Sissejuhatus
Enne kui ma hakkasin keskenduma lemmikloomade fotograafiale, olin ma tegev ainult puhkusereisidel ja kvartalaaegsetel loomaaiakülastustel kaameraga. Kui koju saabus esimene teleobjektiiv, siis suunduti loomaaeda peaaegu igal nädalal. Seal sain ma palju kogemusi ja siiani on nädalavahetustel (hea ilmaga ja väga elavate loomadega) loomaaia külastus minu jaoks päris suursündmus. Eriti kui juhtub midagi erilist. Näiteks sain ma kord pildistada kahte karu mängimas vees või hulkuvaid hunte. Need olid tõesti hingematvad etendused. Selles õpetuses soovin ma anda teile mõned näpunäited, kus saate vabalt harjutada või kuidas korraldada fotosessioon koos koera või hobusega.
Nagu alati, on ka see maitse asi, ma saan anda ainult soovitusi ja ehk mõned kasulikud nipid. Nagu alati, ootan huviga tagasisidet ja olen väga uudishimulik, kuidas lugejatele üksikud õpetused meeldivad. Head lugemist!
Siin on struktuurülevaade:
- Õige varustus
- Kaamera seaded
- Tuli ja vastutuli
- Loomaaia külastus
- Leidlikud loomamotiid
- Nature’s Best – õige taust
1. Õige varustus välitingimustes pildistamiseks
Objektiivid
Kahjuks olen ma kogenud, et loomafotograafia jaoks välitingimustes on vaja juba väga head objektiivi. Tavaliste fookuskaugustega ei jõua te tegelikult kaugele, sõnasõnalt. Liikuvad loomad on sageli kaugel. Te peate tööl olles olema paindlik, eriti pelglike loomade puhul. Kõige parem valik oleks objektiiv kuni 300 mm. Ma vahetasin oma vana objektiivi (70-300 mm) välja palju valgemaks 70-200 mm fookuskaugusega objektiiviks. Nüüd uurin ma jälle kõrgemate fookuskaugustega objektiivi. Või ehk hoopis telekonverterit? Jah, fotograafia on kallis hobi ja kuidagi ikka otsib fotograaf juba järgmise kaamera poole pilku ja põgusalt siis juba tugevamalt. Väike flirt võib kiiresti saada finantsiliseks katastroofiks! Ma kavatsen õpetuses 2 väga põhjalikult sellele teemale pühenduda. Siiski võin siinkohal veel kord öelda: kaaluge alati hoolikalt, mida te tõeliselt vajate. Ei ole kasu, kui ostate väga heleka objektiivi 1000 euro eest, kui teie kaamera ei kõlba millekski. Või vastupidi ... Kui fotografeerite peamiselt loomaaias ega armasta putukaid ja statiive, siis te ei vaja ka makroobjektiivi.
Loomafotograafia jaoks soovitan ma järgmisi objektiive, millest väljaspool kasutatakse sageli suure fookuskaugusega, teisisõnu teleobjektiivi.
Kui rahakott lubab ainult ühte objektiivi:
•Tavaline objektiiv (fookuskaugustega umbes 28-100 mm)
Kui rahakott lubab mitut objektiivi:
•Tavaline objektiiv (fookuskaugustega umbes 18-70 mm)
•Teleobjektiiv (fookuskaugustega umbes 70-200 või 300 mm)
•võimalusel hea makroobjektiiv (fikseeritud fookuskaugusega)
Nojah, ja lisaks võite muidugi lõbusalt aega veeta. Olgu see siis kaugema eesmärgi poole liikumine koos telekonverteriga, objektiiviga, mille fookuskaugus on 400 mm või enam, mitme fikseeritud fookuskaugusega objektiiviga ... Loetelu on pikk. Väga pikk!
Oluline: Pange alati tähele objektiivi valgusjõudlust. Loomulikult on suure avaobjektiivid kallid! See tähendab, et peate alustama „väikselt“. Kuna ma ise ei ole kõiki objektiive testinud, siis saan anda soovitusi ainult enda poolt juba kasutatud objektiivide kohta. Te saate hõlpsasti alustada kahe objektiiviga, mis saadavad teid pikka aega ja saavad teid rahuldada või isegi alati rahuldada! Nimelt tavalise objektiiviga (sageli juba kaamera ostuga kaasas) ja teleobjektiiviga. On mõned olulised asjad, millele peaksite objektiivi ostmisel tähelepanu pöörama, aga nagu elus ikka, sõltub see teie rahakoti vastupidavusest. Kuna ka arvamused erinevate objektiivitootjate kohta lähevad väga laiali, ei saa ma ka siin anda üldist väidet. Ma olen seni töötanud ainult Nikoni ja Sigma objektiividega. Selge: Mida parem on objektiiv, seda kallim see on. Siiski on mõned asjad, mida peaksite objektiivi ostmisel arvesse võtma. Et seda liialt pikale ajada, saadan ma teid õpetusse 2 (Varustus). Seal käsitlesin väga detailselt objektiivi eriti olulisi ja arvesse võetavaid tegureid. Üldiselt saate teleobjektiive, mis on algstaadiumis väga head loomafotograafia valdkonnas, juba alates 150 eurost (nt Sigma firma). Kuid kui soovite valgusjõulist objektiivi (f2.8), mis katavad 300 mm fookuskauguse, siis olete juba mõne tuhande euro juures! aga tulgu aeg, tulgu raha. Või kuidas see oligi? Aga ärge kartke. Siin on mõned fotod, mille tegin D40-ga, mis täna maksab ainult 300 eurot (sh standardobjektiiv) (osaliselt kasutati ka 150-eurost 70-300 mm teleobjektiivi).
Kena Bijou ühel ilusal kevadisel jalutuskäigul
Merlin lendab üle põllu. Sigma 70-300 mm objektiiv sai sellega minu arvates suurepäraselt hakkama!
Ülejäänud varustus
Järgmised asjad peaksite kaasas kandma:
•Seljakott või korralikult kinnitatud kott. Nii saate ise ka ronida ja tegutseda aktiivselt ja liikuvana ilma muretsemata oma kaamera või objektiivide pärast!
•Vajadusel statiiv
Olenemata pildistamise ulatusest:
•Varuaku
•Varu-mälukaardid
Lemmikloomade pildistamisel:
•Midagi rohinat vms, et saada tähelepanu või hobuste kõrvu „kätte saada“
•Koertele: mänguasi (nt viskamiseks)
Motivatsiooniks:
•Maiuspalad!
Sageli vajate välitingimustes rohkem salvestusruumi, kuna stuudios ei tee te nii palju pilte kui välitingimustes. Stuudios piisab tavaliselt suurest mälukaardist, kuid kui kasutate kiirpäästikut, siis saate kiiresti teha 1000 fotot! Olenevalt teie piltide eraldusvõimest soovitan teil kaks mälukaarti (vahemikus 8–16 GB).
Kasutan tihti välitingimustes ka polarisatsioonifiltrit (polaarfilter). Värvid on küllastunumad ja kontrastsemad.
Riietus
Väga oluline on ilmastikukindel ja keskkonnaga sobiv riietus, kui te õues pildistate. Ärge öelge nüüd: „See on ju iseenesestmõistetav.“ Kogemuste põhjal võin öelda, et ka spordiriietuses teksade ja tenniste juures olin mõned korrad ülepingutatud! Mõelge halva ilma korral sellele, kuhu võite oma neljajalgset motiivi järgneda: muda, lombid, jõed … Et ainult mõnda nimetada. Veel üks näide: kõigepealt märg hobusekarjamaa, seejärel ilus liivarada = paneeritud fotograaf! Need ei pea olema alati kummikud, aga peaksite neid valmisolekus hoidma, kui neid vajate.
2. Kaamera seaded välitingimustes fotografeerimiseks
Seadete valik sõltub muidugi paljudest teguritest, tausta värvi, motiivi värvi, stabiilset või liikuvat motiivi, soovitud teravussügavust, valgustustingimusi jne.
Nagu juba mõnes muus õpetuses mainitud, pildistan D90-ga (silmad on juba suunatud D700 poole!). Välitingimustes kasutan Sigma objektiivi, täpsemalt 70-200mm F2,8 EX DG Macro HSM II objektiivi.
Te kujundate omaenda fotografeerimisstiili ja särituse, säriaega ja ava töödeldes, kaamera erinevaid programme ja automaatteravust kasutades kulub palju katsetamist. Sõltumata sellest, kui palju te loete. Proovite seda ja teist, muudate seda või teist ning lõpuks leiate selle oma fotode heaks tegemiseks õige stiili. Võluvõtit ei ole. Saate ainult teistelt õppida ja süveneda ühekaameratega seotud teemasse.
Täisautomaatika (Auto)
Algajana võite välitingimustes tegeleda kaamera automaatrežiimiga. Pange tähele, mida see teie piltidega teeb. Tavaliselt juhib kaamera kõike ise (säriaeg, ava, sageli ka välku ja ISO tundlikkust). Enamik sisendeid saate määratleda kaameramenüü kaudu. Mõnes peegelkaameras on automaatne režiim ka iA või iAuto, kus i tähistab intelligentset. See tähendab, et täisautomaatika hõlmab ka täiendavaid funktsioone nagu kontrasti tasakaalustamist või automaatset motiivi tuvastamist. Varsti märkate, kui piiratud olete selle juures, kui paindumatu … Tuleb hetki, kus olete ärritunud, sest automaatika teeb kõike teisiti, kui sooviksite. Fookus on vale, ava on liiga väike jne. jne. Siiski saate probleemideta jalutuskäigul oma äsja ostetud üheobjektiivilise peegelkaameraga ja seejärel rõõmustada suurepäraste fotode üle. Alguseks täpselt see, mida vaja!
Enamik kaameraid omab ka väga huvitavaid kaamera seadeid (portreefotograafia, spordirežiim, öövõtted jne), mis võivad alguses vajadusel toetada. Alguses pildistasin väga palju spordirežiimis, kui pildistasin loomi välitingimustes; vahepeal asendasin selle säriaega. Mõned kaameramudelid pakuvad aga ainult „tavalisi“ automaatikaid või käsitsi reźiimi. Üksikasjalikumalt:
P (Programmeeritud automaatika)
Selles režiimis määratakse nii ava kui ka säriaeg automaatselt. Valite, kas eelistate suletud ava/pikka säriaega või avatud ava/lühikest säriaega.
A (Aegprioriteetne)
A tähistab Avatuduuri = Ava. Valite siin ainult avause suuruse. Säriaeg kohandub automaatselt.
S (Ava prioriteetne)
S tähistab Sulgurikiirust = Säriaeg. Säriaeg määratakse teie poolt ja ava kohandatakse vastavalt kaameraga.
M (Käsitsi)
Käsirežiimis määratakse nii ava kui ka säriaeg ise.
Paljudes kaamerates saab fotograaf oma „lemmikseaded“ sattumata salvestada ja kiiresti kutsuda.
Nüüd, et otsustada, millised seaded sobivad millise momendi jaoks, peate (kui te ei tea) pisut süvenema ühekaamera funktsioonidesse. Välistingimuste fotograafia puhul on olulisemad punktid:
Fookus/Säriaeg/Ava/Särituskompensatsioon/ISO
Fookus
Loomafotograafias välitingimustes on mitu võimalust fookuse juhtimiseks. Saate lasta kaameral kõik enda eest ära teha, võite visata fookuse juhuslikult keskmisele fookuse mõõtmele või juhtida seda täiesti käsitsi. Kasutan viimast, tavapäraselt hoides seda põhimõtteliselt keskel. Ainult üksikutes olukordades muudan seda, näiteks portreefoto puhul. Siis suunan fookuse silmade peale, kui ei ole soovitud eriefekti. Paljudes programmi režiimides saate menüüs määrata, kuidas soovite fookust juhtida. Kaugemate motiivide korral on loogiline, et määraksite selle keskele, kuna motiiv saab niikuinii täiesti teravaks. Jätkate lihtsalt fookuse hoidmist looma peal ja jälgite teda. Oluline on ka see, kui palju fookuse mõõdetamise punkte kaameral on. Minu vana D40-l oli vaid kolm tükki. Kuidas fookust juhtida, seda ma ka kunagi ei teadnud. Paljud algajad ei tea seda. Kust nad teada saaksid! Ja nad on teie juhitud liikuvuse puudumisel väga piiratud. Lihtsalt lugege see läbi oma kaamera juhendist. Nikonis peate tavaliselt katikut vajutama ja fookuse mõõtmise väljad valima juhtnupu abil. Fookus on väga oluline, sest õige teravus muudab teie pildi tipuks või põrandaaluseks.
Säriaeg
Alati on oluline säriaeg ja ava õige koosmõju. Üks ja sama säritus saab saavutada erinevate säriaegade ja avade kombinatsioonidega. Lühemad säriaegu ja suured avad külmutavad loomad liikumises ja lasevad tausta hajuda. Pikad säriaegu ja väiksed avad aga teravustavad detaile taustal, pannes looma liikumises hägustuma. Valige kõrged säriaegu (kasutan loomafotograafias seda tegelikult kunagi), siis muutub näiteks kaskaad kauniks häguseks veemühinaks. Kuid kui pildistate teda lühikeste säriaegadega, näete peaaegu iga veetilka.
Ava
Avaga saate juhtida teravussügavust. Selle kohta võite lihtsalt meelde jätta järgmise reegli:
• suur ava = väike avaväärtus (nt 2,8) = väike teravussügavus
• väike ava = suur avaväärtus (nt 16) = suur teravussügavus
Kui võtame selleks teabe ajamudeli, valige loomade pildistamisel liikumise ajal võimalikult väike ava, sõltuvalt valgustingimustest. Kui teil on imeline päikesepaiste, valin tavaliselt 4-6,5. Kui valgus on veidi halvem, viin selle 2,8ni. Paljudel teleobjektiividel on aga ka suurem ava kui 4, seega võtke lihtsalt kõige väiksem, mis teile saadaval on.
Pildistamine kaameraga korrigeerimine…
Stuudios pole seda vaja muretseda, kuid erinevate välistingimuste korral peame seda tegema. Valgustamine on teadus omaette... Mõned fotograafid juhivad valgustamist valgustuse korrigeerimise kaudu ja jäetakse ISO väärtuseks näiteks 200. Teised aga seavad kindla valgustuskorrektuuri ja juhivad ülejäänut ava ja ISO-ga. Peaaegu igaüks teab millistes olukordades ja kuidas ta peab üle- või alavalgustama, selleks ei pea ta isegi ekraanile enam pilku heitma. Ma ei saa seda teha ja tõenäoliselt teie ka mitte. Kui olete professionaal, siis ei pea te seda workshopi osa enam lugema. Kui siiski peate, olen sellest väga rõõmus ja loodan mõne näpunäite üle!
Vaatamata sellele, kas olete juba veidi süvenenud peegelkaameraga fotograafiasse, on oluline pildid täiustada. Peagi hakkate seega kasutama ajamudelit või soovite lihtsalt eksperimenteerida ja keerata oma kaamera nuppu "M". Kuna need kaks asja on äärmiselt olulised, olen kavandanud omaenda juhendi pealkirjaga "Peamised probleemid Valgus & Teravus" – siin kirjeldatakse neid punkte üksikasjalikult.
Minu pildid olid pidevalt üle valgustatud. Mul oli fotode tegemisel tohutuid raskusi ja olin väga rahulolematu piltidega. Pildid tundusid hallid, värvitud, tuhmid, kontrasti ja valgustust tuli sageli Photoshopiga korrigeerida. Äärmiselt tüütu ja eelkõige tahab iga fotograaf oma "tooreid" pilte ilusana näha ja mitte alles järeltöötluse järel. Pidevalt töötlen fotosid pärast Photoshopiga, miks ka mitte! Siiski peaks see olema erandlik ja teil peaks olema võime teha ilusaid ja õigeid pilte ka nende tänapäevaste abivahenditeta. Selleks peate teadma, kuidas see toimib.
Minge seega korra välja ilusasse päikesevalgusse ja pildistage midagi, mis teile meeldib. Parim, kui taevas poleks pilvi, et teil oleks tõesti samad valgustingimused. Testige siis kaamera valgustuse korrigeerimist. Seadke valgustus -1, 0, +1 ja vaadake, mis juhtub. Siin on üks mustripilt:
Olen nüüdseks jõudnud peaaegu alati valgustust alla -0,5 või -1 seada. Ülejäänu lahendan ava suurusega.
Valgustuse korrigeerimine pilditöötlusprogrammi abil ...
Peaaegu kõigil pilditöötlusprogrammidel on erinevad valgustuse korrigeerimise võimalused. Siin on mitmeid võimalusi, kuidas oma pilte järeltöödelda, kui olete valesti valgustanud. Photoshopis saate seda teha näiteks funktsiooniga „Auto-kontrast” – eriti mustade koerte puhul meeldib mulle seda kasutada. Auto värvikorrektsiooni kasutan äärmiselt harva. Üldiselt juhite muidugi kõige paremini käsitsi, ehk kontrastsuse/heleduse reguleerimise nupu või lihtsalt „Valgustuse” kaudu (vt ka juhendit Pilditöötlus). Paljud fotograafid soovitavad algajatel valgustusprobleemide korral pildistada RAW-vormingus. Siin on palju mitmekülgsemaid võimalusi järeltöötluseks. Ma ei ole seda formaati kunagi kasutanud. Kindlasti on see aga hea alternatiiv. Kahjuks ei saa ma selle kohta palju öelda. Siin on mõned näited sellest, kuidas valesti valgustatud fotosid Photoshopi abil valgustuse ja kontrastsusega ilusamaks muudeti:
ISO
ISO-tundlikkus on samuti võimalus piltide valgustamiseks muuta. Saate selle käsitsi seada või jätta kaamera automaatsele režiimile valiku. Üldiselt peaksite teadma, mida tähendab ISO-tundlikkus ja mida see teie piltidega teeb. Mäletuspunktina: mida kõrgem on ISO-tundlikkus, seda vähem valgust on rahuldava valgustatuse tulemuse saamiseks vaja ja seda lühemaid säriaegu või väiksemaid avaavaid saab kasutada. Tavaliselt pildistan ISO-väärtuste vahemikus 200 kuni 400. Ka valge tasakaal mängib muidugi olulist rolli täiusliku pildistamise juures. Kaameratel on nüüd väga lai valik eelseadistatud seadeid. Valge tasakaal tagab, et värvid ei moondu antud valgusallikate tõttu. Näiteks on olemas reguleeritavad värvitemperatuurid valge valguse, päikesevalguse, otsese päikesevalguse, varju, välgu, pilvise taeva jne jaoks.
3. Valgus ja vastuvalgus
Kellaaeg ja aastaaeg
Nagu juba teistes õpetustes mainitud, on teatud kellaajad (muidugi ka aastaajast sõltuvalt), mis on rohkem või vähem sobivad pildistamiseks. Lõpuks sõltub see ka ilmast ning koera karvavärvi, mida hetkel pildistada soovite, ja valitud taustast. Igatahes peate, nagu eespool mainitud, valgustuse iga motiivi jaoks kohandama.
Kui pildistate tugevas päikesevalguses, peaksite kasutama valgustuse korrigeerimist. Pildid on peaaegu alati üle valgustatud. Kui olete ebakindel, valige julgelt -1. Pilte on parem korrigeerida, kui need on alavalgustatud. Järgnevad osa avaga, valgus annab teile piisavalt vabadusi. Üle valgustatud kaadrite puhul on see keerulisem. Valige seega pigem seadistus, kus pilt võib-olla muutub veidi liiga tumedaks; parem kui alavalgustamine. Kuulun nende inimeste hulka, kes lihtsalt ei võta seda nõuannet südamesse ja pildistavad pidevalt üle ... Sellest olen alati väga ärritunud, teen seda siiski ikka ja jälle valesti.
Näited:
Kui pildistate musta hobust väga tumeda tausta ees (metsad, must sein), valib kaamera pika säriaega. Meil on siis soovimatu efekt, meie motiiv kuvatakse hallina. Valige seega lühema säriajaga, pilt muutub tumedamaks, nt -1 või -2.
Kui pildistate nt valget koera lumevaikses maastikus, arvutab kaamera välja tumedama valgustuse, kui sooviksime. Pilt kuvatakse hallina. Siin peaksime seega valima pikema säriaja, kui kaamera seda soovitab, nt +1 või +2.
Aprillist septembrini pildistan, kui võimalik, kella 11.00ni või alles alates 15.00st. Need on parimad ajad. Mais kuni augusti keskpaigani sobivad õhtutunnid loomulikult suurepäraselt pildistamiseks. See annab pildile teatava meeleolu. Imeilus... Talvel on see veidi teistsugune; sõltuvalt päikesepaistest võite ka terve päeva õnnega fotosid teha. Teil on aega juba oluliselt piiratumalt, kuna päevavalgust kaob nii vara. Pilte pilvise taeva all ei näe muidugi nii ilusana nagu päikesepaiste puhul. Need tunduvad tavaliselt nagu kaetud halli uduga, värvitud, tuhmid... igavad. Kuid aeg-ajalt saate siin mõne värviefekti (nt Must-Valge) abil pildist midagi välja meelitada, ehk siis must raam ümber. Valmis. Hall sügisestemperament võib pildistada samuti õrna meeleolu. Eriti kui saate pisut vähendada värvisisaldust. Näidiseid leiate juhendist Pilditöötlus
See Danceri pilt on tehtud hommikul. See oli väga pilvine ja udune (vasakul = töötlemata; paremal = kontrast ja heledus muudetud Photoshopi kaudu).
See pilt Dancerist tehti hilisõhtul imelises päikesepaistes.
Päike selja taga
Peaksite PIDEVALT päikest enda taga hoidma. Loomulikult võivad olla ka ilusad efektid ja eelkõige hobuse siluett päikeseloojangus, kuid kui need pole soovitud, olete fotograafina alati kindlas kohas, kui päike paistab otse teie seljataha. Mina kasutan alati päikesekaitsevõrku ja soovitan seda ka teil teha, samas ei takista see negatiivset mõju, kui päike ei taba motiivi ideaalselt. Siin näete üht näidet:
Ilus mära Shatou sai meie pildistamise ajal täiega hoogu sisse. Siin näete ülesvõtet, kus päike paistis meist mõlemast paremal.
Teisel ülesvõttel oli päike juba veidi kaugemal ja minul oli päike selja taga. Ideaalne valgus pildistamiseks. Kahjuks oli ta liiga lähedal ja sabaots on maha lõigatud ... Näete selgelt, mis valgus motiiviga teeb.
Parempoolne täkkil on päike selja taga, seetõttu on ülesvõte tumedam ja varjulisem. Vasakul olev täkk, Alex, omab kaunist karvavärvi, mis ei tule esile. Pildistades päikeseloojangus vastuvalgust, peaksid tegema särikorrektsiooni umbes +2, muidu saab motiivist liiga pime.
Mustvalged motiivid
Mustade loomade pildistamine on alati väga keeruline! Kas teil on - olgu siis õues või stuudios - must punkt, sest olete jätnud pildile liiga vähe valgust, või teil on hall koer, kes peegeldab valgust igast otsast ja küljest. Mõlemad väga inetud, mõlemad ebasoovitavad. Sageli peate mängima säritusega ja kohandama seda olukorrale vastavalt uuesti. Siin on vaja peenemat tunnetust. Mustade loomade pildistamine on alati üks habras asi!
Ka valgete loomade puhul pole see päris lihtne. Kui näiteks pildistate helevalget koera rohelisel murul, võib kaamera üle säritada koera, ülejäänu on aga suurepäraselt esitatud. Stuudios peate ka siin olema väga tähelepanelik ja tumedamaks seadistama. Valige alati lühem säriaeg ja kontrollige oma kaamera menüüs pilte alati, et veenduda, et need on õigesti säritatud. Jällegi, pigem liiga pime kui liiga hele!
4. Lõbus loomaaia külastus
Eriti uue objektiivi või lihtsalt harjutamise eesmärgil meeldib mul väga päikeselise ilmaga ringi uidata loomaaedades. Samal ajal kui ma jooksen ainult kaamera ees ringi ja räägin iseendale, mis valguses praegu viga on ja miks härra Lõvi ei liigu isegi minu suunas, puudub mu kaaslusel tavaliselt muud teha kui igavleda. Ma tunnistan, et tõenäoliselt peab ta mind juba täiesti pööraseks. Võõristus lisandub tema poolele paratamatult hetkedel, mil ma hakkan maha viskuma, aediku piirdele toetuma või läbi aediku roomama. „Kuid siis on ta ju lähemal,“ vastan ma iga kord solvunult tagasi, kuid see ei aita enam. Ta raputab pead ja läheb juba järgmise aediku juurde.
Kuna mu sõber on täpselt niisama loomahull nagu minagi, oli loomaaia külastus alati midagi erakordset. Selleks sõidame ka aeg-ajalt väga pikki vahemaid. Kuid pärast seda, kui ma olen hankinud vastava varustuse, on see küll suurendanud minu rõõmu loomaaiakülastustest, tema oma aga vähendanud. „Vaata siia, kullake.“ – „Ma ei saa hetkel!“ sosistan tagasi ja ootan õiget hetke saada hüljes veest peaga välja. „Tule nüüd, astu siia.“ – „Hetkeks veel!“ Hüljes jääb uppumisele, siis näitab ta mulle ainult oma seljauime, lehvitab sellega, nagu tahaks mind narrida. „Noh, nüüd jäi sulle see vahele, seal oli just beebihüljes, kes su emale musi tegi!“ – Kuulen oma kaasluse hääles naeratust. Ahh! Kui ma kaamera suunas rutates tema poole, näen ma seda väikest kobinat tegevat hüljesbeebit veel vaid vette hüppamas. Noh, suurepärane!
Loomulikult ei lähe alati nii ja meil mõlemal on ikka veel väga lõbus loomaaiakülastustel! Loomafotograafi jaoks on see muidugi tõeline paradiis. Kuid siin on vaja rohkem kui teistel juhtudel üsna palju kannatust! „Soovite tiigrit pildistada? Suurepärane! Siin on üks. Irgendwo selles suures, kuni 10 000 ruutmeetri suuruses vihmametsalaadselt kaetud aedikus. Võib-olla ilmub ta varsti selle väikese, viiemeetrise klaasiahju ette ja püüate teda kohas, mis pole täiesti kriimustatud ja must. Ah, kui ma seda veel maininud pole, meie loomaaias on vaid üks neist äärmiselt haruldastest eksemplaridest ...” Rrrrm. Siis ootame ja näeme. Ma tunnistan, et lisaks kannatlikkusele on teil sageli vaja ka natuke õnne või rohkem.
Tänapäevaste – hästi täidetud – loomaaedade külastajatel on kaameraga valikute merevaade. Ma pildistan tavaliselt kõiki loomi, kes osutuvad tänulikeks mudeliteks. Hoolimata sellest, kas nad on triibulised, ohtlikud, väikesed või suured. Ka mina ootan alati mõnda imelist hetke, mida pildistada saan, ilma et hiljem avastaksin, et see on udune või halvasti säritatud. Samuti on pidevalt põnev vaadata aarete hulka oma arvutis ja lugeda saaki.
Ma soovitan loomaaeda lihtsalt kui väljasõidukohta harjutamiseks ja nautimiseks. Seal saate proovida, mida iganes soovite. Kuigi on raske motiveerida mudeleid teatud tegevustega, usun, et naasete igal juhul tagasi väga lahedate võtete ja nii liikuvate kui ka rahulike pooside piltidega. Saate proovida valgusolusid, avasid, säritust ja fookust ning soovi korral vaadata oma pilte hiljem Internetis ning lasta neid nii positiivselt kui negatiivselt hinnata. Siin võite uuesti saada mõned soovitused selle kohta, kus saate end parandada.
Harjutamine teeb meistriks! Peale koera, kassi, hiire ja hobuse ei tohiks me unustada ka meie metsikuid esindajaid ning minna lihtsalt fotosafarile!
TÄHTIS! Pildide avaldamisel olge palun teadlik, et peaksite loa saamiseks pöörduma loomaaia poole. Enamasti võite pilte avaldada eraotstarbeks, märkides, millises loomaaias need tehti, kuid mitte ärilistel eesmärkidel. Mis on arusaadav. Minu poolt avaldatud fotode puhul olen loomaaiast loa küsinud. Tavaliselt reageeritakse e-kirjadele väga kiiresti ja äärmiselt sõbralikult ning positiivselt. Kui plaanite mõne pildi müüki, peate loomaaialt luba küsima. Sellisel juhul võib sageli tekkida ühekordne tasu, mille maksate loomaaiale. Seda - nagu mulle teadaolevalt - peetakse väga õiglaseks. Samuti pean õiglaseks seda, et sel viisil toetame loomaaiad ning küsime ka eraviisilise pildi avaldamiseks luba. Fotograafidena pakute meile ju muljetavaldavat valikut unikaalseid kaadreid. Pidevalt loen foorumitest, et loomaaedadest pärit pilte töödeldakse nii, et loomaaed ei tunne oma loomi enam ära. Pildid müüakse seejärel kasumiga maha, ilma loomaaiat kaasamata. Miks seda tehakse? Ma ei mõista seda. Loomaaial on kõigile inimestele nii palju pakkuda, me peaksime seda toetama, mitte püüdma isekalt ja üksi sellest kasu saada. Põhimõtteliselt petame sellega ainult üht, nimelt loomi. See on minu isiklik seisukoht. Teie ohutuse ning teabe huvides, kuna paljud sellest ei tea, soovin seda teile kaasa anda ja soovida teile head meelt järgmisel loomaaiakülastusel.
.avif "Loomafotograafia osa 11: Välifotod")
5. Spektakuläre Tiermotive finden
Sie haben keine eigenen Vierbeiner und möchten spannende Tiermotive finden? Kein Problem! Wenn Ihnen zoologische Gärten nicht liegen oder Sie schon mehr als genug dort mit Ihrer Kamera experimentiert haben, empfehle ich Ihnen einige andere Sachen, wo Sie Ihre Fähigkeiten ein wenig verbessern können. Und selbst, wenn das nicht mehr vonnöten ist, können Sie immerhin wundervolle Tieraufnahmen machen. Natürlich stellt sich mir die Frage, welche Tiere Sie gern fotografieren möchten oder welche Art der Fotografie Ihnen vorschwebt. Daher gebe ich einfach mal ein paar Anregungen für jeden Geschmack:
Hunde
Koerakoolid ja koeraplatsid
Hier genügt eine kurze Kontaktaufnahme. Meist sind Sie als Fotograf ein gern gesehener Gast, vor allem, wenn Sie ein paar Bilder kostenlos zur Verfügung stellen. Um geeignete Hundeschulen oder Hundeplätze zu finden, sprechen Sie einfach ein paar Freude an, die einen Hund haben oder suchen Sie ein bisschen im Internet. Es gibt bei diesen Gelegenheiten unheimlich viel zu fotografieren. Vom Agility-Training über niedliche Welpen bei der Welpenschule bis hin zum professionellen Wachhundtraining. Hier ein paar nützliche Links, die Ihnen bei der Suche helfen können:
http://www.hundeschule.net
http://www.snautz.de
http://www.hundund.de
Koerapidustused
Für den besten Freund des Menschen gibt es jeden Monat so viele Veranstaltungen, dass Sie wahrscheinlich kaum wissen, wo Sie zuerst hinfahren sollen. Versuchen Sie es doch mal mit einer tollen Hunde-Veranstaltung. Oft gibt es größere Events wie z. B. den Dog Day (siehe Linkliste unten) oder
http://www.dog-day.de
http://www.dhd24.com/archiv/2009/15/5320/1/Tiermarkt/4160/Hunde-Termine--Ausstellungen.html
Koerakohtumised
Hier eignen sich am besten Hundeforen. Knüpfen Sie hierüber Kontakte, fragen Sie doch einfach mal, ob Interesse an einem Hundetreffen in Ihrer Nähe besteht, bei dem Sie ein paar Fotos machen können oder ob ohnehin ein Spaziergang oder Hundeschwimmen geplant ist, zu dem Sie kommen dürfen. Sie sollten dies jedoch ausdrücklich als kostenlos und nicht gewerblich deklarieren. In den meisten Foren ist das nämlich nicht erlaubt und vor allem bei Neulingen nicht gern gesehen.
http://www.dogforum.de
http://www.dogginator.de/forum
http://www.hundeforum.net
http://www.polar-chat.de
Koerasport
Natürlich gibt es auch Hundesport im großen Rahmen. Egal, ob es aufwendig zu bewältigende Parcours sind, Sport mit der Frisbee oder sogar Hunderennen. Natürlich sind auch solche Veranstaltungen immer ein Riesenspaß für Fotografen.
Pferde
Hobinäitused
Im ganzen Jahr finden sog. Pferdeausstellungen statt. Egal, ob eine bestimmte Pferderasse präsentiert wird (z. B. Shire Horse Show o. Ä.) oder eine Hengstprämierung erfolgt. Natürlich gibt es auch Pferdeauktionen oder Verkaufspräsentationen mit Fohlen, die vorgestellt werden.
Ratsavõistlused
Hier ist die Auswahl riesengroß. Egal, ob Voltigieren, Westernreiten, Dressur oder Springen. Sie haben als Fotograf fast überall etwas zu sehen. Ganz ausgefallen sind natürlich auch mal Veranstaltungen wie ein Rodeo oder ein Kuhtreiben.
Ratsavõiduajamised
Auch diese Veranstaltungen eignen sich mit Sicherheit wunderbar zum Fotografieren. Bisher habe ich noch kein Rennen im Bild festgehalten.
Katzen
Kassi näitused
Auf Katzenausstellungen können Sie wunderschöne Rassekatzen fotografieren. Leider befinden sie sich meist im Käfig oder auf dem Arm eines Besitzers oder Richters. Dennoch ein tolles Erlebnis, das Sie einmal gesehen haben sollten.
Kassi kasvatajad
Da es ansonsten schwierig ist, Katzen zu fotografieren und sie freilaufend meist scheu sind oder schwer zu fotografieren, fragen Sie doch einfach mal einen Züchter in Ihrer Umgebung, ob Sie dort ein wenig fotografieren dürfen.
6. Nature’s Best – der richtige Hintergrund
Da die Wahl des Hintergrundes bei der Fotografie von Tieren immer eine sehr wesentliche Rolle spielt, sollten Sie sich auf diesem Gebiet lieber früh als spät ein wenig üben. Es passiert oft, dass sich ganz unerwartet ein Modell findet oder Sie vielleicht sogar ein Shooting planen und der Tierbesitzer sagt: „Sie wissen doch besser als ich, wo wir fotografieren können.“ Dann müssen Sie auf jeden Fall eine Antwort parat haben, nämlich einige Vorschläge! Ich selbst weiß, wie schwer das ist, vor allem, wenn man sich in dem Gebiet nicht auskennt und überhaupt keine Ahnung hat, wo vielleicht ein geeignetes Feld oder ein geeigneter Platz ist. Zumal der Tierbesitzer vielleicht nicht weiß, ob ein Ort, der als Hintergrund in Frage käme, überhaupt vom Licht her für Sie als Fotografen akzeptabel ist. Ein Beispiel: Ich war bei einem Shooting und machte wie gewohnt einige Vorschläge, es war im Sommer: Ein schönes Feld, eine offene Wiese mit Wald im Hintergrund, eine schöne Waldlichtung, vielleicht mit einem Bach oder ein paar großen Steinen, Baumstämmen etc. – Da der Hund (Samy wurde bereits vorgestellt) eine echte Wasserratte ist, wollten wir zusätzlich später einen richtigen Teich o. Ä. aufsuchen, wo er schwimmen konnte. Wir fuhren also verschiedene Stellen an, im Wald war es zu dunkel. Auf die Wiese durften wir nicht wegen dem Heu, das dort abgemäht lag, und am Kanal stimmte das Licht nicht. Wer nicht regelmäßig fotografiert, weiß das einfach nicht. Daher versuchen Sie selbst, so gut wie möglich aufgrund Ihrer Beschreibung dem Ortskundigen zu erklären, welche Orte sich eignen und was für Ihre Arbeit wichtig ist. Nicht zuletzt, weil das Shooting sonst aus Fahren und Laufen besteht und sowohl Tier als auch Zweibeiner nur noch gestresst sind. Ihre Speicherkarte hingegen wird noch sehr leer sein! Das ist Frust, der unnötig ist.
Achten Sie also auch bei einem Spaziergang ohne Kamera immer mal darauf, was sich als Motiv wirklich anbietet und für welche Farbe der Tiere. Sehen Sie Ihre Umwelt mehr und mehr durch die Augen eines Fotografen, der mit einem Tier auf Streife ist auf der Suche nach einem passenden Hintergrund. Das klingt witzig? Genauso stehe ich jedes Mal bei idealen Lichtverhältnissen vor einem Feld oder einem Wald und ärgere mich maßlos, dass mir sowohl Kamera als auch das passende Motiv fehlt. Wenn Sie viel fotografieren, werden Sie ohnehin bald diesen Blick entwickeln. Ob Sie wollen oder nicht. Ist das nicht auch das Schöne an diesem Hobby?
Aber ich schweife wieder vom Thema ab! Halten wir also fest, es kommt nicht nur auf einen tollen Hintergrund an, sondern auch auf die richtigen Lichtverhältnisse. Wählen Sie also eine tolle Kulisse, müssen Sie auch schauen, dass Sie die Sonne falls möglich im Rücken haben und Ihr Motiv schön hell beleuchtet wird. Fotografieren Sie z. B. einen Reiter auf einem Feld oder eine Wiese, müssen Sie ihm erklären, wie er sich samt Pferd am besten bewegen soll. Sie stehen dabei mit dem Rücken zur Sonne und lassen ihn je nach Geschmack auf sich zureiten oder auch mal von rechts nach links in gewünschtem Abstand an ihnen vorbeireiten. Wichtig ist, dass Sie ihn über die beste Entfernung zu Ihnen informieren. Vermutlich fehlt dem Reiter der Blick dafür, sicherlich ist er sogar grad mit ganz anderen Dingen beschäftigt (Pferd antreiben oder bremsen, gut sitzen und ganz wichtig (!!!!) das Lächeln nicht vergessen). Schauen Sie nach jeder „Fotostrecke“ auf Ihrem Menü nach, ob die Fotos nach Ihrem Geschmack sind. Ist das Motiv zu nah, dann schneiden Sie vermutlich zu oft etwas ab (Schweif, Ohren, etc.). Ist es trotz hoher Brennweite noch zu weit entfernt, sieht der Bildausschnitt nicht so schön aus. Sie müssen also versuchen, das Pferd in einer Entfernung laufen zu lassen, die komplett durch Ihre Brennweite abgedeckt ist. Haben Sie also ein 70-200 mm Objektiv, nehmen Sie eben in höherer Entfernung eine hohe Brennweite und lassen diese dann „mitlaufen“, wenn das Motiv näher ist.
Natürlich gibt es auch Dinge, die überhaupt nie ins Bild gehören und die Sie tunlichst vermeiden sollten. Vermeiden Sie Autos, hässliche Bauten oder Personen im Hintergrund. Achten Sie darauf, dass keine Strommasten, Verkehrsschilder oder gar Abfalltonnen oder dergleichen mit im Bild sind. Oftmals ist der Fotograf so auf das Motiv konzentriert, dass er den Blick für den Hintergrund verliert. Es wäre schade, wenn Sie sich nachher darüber ärgern müssten.
Wenn Sie helle Tiere vor blauem Himmel fotografieren, dann kann es sein, dass es später wirkt, als ginge es nahtlos ineinander über. Das ist – wie ich finde – etwas unschön:
Abgesehen davon, dass dieses Bild aus mehreren Gründen ein schlechtes Beispiel ist, nehmen wir einfach mal eins davon als mahnendes Beispiel: Blesse und Hintergrund verschwimmen fast nahtlos. Aber wie gesagt, nur eine Sache von vielen, die bei dieser Aufnahme nicht optimal ist. Sie fungiert als Wie-man-es-nicht-macht-Aufnahme perfekt zum oben beschriebenen Problem.
Isiklikult meeldib mulle kõige rohkem pildistada oma subjekti metsatüki taustal. Mets hajub roheline-musta varjundisse, mis toimib imelise taustana. Eriti helede loomade puhul. Siin pildistasin musta koera pimedal taustal tänaval. Pilt pole tõeliselt pilkupüüdev, kuna ka raamid ja tekst ei aita enam:
Nagu juba juhendis koos Belloga koerapildistamise kohta, tahan teile fotode abil näidata mõningaid ilusaid näiteid sellest, milliseid taustu võib olla. Vastasel juhul on internet ideid täis ja ka teie avastate enda jaoks uusi motiive.
Selle pildi jaoks Stute Edita-ga kõrrepeenrasse kõndides pildistasin hobust kõrrekestega kattel. Omanik ja nöör retušeeriti hiljem Photoshopi templi abil (selle kohta vaadake juhendit Bildbearbeitung).
Diego lilletarus – fotografeeritud kergelt ülevalt, kuna tagataust polnud eriti ilus.
Siin olid mu kaks väga võluvat mudelit mind niivõrd häirinud, et ma ei pannud taustale isegi tähele. Jah, see on sõnnikuhunnik. Maitsed on teadaolevalt erinevad. Mulle meeldib see!
Pildi jaoks Wallach Fruchtzwergiga kasutasime ratsaväljakut. Peened värvid ja taust, mille ees see raskesti pildistatav must hobune hästi silma paistab. Musta ma ei saa kunagi päriselt omaks pidada. Kuid ka see on väljakutse fotograafile, millega silmitsi seista.
Loodan, et saite sellest juhendist inspiratsiooni. Lisateave varustuse, pilditöötluse ja kaameraseadete kohta järgnevad puuduvate juhenditega. Võite loomulikult pöörduda minu poole täiendavate küsimuste ja ka soovitustega.
Kuni järgmise juhenditeni!
Nicole Schick
www.tierfotografie-mit-herz.de
