηλιος) είναι η βέλτιστη επιλογή.



Ρύθμιση της ισορροπίας λευκού σε μια Canon EOS 40D σε ημέρα (5200 Kelvin).

• Πρόγραμμα έκθεσης

Επιλέγεται η χειροκίνητη ρύθμιση (Μ).



Ρύθμιση του χειροκίνητου έλεγχου έκθεσης («Μ») στο διακόπτη της Canon EOS 40D.

• Διάφραγμα

Η φωτεινότητα του φεγγαριού είναι τόσο μεγάλη, ώστε να μπορείτε να κλείσετε τον φακό κατά ένα ή δύο στάδια, ξεκινώντας από το μεγαλύτερο δυνατό άνοιγμα διαφράγματος (δηλαδή τον μικρότερο αριθμό διαφράγματος). Ο λόγος για τον οποίο γίνεται μια ελαφρά κλείστρανση είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα φακοί επιτυγχάνουν τη μέγιστη ποιότητα απεικόνισης μόνο σε αυτήν την κατάσταση.



Η οθόνη της Canon EOS 40D: Η βέλος δείχνει την ρύθμιση του διαφράγματος 1:5,6. Ο χρησιμοποιούμενος φακός έχει μια "φωτεινότητα" (μικρότερη ρυθμιζόμενη τιμή διαφράγματος) του 1:4,0, αλλά, για τη βελτίωση της απόδοσης, έχει κλείστει κατά ένα στάδιο.

• Κλείδωμα καθρέφτη

Η ρύθμιση αυτή χρησιμοποιείται για την αποτροπή διαταρακτικών κραδασμών από την κίνηση του καθρέφτη της κάμερας. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μεγάλες εστιακές αποστάσεις! Το πρώτο πάτημα στο κλείστρο προκαλεί απλώς την ανύψωση του καθρέπτη. Περιμένετε μετά λίγα δευτερόλεπτα, προκειμένου να κινηθείτε με ένα δεύτερο πάτημα στο κλείστρο (ή στο καλώδιο-κλείστρο), μετά την εξάλειψη των κραδασμών, προκειμένου να ξεκινήσει η έκθεση.



Ενεργοποιημένο κλείδωμα καθρέπτη.

• Σταθεροποίηση εικόνας

Εάν χρησιμοποιείτε τρίποδο, είναι καλύτερο να απενεργοποιήσετε τυχόν υπάρχων μηχανισμό σταθεροποίησης εικόνας.



Απενεργοποιημένος μηχανισμός σταθεροποίησης εικόνας.

3. Πραγματοποιήστε λήψεις

Αρχικά, είναι απαραίτητη μια ακριβής εστίαση στο Άπειρο. Μπορείτε να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο εστιασμό, διότι το φεγγάρι προσφέρει αρκετές εμβρυώδεις και αντιθετικές περιοχές.

Εάν ο αυτόματος εστιασμός δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί πλέον λόγω της χρήσης ενός τηλεφακού προσαρμογέα, πρέπει να ρυθμίσετε την εστίαση με επιμέλεια χειροκίνητα. Προχωρήστε με τη μέγιστη προσοχή, καθώς σε μεγάλες εστιακές αποστάσεις, τα πιο μικρά μεταβολές στην εστίαση καθορίζουν την επιτυχία ή την αποτυχία.

Όσοι διαθέτουν μοντέλο κάμερας με "Live-View" εκτελούν αυτή την εργασία σε σύντομο χρονικό διάστημα: Με τη μεγαλύτερη επίπεδο μεγέθυνσης, το live view εκτιμάται στην οθόνη της κάμερας (ή στην οθόνη ενός συνδεδεμένου φορητού υπολογιστή). Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ρυθμίσετε γρήγορα και με ασφάλεια τον καλύτερο στατικό σημείο, συχνά ακόμη πιο ακριβώς από ό,τι μπορεί ο αυτόματος εστιασμός.

Ιδανικό για εστίαση είναι τα μοντέλα φωτογραφικών μηχανών με λειτουργία "Live-View", όπου μπορείτε να στοχεύσετε ένα φωτεινό αστέρι και στη συνέχεια να ρυθμίσετε με ακρίβει

Παράδειγμα μιας υπερέκθεσης φωτογραφίας του Φεγγαριού: Εδώ χτυπούν τα "βουνά δεδομένων" στη δεξιά πλευρά (κόκκινες βέλη δεξιά), επιπλέον τα περιοχές της εικόνας που είναι πλήρως κορεσμένες αναβοσβήνουν μαύρο (αριστερό βέλος). Μετά από μια μετρία υπερέκθεση, μπορεί να είναι δυνατή η επισκευή αυτών των περιοχών κατά την μετατροπή των αρχείων RAW, αλλά στο παρατηρούμενο παράδειγμα αυτό δεν φαίνεται πλέον εφικτό· η υπερέκθεση είναι πολύ ισχυρή. Γενικά, μια υπερέκθεση πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται.

Η σωστά εκθετόμενη λήψη δείχνει ότι τα "βουνά δεδομένων" εκτείνονται πολύ προς τα δεξιά, χωρίς να φτάνουν τις μέγιστες τιμές κορεσμού - καμία περιοχή της επιφάνειας του Φεγγαριού δεν είναι τότε χωρίς δομή. Η αμοιβή για μια τόσο ισορροπημένη έκθεση είναι μια φωτογραφία με καλή αναλογία σήματος-θορύβου, δηλαδή με χαμηλό θόρυβο εικόνας. Η κορυφή στην πολύ αριστερή πλευρά των ιστογραμμάτων οφείλεται στο ποσοστό του μαύρου ουρανού:





Η ερμηνεία του ιστογράμματος στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής μπορεί να είναι δύσκολη έως αδύνατη, όταν το Φεγγάρι απεικονίζεται πολύ μικρά και αποτελεί ανάλογα μικρό ποσοστό της φωτογραφίας.

Στην πράξη, είναι μια καλή στρατηγική να ξεκινήσετε με σύντομους χρόνους έκθεσης, προχωρώντας σταδιακά σε όλο και μεγαλύτερες χρόνους έκθεσης μέχρι το σημείο όπου αντιλαμβάνεστε μια υπερέκθεση. Τότε απλά ρυθμίζετε ξανά έναν ελαφρώς μικρότερο χρόνο έκθεσης και έχετε επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Ωστόσο, αν και το Φεγγάρι έχει μια τεράστια φωτεινότητα που συνήθως συνοδεύεται από αντίστοιχα μικρούς χρόνους έκθεσης, μπορεί να συμβεί ότι με τη χρήση πολύ μεγάλων εστιακών αποστάσεων και/ή χαμηλού φωτεινού διακριτικού της οπτικής, ο απαιτούμενος χρόνος έκθεσης να γίνει υπερβολικά μεγάλος. Ένας πολύ μεγάλος χρόνος έκθεσης κρύβει τον κίνδυνο ασαφών λήψεων για δύο λόγους: Από τη μία, αυξάνεται ο κίνδυνος ότι το τρέμουλο της ατμόσφαιρας (Seeing) θα νοιώσει την εικόνα, από την άλλη, το Φεγγάρι συμμετέχει στην καθημερινή, εμφανή περιστροφή του ουρανού. Για την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια, τα ακόλουθα μέγιστα χρονικά περάσματα κατά το χρόνο έκθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνονται:

Αν ο απαιτούμενος χρόνος έκθεσης υπερβαίνει αυτά τα όρια, ο αριθμός ISO πρέπει να αυξηθεί και/ή να χρησιμοποιηθεί ένα μεγαλύτερο διάφραγμα. Είναι προτιμότερο ένα ελαφρώς υψηλότερο θόρυβο εικόνας και/ή μια ενδεχόμενη ελαφρά μειωμένη απόδοση του φακού, από ένα ασαφές στις λήψεις εικόνας που έχουν γίνει λόγω της κίνησης του Φεγγαριού.

Μια δυνατότητα να υλοποιήσετε μεγαλύτερους χρόνους έκθεσης είναι να τοποθετήσετε την κάμερα σε ένα αστρονομικό τροχόσπιτο και να την ακολουθείτε κινητικά στην περίστροφη κίνηση του ουρανού. Τι χρειάζεστε γι' αυτό το σκοπό αναφέρεται στα Μαθήματα 9, 10 και 12 της σειράς "Αστρο- και Φωτογραφίας". Η ερώτηση για τα τηλεσκόπια που ενδείκνυνται για την αστροφωτογραφία, στο Μάθημα 13.

Αφού είστε σίγουροι για τη ρύθμιση της εστίασης και της έκθεσης, τραβήξτε μια ολόκληρη σειρά φωτογραφιών. Σε μία μεμονωμένη φωτογραφία, υπάρχει ο κίνδυνος να εντοπίσετε ένα σημείο με κακό Seeing και επομένως η φωτογραφία να μην έχει την ιδανική ευκρίνεια. Θα δυσκολευτείτε να ανακαλύψετε τις λεπτομέρειες με τις οποίες διαφέρουν οι διάφορες λήψεις στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής, αλλά μόνο αργότερα στον υπολογιστή. Όσο μεγαλύτερη είναι η χρησιμοποιούμενη εστιακή απόσταση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να χαλάσουν οι λήψεις εξαιτίας του κακού Seeing. Έχω δει ακόμη και από μια σειρά από 50 λήψεις, να βρίσκεται μία αναμφισβήτητα πιο καθαρή!

Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την καλύτερη εστίαση, μπορείτε επίσης να επαναλάβετε μια σειρά πολλές φορές, εστιάζοντας εκ νέου μεταξύ των επαναλήψεων.

Σημαντική σημείωση: Η ενεργοποίηση του κλειδώματος του καθρέφτη (όπως αναφέρθηκε προηγουμένως) αποτρέπει την τρίψη των λήψεων από τη σαλίγκαρη του καθρέφτη, αλλά όχι αυτή που προκαλείται από το κλείσιμο του κλείστρου της φωτογραφικής μηχανής. Οι κουρτίνες του κλείστρου επιταχύνονται σημαντικά κατά τη λήψη, γεγονός που σε μερικές περιπτώσεις, όταν χρησιμοποιούνται πολύ μεγάλες εστιακές αποστάσεις, μπορεί πράγματι να οδηγήσει σε θολές εικόνες. Αν δεν υπάρχει ένα πιο σταθερό τρίποδο στη διάθεσή σας, υπάρχουν μόνο δύο λύσεις: Πρώτον, μπορείτε να ρυθμίσετε το τρίποδο, στο οποίο είναι τοποθ

Η εστίαση αυτών των δύο λήψεων είναι ίδια! Αριστερά βλέπουμε μια εικόνα που έγινε ασαφής λόγω της ταραχής στον αέρα. Η δεξιά φωτογραφία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια ενός στιγμής με καλό "Seeing":





Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το πρώτο βήμα, βρίσκεστε σχεδόν στον στόχο σας, καθώς περίπλοκες ή πολύπλοκες διαδικασίες επεξεργασίας της εικόνας δεν βρίσκονται πλέον μπροστά σας.

Πρώτα, ανοίγετε το αρχείο RAW της επιλεγμένης λήψης του φεγγαριού στο Photoshop:



Η οθόνη εκκίνησης του Adobe Camera Raw: Παρά την ισορροπία λευκού που έχει οριστεί σε "ημέρα", παρατηρείται μια απόκλιση προς το κόκκινο και το ματζέντα, η οποία φαίνεται επίσης στο ιστόγραμμα (βέλος).

Η ακριβής απόδοση του χρώματος του φεγγαριού σπάνια επιτυγχάνεται. Ωστόσο, το RAW-Format παρέχει τη δυνατότητα να ρυθμιστεί ένα ουδέτερο χρώμα χωρίς απώλεια δεδομένων. Για να το επιτύχετε, κάνετε κλικ πάνω αριστερά στο εργαλείο pipette (εργαλείο ισορροπίας λευκού) και μετά στην επιφάνεια του φεγγαριού σε μια περιοχή με μέτρια φωτεινότητα:



Η επιλογή του εργαλείου ισορροπίας λευκού (αριστερό, πάνω βέλος) με τον επόμενο κλικ σε μια μέσα φωτεινή περιοχή του φεγγαριού (μέσο βέλος) οδηγεί σε μια φυσική απόδοση του χρώματος. Έπειτα, και τα κόκκινα, πράσινα και μπλε μέρη του ιστογράμματος εμφανίζουν ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα (δεξί πάνω βέλος).



Στη συνέχεια, ανοίγετε την εικόνα πατώντας το κουμπί Άνοιγμα εικόνας.

Ανάλογα με την αρχική κατάσταση του αρχείου, μπορείτε να κάνετε περαιτέρω βελτιώσεις. Στο παράδειγμά μου, θέλω να αυξήσω ελαφρά την αντίθεση. Ωστόσο, προσοχή: Αν το κάνετε με τον κλασικό τρόπο, "ο φεγγάρι αποδίδει", επειδή οι ήδη σκοτεινότερες περιοχές της εικόνας γύρω από τον Διαμεριστή αυξάνονται.

Για να αποφύγετε αυτό, παραμορφώνετε την καμπύλη των βαθμονομήσεων (Εντολή Εικόνα>Προσαρμογές>Καμπύλες βαθμονόμησης…) όπως περιγράφεται παρακάτω:



Με τη μείωση της καμπύλης των βαθμονομήσεων προς τα κάτω, η εικόνα χάνει σε φωτεινότητα (δεξί βέλος). Με ένα δεύτερο σημείο (αριστερό βέλος) εξασφαλίζεται ότι η καμπύλη δεν υποχωρεί στην αρχική περιοχή, ώστε να διατηρηθούν οι σκοτεινές τιμές στην αρχική κατάσταση.

Το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας είναι μία εικόνα με γενικά λιγότερη αντίθεση, αλλά πιο σκοτεινή (αριστερά πριν, δεξιά μετά):

Σε ένα δεύτερο βήμα και με την ίδια εντολή αυξάνω τώρα τη γενική αντίθεση της εικόνας.

Μια ελαφριά μείωση των σκοτεινών τιμών (αριστερό βέλος) σε συνδυασμό με την αύξηση των ανώτερων τιμών (δεξί βέλος) έχει ως αποτέλεσμα μια αύξηση της αντίθεσης:

Η αντίθεση της εικόνας που επιτυγχάνεται τώρα αντιστοιχεί στην οπτική εμφάνιση και φαίνεται "ξεκούραστη" (αριστερά πριν, δεξιά μετά).

Στο τελευταίο βήμα, μπορείτε να εφαρμόσετε μια επανεντάσεωση στη λήψη σας του φεγγαριού. Για να το κάνετε αυτό, επιλέγετε στο Photoshop την εντολή Φίλτρα>Φίλτρα έξτρα>Ασάφεια μάσκας…:



Η λήψη μου επωφελήθηκε από μια μέτρια επανεντάσεωση με τις τιμές που είναι ορατές σε αυτό το στιγμιότυπο της οθόνης (Ισχύς: 43%, Ακτίνα: 0,7 Pixel, Κατώτατη τιμή: 0 βήματα). Ποιες τιμές είναι ιδανικές, εξαρτάται από το αρχικό υλικό. Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε τις τιμές της "Ισχύς" και "Ακτίνα".

Προσέξτε την υπερβολική επανεντάση που δεν καθιστά ορατές περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά οδηγεί στη δημιουργία αρτεφακτ α και τελικά σε ένα μη φυσικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Εδώ είναι το αποτέλεσμα μετά από μια άσκοπη επανεντάσεωση:

Το τελικό, μη υπερβολικά επανεντακμασμένο αποτέλεσμα, μετά την περικοπή και την περιστροφή της λήψης. Για τη λήψη χρησιμοποιήθηκε μια Canon EOS 400D, εστιακό μήκος 1200 χιλιοστά και τρίποδο φωτογραφίας. Ο χρόνος έκθεσης με διάφραγμα 1:11 και ISO 200 ήταν 1/250 δευτερόλεπτο:

Παραδείγματα λήψεων

Για αυτή την εικόνα απαιτούνταν μια καλή προγραμματισμένη προετοιμασία. Ένας φακός 300mm συνδυάστηκε με έναν 2-φορές τηλε-μετατροπέα, για να αποκτήσει 600mm εστιακό μήκος. Με διάφραγμα 1:6,7 και ISO 1000, πρέπει να εκτεθεί για τρία δευτερόλεπτα. Το ιδιαίτερα λεπτό σεληνάριο βρισκόταν μόλις 31,5 ώρες πριν από τη θέση της νέας σελήνης!

Αυτή η εικόνα θα πρέπει να θεωρηθεί τυχερή. Αρχικά, είχα σκοπό να τραβήξω την λεπτή δύσκολη σελήνη, 34 ώρες και 18 λεπτά μετά τη Νέα Σελήνη. Ο ήλιος ήταν μόλις 3 μοίρες κάτω από τον ορίζοντα, έτσι ώστε το χρυσαφένιο του φως να φωτίζει ακόμη το ίχνος από τον ψηλά πεταγόμενο αεροπλάνο. Canon EOS 20D, ISO 100, 1/60 δευτερόλεπτο, φακός 1085mm (αστρονομικό τηλεσκόπιο), διάφραγμα 1:7.

Μια λήψη του αυξανόμενου φεγγαριού στις 9 Ιουνίου 2008 με μια Canon EOS 450D. Προεκτίμηθηκε για 1/20 δευτερόλεπτο στα ISO 400. Ως φακός χρησιμοποιήθηκε αστρονομικό τηλεσκόπιο, η κύρια εστία του οποίου αύξηθηκε σε 1200mm με μια φακό-2x-Barlow:

Ο σχεδόν πλήρης φεγγάρι στις 14 Νοεμβρίου 2008. Σε σύγκριση με άλλες φάσεις της σελήνης, φαίνονται λίγοι κρατήρες. Η εστία ήταν 1200mm, το διάφραγμα 1:11 και ο χρόνος έκθεσης 1/90 δευτερόλεπτο στα ISO 100. Η μηχανή τοποθετήθηκε σε ένα κανονικό τρίποδο.

Η ίδια λήψη με την προηγούμενη, μόνο που άντλησα την κορεσμού των χρωμάτων πέρα από τα συνηθισμένα. Είναι πραγματικά αυτά τα χρώματα της σελήνης; Συγκρίνετε τη φωτογραφία με το http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020316.html της διαστημικής αποστολής και θα διαπιστώσετε κάποια συσχέτιση! Πάντως, είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα!

Για τέτοιες λεπτομερείς λήψεις, χρειάζονται ακρωτηριασμένες μακρινές εστίες, σε αυτήν την περίπτωση 9000 χιλιοστά! Αυτό προσφέρει μόνο ένα ισχυρό αστρονομικό τηλεσκόπιο, με το λόγο διαφοράς είναι ακόμη 1:10. Ως μηχανή χρησιμοποιήθηκε μια Canon EOS 40D, με ISO 400 και 1/45 δευτερόλεπτο έκθεσης. Το τηλεσκόπιο ακολουθούσε την κίνηση της σελήνης. Βλέπουμε ένα τμήμα του "Θαλασσιού Ειρηνικού" με σύγκρουσεις. Ο μεγαλύτερος κρατήρας στην εικόνα ονομάζεται "Ποσειδώνιος" με πραγματική διάμετρο 100 χιλιοστά. O εμφανής κρατήρας στην αριστερή πλευρά της εικόνας είναι το "Πλίνιος" με διάμετρο 43 χιλιοστών.





Σημείωση:

Όλα τα παραδείγματα εικόνων που χρησιμοποιήθηκαν δημιουργήθηκαν με τον τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο.



Συνεχίζουμε με το Μέρος 6: "Προσοχή στις φωτογραφίες του Ηλίου".