Luna (abajo a la derecha) y Venus (arriba a la izquierda). El tiempo de exposición fue de 3 segundos con un objetivo de 60 mm, Blender 1:5,6 a ISO 200:
1. tomas atmosféricas al atardecer
Fotografía significa "hacer fotos con la luz", es decir, crear imágenes con la ayuda de la luz. Esto lo sabe todo el mundo, y por eso muchas cámaras desaparecen en los bolsillos al final del día, cuando la luz se desvanece y cae el crepúsculo.
Esto pasa por alto el hecho de que también se pueden hacer buenas fotos con poca luz, ya que todas las cámaras pueden sumar la luz disponible durante el tiempo necesario para producir una foto correctamente expuesta utilizando tiempos de exposición correspondientemente largos.
En algunos casos, pueden ser varios segundos o incluso minutos. En este sentido, una cámara es muy superior a nuestros ojos, por lo que sigue mereciendo la pena cazar sujetos incluso cuando ya no podemos ver gran cosa debido a la oscuridad.
Para colmo, nuestros ojos sólo ven tonos grises con poca luminosidad, pero no más colores. Esto se debe a que los ojos cambian a "visión escotópica" (visión nocturna) en la oscuridad y utilizan para ello un segundo aparato visual, concretamente fotorreceptores en forma de bastón en lugar de células cónicas durante el día.
En realidad, los bastones sólo pueden distinguir valores de luminosidad, lo que se refleja en el dicho popular "Todos los gatos son grises por la noche". Al mismo tiempo, perdemos la capacidad de ver con alta resolución, es decir, nítidamente, en la oscuridad.
Simulación de visión escotópica: arriba a la luz del día, abajo en penumbra avanzada. Los colores y la nitidez de la imagen se pierden para el ojo humano.
Una cámara no se ve afectada por estas limitaciones. Puede seguir produciendo fotos nítidas y llenas de color mucho después de la puesta de sol, cuando leer un periódico al aire libre sin luz adicional hace tiempo que es imposible.
Esto significa que se necesita abstracción, intuición y algo de experiencia para encontrar sujetos en la oscuridad, porque no los vemos tal y como pueden aparecer en la foto final. Al mismo tiempo, hay retos técnicos que superar, ya que el funcionamiento de algunas cámaras causa problemas en la oscuridad; ya sea por la escasa legibilidad de los controles o por el fallo de funciones como el autoenfoque o la medición de la exposición.
Estas dificultades no deben disuadirnos de fotografiar con poca luz o incluso en condiciones de oscuridad avanzada, ya que la recompensa a nuestros esfuerzos pueden ser resultados bastante extraordinarios.
Simulación de la impresión visual (arriba). Por el contrario, la cámara percibe los colores y hace que un sujeto parezca más brillante con la exposición adecuada.
Esta serie de tutoriales trata sobre "astrofotografía y fotografía celeste", es decir, un tema que suele ser de interés cuando el sol no está por encima del horizonte. La luna, las estrellas, los planetas, la Vía Láctea y otros objetos del universo y fenómenos de la atmósfera terrestre sirven entonces como motivo principal o, al menos, como telón de fondo.
Para tomar fotos impresionantes de objetos celestes no es necesario disponer de un costoso equipo especializado, como un telescopio y una montura astronómica. Más bien al contrario: gracias a las posibilidades de las modernas cámaras réflex digitales, los objetivos fotográficos bastan en muchas situaciones para hacer fotos dignas de ver.
Por supuesto, no se puede prescindir de los accesorios. Necesarios, pero ya disponibles en muchos kits, son
- Trípode estable
Se utiliza para evitar las sacudidas de la cámara durante los tiempos de exposición prolongados. Debe ser lo suficientemente estable para transportar la cámara con seguridad, incluso con un teleobjetivo pesado, y para soportar una ráfaga de viento. No hay nada más molesto que un trípode que al final no cumple su función. Son muy prácticos los cabezales de trípode que permiten cambiar rápida y fácilmente del formato horizontal al vertical.
- Cable disparador
Se utiliza junto con el trípode para disparar la cámara sin tener que tocarla. Por un lado, al pulsar directamente el disparador se corre el riesgo de que la cámara se mueva y, por otro, al hacer exposiciones largas, el disparador debe permanecer pulsado durante toda la exposición, lo que resulta mucho más cómodo con un cable disparador. Algunos disparadores por cable están equipados con funciones de control adicionales, como un intervalo programable para el disparo continuo o la opción de preajustar el tiempo de exposición para exposiciones largas. Algunas de estas funciones adicionales son de gran interés para la astrofotografía y la fotografía celeste.
Dos disparadores por cable: el superior es un modelo sencillo con el que sólo se puede disparar la cámara, disponiendo de una función de bloqueo para exposiciones largas. El modelo inferior permite disparos a intervalos programables y largas exposiciones con tiempos de exposición preajustables.
Es importante que la conexión del cable disparador coincida con la de su cámara, ya que las tomas de conexión no están estandarizadas.
También puede ser útil lo siguiente
- Un objetivo rápido con una distancia focal fija
Para las fotos tomadas al atardecer, en las que se capturan tanto objetos terrestres como celestes, el tiempo de exposición debe ser limitado para evitar que la rotación aparente del cielo causada por la rotación de la Tierra provoque imágenes borrosas de los objetos celestes. Por regla general, los objetivos de distancia focal fija son más rápidos que los objetivos zoom, por lo que es más fácil alcanzar el objetivo con objetivos de distancia focal fija. Además, los objetivos de distancia focal fija suelen tener una mejor calidad de imagen.
- Parasol
También se conoce como parasol o capucha del objetivo y debe utilizarse siempre. No sólo protege de la incidencia lateral de la luz (por ejemplo, de una farola), sino también de daños mecánicos y del rocío en la lente frontal. Para cada objetivo hay disponible un parasol moldeado individualmente.
- Filtros de enfoque suave
evitan que las estrellas y los planetas aparezcan en la imagen como puntos demasiado pequeños y, por tanto, apenas visibles en la foto. No sólo permiten obtener una imagen más grande de las estrellas y planetas brillantes, sino que también hacen más visible su color inherente y conservan en gran medida la impresión de un observador visual. Más información al respecto en el Tutorial nº 3 de esta serie ("Fotografiar constelaciones").
- Anuario astronómico
La visión del cielo cambia continuamente de hora en hora, de día en día y a lo largo de un año. Si piensas incluir objetos celestes como la Luna en tus fotos, debes saber cuándo salen y se ponen los cuerpos celestes en determinados días para poder planificar cuidadosamente tus tomas. Por ejemplo, los encuentros cercanos entre la estrecha luna creciente y uno o incluso varios planetas brillantes resultan especialmente atractivos. Un anuario astronómico proporciona datos fiables, a saber, en qué día será visible tal constelación. El "Sky Year" de la editorial Kosmos, que se publica cada año, es ya un clásico. Un anuario astronómico puede complementarse con un software de planetario capaz de calcular y mostrar la vista del cielo para cualquier lugar y en cualquier momento. El programa "Cartes du Ciel" está disponible gratuitamente y puede descargarse como freeware en http://www.stargazing.net/astropc/. Incluso hay información importante disponible en línea, por ejemplo en el sitio http://www.calsky.de, donde basta con introducir el lugar de observación para crear un calendario celeste personalizado. Sin embargo, la ventaja de un libro impreso es que siempre puedes llevarlo contigo cuando salgas a observar el cielo.
- Linterna
Tiene dos funciones. Por un lado, permite ajustar las funciones de la cámara en la oscuridad o encontrar una tapa de objetivo que se ha caído a la hierba por la noche. Por otro lado, una linterna puede utilizarse durante una exposición larga para iluminar objetos en primer plano, como árboles y edificios. De este modo, se muestran las estructuras, mientras que sin el uso de la linterna sólo podrían representarse como una silueta de color negro intenso.
- Cronómetro
Se necesita un cronómetro si el cable disparador no permite exposiciones largas programables y la exposición se realiza utilizando la "función BULB" de la cámara. En este caso, el obturador de la cámara permanece abierto mientras se mantenga pulsado el disparador. El tiempo de exposición puede regularse mediante un cronómetro.
- Unidad de flash
Resulta útil cuando se desea iluminar objetos en primer plano. La potencia del flash debe reducirse para conservar el carácter crepuscular o nocturno de una toma.
Procedimiento
1. preparación
Una buena planificación y preparación son esenciales a la hora de tomar fotografías crepusculares de cuerpos celestes. En el caso más sencillo, la estrecha luna creciente en el cielo vespertino tras la puesta de sol puede elegirse como impresionante complemento de una toma de paisaje. Aún más impresionante es el encuentro de la luna con el planeta Venus, que es la tercera estrella más brillante después del sol y la luna y no puede pasarse por alto. Periódicamente es el "lucero del atardecer", meses después vuelve a ser el "lucero del alba". Cada mes hay una tarde o una mañana en la que la Luna está cerca de Venus. En el anuario astronómico se lee entonces: "Luna cerca de Venus", aunque la distancia mínima varía en cada caso. Si quieres hacer este tipo de fotos sistemáticamente, tendrás que familiarizarte con los fundamentos de la astronomía.
Extracto del anuario astronómico "Das Himmelsjahr 2008", Kosmos Verlag, ISBN 978-3440110218). Se anuncia un encuentro de la Luna creciente con los planetas Venus y Saturno.
Supongamos que Venus es actualmente la estrella vespertina y recibe la "visita" de la Luna en un día determinado, que se anota en el anuario astronómico. Entonces conviene buscar la víspera un lugar adecuado desde el que no sólo se pueda ver el encuentro de los dos cuerpos celestes, sino también un primer plano interesante que permita una composición de imagen acertada. Por supuesto, tú decides si se trata de un árbol especialmente impresionante, un edificio histórico o un paisaje digno de ver.
Tras la puesta de sol, dirija su mirada hacia el oeste, donde el sol se ha puesto, y oriéntese por el brillante Venus, que parece una estrella brillante. Es posible que ya puedas ver la luna creciente, pero aún estará muy lejos de Venus, ya que no se acercará a Venus hasta el día siguiente. Venus estará prácticamente en el mismo lugar y a la misma hora un día después, así que puedes hacer tomas de prueba para encontrar una distancia focal adecuada.
El día del próximo acontecimiento celeste "Luna en Venus", prepare su excursión fotográfica: Cargue completamente la batería de la cámara y, si dispone de ella, llévese también la batería o baterías de repuesto. Las exposiciones prolongadas pueden aumentar bastante el consumo de energía de la cámara. Asegúrate también de tener una tarjeta de memoria con capacidad suficiente. No olvides llevar un trípode y un cable disparador, así como el resto de accesorios.
2. realiza los ajustes básicos
Llega al lugar elegido con tiempo suficiente, preferiblemente antes de la puesta de sol, para poder configurar el equipo a la luz del día y sin presiones de tiempo.
Una de las dificultades es encontrar el mejor enfoque al "infinito", ya que la mayoría de los objetivos autofocus pueden enfocar más allá de la marca del infinito. Mientras haya luz, puedes utilizar un horizonte lejano y utilizar el enfoque automático. Cuando oscurezca, puedes probar con la luna, pero nunca con objetos en forma de estrella, ya que el autoenfoque a menudo no puede con ellos. Después de enfocar, cambia el objetivo a enfoque manual, es decir, de "AF" a "MF", para evitar que la cámara vuelva a intentar enfocar después de cada foto. Es una buena idea si tienes una cámara réflex con "Live View", en la que la imagen se muestra en la pantalla de la cámara.
A continuación, utiliza el nivel de ampliación más alto de la pantalla para establecer el mejor enfoque manualmente.
Enfoque de una estrella brillante con la función "Live View" de una Canon EOS 20Da. En la imagen superior la estrella sigue desenfocada, en la imagen inferior está enfocada.
Se recomiendan los siguientes ajustes de la cámara:
Formato de archivo
Por favor, tome siempre fotografías de este tipo en formato RAW. Al fin y al cabo, el objetivo es capturar sujetos con un rango de contraste a veces enorme (rango dinámico) y utilizar las reservas para el posterior procesamiento de la imagen. Un archivo en formato RAW contiene muchos más datos que una foto en formato JPG. Si aún no está familiarizado con el tratamiento posterior de los archivos RAW, configure su cámara para guardar simultáneamente archivos RAW y JPG. Así podrás tratar los archivos RAW más adelante. Yo siempre guardo los JPG en la calidad más baja junto con los RAW, lo que me facilita la selección posterior de las mejores tomas en el PC, ya que los JPG son más fáciles de previsualizar y se pueden abrir más rápidamente.
Ajuste de la calidad de imagen en una Canon EOS 450D: Aquí se selecciona el formato RAW, mientras que la foto se guarda también en formato JPG.
Valor ISO
Comience su serie de tomas con ISO 100, es decir, el nivel más bajo, para reducir al mínimo el ruido de la imagen.
Ajuste del valor ISO en una Canon EOS 450D.
Balance de blancos
Un cielo crepuscular puede tener un color inherente pronunciado que cause problemas al balance de blancos automático de la cámara. Por lo tanto, un ajuste de "Luz diurna" (símbolo: "Sol") es la mejor opción.
Ajuste del balance de blancos en una Canon EOS 450D a luz diurna (5200 Kelvin).
Reducción de ruido
Si su cámara dispone del ajuste "Reducción de ruido para exposiciones prolongadas", debería activarlo. Sin embargo, tenga en cuenta que la cámara tomará una imagen oscura con el mismo "tiempo de exposición" después de cada disparo con un tiempo de exposición más largo (a partir de un segundo) y que no será posible realizar más disparos durante este tiempo. Esto significa que después de una exposición de 5 segundos, por ejemplo, la cámara se bloquea durante otros 5 segundos. Sin embargo, no he tenido buenas experiencias con el ajuste "Reducción de ruido ISO alta" (modelos Canon EOS más recientes) y, por tanto, siempre lo dejo desactivado.
Ajuste de la reducción de ruido para exposiciones prolongadas con una Canon EOS 450D. Seleccione el ajuste "Activado" y no "Automático".
Programa de exposición
Comience en el crepúsculo luminoso con el programa de exposición automática (ajuste "A" o "Av"), en el que puede preseleccionar el diafragma mientras la cámara determina y controla el tiempo de exposición adecuado mediante la medición de la exposición.
Ajuste de la prioridad de apertura (Av) en el dial de ajuste de una Canon EOS 450D.
Método de medición
La medición multisegmento suele ofrecer buenos resultados.
Selección de la medición multisegmento como método de medición de la exposición en una Canon EOS 450D.
Blender
Con la prioridad de apertura, no se decida inicialmente por un diafragma totalmente abierto (valor de apertura más pequeño), sino que reduzca el objetivo uno o mejor dos pasos, lo que beneficia a la calidad de la imagen.
3. haz fotos
Observa ahora lo que ocurre tras la puesta de sol y haz las primeras tomas en cuanto los objetos celestes a fotografiar se hagan visibles a simple vista. Mientras todavía haya bastante luz, puedes confiar en los ajustes automáticos de exposición.
Sin embargo, sigue mereciendo la pena tomar una serie de exposiciones en las que deliberadamente subexponga (ajuste los valores "-2" y "-1") o sobreexponga (valores "+1" y "+2") utilizando la compensación manual de la exposición.
Ejemplo Canon EOS 450D: La compensación manual de la exposición se ha ajustado a "-2", lo que significa una subexposición deliberada de dos puntos en comparación con el valor automático.
A medida que aumenta la oscuridad, puede ocurrir que incluso una compensación manual de la exposición de más/menos dos puntos no sea suficiente para garantizar una exposición óptima.
En ese caso, la cámara debe conmutarse al modo manual ("M"), en el que pueden seleccionarse libremente el valor de Blender y el tiempo de exposición.
Ajuste manual de la exposición ("M") de una Canon EOS 450D.
Asegúrese de realizar varias tomas, ya que el avance del crepúsculo ofrece una relación constantemente cambiante entre la luminosidad del cielo, por un lado, y la luz residual para iluminar el primer plano, por otro. Es importante encontrar el momento en que la luminosidad de ambas partes se encuentre en una relación equilibrada entre sí, de modo que tanto el cielo como el primer plano puedan exponerse correctamente en una sola toma. La ventana temporal para este estado óptimo es a veces de sólo diez minutos, que no debes desaprovechar.
Las fotos se ven mejor cuando el cielo aún tiene un brillo residual e incluso aparece azulado. También debes tener en cuenta que los edificios históricos o una iglesia pueden estar iluminados en un momento determinado. Esto puede ser problemático si esta iluminación es tan brillante que apenas se puede evitar la sobreexposición si se quieren fotografiar objetos astronómicos al mismo tiempo. A veces, sin embargo, esta luz adicional también puede añadir atractivo a una toma.
Si los objetos en primer plano están al alcance de una linterna o un flash, pueden iluminarse durante la exposición para evitar que aparezcan demasiado oscuros o sólo como una silueta en la foto.
La foto de la izquierda se tomó sin iluminación adicional, en el ejemplo de la derecha la fachada de la iglesia se iluminó con una unidad de flash durante el tiempo de exposición.
El aumento de la oscuridad requerirá tiempos de exposición cada vez más largos. Esto aumenta el riesgo de que los objetos celestes aparezcan borrosos debido a la rotación de la Tierra y de que las estrellas aparezcan como pequeñas líneas.
Para evitarlo, asegúrese de no superar los siguientes tiempos de exposición:
| Distancia focal [mm] | Tiempo de exposición [s] |
| 10 | 14 |
| 15 | 9 |
| 20 | 7 |
| 24 | 6 |
| 28 | 5 |
| 35 | 4 |
| 50 | 3 |
| 85 | 2 |
| 100 | 1 |
Tabla 1: Esta tabla proporciona un valor de referencia para el tiempo de exposición máximo admisible con el que las estrellas siguen representándose como puntos y no como líneas. En realidad, el cálculo es bastante complicado: No sólo se tiene en cuenta la distancia focal utilizada, sino también el tamaño en píxeles del chip de imagen y la región del cielo fotografiada. Para simplificar las cosas, la tabla contiene el caso más desfavorable, es decir, se ha creado suponiendo que el tamaño del píxel es de sólo 0,01 mm (10 µm), se fotografía una región del cielo en la que la rotación del cielo es la más rápida y la estrella se mueve una cantidad inferior a dos píxeles. En la práctica, estos valores a menudo pueden duplicarse o incluso triplicarse sin que se aprecie una imagen lineal de las estrellas. Sin embargo, el hecho es que con un objetivo de 100 milímetros, por ejemplo, aparecerán líneas de estrellas tras unos pocos segundos de tiempo de exposición si se observa de forma crítica.
Si se llega al límite del tiempo de exposición máximo permitido, hay que aumentar el valor ISO y abrir el Blender al máximo. En cualquier caso, el aumento del ruido de imagen provocado por valores ISO más altos y la merma de la calidad general de la imagen causada por la apertura abierta son preferibles a una imagen estelar lineal.
Esta sección de la imagen muestra estrellas ligeramente en forma de línea, a pesar de que se utilizó un objetivo ligeramente gran angular. El motivo es el tiempo de exposición excesivamente largo de 60 segundos.
Al caer la noche, la temperatura exterior también desciende. Dependiendo del objetivo utilizado, esto puede provocar un cambio en el enfoque. Por lo tanto, es aconsejable comprobar de vez en cuando cuál es el mejor punto focal posible.
4. tratamiento de la imagen
Las imágenes crepusculares no suelen requerir ningún procedimiento especial y pueden procesarse utilizando el mismo flujo de trabajo al que se está acostumbrado con las imágenes normales a la luz del día. Al "revelar" los archivos RAW, puedes realizar una ligera eliminación de ruido. Por otro lado, prefiero no enfocar la imagen, ya que esto suele dar a las estrellas un aspecto poco natural.
Este extracto del módulo "Adobe Camera Raw", que se puede utilizar para "revelar" archivos RAW de cámaras digitales en "Photoshop" y "Photoshop Elements", muestra dos posiciones: Desactivar un postenfoque (flecha roja arriba) y utilizar una reducción de ruido (flecha roja abajo). La mejor configuración para los controles deslizantes de reducción de ruido varía en función de la cámara utilizada y sus ajustes. Lo mejor es activar la "Vista previa" y ampliar una sección relevante de la imagen al 100%.
5. imágenes de muestra
El brillante Venus (claramente visible en las ramas del árbol) pasa junto al cúmulo estelar de las Pléyades ("Pleiades", a la derecha sobre Venus). Merece la pena ver esta constelación varias noches seguidas, ya que Venus sólo se mueve lentamente en relación con las estrellas. Se utilizó un objetivo rápido de 85 mm con un diafragma de f/1,8, ISO 1000 y un tiempo de exposición de tres segundos.
Cielo estrellado sobre el castillo "Solitude", cerca de Stuttgart. La iluminación nocturna del castillo hizo posible esta fotografía. La distancia focal fue de 20 mm. El tiempo de exposición fue de 10 segundos a Blender f/3,5 e ISO 800.
La constelación de Orión y la estrella fija más brillante, Sirio, se fotografiaron con un objetivo gran angular de 35 mm. El tiempo de exposición fue de 10 segundos a ISO 1000 y un diafragma de f/2,0:
Para esta foto también se utilizó un objetivo de 35 mm. El Blender se ajustó a f/2,8, el valor ISO a 1000 y el tiempo de exposición fue de 10 segundos.
La estrecha luna creciente se eleva en el horizonte, los otros dos cuerpos celestes no son estrellas sino los planetas Venus (izquierda) y Júpiter. Objetivo 135 mm, Blender f/2,8, ISO 400, tiempo de exposición de 3 segundos.
El brillante Venus puede verse arriba a la izquierda, mientras que la Luna está en las inmediaciones del cúmulo estelar "Pléyades". Distancia focal de 200 mm, ISO 800, tiempo de exposición de 2 segundos a f/3,5.
Esta imagen muestra la estrecha luna creciente y -muy cerca del horizonte- el planeta Mercurio, difícil de observar. Con una distancia focal de 420 mm, el tiempo de exposición a ISO 800 y f/5,6 fue de sólo un segundo. Tiempo suficiente para mostrar la "luz gris cenicienta" de la Luna, es decir, su lado oscuro. La causa de la luz gris ceniza es la luz solar reflejada en la Luna desde la Tierra.
Nota de nuestra parte: Todas las imágenes utilizadas no son fotomontajes, sino el resultado de una sola exposición.
Continúa con la parte 2: "Imágenes de trazado lineal de estrellas"
