Loomafotograafia osa 03: Peamised probleemid: valgus ja teravus

Sissejuhatus

Tõenäoliselt alustasin fotograafiaga täpselt nagu kõik teised fotograafid, kui hoidsin esimest peegelkaamerat käes. Seadsin ratta automaatrežiimile ja hakkasin pildistama. Kuna mu pildistatavad liikusid pidevalt ja ei olnud kaamerale ega stseenile paigal, sain sageli soovimatuid tulemusi. Seetõttu õppisin üha enam säri, ava, ISO kohta ning õppisin kasutama käsitsi teravustamist ja kasutan seda tänapäeval ainult! Kui ma alustasin stuudiofotograafiaga, pidin niikuinii ümber mõtlema ja täielikult käsitsi juhtima. Mis pole tegelikult raske. Pidevalt muutuvas valguses välitingimustes läheb asi juba hoopis teisiti. Tutorials'ites "Sise- ja välitingimuste fotograafia" olen juba selle kohta mõnda juttu rääkinud, kuid see peaks olema laiem ja põhjalikum õpetus valgusest ja teravusest, sest just nende asjadega oli mul alguses kõige rohkem probleeme.





Ja jah, isegi mina teen ikka ja jälle vigu või piltidega tulevad liiga tumedad. Mõistan seda, kuid teostus võib olla ... Oluline on see, et iga fotograaf, ükskõik kas ta teeb 100 või ehk 10 000 fotot aastas, üritab pidevalt end parandada. Te ei tohi kunagi olla oma fotode üle nii rahul, et puhkate sellele toetudes ja enam ei ürita end paremaks muuta. Külastage töötubasid, ostke raamatuid, lugege kõike fotograafia kohta, mida kätte saate. Mis on alati oluline ja seega minu soovitus on:

Otsige nõu ja abi teistelt fotograafidelt. Vaadake ümbruskonnas suuri stuudioid ja häid fotograafe ning uurige, kas seal pakutakse töötubasid või täienduskoolitusi. Düsseldorfis on mitu stuudiot ja näiteks Kölni Fotokool. Kui olete natuke raha säästnud, siis kasutage seda. Kui olete veidi rohkem raha kokku pannud, küsige fotograafilt individuaaltunde ja töötage koos temaga välja samm-sammult, kuidas saaksite oma piltidest parima välja võluda. Alguses võib teie eneseväärikust natuke riivata, kui peate vastu võtma ka mõne terava kriitika, kuid see aitab teil tõeliselt paremaks saada. Muide, on olemas fotokogukond, mis võimaldab meil oma fotosid väga lihtsalt esitleda ja hinnata, täiesti tasuta. Kriitika ja professionaalne nõustamine on oluline. Meil on kõigis valdkondades tunnelinägemus ja lõpuks me ei näe enam, et meie töös kordub punane niit. Oleme rahul sellega, mis meil on, ja see on teie loovuse ja parenduste otsimise ning eelkõige uuenduste surm. Me ei tohi kunagi paigal seista.

Tahan teid sellega motiveerida! Olge alati hasardikad, et oma piltidest veelgi rohkem välja pigistada. Tegelikult on see üsna lihtne, kuna ilmselt loete siin fotograafiaõpetusi ainult seetõttu, et fotografeerite südamest ning siis on suur rõõm omandada rohkem teadmisi oma hobi ja kirg hõlmava kohta. Mis võiks olla ilusamat? Minge välja ja katsetage seda, mida olete õppinud, ning kui seejärel ühendate selle oma isikupärase fotograafiastiiliga, hakkate peagi imelisi pilte tegema ja eelkõige end pidevalt parendama. Igaüks saab pildistada ja igaüks saab teha sama häid pilte nagu professionaal. Uskuge mind. Pärast seda, kui oleme alustanud õige varustusega loodusfotograafi juures, seame nüüd korraliku aluse valguse ja teravuse põhimõttega.

Head lugemist.

1. Kuidas vale valgus ja teravus mõjutavad teie pilti negatiivselt
2. Säritus – kaameraseaded
3. Valgus välitingimustes
4. Valgus stuudiofotodel
   
   
   
   
   
   Väike seelik karbis. Siin oleks võinud olla veidi rohkem teravust.
   
   

1. Kuidas vale valgus ja teravus mõjutavad teie pilti negatiivselt

Selle punkti jaoks tõin teile mõned fotod ja täpsemalt mõned äärmuslikud näited piltidest, mis on ebaõnnestunud halva valgustuse, vale särituse või ebasobivate teravuspunktide tõttu. Kuid vaadake ise.

Tegelikult on see asi, mida juba oma vanemad või täiskasvanud, kes soovivad teile head, ütlevad. Ärge kunagi pildistage vastu valgust.

Muidugi on olemas viise ja vahendeid. Siin aga klassikaline näide selle kohta, kuidas seda ei tehta.

Siin näete, milliseid tagajärgi võib kaasa tuua isegi väike särikorrigeerimine.

Sarnane muster vale nurga jaoks. Foto nr 2 oli siiski pisut järeltöödeldud.

Siin on selgitus päikese ja varju kohta.





Klassikaline juhtum, kui toetute tehnikale ja fotograaf, nagu mina, ei lülita oma pead sisse. Pildid on tehtud ajaautomaatikas. Ava on umbes 5. Foto on tehtud õhtupäikeses. Teravustamine on keskendunud hobuse tumedale karvale, alles siis säri reguleeritud. Näete, mis juhtus tüdruku näoga. Üldiselt peaksite seega väga päikselisel ajal kasutama särikorrektuuri või siis tumedamat säritust. Selle kohta olen allpool rohkem kirjutanud.

Lisaks näitavad mõlemad fotod selgelt, et motiiviga nurk pole oluline mitte ainult valguse tõttu. Pilt nr 1 on valitud ebasoodsalt. Seetõttu olen otsustanud järgmise lähenemisviisi. Suur hobune ja väike tüdruk on niikuinii erinevas suuruses suhtes; seetõttu ei ole hea foto alati lihtne.

Ja me jõuame teravussügavuseni. Kahjuks on see ilus keps siin vasakul pildil ebaterav. Pilt on rikutud.

Ma vabandan, et teie silmadele sellist valu tekitan, ka minul hakkab pea ringi käima. Näete, mida ma näidata tahan.

See pole soovitud efekt, vaid fookus on valesti seatud.

2. Säritus – Kaameraseaded

Tahan taas vabaneda üldistest punktidest seoses avaga, säritusajaga, ISO-ga ja särituse korrigeerimisega. Kuigi olen ka teistes õpetustes sellest rääkinud, soovin seda veel kord lühidalt mainida.

Minu varustus: need fotod siin on tehtud Nikon D90-ga, Sigma objektiividega 70-200mm (2,8) välitingimustes ja 24-70 (2,8) enamiku stuudiofotode jaoks. Nagu olen juba mitu korda maininud, pildistan stuudios käsitsirežiimis ja välitingimustes aegprioriteediga . Nüüd mõned üldised juhised programmautomaatikate kohta:

Täisautomaatika (Auto)

Algajana võite välitingimustes kasutada kaamera automaatrežiimi. Pange tähele, mida see teie fotodega teeb. Tavaliselt juhib kaamera kõike ise (säriaeg, ava, sageli ka välku ja ISO-tundlikkust). Enamasti saate palju sisseandeid määrata kaameramenüü kaudu. Mõnedel peegelkaameratel võib automaatrežiim olla nimega iA või iAuto, kus i tähistab intelligentset. See tähendab, et täisautomaatika hõlmab ka lisafunktsioone nagu kontrastsuse korrigeerimine või automaatne objekti tuvastamine. Te märkate peagi, kui piiratud te olete sellega, kui jäigad ... Peagi tekib hetki, kus olete pettunud, sest automaatrežiim teeb kõik hoopis teistmoodi, kui sooviksite. Fookus on valesti, ava on liiga väike jne. jne. Siiski, võite oma hiljuti ostetud peegelkaameraga tegemata suurepärast jalutuskäiku koos koeraga ja seejärel imetleda suurepäraseid pilte. Alguseks täiesti õige! Enamikul kaameratel on väga huvitavad kaameraseaded (portreepildistamine, spordirežiim, ööfotograafia jm), mis aitavad teid sissejuhatuseks, kui soovite. Alguses olen palju kasutanud spordirežiimi, kui olen õues loomi pildistanud. Mõnel kaameramudelil on aga ainult „tavalised automaatikad” või käsitsirežiim. Üksikasjalikult:

P (Programmautomaatika)

Selles režiimis seatakse nii ava kui ka säriaeg automaatselt. Valite, kas eelistate suletud ava/pikka säriaega või avatud ava/lühikest säriaega.

A (Aegprioriteet)

A tähistab Aperture = Ava. Siin valite ainult avaarvu. Säriaeg kohandub automaatselt.

S (Avaprioriteet)

S tähistab Shutter = Säriaeg. Säriaeg määratakse teie poolt, ava vastavalt kaamera poolt kohandatud.

M (Käsitsi)

Käsitsirežiimis seadistate nii avaarvu kui ka säriaega ise.

Paljude kaamerate puhul saab fotograaf oma „lemmiseaded” ka salvestada ja kiiresti taastada. Otsustada, milline seadistus millise hetke jaoks sobib, peate (kui te seda veel ei tea) natuke süvenema ühe peegelkaamera funktsioonidesse. Olulisemad punktid on:



Fookus/Säriaeg/Ava/Särituse korrigeerimine/ISO

Fookus

Fookuse mõõtmisvälja käsitsi juhtimine: Välistingimustes loomafotograafias on mitu võimalust fookust juhtida. Võite lasta kaameral kõik üle võtta, võite juhuslikult keskmisele fookusmõõtmisele panustada või juhtida fookust täiesti käsitsi. Mina kasutan viimast, enamasti hoides seda põhimõtteliselt keskel. Ainult üksikjuhtudel muudan seda, näiteks portreepiltidel. Siis liigutan fookust silmadele, kui pole soovitud eriefekti. Paljudel programmarežiimidel saate menüüs määrata, kuidas soovite fookust juhtida. Kaugematel objektidel on muidugi kasulik see keskmesse seada, kuna objekt jäädvustatakse niikuinii täielikult teravana. Lihtsalt jääte fookuse juurde looma ja jälgite seda. Oluline on ka see, kui palju fookusmõõtmisvälju kaameral on. Minu esimene kaamera, Nikon D40, omas ainult kolme. Varem polnud mul aimugi, kuidas fookust reguleerida. Paljud algajad ei tea seda. Kuidas nad peaksidki! Ja nad on ilma nende juhitavusega väga piiratud. Lihtsalt lugege see oma kaamera juhendist järele. Nikonis peate tavaliselt päästikule vajutama ja fookusmõõtmisvälju suunama juhtnuppudega. Fookus on väga oluline, kuna õige teravus muudab teie pildi tipuks või mõttetuks. Kui teravus jääb silmadele ja peate siiski korrigeerima, hoidke päästikut all ja nihutage soovitud kohta; nii on kaamera mälus optimaalne teravus silmadel. Tavaliselt saate valida ka automaatse teravustamisrežiimi liigi. Tavaliselt on olemas seadistus liikumatute objektide, portreepiltide ja liikuvate objektide automaatse jälgimise jaoks. Nikonis on see AF-A, AF-S ja AF-C . Selles suhtes peaksite kindlasti pöörduma oma kaamera kasutusjuhendi poole. See annab teile palju olulist teavet.



Säriaeg

Oluline on alati õige säritusaja ja ava koostöö. Sama säritus saab saavutada erinevate säritusaja ja ava kombinatsioonidega. Lühikesed säritusajad ja suured avad jäädvustavad loomad liikumises ning segavad tausta. Pikad säritusajad ja väikesed avade jäädvustavad detailid taustal, muudavad looma liikvel olles uduseks. Valides kõrged säritusajad (mina isiklikult loomafotograafias ei kasuta neid kunagi), muutub näiteks juga kauniks uduseks kohinaks. Kui pildistate seda aga lühikese säritusajaga, võite näha praktiliselt iga veetilka.

Koer liikumises ja taeva pilved. Siin vajate rohkem ISO-d, avatud ava ja kiireid säriaegu!

Ülemine pilt võeti ajaühiku 1/1250, alumine pilt aga 1/2000 – samad valgustingimused, samad ISO (500) ja ava oli 2,8. Ülemine pilt oleks võinud olla teravam. Alumisel pildil oli säriaeg piisav. Eriti koeraspordis nagu siin koer Frisbee juures jõuab loom tõepoolest suurte kiirusteni.

Imeliselt loomulik, kui teil on palju valgust, nagu järgmistel piltidel.

Siis te ei pea peaaegu üldse muretsema motiivi teravuse pärast. Lihtsalt jäädvustage!

Olen alati imetlenud, kuidas liikuvad pildid haarata suudavad.

Juhtige oma kaamerat täielikult käsitsi ja soovite harjutada, siis loomafotograafia on muidugi väga keeruline. Koeraplats päikese ja pilvedega ning pidevalt muutuvate motiividega (helge ja tume karv) on tõeline väljakutse. Võib-olla peaksite esialgu harjutama ka RAW-vormingut, kuna saate sellega kõige paremini parandada valesti säritatud pilte tagasi. Loomulikult peab motiiv olema teravalt püütud; kui valite vale säriaja, siis isegi RAW-s ei suuda ükski täiendav valgustus ega korrigeerimine midagi tagasi tuua.

Ava

Ava suurusega reguleerite teravussügavust. Selle reegli lihtsalt meeldejätmiseks võite kasutada järgmist:

• suur ava = väike ava number (nt 2,8) = madal teravussügavus

• väike ava = suur ava number (nt 16) = suur teravussügavus

Kasutame neid juhiseid ajamaatrika režiimil, valige liikuvate loomade puhul vastavalt valgustingimustele võimalikult väike ava. Kui on kaunis päikesepaiste, valin tavaliselt 4-6,5. Kui valgus on natuke halvem, siis liigun 2,8 peale. Paljudel teleobjektiividel pole suuremat ava kui 4, nii et võtke lihtsalt kasutusele suurim, mis teil saadaval on.

See pilt näitab, milleks teravussügavuse osas võimalik on. Pilt tehti loodusvalguses korteris. Pilt tehti Nikon D700 kaameraga ja 50 mm fikseeritud fookuskaugusega objektiiviga. Valiti ava 1,4. Hullumeelne, kas pole? Tegelikult teravalt jäädvustatud on ainult sõrmeküüned, kuhu fookus oli suunatud, kõik muu on imeliselt hägune. Looma valdkonnas pole ma seda objektiivi seni eriti palju kasutanud. Rahunematute või kergesti juhitavate motiivide puhul kindlasti hea valik, loomade puhul eelistan siiski paindlikkust.

Särikorrektsioon

Stuudios me sellega ei tegele, kuid erinevates valgustingimustes õues peame seda tegema. Säritus on teadus iseenesest ... Mõned fotograafid juhivad säritust särikorrektuuri abil ja jäetakse ISO nt 200-le. Teised aga seavad kindla särikorrektsiooni ja reguleerivad ülejäänud ava ja ISO abil. Peaaegu kõik teavad lõpuks täpselt, milliseid olukordi nad üle- või alaeksponima peavad, ilma et nad monitorile vaatama peaksid. Tõenäoliselt teiega see nii ei lähe. Minu kogemus ütleb mulle tavaliselt, et tugeva päikesevalguse korral seadistada särikorrektuur umbes -1 peale. Loomulikult peate katsetama, kas see on konkreetse olukorra jaoks sobiv ja vajadusel vastavalt reguleerima.

See oli väike kordusretk üldiste seadistusvõimaluste kaudu, mis on alguses olulised. Mitte ainult minu soovitus, et peaksite alati paremaks saama, vaid muidugi ka kunagi oma kaamera seaded selgeks saama ja neid täis rakendama. See pole sageli nii raske, nagu te ehk arvata võite. Tänapäeval on hea see, et saate seda lihtsalt testida ja monitorilt vaadata, ilma et see teid midagi maksaks, välja arvatud veidi aega. Mida paremini te võimalustega kursis olete ja oma kaamerat tunnete, seda paremad on teie fotod.

3. Valgus välitingimustes

Päike õiges kohas:

Meie valgus välitingimustes on tavaliselt looduslik valgus nimega päike. Isegi kui Saksamaal päike eriti sageli ei paista – see annab meie piltidele kindlasti elujõudu. Et saaksite päikese jõudu oma välitingimuste piltidel õigesti kasutada, peate selles osas saama asjatundlikuks ja päikese asendit alati oma otsingutesse kaasama.

Näide: Soovite koera jalutuskäigu ajal pildistada ja otsite seetõttu õiget tausta oma motiivi jaoks. Korraga leiate ilusa vaba muru, kus saate koera jooksmisele julgustada. Liigute positsioonile ja koeraomanik viskab palli. Kahjuks paistab päike täpselt teie motiivi taga ...

Kui otsite sobivat tausta, jälgige päikesekoha asendit. Tõenäoliselt teete seda juba, kuid tahan seda teile veel kord öelda. Õige valgus annab meie piltidele kas elu või muudab nad kasutuks. Mõnikord võib isegi väike nurk otsustada, nagu ülalpool näitasin.

Kuigi ma pole hea joonistaja, tegin teile mõned sketšid selle harjutuse jaoks.





See graafika peaks näitama teile, kui tähtis on päike selja taga, et saada häid tulemusi. Lilla värviga tähistatud ala on seega parim nurk. Mida lähemale te piirjoontele jõuate, seda halvem on tulemus.





Siin meie eespool mainitud jalutuskäik. Just sellised olukorrad satuvad mulle pärastlõunastel koertega jalutuskäikudel, kui teeme jooksuringi algust. See on otse esimene situatsioon. Igakord ajab see mind närvi. Vasakul ilus rohumaa ja paremal ainult mõõdukalt sobiv mets. Keset segav asfalt. Tavaliselt leitakse lahendused sellele probleemile. Ülalolevas graafikus olen märkinud, millised nurgad on head (rohelised) ja millised on loomulikult päikese vastu suunatud, rohu suunas, halvad nurgad. Erandid on muidugi näiteks päikeseloojangupilte (siluett jne). Kui nüüd asute alternatiivselt sisse rohumaale ja pöördute tee suunas, on see häiriv taust.

Seetõttu näitasin teile kahte võimalust, kuidas seda paremaks muuta:





Kui valgus puudub:

Sünge sügiseõhk või pilvine taevas võivad olla soovitud või sobida motiiviga. Olen ilmavalguse jäädvustaja ja tunnistan seda avameelselt. Halva ilmaga pildistan tõesti ainult juhul, kui käin üritustel või kui seda ei saa vältida. See näitab vaid, et olen selles osas halb eeskuju. Jällegi tähendab halva valguse puhul: tõstke ISO taset, vähendage ava väikseimaks väärtuseks ja saavutage vajalik teravus valgustusega. Need kolm mängivad igaveses mängus, mida peate valdama, et manuaalselt saada head tulemused. Kuid jalutuskäigul oma mudeliga on nii palju jälgida, et ma saan ainult aeg-ajalt soovitada kasutada katikaegrežiimi, eriti alguses. Nii et teil on vähemalt üks tegur vähem, mida arvesse võtta. Seadke suurim ava ja seejärel tehke ISO väärtustega katseid. Ülejäänu teeb teie kaamera. Tõenäoliselt satute valgussvagude objektiividega, mille maksimaalsed avad on umbes 5,6 või midagi sarnast, kiiresti raskustesse, kuid see ei tohiks teid heidutada. Kuid nagu öeldakse: alati tuleb parim välja võtta.

Siin on mõned pildid, mis on pärit halva ilmaga. Fotod on töötlemata.

Pilvise taeva puhul valige siiski parim "hele" koht; metsad on muidugi veelgi ebasoodsamad.

See on muide Fynn, rhodesian ridgebacki isane – õnneks kohtan seda ilusat koera üsna tihti ja me kavatseme päikesepaiste pildistamist peagi uuesti korrata. Seega võime järeldada: Päikesevalgus toetab teid – eriti lihtsamate objektiivide puhul – ja lihtsustab teie tööd. Seetõttu jälgige uute objektiivide ostmisel alati valguse tugevust. f 2,8 – ideaalis pidevalt – on muidugi unistus, kuid kahjuks ka väga kallis! Kuid kuna hakkate ilmselt edaspidi naabrite koeri fotografeerima taskuraha eest, on see kindlasti kiiresti kokku hoitud!! Uskuge mind, lemmikloomade omanikud on teie fotode üle vaimustunud.

Mina isiklikult tean, kui ärritav on koju jõuda ja avastada, et pildid, mis väikesel ekraanil hästi välja nägid, on udused või valesti valgustatud. Eriti päikesepaistel ei pruugi seda sageli märgata. Kõik peegeldub ja fotograaf on pimestatud. Aeg-ajalt leidke varjuline koht, et kontrollida oma pilte. Vastasel juhul võite hädaolukorras vastu ei saa.

4. Valgus stuudiofotodel

Üldine:

Minu stuudiofotograafia õpetuses käsittlen põhjalikult valgustuse teemat stuudios, kuid sellel teemal võiks täita mitu raamatut. Ma ei ütleks, et see oleks kerge. Noh, ka mina olen pidevas liikumises, nüüdseks on mul stuudios juba neljas välkseade. Kui teile meeldib pildistamine, siis te ei rahuldu esialgse varustusega, vaid viskate pilgu juba järgmisele eesmärgile. Siiski tahaksin teha mõned märkused valgustuse kohta stuudiofotodel, mis võiksid teid veidi aidata. Äkki plaanite soetada esimese stuudiovarustuse või vajate ehk juba ostetule mõnda nõuannet.

Ükskõik, milliseid ja kui palju valgusallikaid te kasutate, võib alati abi olla valgusmõõtjast, et leida kaamera jaoks ideaalsed seaded. Mul on valgusmõõtja, kuid ausalt öeldes, hoolimata kõigist püüdlustest, ma ei kasuta seda. Miks? Sest töötan ilma plaanita. Miks? Sest minu modellid on enamasti loomad. Ainult väga harva saavad nad täpselt paigutatud ja isegi siis on igav, kui nad ei liigu pidevalt ega tee midagi uut.

Näide:

OLULINE: Veenduge, et keegi ei seisaks teie valgusallikate ees ja juhendage lemmikloomade omanikke enne pildistamist. Võib juhtuda, et olete nii keskendunud loomale, et märkate alles mõne olulise kaadri järel, kuidas perenaine on märkamatult teie põhivalguse ette hiilinud. See on tüütu ja teie süü.

Veel üks oluline nõuanne: Proovige alati olla Belloga silmitsi. Enamasti istudes või pikali olles põrandal. Ideaalne, just nii peaks olema. Kui tegemist on kassidega, kes on laual, siis on tavaliselt tool see, mis toob teid silmitsi nendega.





Olen lugenud palju raamatuid stuudiofotograafia kohta ja loomulikult õpib inimene lõpuks üht-teist valgusallikate ja valgusvormijate kohta ning teab, mida need teie subjektiga teevad ja kuidas seda valgustavad. Kas nüüd töötate ühe, kahe, kolme või nelja valgusallikaga, kasutate softboxe või vihmavarje või kasutate pidevvalgust – kõik see on maitseasi. Kui teil on võimalik mõelda stuudiovarustuse muretsemisele harrastuseks, võin alati soovitada Walimex komplekti; alustuseks on 2 lampi täiesti piisavad. On olemas ka komplekse; igal fotograafil on oma lahendus stuudio jaoks.

Mobiilse stuudioga olen praegu liikvel Walimex komplektiga, kus on 3 valgusallikat (2 softboxi ja tagaseina jaoks peegeldi). Stuudios kasutan Hensel varustust suuremate softboxidega vaheldumisi vihmavarjude või beautydish'iga ning erinevate lisadega tagaseina jaoks. Loomulikult mängib alati rolli ka eelarve ja küsimus, kas stuudio peab olema kaasaskantav või mitte. Õnneks on tänapäeval väga taskukohaseid ja häid võimalusi, ka tänu rendistuudiotele, mis on tänapäeval peaaegu kõigis suuremates linnades. Muide, kaaluge kindlasti uurimist. Paljud fotograafid pakuvad ka töötubasid, selgitavad erinevate lisade kohta ja annavad selle kohta kindlasti hea meelega soovitusi.

Fotoaparaadi seaded stuudios:

Järgmisi seadeid kasutan praegu oma Nikon D700 või Nikon D90 puhul stuudios:

• ISO 100
• Säriaeg 1/125–1/160 sek.
• Avaneb loomulikult vastavalt motiivile ja kaadrile

Muide, viitan sel teemal stuudiofotograafia õpetusele.

Muide, soovin sellega töötoa siin lõpetada ja veel kord rõhutada, et ISO, säriaeg ja ava koos fookusega on kõige tähtsamad ning muidugi ka valgus. Kui valdate neid tegureid, pole õige teravus ja valgus enam probleem. Loodetavasti on see töötuba veidi selgust toonud, kuidas tulevikus asju paremini teha.

Kuni järgmise õpetuseni!

Teie



Nicole Schick

www.tierfotografie-mit-herz.de