Cabane des Vignettes, abril, Semana Santa, principios de primavera. Hace dos días que llueve y nieva sin parar. Me siento como en un barco que se hunde. El personal está de mal humor y desmotivado. La sopa se sirve con pan duro con un delicado moho verde. Y estamos atrapados: debido al mal tiempo, no se puede subir ni bajar.
Pero no estamos en una goleta de tres mástiles atrapada por el hielo, sino en la Cabane des Vignettes, a 3.160 metros de altitud, en los Alpes del Valais. Todo está frío y húmedo: las habitaciones, las mantas de los campamentos y ahora incluso nuestra ropa. El viento silba a través de las ventanas y puertas agujereadas. Yo sólo intento mantener mi equipo fotográfico caliente y seco. Este famoso refugio se alza sobre los escarpados glaciares y crestas como un nido de águila.
Panorámica de un refugio de buen tiempo: el grupo de Bouquetins a la luz del atardecer, Alpes del Valais, Suiza.
Aún me falta un buen día para completar la producción del pedido para un fabricante de zapatos. La previsión meteorológica para la próxima mañana promete un breve máximo intermitente. Espero las últimas fotos importantes de la excursión de esquí, ...
Ascenso a Pigne d'Arolla, detalle de una excursión de esquí a contraluz. Alpes del Valais, Suiza.
... para las llamadas fotos clave. Con antelación pongo la cámara a ISO 400 para poder hacer fotos a pulso en el primer crepúsculo. Al mismo tiempo, tendré que subexponer la mayoría de las tomas para conseguir velocidades de obturación suficientemente rápidas ...
Debido al frío, la tormenta y el agotamiento, necesitaba una velocidad de obturación rápida (1/250 segundos) para esta toma. Debido al ISO 800 y a una fuerte subexposición, la imagen muestra un ruido poco atractivo a gran aumento. Pigne d'Arolla, Alpes del Valais, Suiza.
Seguramente te preguntarás por qué dedico todo un tutorial al tema de la exposición. Porque yo mismo he cometido errores más que suficientes en este sentido (ver introducción y final del texto). Con demasiada frecuencia se publican comentarios del tipo: "De todas formas, la exposición digital no importa", o "puedes corregirlo todo digitalmente". Por desgracia, esto sólo es cierto en parte.
Quien "sólo" haga fotos con el objetivo de deleitar (¿o fastidiar?) a sus congéneres con fotitos a través del móvil y el correo electrónico, puede saltarse sin problemas los siguientes párrafos. Esto no pretende ser despectivo en absoluto: yo también hago fotos a veces con el móvil, de forma espontánea, alocada y sin ninguna calidad. Pero, al mismo tiempo, para mí no hay nada mejor que una imagen técnicamente de alta calidad y lo más perfecta posible, y para eso precisamente necesitamos, entre otras cosas, una exposición adecuada.
Una imagen con valores tonales equilibrados, detalle en todas las zonas importantes y, sobre todo, atmosférica: el Hohe Munde en las montañas Mieminger, Tirol, Austria.
La fotografía digital nos ofrece las posibilidades para conseguirlo: en primer lugar, casi todas las cámaras actuales disponen de un monitor LCD con un tamaño de hasta tres pulgadas y una resolución de hasta 920.000 píxeles. Esto significa que ahora podemos juzgar realmente la composición de la imagen, su nitidez y su distribución. Al mismo tiempo, podemos utilizar otra ingeniosa herramienta a través del monitor: el histograma. Podemos llamarlo en cualquier momento y para cada toma individual y utilizarlo para comprobar la distribución de la luminosidad en la imagen. Es nuestra "Polaroid digital". En la época analógica, sólo los fotógrafos de formato medio y grande podían utilizar una imagen Polaroid para comprobar, entre otras cosas, la exposición.
¿Qué hace realmente por nosotros el histograma? En primer lugar, puedo (al menos la mayoría de las veces) corregir y repetir las tomas incorrectamente expuestas, y en segundo lugar, puedo hacer una toma de prueba antes de una situación importante o bonita y determinar la exposición óptima.
¿Qué muestra realmente el histograma de luminosidad? En términos sencillos, es una representación de los posibles valores tonales de 0 a 255, desde el negro absoluto (en el borde izquierdo) hasta el blanco más blanco (en el borde derecho). El histograma y, por tanto, la exposición es ideal si los valores de luminosidad y, por tanto, la curva se distribuyen en el centro y no se recorta información a la izquierda en los negros ni a la derecha en las zonas claras de la imagen.
Muchos valores tonales medios y sólo unas pocas zonas extremadamente brillantes o extremadamente oscuras facilitaron la exposición en esta toma. Sossuvlei, Parque Namib Naukluft, Namibia.
Un histograma muy equilibrado con "casi" todos los valores tonales y sin zonas recortadas.
Sin embargo, para ser sinceros, este ideal no se da muy a menudo. Si los datos se recortan a la izquierda, es decir, en el negro, la imagen está subexpuesta:
Este histograma representa una toma muy subexpuesta. En las zonas negras o sombreadas no debería haber dibujo, o apenas debería haberlo, es decir, información de la imagen.
Si los datos se recortan a la derecha, es decir, en blanco, la imagen está sobreexpuesta.
El histograma de una imagen muy sobreexpuesta. No hay o apenas hay dibujo, es decir, información de la imagen, en las zonas blancas o más claras de la imagen.
En una imagen subexpuesta, no hay o apenas hay detalles en todas las zonas negras, lo que en principio no es un problema, al contrario: esto hace que las fotografías sean más emocionantes y ricas en contraste.
Aunque no se reconocen detalles en las rocas sombreadas del primer plano, no creo que esta toma esté mal expuesta ni demasiado oscura. Al contrario: es rica en contrastes y emocionante. Turnerkamp, Alpes Zillertal, Tirol, Austria.
Por cierto, con sujetos de contraste extremadamente alto, el histograma se puede recortar por ambos lados.
Sin embargo, mi objetivo también es hacer justicia a los valores de luminosidad más importantes. Por ejemplo, si las sombras de una toma son muy importantes para mí, presto especial atención a esta parte izquierda del histograma para no recortar nada. Si la transparencia de las zonas brillantes de la imagen es importante para mí, me aseguro de no recortar nada en la parte derecha del histograma.
En esta toma, el detalle atmosférico de las zonas de nieve y glaciares era importante para mí. Al sol, en cambio, es imposible dibujar. No importa... Fineilspitze, Alpes de Ötztal, Austria.
Un histograma muy equilibrado - excepto por el resalte del sol en el borde derecho:
Sin embargo, hay excepciones, especialmente en lo que se refiere a las altas luces: Si, por ejemplo, tienes el sol en la imagen en una toma a contraluz (recomiendo objetivos gran angular potentes para esto), es casi imposible conseguir ningún detalle en el sol o en la estrella solar.
Con una imagen correctamente expuesta y convertida, incluso grandes zonas de nieve quedarán bellamente definidas y estructuradas. Sólo en el punto culminante del sol es imposible cualquier dibujo en esta imagen. Esquiadores en la cumbre del Torhelm, Alpes Zillertal, Austria.
Por cierto, casi nunca utilizo el llamado histograma RGB, que muestra la distribución del brillo de la imagen de los colores primarios individuales (RGB = rojo, verde y azul) ...
El Plansee a la luz de la luna llena. A pesar de la ISO 800 y de la larga exposición, no se aprecia ruido alguno. Para lograr este objetivo, sobreexpuse ligeramente la imagen. Alpes Ammergau, Austria.
El problema surge cuando se toma una imagen subexpuesta con una sensibilidad más alta (a partir de ISO 800, dependiendo de la cámara y el sensor). El ruido digital resultante suele ser poco atractivo y molesto.
Esta es una sección de una ampliación al 100% de la imagen 11 (esquina superior izquierda). Esta vez, sin embargo, ¡subexpuesta! Aunque los datos se convirtieron de la misma manera, el ruido en el cielo es mucho más fuerte.
No tiene nada que ver con la granulosidad creativa de las antiguas imágenes en blanco y negro. Como ya se ha mencionado, está causado por la combinación de sensibilidades ISO más altas con subexposiciones, pero también con exposiciones largas. El grado de ruido también depende de varios factores: la calidad del sensor, el número de píxeles en relación con el tamaño del sensor, el software interno de la cámara, la velocidad de obturación y el ajuste de sensibilidad.
Para resumir, me gustaría decir: Para minimizar el ruido en los valores ISO más altos, en ningún caso hay que subexponer, sino incluso sobreexponer ligeramente. Si realmente necesitas alcanzar una determinada velocidad de obturación (tomas deportivas) con muy poca luz (con el Blender ya totalmente abierto), te recomiendo que aumentes aún más la sensibilidad ISO en lugar de subexponer la toma utilizando la compensación de exposición.
¿Qué ventajas tiene la reducción de ruido en la cámara? Lamentablemente, con algunas cámaras no sólo anula el ruido no deseado, sino también algunos detalles de la imagen y estructuras finas. Es mejor utilizar los llamados filtros de ruido como "Noise Ninja" y aplicarlos sólo parcialmente a través de una capa adicional en Photoshop, por ejemplo en el cielo, en las nubes o en zonas muy afectadas.
Pero el factor tiempo también está de nuestro lado cuando se trata de ruido. Yo archivo los datos RAW de todas mis tomas en un disco duro, un disco duro externo y un DVD de archivo. Si dentro de unos años aparece el "ingenioso" software de reducción de ruido, podría volver a procesar las imágenes afectadas, quizá mucho mejor.
Por último, sólo queda una opción para las imágenes gravemente afectadas: no ampliarlas demasiado, independientemente de si se imprimen, se imprimen o se proyectan.
El Cervino desde su "desconocida" cara oeste, Alpes del Valais, Austria:
Cabane des Vignettes. Como todas las noches, pongo el despertador a las tres. Pero esta vez, cuando abro la ventana, no son copos de nieve danzantes como las noches anteriores, sino estrellas centelleantes las que cautivan mi mirada. En cuestión de minutos, nos ponemos en pie y buscamos nuestros calcetines, jerseys y mochilas en el caos del dormitorio. Después de una taza de té, nos ponemos las pieles de escalada en los esquís a la luz de los frontales. Un poco más tarde, subimos hacia Pigne d'Arolla. El aliento helado forma finos cristales de escarcha en nuestro pelo, barbas y ropa. Nos recibe una fría tormenta en la cresta de la cumbre.
Mañana gélida de invierno en el Pigne d'Arolla, Alpes del Valais, Suiza.
El termómetro de mi mochila marca 20 grados bajo cero. Con dedos temblorosos, pongo la sensibilidad de mi Canon 5D a ISO 800 y la compensación de exposición a menos 1,5 pasos (¡un error fatal!). Todo ello para conseguir la mayor velocidad de obturación posible en medio de la tormenta y el frío. En estas condiciones, 1/125 de segundo es el mínimo para evitar que las tomas salgan borrosas con la primera luz de la mañana. Trabajar con trípode está descartado. El histograma se ajusta al tope del borde izquierdo de todas las imágenes e incluso se recortan los datos de la imagen. Lo noto, pero en este momento no me doy cuenta de lo que significa. La luz, el paisaje, los sujetos, todo es tan perfecto esa mañana.
Dos días después estoy de vuelta en casa y, tras un baño caliente, empiezo a convertir las imágenes. Casi todas las tomas de esta última y decisiva excursión son totalmente "ruidosas". Estoy completamente frustrado, despotrico sobre la fotografía digital y busco explicaciones. Por desgracia, a veces sólo se aprende cometiendo errores. Por aquel entonces no sabía "leer" el histograma y, al mismo tiempo, todo tipo de consejos y métodos de trabajo digitales "zumbaban" por el nuevo mundo digital. Hoy, sólo tres años después, no sólo las cámaras son mucho más sofisticadas, sino que mi conocimiento de los nuevos contextos técnicos también ha crecido considerablemente. Pero, para ser sincero, a veces sigo teniendo la sensación de que todavía estoy al principio......
PD: Los histogramas no son los histogramas originales de las imágenes. Se crearon a posteriori para que el mensaje fuera más claro.
