Parte 08 - Fotografiar eclipses de sol

Observar un eclipse total de sol es una experiencia inigualable y deja una profunda huella.

Parte 8: Fotografiar eclipses solares

+++ ¡PRECAUCIÓN! +++ ¡PRECAUCIÓN! +++ ¡PRECAUCIÓN! +++ ¡PRECAUCIÓN! +++

Tan pronto como apunte un dispositivo óptico hacia el sol, existe un riesgo fundamental de que la intensidad de la radiación destruya el dispositivo o dañe irreparablemente su vista. Por lo tanto, es esencial que tomes en serio todas las precauciones contenidas en este tutorial ANTES de hacer tus propias fotos del sol. Gracias.

+++ ¡PRECAUCIÓN! +++ ¡PRECAUCIÓN! +++ ¡PRECAUCIÓN! +++ ¡PRECAUCIÓN! +++



Si el sol, la luna y la tierra están exactamente alineados, la sombra de la luna caerá sobre la tierra y se producirá un eclipse solar. Por lo tanto, en principio, un eclipse solar sólo es posible en luna nueva.

Aunque la luna alcanza una posición de luna nueva cada 29 días, 12 horas y 44 minutos, no siempre se produce un eclipse. Debido a la inclinación de la órbita lunar de unos cinco grados con respecto al plano orbital de la Tierra, la luna nueva suele pasar al norte o al sur del sol sin que su cono de sombra toque el globo terrestre.

Sólo si la luna nueva se produce en el momento en que la luna cruza el plano orbital de la Tierra en su trayectoria, su sombra cae sobre la Tierra y provoca un eclipse solar.

A nivel mundial, los eclipses solares son ligeramente más frecuentes que los lunares (véase el tutorial número 7 de la serie "Astrofotografía y fotografía del cielo"). Sin embargo, esto no es así si se observa la situación en un lugar concreto de la Tierra. Entonces los eclipses lunares observables son más frecuentes, porque un eclipse lunar puede verse desde cualquier lugar donde la Luna esté por encima del horizonte, mientras que un eclipse solar sólo puede seguirse en un corredor limitado que es barrido por la sombra de la Luna.

En el siglo pasado se produjeron 228 eclipses solares y 147 lunares.



A pesar de la posición de la luna nueva, no se produce ningún eclipse solar. Este gráfico debe interpretarse espacialmente, la sombra de la luna debe imaginarse delante o detrás de la esfera terrestre (1). La Luna (2) pasa por encima o por debajo del Sol en su órbita (5), de modo que su sombra no choca con la Tierra. La luz solar entra exactamente por la izquierda y crea una umbra (4) y una penumbra (3). Las distancias, tamaños y ángulos no están a escala. Foto de la Tierra: © NASA. No se muestra la sombra de la Tierra.



Existen tres tipos de eclipse solar: El eclipse solar parcial, el anular y el total. El factor decisivo es si sólo la penumbra o también la umbra de la Luna alcanza la superficie terrestre. La sombra penumbral se produce porque el sol no es una fuente puntual de luz, sino que tiene una extensión. El sol ya no puede verse desde las zonas de la umbra, ya que está completamente cubierto por la luna, mientras que en la penumbra el sol sólo es eclipsado parcialmente por la luna.

1er eclipse total de sol

Sin duda, el más espectacular de todos los eclipses es un eclipse solar total. Se produce cuando la umbra de la luna choca con la tierra. Para un observador en la Tierra que se encuentre en la umbra, el Sol queda completamente cubierto por la Luna.



Diagrama que muestra la formación de un eclipse solar total. La punta del cono de la umbra alcanza la superficie de la Tierra. Foto de la Tierra: © NASA.

El diámetro de la sombra de la Luna sobre la Tierra es de 273 kilómetros en el mejor de los casos, cuando la Luna se encuentra en su órbita elíptica próxima a la Tierra. Debido a la rotación de la Luna alrededor de la Tierra, esta sombra se desplaza por la superficie terrestre, de modo que el eclipse solar total es visible en diferentes momentos dentro de un corredor, la llamada trayectoria del eclipse. El siguiente diagrama muestra la trayectoria completa del eclipse solar total del 11 de agosto de 1999:



Trayectoria del eclipse total de sol del 11 de agosto de 1999. Sólo dentro de la estrecha y oscura línea central que se extiende desde el Atlántico occidental a través de Francia, Alemania e India se produjo realmente el eclipse total de sol. El gráfico procede del programa "Guide 8"(www.projectpluto.com).



En las zonas coloreadas en diferentes tonos de azul en el gráfico, la luna sólo eclipsó parcialmente al sol y no se produjo el pico del eclipse total. Fuera de esta zona, por ejemplo en Sudáfrica, no hubo eclipse solar ese día.

El mismo mapa, ampliado a Alemania:



Trayectoria del eclipse total de Sol del 11 de agosto de 1999 sobre Alemania. La trayectoria del eclipse total muestra la forma de la sombra lunar en determinados momentos. Puede verse que el eclipse fue total en Stuttgart y Munich, pero sólo parcial en Berlín y Essen. El gráfico procede del programa "Guide 8"(www.projectpluto.com).



Progresión: Para un observador situado en la zona de totalidad, un eclipse solar total comienza con la luna nueva negra que se desplaza gradualmente por delante del sol brillante. Esta es la fase parcial del eclipse. Al observar el eclipse se aplican las mismas normas de seguridad que al observar el sol eclipsado (véase más abajo).

El momento en que la luna nueva es visible por primera vez como una pequeña hendidura en el disco solar se conoce como primer contacto. Después, la luna oscurece partes cada vez más grandes del sol hasta que se alcanza el segundo contacto, unos 80 minutos después del primero. Este es el momento en que se produce la totalidad, es decir, el sol ha desaparecido por completo detrás de la luna. La duración máxima posible de la totalidad es de 7 minutos y 30 segundos. A continuación, se produce el tercer contacto y vuelve a ser visible una estrecha media luna. Otros 80 minutos más tarde, el eclipse termina con el cuarto contacto.

Trayectoria del eclipse total de sol del 29 de marzo de 2006 en Turquía. Collage de 18 imágenes individuales. Las distancias entre las imágenes individuales no se reproducen fielmente:





Para los observadores situados fuera de la zona de totalidad, el eclipse no es total, sino sólo parcial. Cuanto más cerca esté el lugar de observación de la trayectoria de la totalidad, mayor será la superficie máxima del sol cubierta por la luna.

Debido al tamaño limitado de la sombra de la Luna, un eclipse solar total es un acontecimiento poco frecuente. Por término medio, un eclipse solar total sólo puede verse desde un lugar concreto de la Tierra cada 375 años. El último en Alemania tuvo lugar el 11 de agosto de 1999, cuando la totalidad duró unos 2 minutos y 15 segundos. El próximo en suelo alemán no tendrá lugar hasta el 3 de septiembre de 2081, cuando la umbra de la Luna vuelva a pasar por el sur de Alemania. El eclipse solar con la totalidad más larga de este siglo se produjo el 22 de julio de 2009 (mejor lugar de observación: China, duración de la totalidad: máx. 6 minutos y 39 segundos).

Si usted estuviera en el lado de la luna que mira hacia la tierra durante un eclipse solar total, vería la "tierra llena" en el cielo con una mancha oscura, la sombra de la luna:



Simulación esquemática de la vista de un eclipse solar total para un observador en la Luna. La mancha oscura en el norte de África, en la frontera con Arabia Saudí, representa la sombra de la Luna. Para este collage se han utilizado dos fotos de la NASA (©) (Tierra y paisaje lunar).



Quien quiera ver y fotografiar el espectáculo celeste de un eclipse total de sol debe, por tanto, estar preparado para viajar. Bastantes personas peregrinan por medio mundo para vivir los pocos minutos de totalidad. ¿Por qué?

Empecemos por los hechos: Aunque la Luna es unas 400 veces más pequeña que el Sol (en términos de diámetro), el Sol también está unas 400 veces más lejos que la Luna. Debido a esta coincidencia, ambos cuerpos celestes tienen el mismo tamaño aparente en el cielo, de modo que la luna cubre completamente al sol durante la totalidad. En este caso, la atmósfera solar, la corona, se hace visible. Aparece entonces como un anillo brillante alrededor del disco lunar negro.

En los momentos de mínimo de manchas solares, la corona es más diferenciada, con los "rayos" siguiendo las líneas magnéticas y siendo más largos en el plano ecuatorial del sol. Si hay un máximo de manchas solares, los "rayos" tienen aproximadamente la misma longitud en todas las direcciones. En el borde del sol se hacen visibles las prominencias, lenguas de fuego rojas dentro de la cromosfera, que de otro modo sólo pueden verse a través de filtros solares especiales (filtros H-alfa, véase el tutorial número 6 de la serie "Astrofotografía y fotografía del cielo"). Durante la totalidad, se puede y se debe observar sin filtros protectores.

Pero además de los hechos, hay un componente emocional que probablemente sea decisivo para muchos cazadores de eclipses solares. Poco antes del segundo contacto, se hace cada vez más oscuro y el paisaje queda bañado por una luz pálida de color amarillo ocre. La temperatura desciende notablemente, los pájaros dejan de piar, los perros empiezan a ladrar y aparecen animales nocturnos en la pantalla.

Con el segundo contacto, el paisaje vuelve a cambiar drásticamente. Ahora, el disco negro de la luna nueva se alza en la bóveda celeste del cielo, rodeado por el halo de rayos de la corona. Las estrellas brillantes y los planetas se hacen visibles y se tiene la sensación de que el mundo contiene la respiración. Las reacciones de los observadores varían. Muchos se quedan pasmados, otros gritan, algunos lloran. Otros están tan impresionados y conmovidos que se olvidan de apretar el disparador de la cámara. No, esto último no me ocurrió a mí, pero me alegra admitir que, incluso mientras escribo estas líneas, se me vuelve a poner la piel de gallina de los dos eclipses solares totales que ya he tenido el placer de vivir.

2º eclipse solar anular

Si un eclipse solar se produce mientras la Luna se encuentra en su órbita elíptica a cierta distancia de la Tierra, la punta de su cono de sombra no alcanza el globo terráqueo. Para un observador en la Tierra, la luna aparece por tanto relativamente pequeña, de modo que no es capaz de cubrir completamente el disco del sol. Por lo tanto, un brillante anillo permanece visible alrededor de la luna nueva incluso durante el pico del eclipse.



Diagrama que muestra la formación de un eclipse solar anular. La punta del cono de umbra no alcanza la superficie de la Tierra. Foto de la Tierra: © NASA.

Para un eclipse solar anular también se puede especificar una trayectoria del eclipse. Se trata de la franja de la superficie terrestre dentro de la cual puede observarse el eclipse en forma anular. A lo largo del centro de esta trayectoria, la Luna se encuentra exactamente en el centro del disco solar en un momento dado. En los bordes de la trayectoria, sin embargo, la Luna permanece descentrada frente al Sol, incluso durante el punto álgido del eclipse. Fuera de esta trayectoria, el eclipse ya no es anular, sino parcial.



Trayectoria del eclipse solar anular del 3 de octubre de 2005. La estrecha línea central se extiende desde el Atlántico a través de España y África. El gráfico procede del programa "Guía 8" (www.projectpluto.com).

Trayectoria: Para un observador situado dentro de la línea central, un eclipse anular de Sol comienza con el primer contacto, cuando el borde de la Luna toca por primera vez el borde del Sol. Se trata de la fase parcial del eclipse. A continuación, la luna se desplaza cada vez más por delante del sol hasta que puede verse completamente por delante del disco solar y su borde se separa del borde interior del disco solar. Éste es el segundo contacto. El tercer contacto es el momento en que el borde de la luna vuelve a tocar el borde del sol desde el interior. El eclipse termina con el cuarto contacto, cuando el sol vuelve a ser completamente visible.



Curso del eclipse solar anular del 3 de octubre de 2005 en España. Collage de 21 imágenes individuales. Las distancias entre las imágenes individuales no se reproducen fielmente.

En comparación con un eclipse solar total, un eclipse solar anular es menos emocionante. La corona no es visible en ningún momento. Dependiendo de la zona del sol que la luna oscurece durante la fase anular, sólo se aprecia un debilitamiento de la luz solar, que una persona ajena al eclipse puede ni siquiera notar. Esto se debe a que si se mira al sol sin un filtro protector durante la fase anular, se sigue viendo un sol brillante y resplandeciente, por lo que el anillo no puede reconocerse como tal.

Sin embargo, hay casos límite en los que el eclipse es anular pero casi total. La transición es fluida y a veces incluso depende del lugar de observación. Algunos eclipses solares son híbridos, es decir, comienzan y terminan de forma anular, mientras que en el centro el cono de umbra de la Luna toca la superficie terrestre y el eclipse se convierte en un eclipse solar total. Esto se debe a la forma esférica de la Tierra.

El próximo eclipse solar anular que podrá observarse en la zona de habla alemana tendrá lugar el 13 de julio de 2075, cuando la zona de anularidad pase por Austria, Suiza y el norte de Italia.

Tercer eclipse parcial de sol

Un eclipse solar se califica de parcial cuando el cono de sombra central de la Luna pasa cerca de la Tierra mientras que la penumbra choca con la Tierra.



Diagrama que muestra la formación de un eclipse solar parcial. La punta del cono de umbra no llega a la Tierra. Foto de la Tierra: © NASA.

No se puede especificar una trayectoria para un eclipse solar parcial. La representación del eclipse en el mapa mundial sólo muestra las regiones desde las que se puede observar el eclipse.



Visibilidad del eclipse parcial de Sol del 4 de enero de 2011: cuanto más brillante sea el tono de azul utilizado, mayor será el grado máximo de eclipse. En Alemania, la luna cubre por tanto una parte mayor del sol que en África Central El gráfico procede del programa "Guide 8"(www.projectpluto.com).

Un eclipse parcial de sol se caracteriza por el momento del primer y segundo contacto, es decir, la entrada y salida de la luna por delante del sol. También es interesante el "centro del eclipse", es decir, el momento de máximo eclipse y una indicación del grado de eclipse.

Este último se denomina "magnitud del eclipse" y es un número menor que 1 y mayor que 0. El diámetro del sol se utiliza como escala y representa el "1", por así decirlo, mientras que la "magnitud del eclipse" sirve para expresar la proporción máxima de éste que cubre la luna. Así, un eclipse parcial con un "tamaño" de 0,95 es casi total o anular, mientras que uno con un tamaño de 0,1 se limita a "mordisquear" el borde del sol.



Foto de un eclipse parcial de sol con una "magnitud" de 0,17. Todos los elementos coloreados se han añadido a la imagen con fines ilustrativos. La línea verde es 0,17 veces la longitud de la línea roja.

Los eclipses parciales de Sol son -comparados con un eclipse total- poco espectaculares y pasan prácticamente desapercibidos para las personas no preparadas, incluso si la magnitud del eclipse es de 0,8, por ejemplo. La disminución gradual de la luminosidad diurna apenas es perceptible, e incluso un sol muy eclipsado sigue proporcionando suficiente luz diurna. Por ello, es obligatorio el uso de filtros protectores adecuados (véase más adelante) durante todo el transcurso del eclipse.

El próximo eclipse parcial de Sol que podrá verse desde Alemania tendrá lugar el 4 de enero de 2011.

Eclipses solares hasta 2025

En la siguiente tabla se enumeran todos los eclipses solares hasta el año 2025:

Tabla con todos los eclipses solares hasta el año 2025.



La tabla revela que Alemania tiene poco que ofrecer en cuanto a eclipses solares en los próximos años. Tras el eclipse parcial del 4 de enero de 2011, habrá que esperar hasta el 20 de marzo de 2015 para vivir el próximo eclipse en su fase parcial. El siguiente pero se producirá el 10 de junio de 2021, también "sólo" parcial. Si quiere fotografiar un eclipse total de sol, a veces tiene que viajar largas distancias hasta las zonas del eclipse, pero tiene la oportunidad de hacerlo casi todos los años.

Fotografía de eclipses solares

En primer lugar, me gustaría repetir la advertencia que ya se hizo en la Parte 6 de la serie de tutoriales "Astrofotografía y fotografía del cielo" ("Tenga cuidado al hacer fotos del sol").

Esta advertencia se aplica a TODAS las fases de un eclipse solar sin excepción, a excepción de la totalidad de un eclipse solar total.

¡Sólo durante la totalidad puede y debe observarse y fotografiarse sin filtro protector!

Cualquier persona que desee observar o fotografiar el sol parcialmente eclipsado debe tomar ciertas precauciones para evitar daños a su vista y/o al equipo que esté utilizando. Si la luz y la energía del sol se concentran en un punto focal utilizando un dispositivo óptico, se pueden generar altas temperaturas que pueden tener un efecto devastador en los ojos y en el equipo. Una mirada fugaz al sol a través de unos pequeños prismáticos o un teleobjetivo basta para privar irremediablemente a los ojos de la vista. Esto es cierto incluso si sólo una pequeña parte de la superficie del sol está todavía sin oscurecer. No merece la pena correr semejante riesgo. Por lo tanto:

Observación solar ¡ÚNICAMENTE con filtros de protección solar adecuados!

Sólo son "adecuados" los filtros diseñados específicamente para la observación y la fotografía solar. En general, desaconsejamos cualquier otra solución, especialmente el uso de diversos "remedios caseros". No utilice nunca filtros para la observación solar:

- Discos ennegrecidos por el hollín

- Trozos de película revelada y ennegrecida

- "Película de rescate dorada" del comercio de accesorios de automoción

- Dos filtros polarizadores "retorcidos" uno contra otro

- Filtros de paso infrarrojos de aspecto negro (para fotografía IR)

- Filtros de ocular (pequeños filtros que se enroscan en el ocular de un telescopio)

- Filtros solares dañados

- Láminas de filtro solar con dobleces, agujeros o rasgaduras

Sólo se recomiendan los siguientes filtros protectores

- Filtros solares especiales ANTES de las lentes de los dispositivos ópticos. Así se evita que la energía penetre en el dispositivo y cause daños.

- Película filtrante especial diseñada para la observación solar. El producto "AstroSolar", por ejemplo, es de buena calidad y puede adquirirse en Baader-Planetarium(http://www.baader.planetarium.de o http://www.baader-planetarium.de/sektio n/s46/s46.htm) por sólo 20 euros la hoja tamaño A4. Con la lámina puede fabricar usted mismo varios filtros pequeños para diversos objetivos. Las instrucciones se incluyen con la lámina. Elija la película con el factor de atenuación ND 5,0 para fines visuales. ND 5,0 significa una "densidad neutra" de 105= 100.000, lo que corresponde a una atenuación de la luz de 16,6 f-stops.

- Filtro de protección solar de vidrio para la abertura de entrada de un telescopio. Dependiendo del diámetro requerido, un filtro solar de este tipo puede ser muy caro si es de alta calidad.



A la hora de instalar y utilizar estos filtros, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:

- Informar a las personas presentes de los peligros para evitar que alguien quite el filtro "en broma" durante la observación.

- Preste especial atención a los niños en todo momento.

- Los filtros de protección solar deben estar bien fijados y no deben caerse por una ráfaga de viento o un choque mecánico. No confíe en una tira de Sellotape que ya haya sido utilizada varias veces.

- Recuerde también cubrir los telescopios de los visores, etc.

Este filtro para objetivo fotográfico contiene película filtrante "Astro-Solar" y ofrece una protección óptima y una buena calidad de imagen.

Si ya tiene experiencia relevante en la observación del Sol, también puede considerar los siguientes medios auxiliares:

- Película filtrante fotográfica (p. ej. "AstroSolar") con un factor de atenuación ND 3,8. Con un factor de 12,6 f-stops, esta película deja pasar bastante más luz solar que la película visual con un factor ND de 5,0 (véase más arriba). Con el uso adicional de filtros grises adecuados, el tiempo de exposición puede controlarse incluso con las distancias focales más largas y/o relaciones de apertura pequeñas, de modo que el tiempo de exposición siga siendo lo suficientemente corto como para evitar el desenfoque debido a las turbulencias del aire. El uso adicional de un filtro de bloqueo de infrarrojos/UV es absolutamente esencial.

- Prisma de Herschel, también conocido como cuña de Herschel. Este instrumento óptico sólo puede utilizarse junto con un telescopio refractor y permite realizar observaciones solares de gran calidad. El inconveniente es que se acopla al extremo del ocular del telescopio, de modo que la energía solar no filtrada se enfoca en el tubo. El prisma Herschel desvía el 95,4% de la luz incidente fuera del aparato, mientras que el 4,6% restante puede reducirse al brillo residual deseado con filtros grises adicionales.

Recomendamos encarecidamente el prisma Herschel de Baader-Planetarium(http://www.baader-planetarium.de/sektion/s37/s37.htm#herschel), que no deja escapar la radiación no utilizada, sino que la elimina mediante una elaborada "trampa de luz".

Al utilizar ambos métodos, hay que tener en cuenta que la luminosidad residual del Sol sin el uso de filtros grises adicionales sigue siendo tan alta que puede dañar el ojo.



Un prisma Herschel en uso. La flecha de la izquierda señala el punto en el que la luz innecesaria abandona el prisma. Los diseños más recientes incorporan allí una "trampa de luz".



En las cámaras digitales, es el sensor el que puede destruirse si se expone a la gran luminosidad y al calor del sol sin filtrar. Una imagen nítida y enfocada del sol en el sensor puede causar daños en un tiempo de exposición relativamente corto si no se utiliza un filtro protector. Las cámaras compactas y Bridge en las que el sensor de imagen se utiliza para crear la imagen del visor corren un riesgo especial, al igual que las cámaras réflex digitales en modo "live view". Cuando se utiliza un trípode, el riesgo aumenta porque el sol puede actuar sobre la misma parte del sensor durante un periodo de tiempo más largo.

Una fotografía de paisaje con exposición "normal", en la que el sol parcialmente eclipsado puede verse en la imagen muy cerca del horizonte y, por tanto, muy atenuado, puede tomarse con una cámara réflex digital, pero a ser posible sin utilizar la función "Live View".

También es seguro utilizar cualquier sistema de cámara detrás de un objetivo con un filtro solar acoplado.

Técnica de grabación

Fase parcial y anular

Las fotos de la fase parcial de un eclipse solar, que en este caso también incluye la fase anular, se toman exactamente de la misma forma que las fotos del sol eclipsado. En este punto, le remito a la parte 6 de la serie de tutoriales "Astrofotografía y fotografía del cielo" titulada "Tenga cuidado al hacer fotos del sol".

Para documentar las diferentes etapas de un eclipse con varias imágenes, debe mantener los mismos ajustes de exposición para todas las imágenes, ya que el brillo superficial de la superficie solar aún eclipsada no cambia. Esto significa que incluso un creciente solar estrecho se fotografía con la misma exposición que el sol eclipsado. Sólo es necesario ajustar la exposición si el aumento o la retirada de las nubes o un descenso o aumento brusco de la altitud sobre el horizonte influyen en el brillo del sol.

Esto significa que se pueden utilizar días soleados completamente normales sin eclipse para obtener tomas de práctica para un próximo eclipse. Fotografiar el sol sin eclipse es, por tanto, una buena preparación para no cometer errores en el momento de un eclipse parcial de sol.



Totalidad

Los pocos y preciosos minutos durante los cuales el sol se eclipsa totalmente deben aprovecharse al máximo. No hay posibilidad de simular las condiciones de la totalidad con antelación para hacer tomas de prueba. Y una vez finalizada la totalidad, la oportunidad de un segundo intento sólo se presenta al cabo de mucho tiempo. Por lo tanto, todos los ajustes de la cámara deben ser correctos.

Debe evitarse todo lo que lleve mucho tiempo, ya que la experiencia ha demostrado que la gente se pone bastante nerviosa durante el momento álgido de un eclipse solar, lo que aumenta el riesgo de errores. No es aconsejable "modificar" la cámara, por ejemplo cambiando el objetivo o conectando la cámara a un ordenador portátil. Recuerda que durante la totalidad oscurece mucho, lo que dificulta el manejo de la cámara, y ten preparada una linterna para este fin.

Te recomiendo los siguientes ajustes básicos:



Distancia focal

La corona solar se extiende muy lejos en el espacio. Para captar incluso sus franjas más tenues, la distancia focal utilizada no debe superar los 500 milímetros (formato completo) o los 300 milímetros (formato APS-C = 1,6x "factor de recorte"). Sólo si se desea mostrar detalles, como el "fenómeno del collar de perlas" (véase más abajo) o prominencias en el borde del sol, deben favorecerse distancias focales cada vez mayores. Por regla general, esto significa utilizar un telescopio astronómico en lugar de un teleobjetivo.



Nitidez

Es importante enfocar con precisión, sobre todo si se quiere trabajar con un diafragma abierto, ya que entonces la profundidad de campo es mínima. No se puede confiar en el enfoque automático durante la totalidad y no hay tiempo para LiveView. Por ello, te aconsejo que enfoques con cuidado durante la fase parcial, utilizando un filtro de película AstroSolar delante del objetivo frontal. El filtro se retira tras el inicio de la totalidad, para que el punto focal no se desplace. Importante: ¡Desconecte siempre el autofoco después de alcanzar el mejor punto de enfoque ("MF" en lugar de "AF")!



Exposición

El gradiente de luminosidad de la corona solar es inmenso. La luminosidad de la zona interior supera varias veces la de las extensiones exteriores más finas. Ni la película ni las cámaras digitales pueden captar este rango dinámico en una sola imagen. La forma de salir de este dilema es utilizar una serie de exposiciones con diferentes tiempos de exposición (y/o valores ISO): Con exposiciones ajustadas, la parte interior queda correctamente expuesta, mientras que las regiones con poca luz quedan totalmente subexpuestas y no son visibles en la imagen. Las imágenes con una exposición amplia muestran entonces las zonas exteriores con poca luz, mientras que no se puede evitar una sobreexposición completa de las zonas centrales.

El resultado final se crea posteriormente en Photoshop a partir de las tomas individuales de este "abanico de exposición". El funcionamiento se describe detalladamente en el capítulo "Tratamiento de imágenes" (véase más adelante).

Varíe la exposición en un amplio rango porque las condiciones son impredecibles. Por ejemplo, para no sobreexponer las zonas más brillantes y hacer visibles las prominencias, utilicé la configuración

ISO 100, 1/1000 segundo a una apertura de f/4,8:



Imagen en bruto (sin procesar) de un eclipse solar total, tomada con ISO 100, 1/1000 segundo a f/4,8. Se muestra una ampliación recortada del centro de la imagen.

En el otro extremo había una exposición muy rica, que incluso daba lugar a detalles en la superficie de la luna nueva:

ISO 200, 1,5 segundos con un diafragma de f/4,8:



Eclipse total de sol, tomada a ISO 200, 1,5 segundos con un diafragma de f/4,8. Las estructuras de la superficie de la luna nueva se hicieron visibles porque la brillante "tierra llena" las iluminaba: ¡una toma como pocas veces se ha visto! Para ello se aceptó la fuerte sobreexposición de las zonas centrales de la corona. La imagen muestra una sección ligeramente ampliada.

Con una exposición "media" se pueden crear imágenes individuales dignas de verse. Sin embargo, éstas suelen mostrar sobreexposición en la zona central y subexposición de la corona periférica:

ISO 100, 1/15 segundo a f/4,8 Blender:



Imagen en bruto sin procesar de un eclipse total de sol, tomada con ISO 100, 1/15 segundos a f/4,8. Se muestra una ampliación detallada del centro de la imagen.

Los ejemplos mostrados demuestran que realmente merece la pena variar la exposición en un amplio rango. Sin embargo, esto lleva tiempo y debe hacerse rápidamente. Por ello, recomiendo trabajar en pasos de dos. Cuando cambie el tiempo de exposición, por ejemplo, 1/1000 seg, 1/250 seg, 1/60 seg, 1/15 seg, etc. Omita los pasos intermedios, en los que también interviene el ajuste de la cámara. En muchos casos, el ajuste básico de la cámara es cambiar la exposición en tercios. Es algo más rápido si la cámara está configurada para que la exposición pueda ajustarse en medios pasos.

Sin embargo, no pienses sólo en las fotos durante un eclipse total de sol, ¡planea también un poco de tiempo para mirar el sol totalmente eclipsado (quizás con prismáticos)!

Importante: ¡Termina siempre tu serie de fotos con tiempo suficiente antes del final de la totalidad! De lo contrario, corres el riesgo de iniciar una exposición más larga después del tercer contacto, provocando la reaparición del sol brillante y dañando el sensor de tu cámara. Lo mejor es volver a colocar el filtro de protección solar delante del objetivo inmediatamente después de completar la serie de tomas.

Con tiempos de exposición y distancias focales muy largos, recuerde que puede ser necesario reajustar la cámara para obtener una imagen nítida. Por este motivo, vuelvo a enumerar la tabla con los tiempos de exposición máximos admisibles cuando la cámara está firmemente montada en un trípode fotográfico:

Si se superan estos valores límite, deberá aumentar el número ISO si es necesario. Como alternativa, puede montar la cámara y el objetivo en una montura astronómica que siga la cámara al movimiento del cielo. El manejo de una montura de este tipo se describe en detalle en la siguiente parte de esta serie de tutoriales "Astrofotografía y fotografía del cielo".



Varios

- Trípode - el uso de un trípode estable es esencial para evitar el movimiento de la cámara. Debe ser lo suficientemente estable como para que puedas prescindir del bloqueo del espejo, ya que esto cuesta un tiempo valioso.

- Cable disparador: también es imprescindible para evitar las sacudidas de la cámara a pesar de utilizar un trípode. Por supuesto, un mando a distancia inalámbrico también cumple esta función, para lo que deben utilizarse pilas nuevas.

- Estabilizador de imagen - si el objetivo o la cámara utilizados disponen de estabilizador de imagen (IS ), deberá desconectarlo cuando la cámara esté montada sobre un trípode.

- Programa de exposición - sólo es adecuado el ajuste Manual (M ), de lo contrario no se pueden obtener las series de exposición deseadas.

- Valor ISO - tan bajo como sea posible para minimizar el ruido de la imagen y tan alto como sea necesario para evitar el desenfoque con una cámara fija y tiempos de exposición relativamente largos.

- Balance de blancos - el mejor ajuste es la luz diurna ( símbolo del sol, 5200 K).

- Formato de archivo: seleccione siempre RAW para aprovechar el rango dinámico ligeramente superior en comparación con el formato JPG.

- Tarjeta de memoria - una tarjeta de memoria vacía, recién formateada y con capacidad suficiente es un buen requisito.

- Batería: sólo es adecuada una batería completamente cargada. Una batería de repuesto al alcance de la mano proporciona seguridad adicional.

- Limpieza del sensor - si es necesario, limpie el sensor antes del eclipse.

- Ajuste de la fecha y la hora - los segundos cuentan durante un eclipse solar. Para que las fotos tengan la hora correcta en los datos Exif, es aconsejable ajustar la hora al segundo más cercano.

Procedimiento

La fase parcial de los eclipses solares se captura de la misma forma que las imágenes del sol eclipsado (véase la parte 6 de la serie de tutoriales "Astrofotografía y fotografía celeste": "Cuidado al hacer fotos del sol"). Por lo tanto, me limitaré aquí a la fase de totalidad.

Cuando se alcanza la totalidad, las condiciones cambian bruscamente. Si previamente ha tomado fotos del eclipse parcial con la cámara, los parámetros de disparo deben modificarse con la misma brusquedad. Para ajustar los parámetros anteriores en la cámara lo más rápidamente posible, es aconsejable guardarlos de antemano como "ajustes de usuario de la cámara". Sólo algunas cámaras ofrecen esta función, como la Canon EOS 40D, en la que se guardan tres configuraciones de este tipo, que pueden llamarse en un instante colocando el dial de modos en "C1", "C2" o "C3". Esto no sólo ahorra tiempo, sino que también evita errores.

Una vez ajustada la cámara como se desee y fijado el enfoque, el siguiente paso es realizar la serie de tomas con las diferentes exposiciones en el menor tiempo posible.

Importante: ¡DESPUÉS de que se haya producido la totalidad , hay que quitar el filtro de protección solar!

Comience con una velocidad de obturación muy lenta (por ejemplo, 8 segundos) y reduzca esta velocidad en dos pasos para cada toma posterior:

8 - 2 - 0,5 - 1/8, 1/30, 1/125, 1/500, 1/2000, 1/8000 seg.

Si la fase de totalidad es lo suficientemente larga, también puede proceder en pasos de un nivel:

8 - 4 - 2- 1- 0,5 - 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 - 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 segundos.

Si quieres invertir aún más tiempo en tus fotos, repite la serie, empezando de nuevo por el tiempo más largo. Las exposiciones cortas se sitúan entonces al final de la serie. Cuando se produce el tercer contacto, ¡nunca se debe tomar una exposición larga!

Importante: ¡el filtro de protección solar debe sustituirse ANTES del final de la totalidad!

Es necesario un procedimiento ligeramente diferente si desea captar los siguientes fenómenos:

Efecto anillo de diamante

Un "anillo de diamante" puede producirse poco antes y poco después de la totalidad si el perfil del limbo lunar contiene un valle a través del cual es visible una pequeña zona del disco solar brillante. Esta zona forma entonces el "diamante" del anillo durante un breve espacio de tiempo:



Un efecto de anillo de diamante anunció el final de la totalidad del eclipse solar del 29 de marzo de 2006.



Como el "anillo de diamante" es una fase muy efímera del eclipse, lo mejor es ajustar la cámara en modo de disparo continuo y la exposición a, por ejemplo:

ISO 100, 1/500 segundos a un diafragma de f/4,8.

En cuanto aparezca el efecto de anillo de diamante, ponga la cámara en modo de disparo continuo y haga tantas fotos como pueda.

Las imágenes del efecto de anillo de diamante se toman sin filtro solar. Por lo tanto, ¡se recomienda extrema precaución!

Fenómeno del collar de perlas

El fenómeno del collar de perlas también se produce porque el borde de la Luna no es una curva suave y exacta, sino que muestra un perfil formado por montañas y valles lunares. Poco antes y poco después de la totalidad, el estrechísimo creciente del Sol aún visible (o ya visible de nuevo) presenta zonas llamativamente brillantes y oscuras. Las regiones más brillantes son valles lunares, y allí donde el creciente se "interrumpe", una montaña lunar se eleva sobre el borde de la Luna.



Fenómeno del collar de perlas del eclipse solar total del 11 de agosto de 1999, fotografiado en película química. Junto al collar de perlas puede verse la cromosfera roja del Sol con prominencias dispersas.



Si desea fotografiar el fenómeno del collar de perlas, le recomendamos que utilice la mayor distancia focal posible. El procedimiento es el mismo que para fotografiar el efecto del anillo de diamantes. También en este caso se trabaja sin filtro solar, por lo que es necesario extremar la precaución para evitar daños en la cámara y/o en los ojos.

Tratamiento de las imágenes

A partir de tres fotos individuales tomadas durante el eclipse total de sol del 29 de marzo de 2006 con diferentes tiempos de exposición, se pretende crear, mediante el tratamiento de imágenes, una imagen que revele toda la dinámica de la corona solar. Sin embargo, se trata sólo de una cuestión de principio, ya que en caso de "emergencia" se procesarían de este modo más de tres imágenes.

Para llevar a cabo dicho procesamiento usted mismo, descargue el archivo de ejercicios "SoFi_Arbeitsdatei.zip" y descomprima el archivo. Contiene tres fotos "SoFi01.jpg" a "SoFi03.jpg". Abra las tres imágenes simultáneamente en Photoshop.

La única diferencia entre las fotos es el tiempo de exposición:

SoFi01.jpg: 1/125 segundo

SoFi02.jpg: 1/15 segundo

SoFi03.jpg: 1/2 segundo



Las tres fotos de un eclipse total de sol abiertas con Photoshop, tomadas de izquierda a derecha con un tiempo de exposición creciente.



El objetivo inicial es combinar las tres imágenes como capas en un único archivo, con la imagen con el tiempo de exposición más corto en la parte inferior y la imagen con el tiempo de exposición más largo en la parte superior.

"SoFi01.jpg" será nuestro archivo de trabajo. Para insertar allí "SoFi02.jpg" como segunda capa, cambie a SoFi02.jpg con el comando de Photoshop Ventana>SoFi02.jpg. Ahora necesita la paleta de capas, que se muestra -si es necesario- pulsando la tecla F7. Entonces verá la única capa de este archivo. Tiene el nombre "Fondo".



Paleta de capas con la única capa llamada "Fondo".

Si ahora hace clic en la palabra "Fondo" con el botón secundario (normalmente el derecho) del ratón, aparece un menú contextual en el que se selecciona el comando Duplicar capa...:



Se crea un duplicado de la capa de fondo.

A continuación aparece un cuadro de diálogo en el que he introducido el tiempo de exposición de SoFi02.jpg, es decir, "1/15", en As:. Sin embargo, es más importante que el documento SoFi01.jpg esté seleccionado en Destino:



Se especifican el nombre y el destino del duplicado.



Confirme con OK y se creará una copia de SoFi02.jpg como segunda capa de la imagen SoFi01.jpg.

Ahora cambie a SoFi03.jpg con el comando de Photoshop Ventana>SoFi03.jpg y proceda de la misma manera (duplicar capa):



Se añade un duplicado de la imagen con el tiempo de exposición más largo como tercera capa del archivo "SoFi01.jpg".

Ahora cambie a SoFi01.jpg con el comando de Photoshop Ventana>SoFi01.jpg, entonces podrá ver por sí mismo en la paleta de capas que este archivo consta ahora de tres capas:



Las tres capas resultantes de "SoFi01.jpg". He renombrado la capa inferior, que originalmente se llamaba "Fondo", haciendo doble clic sobre la palabra "Fondo". He utilizado "1/125" como nombre para que al final todas las capas contengan una referencia al tiempo de exposición.

Ahora oculte la capa "1/2" haciendo clic en el símbolo con el ojo a la izquierda de la imagen minimizada. La capa "1/15" se hace visible. Actívela haciendo clic en el nombre de la capa "1/15":



Haga clic en el "ojo" a la izquierda de la capa "1/2" para ocultar la capa (flecha superior). A continuación, haga clic en la capa central (flecha inferior) para activarla; aparecerá resaltada en gris oscuro.

Ahora añada una nueva máscara de capa a esta capa haciendo clic en el icono correspondiente:



Haga clic en el icono correspondiente (flecha inferior) para crear una máscara de capa. Ésta se mostrará como una zona blanca (flecha superior).



Ahora necesita la herramienta elipse de selección para crear un marcador de selección circular alrededor de la luna. Consejo: Si mantienes pulsada la tecla Mayús mientras haces esto, crearás un círculo y no una elipse. Una vez hayas terminado, puedes mover la selección con el ratón o con las flechas del teclado para centrar la selección alrededor del disco lunar.

Si la selección falla, bórrala con Ctrl+D e inténtalo de nuevo. El resultado debería ser algo parecido a esto:



La selección circular a crear debe incluir todas las zonas sobreexpuestas.

Ahora mantenga pulsada la tecla " Alt" y haga clic en la máscara de capa de la paleta de capas.



Mantenga pulsada la tecla "Alt" mientras hace clic en la máscara de capa.

La imagen mostrada se volverá blanca, pero la selección circular permanecerá visible.



La máscara de capa es ahora visible. En este caso concreto, una imagen blanca en la que se puede reconocer la selección circular.



Pulse ahora la tecla D para que el blanco sea el color de primer plano y el negro el color de fondo.

Rellene ahora la selección con el color de fondo, preferiblemente utilizando la combinación de teclas Ctrl+Retroceso (Retroceso es la tecla de borrar con el símbolo de la flecha a la izquierda). Ahora el círculo está relleno de color negro:



Selección del círculo después de rellenarlo con el color negro.



Ahora borre la selección con Ctrl+D.

Ahora haga clic en la imagen del eclipse solar a la izquierda de la máscara de capa y luego haga clic en la máscara de capa de nuevo.



Primero haz clic en la imagen (flecha izquierda) y después vuelve a hacer clic en la máscara de capa (flecha derecha).

El eclipse solar volverá a ser visible en la ventana de la imagen. Sin embargo, preste atención a la barra de título de la ventana de la imagen; debe decir "Máscara de capa":



Si en la barra de título de la ventana de imagen aparece la palabra "Máscara de capa", todos los comandos posteriores se refieren a la máscara y no a la foto. También puede ver que el límite de la máscara sigue siendo nítido.

La máscara de capa hace que la imagen inferior (SoFi01.jpg; 1/125) se vea a través de la segunda capa (SoFi02.jpg, 1/15) donde la máscara de capa es negra. Como la máscara de capa contiene un círculo muy definido, la transición sigue siendo brusca y muy poco atractiva por el momento. Por lo tanto, ahora vamos a desenfocar la máscara de capa utilizando el comando de Photoshop Filtro>Desenfocar Filtro>Desenfoque Gaussiano... Yo sugeriría el valor 12 como radio en el cuadro de diálogo que aparece:



Desenfocar máscara de capa.

Después de confirmar con OK, el borde es más suave pero sigue siendo visible. Para ello, a continuación, desplazamos el valor de gris de la máscara de capa con el comando de Photoshop Imagen>Ajustes>Corrección del valor tonal... de su posición "1,00" a "2,80":



Desplazamiento del valor de gris de la máscara de capa. El valor de gris está representado por el triángulo gris (flecha izquierda) y el valor numérico en el campo central (flecha derecha).

El borde de transición ya no es visible:



La edición de la máscara crea una transición suave.

Ahora muestre de nuevo la tercera capa (SoFi03.jpg, 1/2) haciendo clic en la casilla vacía en la que aparece entonces el símbolo del ojo:



Muestre la capa superior haciendo clic en la casilla vacía a la izquierda de la capa "1/2".

Los pasos de la creación de la máscara de capa deben repetirse ahora para esta capa. Es decir

Crear una nueva máscara de capa y crear una selección circular, que ahora debe ser ligeramente más grande:



La selección para la tercera capa debe ser más grande porque el área sobreexpuesta es mayor.

Alt-clic en la máscara de capa y rellene la selección con negro. A continuación, haga clic en la imagen reducida y de nuevo en la máscara de capa. Ahora desenfoque la máscara de capa, en este caso he seleccionado un radio de 40:



El desenfoque es ahora también ligeramente más intenso que en la primera pasada.

Tras la posterior corrección del valor tonal (valor de gris a 2,80), el resultado ya es impresionante:



Resultado preliminar que muestra tanto las zonas más internas como las más externas de la corona.



Los retoques finales se realizan en otra capa. Para ello, seleccione toda la imagen con Ctrl+A y, a continuación, seleccione el comando de Photoshop Edición>Copiar reducido a una capa. Seguido del comando Edición>Pegar, que añade el resultado del trabajo anterior como una nueva y cuarta capa.

En esta capa, sugiero aumentar el contraste. Para ello, puedes seleccionar el comando Imagen>Ajustes>Curvas de gradación... y doblar la curva a tu gusto en el cuadro de diálogo que aparece, donde el gusto personal juega un papel importante:



Doblando la curva de gradación, se puede influir en el resultado casi de cualquier manera.

En el caso mostrado, bajé los valores tonales más bajos, pero me aseguré de que las zonas claras de la imagen no se oscurecieran demasiado. Este enfoque condujo al resultado final:



Resultado final que es una primera aproximación a la impresión visual a través de los prismáticos.

Ejemplos de imágenes

Eclipse solar parcial del 1 de agosto de 2008 en Alemania. La luna nueva sólo "mordisqueó" al sol. En este caso, las nubes apenas interfirieron e incluso ayudaron a hacer la imagen más interesante.

Tres fotos diferentes del eclipse parcial de sol del 1 de agosto de 2008, que se ensamblaron de forma que fuera visible la mayor sección posible del perfil del limbo lunar. Las ligeras nubes contribuyen al aspecto "artístico" de esta fotografía.

Salida de la media luna solar parcialmente eclipsada el 31 de mayo de 2003.

Eclipse solar anular el 3 de octubre de 2005 en España. La foto se tomó con un filtro H-alfa; de lo contrario, las prominencias no serían visibles.

Eclipse anular de Sol del 3 de octubre de 2005 en España. Dos fotos H-alfa del eclipse fueron montadas de tal manera que se tiene la impresión de poder reconocer la luna nueva circular en el centro. Este montaje también contiene dos fotos de la luna, tomadas 26,5 horas antes del eclipse (izquierda) y 58 horas después (derecha).

Eclipse anular de Sol del 3 de octubre de 2005 en España. El curso del eclipse se añadió al paisaje mediante 23 tomas individuales, como se explica en la Parte 7 de la serie de tutoriales "Astro y fotografía del cielo": "Eclipses lunares"). Las distancias entre las imágenes individuales no se reproducen fielmente:

Eclipse anular de Sol del 3 de octubre de 2005 en España. Dos imágenes H-alfa tomadas en diferentes momentos del eclipse se han dispuesto para crear un efecto estereoscópico.

Si consigues mirar esta imagen con la "técnica del estrabismo", ¡verás la luna nueva planeando delante del disco solar!

Eclipse solar total del 29 de marzo de 2006 en Turquía. Se insertaron 18 imágenes individuales de las diferentes fases en una imagen de paisaje real del lugar de observación. Las distancias entre las imágenes individuales no se reproducen fielmente:

La imagen de portada de este tutorial. Se basa en la combinación de 18 tomas individuales expuestas de forma diferente, que se procesaron como se describe en el capítulo "Procesamiento de imágenes". Una foto de la serie se tomó en el momento del efecto del anillo de diamantes.





Nota de nuestra parte:

Los ejemplos de imágenes utilizados se crearon de la manera descrita en el tutorial.