Parte 05 - Fotografiar la luna

Salida de la luna llena detrás de los cactus del Parque Nacional Saguaro en Arizona, EE.UU.

Parte 5: Fotografiar la luna

Los astrofotógrafos tienen una relación ambivalente con la luna: por un lado, es un tema gratificante, pero por otro, su luz brillante puede distraer en algunas noches cuando se observan objetos con poca luz. Este tutorial se centrará en los aspectos positivos de la luna: Su brillo y tamaño (relativo) en el cielo eliminan muchas de las dificultades con las que suele tener que lidiar un astrofotógrafo. Y no hay ningún otro cuerpo celeste en el espacio del que los observadores en la Tierra puedan reconocer y fotografiar tantos detalles en su superficie.

Pero veamos primero más de cerca la naturaleza de la Luna y su constante cambio de fase: el término "Luna" se define como un cuerpo celeste natural que orbita principalmente alrededor de un planeta y no del Sol. Esto implica la suposición correcta de que otros planetas también tienen lunas. Las cuatro "lunas galileanas" del planeta Júpiter, por ejemplo, son bien conocidas y pueden reconocerse con prismáticos. Por tanto, cuando se utiliza el término "la luna", suele tratarse de una simple simplificación del término correcto "la luna de la Tierra". Sólo hay una luna en órbita alrededor de la Tierra y, aunque en términos absolutos no es la luna más grande de nuestro sistema solar, su tamaño relativo con respecto al planeta progenitor es insuperable: su diámetro es de 3.476 kilómetros, ¡más de una cuarta parte del diámetro de la Tierra! Pero la luna de la Tierra tampoco sale mal parada en comparación con las otras numerosas lunas del sistema solar: es la quinta luna más grande del sistema solar después de Ganímedes (Júpiter), Titán (Saturno), Calisto e Io (ambas de Júpiter).

La Luna de la Tierra ha sido bien explorada, sobre todo gracias a los resultados de seis misiones tripuladas entre 1969 y 1972. Nunca antes y nunca después un ser humano ha puesto el pie en otro cuerpo celeste. Se trata de un cuerpo celeste "muerto" en el que no hay ni agua ni atmósfera. Nuestros antepasados eran de otra opinión y pensaban que las manchas que se ven a simple vista en la Luna eran mares. Las manchas siguen llevando el nombre de esos mares (en latín, "Mare"). Con ayudas ópticas (prismáticos, telescopios) se hacen visibles numerosos cráteres, creados por un bombardeo cósmico.

La Tierra fue golpeada con la misma frecuencia, pero la mayoría de los cráteres que se formaron han desaparecido hace tiempo debido a la erosión meteorológica. Con la ayuda de distancias focales más largas (teleobjetivo, telescopio), los cráteres de la Luna también pueden fotografiarse bien.

Todos los cráteres más grandes, con diámetros de 300 a menos de 10 kilómetros, fueron bautizados con nombres de científicos y artistas famosos pero ya fallecidos; los cráteres más pequeños fueron bautizados con nombres de pila comunes o, con una letra del alfabeto, asignados a un cráter más grande.



Todas las formaciones de la Luna que pueden verse a simple vista están etiquetadas en esta foto. Consulte la leyenda en la tabla siguiente.

Debido a la influencia de la gravedad terrestre y al efecto de marea asociado, la Luna gira siempre hacia la Tierra por el mismo lado, lo que se conoce como "rotación ligada"; es decir, su propia rotación dura lo mismo que una órbita alrededor de la Tierra. Para nosotros, esto significa que nunca llegamos a ver la cara oculta de la Luna hasta que nos convertimos en viajeros espaciales. Sin embargo, debido a diversos efectos, la Luna muestra un movimiento de bamboleo, de modo que a lo largo de semanas podemos ver algo más de la mitad de su superficie, exactamente el 59%. Este movimiento de bamboleo, también conocido como libración, se ilustra muy claramente en una animación del sitio web http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0709/lunation_ajc.gif.

La teoría más probable actualmente sobre la formación de la Luna suena dramática: se dice que un cuerpo de aproximadamente la mitad del diámetro de la Tierra chocó contra la Tierra hace unos 4.500 millones de años, y que la Luna se formó por la colisión del material expulsado de la Tierra.

En la actualidad, orbita alrededor de la Tierra a una distancia media de 384.000 kilómetros, distancia que la luz puede recorrer en unos 1,3 segundos. Para ser precisos, la Luna tampoco orbita alrededor de la Tierra, sino que ambos cuerpos giran en torno a su centro de gravedad común, situado a unos 1.700 kilómetros por debajo de la superficie terrestre, es decir, dentro de la Tierra. Y tampoco es una órbita circular la que describe la Luna alrededor de la Tierra, sino una elipse; su distancia a la Tierra fluctúa entre 370.300 y 406.700 kilómetros. Esta fluctuación significa que el tamaño aparente de la luna terrestre en el cielo también está sujeto a cambios. El sitio web http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap071025.html ofrece una buena comparación de las proporciones de tamaño a distancia de la Tierra (apogeo) y cerca de la Tierra (perigeo).

Una órbita de la Luna alrededor de la Tierra dura 29 días, 12 horas y 44 minutos, si se tiene en cuenta la duración entre una luna llena y la siguiente (mes sinódico). Sin embargo, alcanza el punto más cercano o más lejano de su órbita a intervalos de 27 días, 13 horas y 18,5 minutos (mes anómalo). La órbita de la Luna tiene importantes consecuencias para la observación y la fotografía. Por un lado, la distancia angular entre la Luna y el Sol cambia algo menos de 13 grados cada día, de modo que las horas de salida y puesta de la Luna cambian de un día para otro. Por otro lado, esto también provoca diferencias en el ángulo de iluminación, lo que da lugar a la formación de las fases de la Luna.

Se refiere a la distancia angular de la luna con respecto al sol. Si la luna está opuesta al sol, el ángulo es de 180 grados, lo que ocurre en luna llena. La luna nueva, por el contrario, está cerca del sol, su distancia angular con respecto al sol es entonces de 0 grados, es decir, no puede ser observada ni fotografiada a menos que se desplace excepcionalmente por delante del sol, lo que sólo ocurre en raras ocasiones y se conoce como eclipse solar (véase el tutorial número 8 de la serie "Astrofotografía y fotografía celeste").

Después de cada fase de luna nueva, la distancia angular aumenta en dirección este, de modo que la luna creciente sólo puede verse en el cielo del atardecer y poco después de la puesta de sol en el oeste. Cuando el ángulo alcanza los 90 grados, se produce la fase de luna creciente, que está en el cielo en la primera mitad de la noche. La luna llena sale al atardecer y sólo se pone de nuevo al amanecer, es decir, puede verse durante toda la noche y alcanza su máximo alrededor de la medianoche.

Después de la luna llena, la distancia angular al sol vuelve a disminuir. La luna menguante se encuentra a 90 grados al oeste del sol y está por encima del horizonte durante la segunda mitad de la noche. A su vez, la luna creciente menguante y estrecha se acerca cada vez más al sol y sólo aparece en el cielo de la mañana, antes de la salida del sol, por el este. Si la luna sale antes del ocaso o se pone después de la salida del sol, también será visible en el cielo azul en un día despejado.

En principio, todas las fases lunares son adecuadas como motivo fotográfico. Sin embargo, si te interesan los detalles de la superficie, como cráteres y montañas lunares, la fase de luna llena es un momento desfavorable. La razón es obvia: durante la luna llena, la luz incide sobre la luna de frente -tal y como se ve desde la Tierra-, de modo que el relieve de la superficie lunar se ilumina sin sombras. Las irregularidades se hacen mucho más visibles cuando se iluminan lateralmente y proyectan largas sombras.

Este es el caso del límite de luz y sombra de la Luna, el llamado terminador. En media luna, el terminador es la línea recta que separa el hemisferio claro del hemisferio oscuro de la luna. Si uno se situara cerca del terminador en la Luna, el Sol estaría saliendo o poniéndose allí para el observador.

La posición de la órbita lunar en relación con el horizonte está sujeta a cambios anuales. Los meses de febrero a abril ofrecen las mejores condiciones de observación para el estrecho creciente de la luna creciente, mientras que los meses de agosto a octubre ofrecen las mejores condiciones de observación para la luna menguante. La luna llena alcanza su posición más alta en el cielo en diciembre y la más baja en junio.

La altura de la luna sobre el horizonte siempre juega un papel importante a la hora de tomar fotografías nítidas y de alta resolución: Cuanto más alto esté un objeto en el cielo, más corto será el recorrido a través de la atmósfera terrestre en la dirección de la vista. Esto se debe a que son las turbulencias de la atmósfera las que a menudo provocan imágenes borrosas a pesar de una tecnología perfecta. Los astrónomos denominan "seeing" a este "bamboleo del aire". Las noches con seeing desfavorable se reconocen por el hecho de que las estrellas brillantes parpadean notablemente, mientras que su luz es tranquila en las noches con buen seeing.

La influencia gravitatoria de la Luna sobre la Tierra es un factor importante en la formación de las mareas altas y bajas. En cambio, se ha demostrado que no desempeña ningún papel en el desarrollo de los patrones meteorológicos, a pesar de la creencia popular. Los esfuerzos por vincular las actividades cotidianas (como ir a la peluquería) a determinadas fases de la luna, como sugieren los innumerables "calendarios lunares" año tras año, pueden considerarse francamente absurdos.

Por término medio, el diámetro aparente de la Luna es de 30 minutos de arco, es decir, medio grado. (El hecho de que nos parezca más grande cerca del horizonte se debe a una ilusión óptica). Como ya se ha dicho, se trata de un tamaño respetable en comparación con otros temas astronómicos, pero sólo las distancias focales largas y muy largas de los objetivos son adecuadas si se desea captarla con el máximo detalle y en el formato más completo posible.

El tamaño de la imagen de la esfera lunar en el sensor se puede determinar aproximadamente dividiendo la distancia focal utilizada por 110. Así, un objetivo con una distancia focal de 500 milímetros produce una imagen de 4,5 milímetros en el sensor. Si se conoce su tamaño, se puede deducir el tamaño de la luna en la imagen global. Si se utiliza una cámara réflex con un sensor de formato APS-C (es decir, factor de recorte = 1,6), el tamaño del sensor es de unos 15 x 22 milímetros. Con el objetivo de 500 milímetros antes mencionado, la esfera lunar ocupará algo menos de un tercio de la altura de la imagen.

A la inversa, esta fórmula también se puede utilizar para determinar la distancia focal que se debe utilizar para captar la luna lo más completa posible: Para una cámara con un factor de recorte de 1,6x, resulta una distancia focal de unos 1.500 milímetros para la luna llena y de unos 2.200 milímetros para la luna creciente, que puede fotografiarse en formato vertical y para la que el borde largo del sensor es el factor decisivo.

Para las cámaras de fotograma completo con un sensor de 24x36 milímetros, las distancias focales son incluso de 2.500 (luna llena) y 3.800 milímetros.



Comparación del tamaño de la imagen de la luna, tomada con una Canon EOS 400D a una distancia focal de 200 milímetros (izquierda) y a una distancia focal de 1200 milímetros (derecha). Ambas fotos no fueron recortadas.



Si no se dispone de objetivos con distancias focales tan largas, un telescopio astronómico suele ser la solución más barata. Se le puede conectar una cámara réflex si el telescopio tiene una conexión para oculares con un diámetro de dos pulgadas. Entonces sólo se necesita el llamado adaptador T2 y un manguito de conexión de 2 pulgadas. Ambas piezas son puramente mecánicas, no contienen ninguna óptica y, por lo tanto, están disponibles a precios asequibles. La cámara se acopla al telescopio en lugar de un ocular, mientras que la óptica del telescopio sirve como óptica de grabación. Este tipo de configuración también se denomina fotografía focal : la distancia focal del telescopio es también la distancia focal efectiva.

Tanto para los objetivos como para los telescopios existen componentes ópticos que amplían la distancia focal efectiva. En el caso de los objetivos, se trata de teleconvertidores que se montan entre la cámara y el objetivo y amplían la distancia focal en un factor de 1,4 ó 2, según el modelo. Los convertidores con un factor de extensión de 1,4 pierden un f-stop completo de luz, es decir, hay que exponer el doble que sin el convertidor. Los convertidores con un factor de extensión de 2 pierden incluso dos f-stops y el tiempo de exposición se cuadruplica.

Existen sistemas similares para telescopios, sólo que se llaman "lentes de Barlow", que se ofrecen con factores de extensión de 1,5x a 5x.



Dos teleconvertidores (izquierda) y una lente de Barlow para ampliar la distancia focal.



Recuerde, sin embargo, que todas las opciones para ampliar la distancia focal conllevan casi inevitablemente una reducción de la calidad general de la imagen, ya que los errores de imagen del objetivo también se ven afectados por el "aumento". En el caso de los objetivos fotográficos, puede reducir uno o dos pasos f para minimizar este efecto negativo. Esto resulta especialmente crítico si se utilizan dos teleconvertidores al mismo tiempo.

Esto sólo funciona bien si el objetivo ya tiene una calidad de imagen excepcionalmente buena y los teleconvertidores también están excelentemente fabricados, quizás incluso adaptados al objetivo. La combinación de objetivos zoom con teleconvertidores también es crítica, porque muchos de estos objetivos ya trabajan al límite de sus prestaciones incluso sin convertidor, y ampliar la imagen con un convertidor no revelará ningún detalle adicional. Sólo los objetivos zoom de muy alta calidad no se ven afectados por esta limitación.

Sin embargo, no siempre tiene que ser una imagen de la luna a pantalla completa si quieres crear una imagen digna de ver. Especialmente cuando la luna está todavía cerca del horizonte, puedes hacer fotos con una distancia focal más corta para integrar el paisaje o los edificios en la imagen, por ejemplo. Estos motivos en particular pueden resultar muy atmosféricos. Pero incluso entonces, los teleobjetivos son una buena recomendación, ya que de lo contrario la luna no es más que una pequeña mancha brillante en la imagen y apenas se reconoce como tal.

Si su motivo favorito es la salida o la puesta de la luna, es conveniente planificarlo bien. Las horas de salida y puesta cambian cada día. Se pueden calcular para cualquier lugar de la Tierra en el sitio web http://www.calsky.de. Para ello, haga clic en Luna y, a continuación, en Efemérides una vez introducido el lugar de observación (inicio y, a continuación, lugar).

También puedes utilizar un buen programa planetario (por ejemplo, TheSky, Guide o RedShift). Predecir el punto de salida en el horizonte es más difícil, ya que éste también cambia de un día para otro, aunque sólo sea ligeramente. Se requieren conocimientos precisos de mecánica celeste y cierta experiencia de observación para obtener previsiones fiables de cuándo saldrá la Luna desde un lugar fijo, por ejemplo, exactamente detrás de una torre o un árbol lejanos. A veces, sin embargo, basta con un poco de suerte...

Equipo técnico

Además de una cámara réflex digital, necesitará un objetivo con la mayor distancia focal posible y, si es necesario, un teleconvertidor para ampliar la distancia focal. En lugar del objetivo, también puedes utilizar un telescopio astronómico como sistema óptico.

Qué más necesitarás

- Un trípode estable:

Cuanto mayor sea la distancia focal utilizada, mayor será la exigencia de estabilidad del trípode si quieres evitar las sacudidas de la cámara. Cuanto más pesado y largo (¡efecto palanca!) sea un objetivo, más estable deberá ser el trípode. Con objetivos largos, no es aconsejable atornillar la cámara al trípode de forma que el objetivo sobresalga hacia delante. En su lugar, la cámara y el objetivo deben colocarse en el trípode cerca del centro de gravedad. Para ello, la mayoría de los objetivos largos disponen de una abrazadera con su propia rosca para trípode.

La madera es un material excelente para los trípodes porque amortigua las vibraciones mejor que el metal. Aquí puede ver un trípode con patas de madera de fresno de Berlebach, que puede soportar con seguridad incluso las distancias focales más largas a pesar de una columna central extensible:

Esta estable cabeza de trípode es una cabeza de engranaje de Manfrotto. El ejemplo ilustrado muestra el montaje de un teleobjetivo zoom con un teleconvertidor 2x en medio. No la cámara, sino la abrazadera del objetivo está atornillada al trípode, lo que minimiza la susceptibilidad a las vibraciones:





- Cable disparador / Timer

Los disparadores por cable permiten soltar la cámara sin tocarla para evitar las sacudidas, algo esencial cuando se trabaja con distancias focales largas. Los disparadores remotos inalámbricos también cumplen esta función.

Procedimiento

Dependiendo de la situación en el momento de la toma, de la distancia focal utilizada y de la elección del sujeto, se puede hacer una gran variedad de fotos del satélite de la Tierra. A continuación, me gustaría describir cómo se puede tomar una fotografía de la luna creciente en el cielo nocturno con una cámara réflex digital y un teleobjetivo de forma que se puedan reconocer tantas estructuras superficiales como sea posible.

1. realizar los ajustes básicos

Se recomiendan los siguientes ajustes básicos de la cámara:

- Formato de archivo

Es preferible el formato RAW, aunque al mismo tiempo deben grabarse archivos JPG con el máximo nivel de calidad. Los archivos JPG facilitan la búsqueda posterior de la mejor imagen entre un gran número de tomas.



Ajuste de la calidad de imagen para una Canon EOS 40D: Aquí se selecciona el formato RAW, mientras que las fotos se guardan también en la mejor calidad posible del formato JPG ("L" para "Large").

- Valor ISO

Para minimizar el ruido electrónico de la imagen, ajuste primero el valor ISO más bajo (normalmente ISO 100).



Ajuste del valor ISO 100 en una Canon EOS 40D. Valores ISO bajos significan poco ruido de imagen.

- Balance de blancos

El ajuste manual para la luz diurna (símbolo: sol) ha demostrado su eficacia.



Ajuste del balance de blancos en una Canon EOS 40D a luz diurna (5200 Kelvin).

- Programa de exposición

Seleccione el ajuste manual (M).



Ajuste del control de exposición manual ("M") en el dial de control de una Canon EOS 40D.

- Blender

El brillo de la luna es tan grande que puede permitirse reducir el diafragma del objetivo en uno o dos pasos, partiendo de la mayor apertura posible (es decir, el número f más pequeño). La razón para reducir ligeramente el diafragma es el hecho de que la mayoría de los objetivos sólo alcanzan su máxima calidad de imagen en este estado.



La pantalla de la Canon EOS 40D: La flecha indica el ajuste del diafragma f/5,6. El objetivo utilizado tiene una "intensidad de luz" (valor de abertura ajustable más pequeño) de 1:4,0, pero se ha reducido un paso para aumentar el rendimiento de imagen.

- Bloqueo de espejo

Este ajuste se utiliza para evitar las sacudidas causadas por el espejo de la cámara. Utilice este ajuste siempre que utilice distancias focales largas. La primera pulsación del disparador sólo levanta el espejo. A continuación, espere unos segundos antes de pulsar por segunda vez el disparador (por cable) para iniciar la exposición una vez que hayan disminuido las vibraciones.



Bloqueo de espejo activado.

- Estabilizador de imagen

Si utiliza un trípode, desconecte el mecanismo de estabilización de imagen existente.



Estabilizador de imagen desconectado.

3. tomar fotografías

En primer lugar, asegúrate de que el enfoque está exactamente en el infinito. Puede intentar utilizar el autofoco para ello, ya que la luna ofrece suficientes regiones planas y de alto contraste.

Si el autofoco no funciona o deja de funcionar debido al uso de un teleconvertidor, tendrás que enfocar manualmente. Hágalo con el mayor cuidado posible, ya que con distancias focales largas el más mínimo cambio en el enfoque puede marcar la diferencia.

Si posee un modelo de cámara con "Live View", esta tarea puede realizarse en un abrir y cerrar de ojos: al máximo nivel de aumento, la imagen en directo se evalúa en la pantalla de la cámara (o en la pantalla de un ordenador portátil conectado). Esto permite establecer el mejor punto focal de forma rápida y fiable, a menudo incluso con más precisión de la que puede hacerlo el enfoque automático.

Los modelos de cámara con función "live view" son ideales para enfocar, ya que permiten apuntar a una estrella brillante y luego enfocar con precisión a gran aumento en la pantalla de la cámara.

En las cámaras sin "live view", si falla el autoenfoque, lo único que puede ayudar es un ajuste aproximado del enfoque en el visor de la cámara y una serie posterior de disparos de prueba que pueden examinarse críticamente en la pantalla de la cámara con el máximo aumento.

Ahora se trata de la exposición correcta, es decir, de elegir la velocidad de obturación adecuada. Se aplica el siguiente principio:

Lo más abundante posible, pero sin llevar partes de la luna a la saturación.

Para lograr este objetivo, la cámara debe configurarse -si es posible- de modo que las zonas sobreexpuestas se destaquen mediante un parpadeo al mirar hacia atrás. Esto permite reconocerlas fácilmente aunque la luna sólo se represente relativamente pequeña. He aquí la entrada de menú correspondiente para una Canon EOS 40D:



Si el aviso de sobreexposición está activado, las zonas totalmente saturadas de la imagen parpadean en negro durante la revisión.



El histograma también proporciona información fiable sobre la exposición correcta. La "montaña de datos" representada por la luna debe situarse lo más a la derecha posible, pero sin "golpear" el lado derecho.

Ejemplo de una foto de la luna subexpuesta: las "montañas de datos" de los histogramas están desplazadas hacia la izquierda y terminan en valores de luminosidad medios (flecha inferior) sin utilizar todo el rango disponible (flecha superior). Aunque una imagen de este tipo puede ser "rescatada" mediante el procesado de imágenes, esto se produce a costa de un aumento significativo del ruido de la imagen.

Ejemplo de una foto lunar sobreexpuesta: aquí las "montañas de datos" aparecen en el lado derecho (flechas rojas a la derecha), y las zonas de la imagen totalmente saturadas también parpadean en negro (flecha izquierda). Después de una sobreexposición moderada, aún puede ser posible reparar esas zonas al convertir archivos RAW, pero es poco probable que esto sea posible en el ejemplo mostrado; la sobreexposición es demasiado fuerte para ello. En general, la sobreexposición debe evitarse a toda costa.

La imagen correctamente expuesta muestra que las "montañas de datos" sobresalen mucho hacia la derecha sin alcanzar los valores máximos de saturación completa - ninguna zona de la superficie lunar carece entonces de estructura. La recompensa de una exposición tan equilibrada es una foto con una buena relación señal-ruido, es decir, con poco ruido de imagen. El pico en el extremo izquierdo del histograma se debe a la proporción de cielo negro:





Interpretar el histograma en la pantalla de la cámara puede ser difícil o incluso imposible si la luna se representa muy pequeña y representa una proporción correspondientemente pequeña del área de la foto.

En la práctica, una buena estrategia consiste en comenzar con tiempos de exposición cortos y pasar gradualmente a tiempos de exposición cada vez más largos hasta llegar al punto en el que se registra una sobreexposición. Entonces basta con reducir un paso el tiempo de exposición y habremos alcanzado el óptimo.

Sin embargo, aunque la luna tiene un brillo enorme, lo que normalmente se traduce en un tiempo de exposición correspondientemente corto, puede ocurrir que el tiempo de exposición requerido sea demasiado largo cuando se utilizan distancias focales muy largas y/o una velocidad de objetivo baja. Un tiempo de exposición demasiado largo conlleva el riesgo de obtener imágenes borrosas por dos razones: Por un lado, aumenta el riesgo de que el bamboleo del aire (seeing) emborrone la imagen; por otro, la luna también participa en la rotación diaria y aparente del cielo. Para obtener la mayor nitidez posible, no deben superarse los siguientes tiempos máximos de exposición:

Si el tiempo de exposición necesario supera estos límites, deberá aumentar el valor ISO y/o utilizar un diafragma mayor. En ese caso, es preferible un ruido de imagen ligeramente superior y/o una posible reducción del rendimiento de la óptica a una imagen borrosa debido al movimiento de la luna.

Una forma de conseguir tiempos de exposición más largos es montar la cámara en una montura astronómica y seguir la rotación del cielo con un motor. En los tutoriales 9, 10 y 12 de la serie "Astrofotografía y fotografía del cielo" se explica lo que se necesita para ello. La cuestión de qué telescopios son adecuados para la astrofotografía se aborda en el tutorial número 13.

Una vez que estés seguro de los ajustes de enfoque y exposición, toma toda una serie de imágenes. Con una sola imagen, existe un alto riesgo de que captes un momento con mala visión y, por tanto, la foto no tenga la nitidez óptima. Apenas podrás ver los sutiles matices por los que se diferencian las tomas individuales en la pantalla de la cámara, pero sólo después en el PC. Cuanto mayor sea la distancia focal utilizada, mayor será el riesgo de que las imágenes se estropeen por una visión deficiente. Ya he experimentado que incluso de una serie de 50 tomas es posible encontrar una que sea claramente la más nítida.

Si no está seguro de cuál es el mejor punto de enfoque, puede repetir una serie varias veces, reenfocando siempre entre las repeticiones.

Nota importante: la activación del bloqueo del espejo (véase más arriba) evita las sacudidas de la cámara causadas por el espejo, pero no por el obturador de la cámara. Las palas del obturador se aceleran enormemente al soltar el disparador, lo que en algunos casos, al utilizar distancias focales muy largas, puede llegar a producir desenfoque. Si no se dispone de un trípode más estable, sólo quedan los siguientes remedios: En primer lugar, puede colocar el trípode en el que está montado el objetivo a su altura más baja, con la columna central totalmente retraída. Ésta es la posición más estable del trípode. Además, puedes estabilizar las patas del trípode con pesos (sacos de arena) y colgar otro peso en la parte inferior de la columna central. En segundo lugar, se puede apoyar la cámara en otro trípode, de modo que el objetivo y la cámara estén cada uno en un trípode. Sin embargo, el seguimiento de la luna a lo largo del tiempo puede convertirse entonces en una tarea algo ardua.

Tratamiento de la imagen

Un primer paso importante es seleccionar la foto más nítida de la serie de imágenes. Para ello, lo mejor es utilizar los archivos JPG, ya que son más rápidos de abrir y comparar. Visualiza un archivo cada vez en Photoshop, evaluando siempre la nitidez en la vista al 100% (comando Ver>Píxeles reales).

Otra cosa importante: no limite la evaluación de la nitidez a una sola zona de la imagen. Las turbulencias del aire (seeing) pueden causar desenfoques parciales, especialmente con distancias focales largas. En otras palabras, el objetivo es encontrar la toma individual de una serie en la que la nitidez sea mejor en toda la zona de la imagen.

El ajuste de enfoque de estas dos tomas es idéntico. A la izquierda puedes ver una imagen individual que se ha vuelto borrosa debido a las turbulencias del aire. La foto de la derecha fue tomada durante un momento de buena "visión":





Una vez que hayas completado este primer paso, ya casi lo tienes todo hecho, ya que no hay más pasos de procesamiento de imágenes que te lleven mucho tiempo o que sean complejos.

En primer lugar, abra el archivo RAW de la toma lunar seleccionada en Photoshop:



La pantalla de inicio de Adobe Camera Raw: A pesar de que el balance de blancos está ajustado a "Luz diurna", se aprecia una dominante de color hacia el rojo y el magenta, que también puede verse en el histograma (flecha).

El color de la luna rara vez coincide exactamente. Sin embargo, el formato RAW ofrece la posibilidad de ajustar un color neutro sin pérdida de datos. Para ello, haga clic en la pipeta (herramienta de balance de blancos) situada en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en una zona de brillo medio de la superficie de la luna:



Seleccionar la herramienta de balance de blancos (flecha superior izquierda) y luego hacer clic en una zona de brillo medio de la luna (flecha central) garantiza un color natural. Los componentes rojo, verde y azul del histograma muestran entonces también un resultado equilibrado (flecha superior derecha).



A continuación, abra la imagen con el botón Abrir imagen.

Dependiendo de la naturaleza del archivo de origen, ahora se pueden realizar otras mejoras. En mi ejemplo, me gustaría aumentar ligeramente el contraste. Pero tenga cuidado: si lo hace de la forma clásica, la luna "disminuirá" porque las partes ya más oscuras de la imagen a lo largo del terminador se debilitarán.

Para evitar esto, doblo la curva de gradación (comando Imagen>Ajustes>Curvas de gradación...) de la forma descrita a continuación:



Al doblar la curva de gradación hacia abajo, la imagen pierde luminosidad (flecha derecha). Un segundo punto (flecha izquierda) se encarga de que la curva no baje en la zona inicial; así se mantienen los valores tonales oscuros en el estado inicial.

El resultado de esta acción es una imagen global de menor contraste pero más oscura (izquierda antes, derecha después):

En un segundo paso y con el mismo comando, aumento ahora el contraste general de la imagen.

Una ligera reducción de los valores tonales oscuros (flecha izquierda) con un aumento simultáneo de los valores tonales superiores (flecha derecha) da como resultado un aumento del contraste:

El contraste de imagen conseguido ahora se corresponde con el aspecto visual y parece "nítido" (izquierda antes, derecha después).

En el último paso, puede enfocar la toma lunar. Para ello, active el comando Filtro>Filtro de nitidez>Máscara de nitidez... en Photoshop:



Mi imagen se benefició de un enfoque moderado con los valores que se muestran en esta captura de pantalla (Intensidad: 43%, Radio: 0,7 píxeles, Umbral: 0 niveles). Los valores óptimos dependen del material de origen; si es necesario, varíe los valores de "Intensidad" y "Radio".

Tenga cuidado con el exceso de nitidez, que no hará visibles más detalles, sino que dará lugar a la formación de artefactos y, en última instancia, a un resultado de aspecto poco natural.

Este es el resultado después de sobreenfocar:

Resultado final, sin nitidez, después de recortar y girar la imagen. Para la toma se utilizó una Canon EOS 400D, una distancia focal de 1.200 milímetros y un trípode fotográfico. El tiempo de exposición a f/11 e ISO 200 fue de 1/250 de segundo:

Tomas de muestra

Para esta fotografía fue necesaria una buena planificación previa. Se combinó un objetivo de 300 mm con un teleconvertidor 2x para conseguir una distancia focal de 600 mm. El tiempo de exposición fue de tres segundos a f/6,7 e ISO 1000. La luna creciente, extremadamente estrecha, se produjo sólo 31,5 horas antes de la posición de la luna nueva.

Esta imagen de la luna creciente en el este se tomó a través de un telescopio con una distancia focal de 1.200 milímetros y una relación focal (Blender) de 1:12. Se utilizó una Canon EOS 20Da, ajustada a ISO 200 y un tiempo de exposición de 1/6 segundos. Las salidas y puestas de luna muestran los mismos colores que los del sol, pero estos colores no son tan fácilmente visibles para el ojo.

Más de 6 meses de planificación llevaron a esta foto de la luna llena creciente detrás de la torre de televisión de Stuttgart desde una colina de observación a unos 11 kilómetros de la torre de televisión. Fue suficiente una distancia focal de 600 mm y se utilizó una cámara de fotograma completo.

Esta foto puede considerarse un golpe de suerte. En realidad quería captar la estrecha luna creciente 34 horas y 18 minutos después de la luna nueva. El sol estaba sólo 3 grados por debajo del horizonte, por lo que su luz dorada aún alcanzaba la estela de vapor de un avión en vuelo alto. Canon EOS 20D, ISO 100, 1/60 segundos, distancia focal de 1085 mm (telescopio astronómico), Blender 1:7.

Fotografía de la luna creciente tomada el 9 de junio de 2008 con una Canon EOS 450D. La exposición fue de 1/20 segundos a ISO 400, utilizando un telescopio astronómico cuya distancia focal primaria se amplió a 1200mm utilizando una lente de Barlow 2x:

La luna casi llena del 14 de noviembre de 2008, con sólo unos pocos cráteres visibles en comparación con otras fases lunares. La distancia focal fue de 1200mm, el Blender 1:11 y el tiempo de exposición 1/90 segundos a ISO 100. La cámara estaba montada en un trípode fotográfico normal.

La misma toma que la anterior, sólo que aumenté la saturación del color mucho más allá del nivel habitual. ¿Son reales los colores de la luna? Compara la foto con la de la página web http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020316.html de una sonda espacial, ¡y descubrirás cierta correspondencia! En cualquier caso, ¡siempre es un experimento interesante!

Para obtener imágenes tan detalladas se necesitan distancias focales extremadamente largas, ¡en este caso de 9000 milímetros! Sólo un telescopio astronómico potente puede ofrecer esto, ya que la relación focal seguía siendo de 1:10. Se utilizó una Canon EOS 40D como cámara, con ISO 400 y un tiempo de exposición de 1/45 segundos. El telescopio siguió el movimiento de la luna. Se puede ver una sección del "Mare Serenitatis" con fallas. El cráter más grande de la imagen se llama "Posidonius" y tiene un diámetro real de 100 kilómetros. El cráter llamativo en el borde izquierdo de la imagen es "Plinius" con un diámetro de 43 kilómetros.





Nota de nuestra parte:

Todos los ejemplos de imágenes utilizados fueron creados de la manera descrita en el tutorial.



Continúa con la parte 6: "Cuidado con las fotos del Sol".