Iluminación profesional de exteriores
Al fotografiar exteriores, hay que estar preparado para que las condiciones de iluminación cambien rápida e imperceptiblemente. Nuestros ojos se acostumbran a los cambios de luminosidad, pero la cámara no. Esta es la razón por la que incluso a los profesionales les gusta trabajar en exteriores con una de las funciones automáticas (velocidad de obturación, diafragma o automático de programa) (o al menos orientarse constantemente según los valores del medidor de luz).
Sin embargo, si utilizas un flash alimentado por batería, también tendrás que trabajar manualmente en exteriores. La única opción es comprobar constantemente el monitor de la cámara para reconocer las fluctuaciones en la luminosidad de la luz disponible y tenerlas en cuenta en consecuencia. Dependiendo de la "proporción de mezcla" entre la luz disponible (continua) y la luz de flash utilizada, las fluctuaciones en la luminosidad de la luz continua son más o menos significativas.
Ejemplo
Si utilizo un sistema de flash de baja potencia en exteriores durante el día y los ajustes de mi cámara son, por ejemplo, 1/60 segundos a f/4,0 e ISO 200, entonces queda claro que la luz disponible tiene una influencia relativamente grande en el resultado de la imagen. Si, por el contrario, utilizo 1/160 de segundo a f/16 e ISO 100 y flash de 1.000 vatios por segundo, entonces la proporción de luz diurna será mucho menor.
Figura 10-1: Lo que aquí parece tan dramático era en realidad un día de verano completamente normal en Ibiza. Además de la luz solar de alto contraste, utilicé mi generador móvil con 1.200 vatios-segundo de potencia de flash. Puedes ver claramente el cabezal del flash en la parte superior izquierda de la imagen. Si quieres utilizar el flash en condiciones de iluminación tan extremas como las que predominan en los países del sur, necesitas mucha potencia de flash para combatir el fuerte sol. Nikon D3 con Nikkor 2.8/24-70mm. 1/200 segundo, Blender 22, ISO 200.
(Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
10.1 Trabajar sin medios auxiliares
Cuando se fotografía en exteriores, no siempre se dispone de medios auxiliares para controlar las situaciones de iluminación difíciles. La única opción es aprovechar al máximo la situación.
Si el sol brilla con fuerza, hay que procurar que los contrastes no sean demasiado grandes. En ese caso, siempre es mejor basar la exposición en las zonas iluminadas por el sol. Aunque esto oscurece la imagen en su conjunto, es más probable que se tolere que las zonas demasiado iluminadas queden reventadas de forma poco atractiva.
Las situaciones de contraluz a plena luz del sol son tabú, porque exponer correctamente a un modelo a contraluz sin aclarar significaría que el fondo quedaría irremediablemente sobreexpuesto. Es mejor dejar que el modelo "se hunda" y exponer correctamente el fondo. Esto significa que la modelo sólo se representa como una silueta, pero si la pose se elige para crear un efecto teatral, puede resultar muy expresiva.
Figura 10-2: Se pueden conseguir fotos impresionantes a pleno sol y con fuertes contrastes incluso sin ayudas de iluminación. En esta foto, tomada espontáneamente cuando buscaba nuevas localizaciones para mis talleres fotográficos junto con mi ayudante en Ibiza, simplemente fotografié a contraluz. Con un contorno tan expresivo de modelo y roca, ya no era necesaria una iluminación adicional desde el frente. Canon PowerShot G9. 1/1.600 segundo, Blender 8, ISO 80.
(Fotografía ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
Si se desea que el modelo salga suficientemente iluminado, hay que colocarlo de forma que esté exactamente orientado hacia el sol. La exposición debe ajustarse en consecuencia. Contar "1, 2, 3" ayuda a evitar el parpadeo (cuando el modelo es deslumbrado por el sol). A las 3, la modelo abre los ojos muy brevemente y el fotógrafo aprieta el disparador. La verdad es que funciona bastante bien.
10.2 Trabajar con luz de relleno y sombreado
Para conseguir una iluminación equilibrada, hay que controlar los contrastes (entre las zonas iluminadas por el sol y las zonas de sombra). Sin embargo, éstos no siempre son molestos; depende del sujeto y de la situación de iluminación.
Los contrastes apenas se producen cuando el cielo está nublado. A lo sumo, si una persona está de pie al aire libre sobre una superficie oscura y la luz de arriba hace que las cuencas de los ojos no reciban ninguna luz. Normalmente, sin embargo, cuando el cielo está nublado, la luz incide sobre el modelo suavemente y con múltiples reflejos. La luz difusa es, por tanto, ideal para los fotógrafos, ya que no hay que preocuparse de cómo gestionar los contrastes.
Los problemas sólo surgen cuando las nubes desaparecen y el tiempo despejado garantiza que la luz del sol incida en la tierra (o en nuestro modelo) directamente y sin obstáculos.
Figura 10-3: En mis talleres de fotografía en el extranjero (aquí una foto del taller de Andalucía en 2010), utilizo abrillantadores de California Sunbounce. Aquí los participantes utilizaron el "Sun Mover". Se puede enfocar utilizando las dos asas, lo que conduce a una agrupación de la luz.
(Foto © 2011: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
El funcionamiento del dispositivo de blanqueo y sombreado es fácil de entender. Por lo tanto, también pueden utilizarlos personas sin experiencia. Si se da cuenta de que el ángulo de entrada de la luz es igual al ángulo de salida de la luz, conseguirá inmediatamente el resultado deseado. Un ligero movimiento de vaivén ayuda a asegurarse de que la luz reflejada sigue incidiendo perfectamente en el modelo.
Figura 10-4: No necesita necesariamente un ayudante para utilizar el iluminador Sunbounce. Un soporte de luz convencional también ayuda. El abrillantador se fija al trípode mediante un "cabezal de agarre". No obstante, se puede girar y rotar en todas las direcciones para alinearlo. (Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
Figura 10-5: La luz solar directa provoca fuertes contrastes. Para hacer una foto técnicamente perfecta, se necesitan ayudas para suavizar los contrastes. Una sombra, que se coloca entre el sol y la modelo, y un abrillantador (aquí fijado al trípode mediante un cabezal de agarre), que aclara indirectamente las sombras de la modelo con la luz del sol, forman una combinación ideal.
(Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
Figura 10-6: El resultado es una foto con una iluminación equilibrada. Este enfoque también es ideal para las fotos de moda. El hecho de que el fondo, iluminado por la luz directa del sol, aparezca más claro es un efecto secundario positivo: la foto parece luminosa y simpática, lo que siempre es deseable, especialmente en las tomas publicitarias. Nikon D3 con Nikkor 2,8/300 mm. 1/800 segundo, Blender 4,5, ISO 200.
(Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
Nota: Si no dispone de un abrillantador u oscurecedor, puede utilizar abrillantadores u oscurecedores naturales. Por ejemplo, a los fotógrafos de bodas les gusta colocar a los novios bajo un árbol. La copa de hojas del árbol forma un sombreado natural (por lo que hay que tener en cuenta el ligero tinte verde que se produce).
Una pared blanca de la casa, por ejemplo, puede actuar como iluminador. La arena clara (para fotos en la playa) también puede tener un efecto aclarador, dependiendo de la posición del sol.
Figura 10-7: Las sombras también pueden aclararse con luz difusa. La luz natural que viene de arriba se refleja aquí utilizando un reflector Sunbounce. El Sunbounce se sujeta de tal forma que se aclaran las sombras (de las cuencas de los ojos, bajo la barbilla y bajo la nariz) de la madre y la hija.
(Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
Figura 10-8: El resultado es impresionante: Una foto profesional gracias a una pequeña (simple) ayuda.
(Fotografía ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
10.3 Trabajar con el flash de sistema
Los flashes de sistema tienen la ventaja de ser ligeros y manejables. Por tanto, caben en cualquier bolsa fotográfica, por lo que están predestinados para su uso en exteriores. Incluso en largas caminatas, no pesarán demasiado.
Para conseguir una iluminación más interesante de la modelo, recomiendo encarecidamente utilizar el sistema de flash desencadenado. Esto permite conseguir un efecto mucho más "tridimensional" de la luz que si estuviera acoplado a la zapata de la cámara.
Figura 10-9: Los flashes integrados de las cámaras de aficionado tienen la desventaja de que a menudo tienen un aspecto plano y no se pueden utilizar de forma indirecta o desatados. Sin embargo, en esta toma pude evitar la molesta sombra resultante en el fondo porque éste estaba demasiado lejos. Además, el contraluz del sol poniente impedía que se vieran las sombras del niño.
(Fotografía ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
Figura 10-10: La "Cúpula difusora elíptica" del "Juego de reflectores Calumet para flashes" (cuesta 79,90 euros brutos e incluye también 1 mini beauty dish con 2 insertos diferentes y con 3 panales y 4 filtros de color, así como 1 accesorio spot) proporciona una luz suave. Como emite luz en todas direcciones, un ayudante también sujetó un iluminador aquí en mi taller de Ibiza en 2011 para que la luz del flash del lado de la "Cúpula difusora elíptica" que da la espalda a la modelo también se reflejara en la modelo. El resultado fue impresionante, por lo que esta "Cúpula de difusión elíptica" es uno de los pocos accesorios que puedo recomendar para los flashes de sistema. (Fotografía ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
10.4 Trabajar con el flash a pilas
Si, por el contrario, necesita una luz más potente o unas características lumínicas diferentes para conseguir efectos creativos, no tiene más remedio que adquirir un flash alimentado por batería.
La buena noticia es que las unidades de flash para exteriores han evolucionado mucho en los últimos 5 años. Hoy puedes elegir entre muchas opciones. Hay una solución (de flash) adecuada para casi todas las necesidades.
Es importante que siempre tengas en cuenta que la luz ya no existe; ahora hay dos tipos diferentes (!) de luz: la luz diurna disponible y la luz (extremadamente corta) del flash.
La tarea más importante para cualquier persona que trabaje en exteriores con un sistema de flash es encontrar una proporción sensata (efectiva) entre los dos tipos de luz. ¿Cuánta luz diurna debe componer la exposición de la foto? ¿Cuánta luz de flash? ¿Debe predominar la luz natural del sol o la luz artificial del flash? (La luz del flash no tiene por qué parecer artificial; en muchas de mis fotos no se sabe si la luz principal dominante era el flash o la luz solar).
El procedimiento es bastante sencillo: te recomiendo que primero observes el fondo y elijas una exposición (por ensayo y error, por ejemplo) que produzca el efecto deseado. Sólo entonces se debe añadir el flash. El hecho de que podamos controlar la potencia del flash significa que podemos utilizar el flash con la cantidad exacta de potencia para los parámetros de exposición seleccionados (tiempo, Blender, sensibilidad ISO) establecidos en la cámara.
Un ejemplo
Quiero fotografiar a una modelo sobre una roca con el sol del atardecer como telón de fondo. Como el sol está detrás de la modelo, hay que iluminarla o flashearla de frente. Opto por un flash "nítido".
Para determinar la exposición correcta del fondo, pongo la cámara en prioridad de apertura. Ajusto la velocidad de obturación a 1/160 segundos, que también es adecuada para los sistemas de flash. Utilizo ISO 100 como valor ISO.
Hago la foto con la sección de imagen deseada, pero sólo del paisaje del fondo. La modelo se aparta un poco para evitar situarse en la sección de imagen seleccionada. El control automático del diafragma determina (sólo para el fondo) el diafragma 11 (a 1/160 de segundo e ISO 100). Me gusta cómo ha quedado el fondo porque el contraluz (los últimos rayos de sol) ha conseguido que el resto del paisaje y el cielo queden ligeramente subexpuestos.
Ahora pongo mi DSLR en control manual. Dejo la cámara en ISO 100, también dejo la velocidad de obturación en 1/160 segundo y ajusto el Blender a 11.
Ahora la modelo puede adoptar la posición deseada. Enciendo el flash, dirijo la luz del cabezal del flash hacia la modelo en el ángulo deseado y hago una toma de prueba con una potencia de flash de 62,5 vatios por segundo, por ejemplo.
El fondo de la toma de prueba es perfecto (como era de esperar), pero la modelo en primer plano está demasiado débilmente iluminada. Aumento la potencia del flash en dos pasos f hasta 250 vatios-segundo. Esto significa que ahora utilizo cuatro veces la potencia del flash.
Tras hacer la foto y comprobar el resultado, me doy cuenta de que tanto el primer plano como el fondo están perfectamente iluminados (lo suficiente, pero no demasiado). Ahora puedo empezar a "disparar" variaciones de este motivo. Como es una puesta de sol, sé que tengo que darme prisa porque sólo quedan unos minutos antes de que el sol se oculte tras el paisaje del fondo. (¡Mira la foto de abajo!)
Fig. 10-11: Por la mañana y al atardecer, cuando la luz del sol ya no es tan intensa, los flashes con "sólo" 250 vatios segundos de potencia, por ejemplo, también son suficientes. Sin embargo, debe prestar atención al modelador de luz que utilice, ya que la diferencia de potencia lumínica entre un reflector normal y una softbox puede ser de hasta dos f-stops. La distancia entre la fuente de luz y el modelo también desempeña un papel importante.
(Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
Fig. 10-12: Cuando se trabaja en exteriores con un flash a pilas, es muy importante controlar continuamente la exposición, ya que la luz diurna (según el porcentaje con mayor o menor efecto en el resultado de la imagen) puede cambiar imperceptiblemente. Como nuestros ojos se adaptan muy rápidamente a los cambios de luz de forma automática, no vemos estos cambios. Sin embargo, con los ajustes manuales de exposición de nuestra cámara (algo necesario cuando utilizamos un sistema de flash), ¡los cambios en las condiciones de iluminación natural pueden tener un impacto significativo en nuestras fotos! Así que aprovecha la enorme ventaja de la fotografía digital de que puedes ver inmediatamente el resultado de la imagen en el monitor de tu cámara (y así detectar inmediatamente cualquier error).
(Foto ©: K. Bloch)
Figura 10-13: Las fotos a contraluz son especialmente atmosféricas. Sin embargo, si las modelos se fotografían a contraluz por el sol claro en un cielo sin nubes, salen demasiado oscuras. Así que si no sólo quieres fotografiar la silueta, tienes que iluminar de frente. Se necesita mucha "potencia" para hacer frente al fuerte sol de los países meridionales. Por eso recomiendo comprar flashes a pilas con una potencia no inferior a 1.000 vatios por segundo.
A veces hay que cargar con muchas cosas, pero si te gustan los resultados, merece la pena. Para estas fotos, caminé unos 4 kilómetros por la playa con la modelo para llegar al lugar deseado. Tuve que cargar con la mochila de la cámara, el generador de flash, el cabezal del flash, el trípode y las bebidas. La modelo tuvo bastante con su maquillaje y su ropa, aunque al final no utilizamos la ropa, salvo las joyas... Nikon D3X con Nikkor 2.8/14-24mm. 1/250 segundo, Blender 22, ISO 100.
(Fotografía © 2011: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
Figura 10-14: Al trabajar en exteriores con flash, los colores de la ropa se intensifican. El azul del cielo también se muestra más vivo si está ligeramente subexpuesto. Nikon D3S con Nikkor 2.8/24-70mm a una distancia focal de 24mm. 1/250 segundo, Blender 22, ISO 200.
(Fotografía © 2011: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
Nota: Los flashes de batería también ofrecen la posibilidad de utilizar luz de modelado. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido en exteriores, dependiendo de la luminosidad ambiental. Por eso, las luces de modelado de los mejores sistemas también se controlan por temporizador (a menudo con una duración de 10 o un máximo de 30 segundos). De este modo se evita dejar accidentalmente encendida la luz de modelado de forma inadvertida, lo que provocaría un rápido descenso de la capacidad de la batería.
Por tanto, si los flashes a pilas disponen de una luz de modelado (más o menos potente), es sólo para poder juzgar el control de la luz y las características lumínicas en la oscuridad (a primera hora de la mañana o al atardecer) o en interiores. Durante el día, cuando brilla el sol, incluso una potente luz de modelado de 650 vatios es de poca ayuda.
Como no se puede utilizar la luz de modelado, es necesario alinear el cabezal del flash con mucho cuidado, ya que puede ocurrir rápidamente que el flash no incida correctamente sobre el modelo y la luz no lo alcance.
Fig. 10-15: Antes de comprar un nuevo sistema de flash, conviene alquilar el equipo correspondiente (y sus modeladores de luz favoritos) al menos una vez, por ejemplo durante un fin de semana largo, en una tienda de fotografía (por ejemplo Calumet; en Alemania hay sucursales en Berlín, Hamburgo, Düsseldorf, Essen, Stuttgart y Múnich). Así podrá probar sin compromiso si el sistema de flash elegido cumple sus expectativas. Pero no sólo los distribuidores, muchos fabricantes también ofrecen la posibilidad de alquilar sus equipos. Por cierto, la cuota de alquiler suele abonarse para la compra de un nuevo flash más adelante.
(Foto © 2013: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
Conclusión
Este tutorial "Tecnología de iluminación profesional y control de la iluminación" pretendía introducirte en la terminología de la tecnología de iluminación (!) profesional. El uso correcto de los sistemas de flash fue uno de los puntos centrales más importantes, ya que muchos de los trucos revelados aquí solo los conocen los fotógrafos profesionales con muchos años de experiencia con el flash.
Puede que a muchos les haya parecido demasiado corto el resumen de los flashes recomendados. Hay muchas más unidades de buenos fabricantes. Sin embargo, he querido limitar mis comentarios a las unidades que yo mismo estoy convencido de que cumplen los requisitos profesionales. Para mí era importante escribir sólo sobre aparatos con los que ya he trabajado a lo largo de mi carrera profesional o de los que mis colegas sólo me han hablado bien. Esto me parecía más lógico que limitarse a copiar los datos técnicos de los folletos de las empresas (como suele ocurrir). A cambio, estaba dispuesto a aceptar un cierto grado de incompletitud.
La fiabilidad y la longevidad del sistema de flash son requisitos básicos para los usuarios profesionales. Por lo tanto, una nueva compra debe considerarse una decisión de inversión. Por desgracia, no se trata de "gangas", pero a diferencia de la mayoría de las cámaras modernas, los buenos flashes no se quedan obsoletos tan rápidamente. 25-30 años de uso intensivo no deberían ser un problema para los equipos profesionales. Debe quedar claro para todos que esto no tiene un precio de ganga. La calidad también tiene su precio.
La gestión de la luz con flashes es menos complicada de lo que muchos principiantes creen. Cualquiera que haya comprendido el principio de utilizar una luz de modelado proporcional al flash para evaluar el patrón de luz exacto antes de hacer la foto no tendrá ninguna dificultad en crear él mismo fotos eficaces con la ayuda de sistemas de flash.
Para nosotros, los fotógrafos, el uso de la tecnología de iluminación facilita el trabajo, aumenta la eficacia y amplía el margen de creatividad.
Le deseo mucha diversión y éxito en la realización de sus propias ideas. Tanto en interiores como en exteriores.
Jens Brüggemann, www.jensbrueggemann.de, 2013.
