El Sol no es en absoluto impecable, como se esperaba de un "astro divino" en la Antigüedad y la Edad Media. De hecho, en su superficie aparecen manchas solares.
Parte 6: Cuidado con las fotos del Sol
+++ ¡PRECAUCIÓN! +++ ¡PRECAUCIÓN! +++ ¡PRECAUCIÓN! +++ ¡PRECAUCIÓN! +++
En cuanto se apunta al sol con un dispositivo óptico, existe un riesgo fundamental de que la intensidad de la radiación destruya el dispositivo o dañe irreparablemente la vista. Por lo tanto, es esencial que tomes en serio todas las precauciones contenidas en este tutorial ANTES de hacer tus propias fotos del sol. Gracias.
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El sol
El sol desempeña un papel fundamental incluso para aquellas personas a las que no les interesa lo que ocurre en el espacio y en el cielo, ya que proporciona la luz y el calor sin los cuales la vida en la Tierra no sería posible. Incluso el estado de ánimo de algunos de nuestros contemporáneos depende de si el sol brilla intensamente en el firmamento en un día amistoso y despejado o si las nubes impiden ver el sol.
Si consideramos el sol como un objeto astronómico, debemos mencionar en primer lugar su posición especial en el centro de nuestro sistema solar. Tanto por su diámetro como por su masa, supera claramente a los planetas. A diferencia de los planetas, el Sol es luminoso, ya que en el interior de su cuerpo gaseoso se produce una fusión nuclear a una temperatura de 15 millones de grados, durante la cual el hidrógeno se convierte en helio, liberando enormes cantidades de energía. Según la conocida ecuación de Einstein E=m-c² (energía = masa por la velocidad de la luz al cuadrado), la masa se convierte en energía durante este proceso. Como resultado, nuestro Sol pierde 4.000.000 de toneladas de masa cada segundo. Afortunadamente, se trata sólo de una pequeña fracción de su masa total, ya que lleva casi cinco mil millones de años produciendo esta energía y sólo está en la mitad de su vida.
Los reactores nucleares cósmicos de este tamaño no son en absoluto raros en el universo: Todas las estrellas que pueden verse en el cielo nocturno son objetos de estructura similar a la del Sol. A la inversa, esto significa que el Sol es una estrella que sólo desempeña un papel especial para nosotros debido a su distancia relativamente pequeña de la Tierra. En términos absolutos, el sol es en muchos aspectos una estrella media que, junto con otros cien mil millones de estrellas, forma un sistema espiral que llamamos Vía Láctea. En la actualidad se conoce un enorme número de otros sistemas de la Vía Láctea, también conocidos como galaxias.
El diámetro del Sol es de unos 1,4 millones de kilómetros, y habría que alinear 109 globos terráqueos para cubrir esta distancia. La Tierra orbita alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica a lo largo de un año. La distancia media es de unos 150 millones de kilómetros, distancia con la que a menudo se comparan otras distancias astronómicas y que, por tanto, también se denomina "unidad astronómica". La luz necesita 8 minutos y 20 segundos para recorrer esta distancia. La Tierra alcanza el punto más cercano de su órbita al Sol a principios de enero y el punto más alejado del Sol a principios de julio. Esto significa que las estaciones no se deben a la fluctuación de la distancia de la Tierra al sol. Esto se debe al eje de rotación de la Tierra, que está inclinado en un ángulo de 23,5 grados en el espacio y hace que el hemisferio norte esté frente al sol en un punto y el hemisferio sur seis meses después.
El hecho de que el sol salga por el este y se ponga por el oeste sólo es cierto en dos días del año, concretamente al comienzo de la primavera y del otoño. Tras el inicio de la primavera, sus puntos de salida y puesta se desplazan hacia el noreste y noroeste, con un máximo el día del solsticio de verano (inicio del verano). Sin embargo, tras el inicio del otoño, los amaneceres se desplazan hacia el sureste y los atardeceres hacia el suroeste, mientras que la posición extrema se alcanza el día del solsticio de invierno. En verano, el "arco diurno", es decir, la trayectoria aparente del sol sobre el horizonte durante el transcurso del día, es correspondientemente mayor que en invierno, lo que tiene un efecto directo sobre la duración del día, como todo el mundo sabe.
Si conoces la latitud de tu punto de observación, puedes calcular con fórmulas sencillas la altura máxima del sol a mediodía en el sur, al menos para el comienzo de cada estación. Si phi es la latitud geográfica en grados (por ejemplo, 50° para Frankfurt/M.), se aplica lo siguiente
Posición más alta del sol el 21 de marzo y el 23 de septiembre = 90° -phi (p. ej. Frankfurt/M.: 40°)
Posición máxima del sol el 21 de junio = 90° -phi + 23,5° (p. ej. Frankfurt/M.: 63,5°)
Posición máxima del sol el 21 de diciembre = 90° -phi - 23,5° (por ejemplo, Fráncfort del Meno: 16,5°).
Fotografía del sol
Si quieres observar o fotografiar el sol, debes tomar algunas precauciones para no dañar tu vista y/o el equipo que utilices. Si la luz y la energía del sol se concentran en un punto focal utilizando un dispositivo óptico, se pueden generar altas temperaturas que pueden tener un efecto devastador en los ojos y en el equipo. Una mirada fugaz al sol a través de unos pequeños prismáticos o un teleobjetivo basta para robar irremediablemente la vista a los ojos. Ninguna foto merece correr semejante riesgo. Por tanto:
Observación solar ¡ÚNICAMENTE con filtros de protección solar adecuados!
Sólo son "adecuados" los filtros diseñados específicamente para la observación y la fotografía solar. Desaconsejamos encarecidamente cualquier otra solución, especialmente el uso de diversos "remedios caseros". No utilice nunca filtros para la observación solar:
- Discos ennegrecidos por el hollín
- Trozos de película revelada y ennegrecida
- "Película de rescate dorada" del comercio de accesorios de automoción
- Dos filtros polarizadores "retorcidos" uno contra otro
- Filtros de paso infrarrojos de aspecto negro (para fotografía IR)
- Filtros de ocular (pequeños filtros que se enroscan en el ocular de un telescopio)
- Filtros solares dañados
- Láminas de filtro solar con dobleces, agujeros o rasgaduras
Sólo se recomiendan los siguientes filtros protectores
- Filtros solares especiales ANTES de las lentes de los dispositivos ópticos. Así se evita que la energía penetre en el dispositivo y cause daños.
- Película filtrante especial diseñada para la observación solar. El producto "AstroSolar", por ejemplo, es de buena calidad y puede adquirirse en Baader-Planetarium(http://www.baader.planetarium.de o http://www.baader-planetarium.de/sektio n/s46/s46.htm) por sólo 20 euros la hoja tamaño A4. Con la lámina puede fabricar usted mismo varios filtros pequeños para diversos objetivos. Las instrucciones se incluyen con la lámina. Elija la película con el factor de atenuación ND 5,0 para fines visuales. ND 5,0 significa una "densidad neutra" de 105= 100.000, lo que corresponde a una atenuación de la luz de 16,6 f-stops.
- Filtro de protección solar de vidrio para la abertura de entrada de un telescopio. Dependiendo del diámetro requerido, un buen filtro solar de este tipo puede ser muy caro si es de alta calidad.
A la hora de colocar y utilizar estos filtros, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
- Educar a las personas presentes sobre los peligros para evitar que alguien quite el filtro "en broma" mientras observa.
- Preste especial atención a los niños en todo momento.
- Los filtros de protección solar deben fijarse de forma firme y segura y no deben caerse debido a una ráfaga de viento o a un choque mecánico. ¡No confíe en una tira de Sellotape que ya haya sido utilizada varias veces!
- Gire un instrumento de observación o fotografía solar a una región diferente del cielo después de utilizarlo o durante una pausa en la observación.
- Acuérdate también de cubrir los telescopios con visor, etc.
Mi primer filtro solar hecho por mí mismo con película "Astro-Solar" todavía no tiene un aspecto muy profesional. Pero la película se suaviza al colocarla en la apertura del telescopio. Por cierto, las arrugas moderadas sólo empeoran ligeramente la imagen, mientras que el estiramiento debe evitarse.
Este filtro para un objetivo fotográfico también contiene lámina filtrante "Astro-Solar", pero está montado de forma óptima en una montura fija.
Si ya tiene experiencia relevante en la observación del Sol, también puede considerar los siguientes medios auxiliares:
- Lámina filtrante fotográfica (p. ej. "AstroSolar") con un factor de atenuación ND 3,8. Con un factor de 12,6 f-stops, esta lámina deja pasar bastante más luz solar que la lámina visual con un factor ND de 5,0 (véase más arriba). Con el uso adicional de filtros grises adecuados, el tiempo de exposición puede controlarse incluso con las distancias focales más largas y/o relaciones de apertura pequeñas, de modo que el tiempo de exposición siga siendo lo suficientemente corto como para evitar el desenfoque debido a las turbulencias del aire. El uso adicional de un filtro de bloqueo de infrarrojos/UV es absolutamente esencial.
- Prisma de Herschel, también conocido como cuña de Herschel. Este instrumento óptico sólo puede utilizarse junto con un telescopio refractor y permite realizar observaciones solares de gran calidad. El inconveniente es que se acopla al extremo del ocular del telescopio, de modo que la energía solar no filtrada se enfoca en el tubo. El prisma Herschel desvía el 95,4% de la luz incidente fuera del aparato, mientras que el 4,6% restante puede reducirse al brillo residual deseado con filtros grises adicionales. Recomendamos encarecidamente el prisma Herschel de Baader-Planetarium(http://www.baader-planetarium.de/sektion/s37/s37.htm#herschel), que no deja escapar la radiación no utilizada, sino que la elimina mediante una elaborada "trampa de luz".
Al utilizar ambos métodos, hay que tener en cuenta que la luminosidad residual del Sol sin el uso de filtros grises adicionales sigue siendo tan alta que puede dañar el ojo.
Un prisma Herschel en uso. La flecha de la izquierda señala el punto en el que la luz innecesaria abandona el prisma. Los diseños más recientes incorporan una "trampa de luz". La flecha de la derecha señala la posición de la lente de Barlow insertada, que amplía la distancia focal efectiva del telescopio para obtener imágenes de las manchas solares con gran detalle.
En las cámaras digitales, es el sensor el que puede destruirse si se expone a la gran luminosidad y al calor del sol sin filtrar. Una imagen nítida y enfocada del sol en el sensor ya puede causar daños en un tiempo de exposición relativamente corto si no se utiliza un filtro protector. Las cámaras compactas y Bridge en las que el sensor de imagen se utiliza para crear la imagen del visor corren un riesgo especial, al igual que las cámaras réflex digitales en modo "live view". Cuando se utiliza un trípode, el riesgo aumenta porque el sol puede actuar sobre la misma parte del sensor durante un periodo de tiempo más largo.
Una fotografía de paisaje con exposición "normal" en la que el sol pueda verse en la imagen puede tomarse con una cámara réflex digital, pero a ser posible sin utilizar la función "Live View". También es seguro utilizar cualquier sistema de cámara detrás de un objetivo con un filtro solar acoplado.
¿Qué hay que ver en el sol?
Este tutorial trata exclusivamente del Sol como objeto astronómico. Quedan excluidas todas las tomas en las que el sol se utilice simplemente como accesorio decorativo o como "elemento atmosférico" y en las que la reproducción de detalles en el sol no sea el objetivo principal. Esto incluye, por ejemplo, casi todas las fotos de amaneceres y puestas de sol.
Si observa el sol a través de filtros adecuados, que atenúan considerablemente la abundancia de luz en todas las gamas espectrales, observará en primer lugar las llamadas manchas solares . Se producen individualmente o en grupos, por lo que su frecuencia es particularmente alta en un ciclo de aproximadamente once años y particularmente baja entre medias. En el momento de la publicación de este tutorial (diciembre de 2008), acaba de pasar un mínimo de manchas solares (2008), mientras que el próximo máximo de manchas solares no se espera hasta 2013. Las manchas solares han estado completamente ausentes durante muchas semanas, incluso meses. Sin embargo, cabe esperar un aumento de la frecuencia de las manchas solares en un futuro próximo, al comienzo del nuevo ciclo.
Durante un mínimo de manchas solares, el Sol suele aparecer sin manchas (izquierda, 26 de septiembre de 2008), mientras que cerca del máximo se cubre de manchas (derecha, 27 de octubre de 2003).
Las manchas solares se producen en lugares donde se producen anomalías en el campo magnético del sol. Allí, la superficie del sol, que normalmente se encuentra a unos 5500° Celsius, se enfría unos 1000 grados. Vista de forma aislada, una mancha solar también sería brillante, pero parece oscura en comparación con su entorno, aún más brillante. La duración de una mancha solar oscila entre unos días y unas semanas, y rara vez supera los dos meses. Las manchas solares pueden utilizarse para determinar el periodo de rotación del Sol, que es ligeramente superior a 27 días. Durante este tiempo, sin embargo, la Tierra también se mueve un poco más en su órbita alrededor del sol, y desde un punto estacionario se determinaría un periodo de rotación de unos 25,4 días.
Las grandes manchas solares superan con creces el tamaño de la Tierra. Se diferencian en una zona central oscura (umbra) y una central más clara (penumbra). Si se utilizan gafas con filtros protectores adecuados, pueden reconocerse sin ayudas ópticas, es decir, sin aumento.
Puede encontrar una situación actualizada diariamente de las manchas solares en la página web http://www.spaceweather.com.
Además de las manchas solares, pueden reconocerse los siguientes fenómenos:
- Oscurecimiento de los bordes
El brillo del disco solar es mayor en el centro y disminuye hacia los bordes. Esto se debe a la naturaleza gaseosa del Sol, que hace que los rayos en los bordes tengan que recorrer una distancia mayor a través de la atmósfera solar.
- Granulación
Al igual que las burbujas en la superficie del agua hirviendo, el Sol también "burbujea". Sin embargo, las estructuras resultantes son bastante pequeñas y se denominan granulación. El conjunto es la granulación, que puede fotografiarse con una óptica de resolución correspondientemente alta (un telescopio con una abertura de 75 a 100 milímetros es el límite inferior). Si la resolución no es suficiente, un resultado "arenoso" puede ser un indicio de granulación y no debe malinterpretarse como ruido de imagen.
- Destellos
Los brillos en forma de filamento que se producen de vez en cuando, especialmente en la zona del borde oscurecido del sol, se denominan llamaradas.
Todos los fenómenos descritos hasta ahora se refieren a la fotosfera del sol, es decir, la capa que emite la mayor parte de la luz y la energía solar. La llamada cromosfera , que tiene estructuras completamente diferentes, por ejemplo enormes lenguas de fuego, las prominencias, se encuentra por encima de ella como una piel de cebolla. Para observar o fotografiar la cromosfera se necesitan filtros o telescopios especiales muy caros, conocidos como filtros H-alfa o telescopios H-alfa. Lo complejo de estos filtros es que tienen que bloquear la luz solar hasta una única longitud de onda. La longitud de onda que el filtro deja pasar lo más estrechamente posible es de 656,3 nanómetros, la luz roja del hidrógeno ionizado. La visión del sol rojo a través de un instrumento H-alfa es magnífica: sobre todo, la rapidez con la que se pueden detectar los cambios visibles en las estructuras, con los que se forman y desarrollan las prominencias, proporciona una "experiencia en vivo" inigualable al observar el sol. Algunas prominencias o erupciones, conocidas como llamaradas, cambian radicalmente de aspecto en tan sólo unos minutos.
El Sol es especialmente fotogénico durante un eclipse solar. La parte 8 de la serie de tutoriales "Astrofotografía y fotografía del cielo" informa sobre ello.
No hay que olvidar en este punto los numerosos fenómenos de la luz solar causados por la reflexión y la refracción, con un espectro que va desde el arco iris, los halos y los parhelios alrededor del sol hasta el "destello verde". Un excelente sitio web que ofrece información sobre la diversidad de estos fenómenos es http://www.meteoros.de.
El tamaño aparente del Sol en el cielo sólo varía ligeramente debido a las diferentes distancias y tiene una media de 32 minutos de arco, es decir, alrededor de medio grado (1 grado = 60 minutos de arco). Por lo tanto, nos parece que tiene el mismo tamaño que la luna llena. El tamaño de la imagen del sol en el sensor se calcula mediante una sencilla fórmula
Distancia focal [mm] dividida por 107.
Con una distancia focal del objetivo de 400 milímetros, el sol sólo mide 3,7 milímetros; con una distancia focal de 1.000 milímetros, 9,3 milímetros. Una imagen de formato completo con una cámara con un factor de recorte de 1,6, es decir, un sensor de unos 15 x 22 milímetros, requiere una distancia focal de 1.600 milímetros, e incluso de 2.500 milímetros para una cámara con un sensor de fotograma completo.
Comparación de tamaños: el sol a la izquierda con 400 mm, a la derecha con 1500 mm de distancia focal. La cámara utilizada era una réflex con un sensor de 15x22 mm (recorte de 1,6x). Ambas fotos no se recortaron:
Si no se dispone de un objetivo con la distancia focal larga deseada, un telescopio astronómico es una buena alternativa. Si se utiliza un filtro frontal delante del diafragma, son adecuados los telescopios de espejo y lente de cualquier diseño; si se utiliza un prisma de Herschel, sólo es adecuado un telescopio de lente. Se puede conectar una cámara réflex si el telescopio tiene una conexión de ocular con un diámetro de dos pulgadas. Entonces sólo necesitará un adaptador denominado T2 y un manguito de conexión de 2 pulgadas. Ambas piezas son puramente mecánicas, no contienen ninguna óptica y, por lo tanto, están disponibles a precios asequibles.
La cámara se acopla al telescopio en lugar de un ocular, mientras que la óptica del telescopio se utiliza como óptica receptora.
En el extremo izquierdo, el adaptador T2 con bayoneta Canon EOS; en el centro, el manguito de conexión de 2 pulgadas:
Una cámara réflex digital con adaptador T2 montado y manguito de conexión de 2 pulgadas atornillado. Ninguna de las dos piezas contiene objetivos.
El manguito de conexión de 2 pulgadas encaja exactamente en el enfocador de la mayoría de los telescopios:
Lo viejo se une a lo nuevo: un refractor Unitron de 30 años de antigüedad sin seguimiento motorizado con un filtro solar casero (delante) y una cámara réflex digital conectada. Encontrará una foto tomada con este equipo al final del tutorial, en "Imágenes de muestra".
Para ampliar la distancia focal efectiva, se pueden utilizar teleconvertidores con objetivos y "lentes de Barlow" con telescopios.
Equipo técnico
Además de la cámara réflex digital, un objetivo de distancia focal larga y un filtro solar seguro, el equipo consta de los siguientes componentes:
- Trípode estable
Cuanto mayor sea la distancia focal utilizada, mayores serán las exigencias a la estabilidad del trípode para evitar las sacudidas de la cámara. Los telescopios astronómicos también deben descansar sobre una montura estable y un trípode resistente. Sobre todo los telescopios baratos, que se compran como paquetes completos, suelen mostrar su mayor debilidad en términos de estabilidad.
- Cable disparador / Timer
Los disparadores por cable permiten soltar la cámara sin contacto para evitar las sacudidas, algo esencial cuando se trabaja con distancias focales largas. Los disparadores remotos inalámbricos también cumplen esta función.
Procedimiento
A continuación, me gustaría describir cómo fotografiar el sol con sus manchas con el mayor detalle posible cuando se trabaja con una cámara réflex digital y un teleobjetivo con una distancia focal larga.
1. realizar los ajustes básicos
Es preferible utilizar los ajustes básicos de la cámara:
- Formato de archivo
El formato RAW ofrece las mejores condiciones para el posterior procesamiento de la imagen, por lo que los archivos JPG deberían grabarse al mismo tiempo. Los archivos JPG facilitan la búsqueda posterior de la imagen más nítida de una serie de tomas.
Ajuste de la calidad de imagen en una Canon EOS 40D: Aquí se selecciona el formato RAW, mientras que las fotos se guardan también en la mejor calidad posible del formato JPG ("L" para "Large").
- Valor ISO
Para obtener la mejor calidad de imagen posible con el menor ruido de imagen electrónico, ajuste el valor ISO más bajo (ISO 100).
Ajuste del valor ISO 100 con una Canon EOS 450D.
- Balance de blancos
Se recomienda el ajuste manual a un valor fijo, por ejemplo, luz diurna (símbolo: sol). Sin embargo, dependiendo del color inherente del filtro solar utilizado, puede producirse una dominante de color, pero ésta puede eliminarse fácilmente durante el posterior procesamiento de la imagen.
Ajuste del balance de blancos en una Canon EOS 450D a luz diurna (5200 Kelvin).
- Programa de exposición
En lugar del ajuste manual (M ), también puede utilizar el modo de exposición automático de la cámara (Av o A) si el sol es lo suficientemente grande. En ese caso se recomienda la medición puntual como método de medición y una corrección de la exposición de +1,5 a +2 puntos:
Ajuste de la prioridad de apertura automática ("Av") en el dial de ajuste de una Canon EOS 450D.
- Método de medición
Con la medición puntual (si no está disponible: medición selectiva) como método de medición, puede medir de forma fiable el disco solar en el centro de la imagen.
Selección del método de medición "Medición puntual" en una Canon EOS 450D.
- Compensación de la exposición
La compensación de la exposición en +1,5 o +2 puntos (respecto al valor automático) es necesaria para evitar la subexposición con la medición puntual.
Corrección de la exposición automática en más un punto y medio (EOS 450D).
- Blender
No es mala idea reducir el diafragma del objetivo en uno o dos pasos, empezando por el diafragma más grande posible (es decir, el número f más pequeño). La razón para reducir ligeramente el diafragma es que la mayoría de los objetivos sólo alcanzan su máxima calidad de imagen en este estado. Además, la profundidad de campo aumenta ligeramente y facilita un poco la búsqueda del mejor enfoque posible.
El visor de la Canon EOS 450D: La flecha indica el ajuste de Blender f/8,0. Aunque el objetivo utilizado tiene una "intensidad de luz" (valor de abertura ajustable más pequeño) de 1:4,5, se ha reducido un paso y medio para aumentar el rendimiento de la imagen.
- Bloqueo de espejo
Este ajuste se utiliza para evitar las sacudidas causadas por el espejo de la cámara. Utilice este ajuste siempre que utilice distancias focales largas. La primera pulsación del disparador sólo levanta el espejo. A continuación, espere unos segundos antes de pulsar por segunda vez el disparador (por cable) para iniciar la exposición una vez que hayan disminuido las vibraciones.
Bloqueo del espejo activado (EOS 40D).
- Estabilizador de imagen
Si utiliza un trípode, desconecte el estabilizador de imagen existente.
Estabilizador de imagen desconectado.
2. toma de fotografías
El procedimiento para la toma de fotografías y el posterior tratamiento de la imagen es esencialmente idéntico al de la toma de fotografías de la luna. El tutorial número 5 ("Fotografiar la luna") de la serie "Astrofotografía y fotografía celeste" trata este tema en detalle y también debería consultarse en caso necesario. Aquí me gustaría limitarme a los puntos esenciales.
Un enfoque preciso a "infinito" es un requisito importante para fotografiar el Sol con éxito. Cuando se utiliza un objetivo fotográfico, el autofoco debería ser utilizable, ya que el borde del sol o un grupo diferenciado de manchas ofrece suficiente contraste para ello. Si el autofoco no funciona, por ejemplo porque está utilizando un telescopio, tendrá que enfocar manualmente. Hágalo con el mayor cuidado posible.
La mejor y más segura forma de enfocar manualmente es utilizar la función "Live View", de la que disponen algunas cámaras réflex. En los modelos sin Live View, la única opción es hacer una serie de disparos de prueba, que deberán evaluarse críticamente de forma individual en la pantalla de la cámara con el máximo aumento.
El siguiente paso es elegir la exposición correcta, es decir, la velocidad de obturación adecuada. Se aplica lo siguiente:
Lo más amplia posible, pero sin sobreexponer el centro del sol.
Si es posible, configure su cámara de modo que las zonas sobreexpuestas se resalten mediante un parpadeo cuando mire hacia atrás.
Si el aviso de sobreexposición de la EOS 40D está activado, las zonas totalmente saturadas de la imagen parpadearán en negro cuando mire hacia atrás.
La exposición puede comprobarse mediante el histograma. La "montaña de datos" representada por el sol debe situarse lo más a la derecha posible, pero sin "golpear" el lado derecho. En caso de subexposición, las montañas de datos se desplazan hacia la izquierda, en caso de sobreexposición hacia la derecha.
Ejemplo de una foto de sol subexpuesta. Las "montañas de datos" de los histogramas se desplazan hacia la izquierda y terminan (flecha inferior) mucho antes del tope derecho (flecha superior). Aunque la foto puede aclararse mediante procesamiento de imagen, esto también aumenta el ruido de la imagen.
Ejemplo de una foto de sol sobreexpuesta. Aquí las "montañas de datos" golpean el lado derecho (flechas rojas a la derecha), además la zona de la imagen totalmente saturada (centro del sol) parpadea en negro (flecha izquierda). La sobreexposición debe evitarse a toda costa.
Esta imagen correctamente expuesta muestra que las "montañas de datos" se extienden mucho hacia la derecha, pero sin alcanzar los valores máximos de saturación completa - todas las zonas de la superficie del sol muestran entonces estructuras. El pico del extremo izquierdo del histograma representa el cielo negro.
Si la nitidez y la exposición son correctas, tome toda una serie de imágenes. Con una sola imagen, existe un alto riesgo de que capte un momento con mala visión (turbulencia del aire) y, por lo tanto, la foto no tendrá una nitidez óptima. A veces, la visión deficiente ya puede reconocerse en el visor si el borde del sol parece hervir. Cuanto mayor sea la distancia focal utilizada, mayor será el riesgo de que las imágenes se estropeen por una mala visión. Sobre todo durante el día, a menudo se pueden observar grandes turbulencias de aire, pero éstas están sujetas a fluctuaciones en el transcurso del día. Dos o tres horas antes y después del mediodía suelen ser los mejores momentos para obtener fotos nítidas del sol.
Tratamiento de la imagen
El primer paso consiste en seleccionar la foto más nítida de la serie de imágenes. Lo mejor es utilizar los archivos JPG, ya que son más rápidos de abrir y comparar. Visualice un archivo tras otro en Photoshop, evaluando siempre la nitidez en la vista del 100% ( comando Ver>Píxeles reales, tecla Ctrl+Alt+0).
No limite la evaluación de la nitidez de la imagen a una pequeña zona de la imagen. Las turbulencias del aire (seeing) pueden causar desenfoques parciales, especialmente con distancias focales largas. Por lo tanto, es necesario encontrar la toma con la mejor nitidez en toda la zona de la imagen.
El ajuste de enfoque de estas dos imágenes de una mancha solar es idéntico. A la izquierda se puede ver una imagen única que se ha vuelto borrosa debido a las turbulencias del aire. La foto de la derecha fue tomada durante un momento de buena "visión".
Después de seleccionar la imagen, abra el archivo RAW de la imagen solar seleccionada en Photoshop:
La pantalla de inicio de Adobe Camera Raw: llama la atención un tinte rojizo, que también puede reconocerse en el histograma RGB (flecha). Esto se debe al color inherente del filtro solar utilizado.
El formato RAW ofrece la posibilidad de ajustar el color neutro del sol sin perder datos. Para ello, haga clic en la pipeta (herramienta de balance de blancos) situada en la parte superior izquierda y, a continuación, en la superficie del sol:
Seleccionar la herramienta de balance de blancos (flecha superior izquierda) y luego hacer clic en un punto de la superficie del sol (flecha central) garantiza un color natural. Los componentes rojo, verde y azul del histograma también muestran un resultado equilibrado (flecha superior derecha).
La última acción en el convertidor RAW será la nitidez de la imagen. Para ello, haga clic en la tercera pestaña de la izquierda, Detalles, del cuadro de diálogo:
Antes de enfocar la imagen moviendo los controles deslizantes "Cantidad" y "Radio" (flechas de la derecha), primero amplíe la vista al 100% (flecha de la izquierda) y luego mueva la sección de la imagen a una región de interés, en este caso un grupo de manchas solares.
A continuación, abra la imagen con el botón Abrir imagen.
El resultado de la conversión RAW ya es impresionante.
Ahora puedes hacer pequeños cambios cosméticos, que dependen de la naturaleza del archivo de origen. En mi ejemplo, me gustaría aumentar ligeramente el contraste. Para ello, doblo la curva de gradación (comando Imagen>Ajustes>Curvas de gradación...) de la siguiente manera:
Al doblar la curva de gradación en forma de letra "S", aumenta el contraste: los valores tonales oscuros bajan (flecha izquierda) y los valores tonales altos suben ligeramente (flecha derecha).
He aquí el resultado del aumento del contraste:
El aumento del contraste de la imagen hace que las manchas solares destaquen más claramente, y también se aprecia mejor el oscurecimiento de los bordes del sol.
En el último paso, decidí eliminar el ligero tinte rojo que aún quedaba, ya que el color rojo no va nada bien con el sol. En Photoshop utilicé el comando Imagen>Ajustes>Tono>Saturación...:
Mi foto se benefició de un cambio de tono (flecha superior), con la casilla "Colorear" marcada.
Resultado final después de recortar la foto. Esta foto del sol fue tomada el 28 de marzo de 2008 con una Canon EOS 400D conectada a un telescopio con una distancia focal efectiva de 1650 milímetros. El tiempo de exposición a f/10 e ISO 100 fue de 1/1500 de segundo. Se utilizó un prisma Herschel para atenuar la luz.
Caso especial de las imágenes H-alfa
Observar el Sol en luz H-alfa, es decir, en la cromosfera, es un regalo especial. Los comercios especializados en astronomía ofrecen filtros especiales para este fin, que pueden instalarse en un telescopio ya existente. También se ofrecen telescopios H-alfa completos, cuyo uso es especialmente seguro, ya que los filtros necesarios están instalados de forma permanente.
He aquí una imagen del Sol, tomada el 28 de marzo de 2008, a través de un filtro solar ordinario con una fotosfera visible:
Aparte de las manchas solares y el oscurecimiento de los bordes, la fotosfera muestra un indicio de granulación, que puede verse como una estructura "granulada" en toda la superficie del sol.
En comparación, una foto alineada con precisión a través de un filtro H-alfa. La imagen fue tomada apenas una hora después:
Aunque las manchas solares más grandes también son visibles en esta imagen, la cromosfera tiene una estructura completamente diferente. Mientras que la estructura básica es mucho más gruesa que la granulación, las regiones activas, especialmente en la zona de las manchas, destacan como zonas brillantes. Por desgracia, este día sólo había una pequeña prominencia en el borde del sol (arriba a la izquierda, a las "11 en punto", si se mira el disco solar como la esfera de un reloj). A la derecha, sobre el centro de la imagen, destaca un objeto en forma de hilo. Se trata de una gran prominencia vista desde arriba, un llamado filamento.
La fabricación de filtros H-alfa es extremadamente compleja, por lo que su precio de compra es elevado. Los telescopios compactos pequeños, que se pueden adquirir por unos 600 euros, son el nivel de entrada. En la parte superior, la escala sólo termina en la gama de cinco ...
Telescopio de lente con filtro frontal H-alfa acoplado. El filtro consta de dos componentes - un segundo filtro está montado en el lado del ocular.
La función de un filtro H-alfa es dejar pasar selectivamente la luz de una sola longitud de onda. La imagen resultante es de color rojo intenso y estrictamente monocromática. Esto plantea grandes problemas para el sistema de medición de la exposición y la síntesis de color de las cámaras réflex digitales, ya que no están diseñados para situaciones tan extremas. Por lo tanto, la exposición debe determinarse manualmente por ensayo y error. Enfocar en el visor tampoco es tarea fácil, porque nuestros ojos también están sobrecargados.
A la hora de procesar la imagen, ha resultado ser una buena idea tomar primero una imagen en blanco y negro de la foto resultante, que luego se colorea al gusto. He publicado instrucciones sobre cómo hacerlo en mi sitio web
http://www.astromeeting.de/halpha.htm
Ejemplos de fotos
Para hacer esta foto, utilicé un refractor de 30 años con una apertura de sólo 75 milímetros pero una distancia focal de 1.200 milímetros. En la parte delantera lleva un filtro solar de fabricación propia hecho con una lámina de filtro AstroSolar, y en la trasera una Canon EOS 20Da. El tiempo de exposición fue de 1/125 segundos a ISO 100. Arriba a la izquierda se muestra la silueta del telescopio, que no tiene seguimiento motorizado. Arriba a la derecha se muestra una vista ampliada del grupo de manchas solares con su designación:
Para obtener esta imagen el 9 de julio de 2005 se utilizó un telescopio pequeño pero moderno (Skywatcher ED 80) con una apertura de 80 milímetros y una distancia focal de 600 milímetros. Un prisma de Herschel sirvió de filtro solar, mientras que se utilizó una lente de Barlow 2x para duplicar la distancia focal. La Canon EOS 20D se ajustó a ISO 100, con un tiempo de exposición de 1/350 de segundo. Además de los fenómenos ya conocidos, se aprecian claras zonas de flare (brillos) en el borde derecho.
Esta es una sección ampliada de la última imagen. La granulación del sol es claramente visible, incluso con un instrumento tan pequeño.
Para esta imagen detallada de un gran grupo de manchas, se utilizó un gran telescopio refractor con una apertura de 155 milímetros y una distancia focal aumentada a 5 metros mediante una lente especial de Barlow. Además, se utilizó un prisma Herschel y una Canon 20D a ISO 100. La foto fue tomada el 13 de julio de 2005, cuando la gran mancha solar "NOAA 786" fue visible por última vez en el borde occidental del sol antes de desaparecer debido a la rotación solar. La mancha es significativamente mayor que la Tierra. El núcleo oscuro de la mancha más pequeña visible en el borde derecho de la imagen es aproximadamente del tamaño de la Tierra.
No son las nubes lo que me fascina de esta imagen, aunque casi le dan un rostro al sol poniente. Se trata de una gran mancha solar que es visible cerca del borde superior del sol y que incluso era visible a simple vista. El brillo del sol se redujo tanto por su posición cercana al horizonte que era seguro mirarlo sin usar un filtro, al menos durante un breve espacio de tiempo. Esta foto es una ampliación de una imagen tomada con un teleobjetivo con una distancia focal efectiva de 600 milímetros.
Nota de nuestra parte: Todos los ejemplos de imágenes utilizados se tomaron de la manera descrita en el tutorial.
Continúa con la parte 7: "Fotografiar eclipses lunares".
