Osa 05 - Kuun valokuvaaminen

Kuun nousu Saguaro National Parkin kaktusten takaa Arizonassa, Yhdysvallat.

Osa 5: Kuun valokuvaaminen

Astrovalokuvaajilla on monimutkainen suhde kuuhun: Se on kiitollinen kuvauskohde, mutta sen kirkas valo voi häiritä heidän valonherkempien kohteiden tarkkailua joissakin öissä. Tämä opetus käsittelee kuun positiivisia puolia: Sen kirkkauden ja (suhteellisen) koon ansiosta monet astrovalokuvaajan tavalliset kamppailut jäävät taakse. Ja taivaalla ei ole toista taivaankappaletta, josta maan tarkkailijana voidaan havaita ja kuvata niin monta yksityiskohtaa pinnalla.

Aloitetaan kuitenkin hieman kuun luonnosta ja sen jatkuvista vaiheista: Kuu määritellään luonnolliseksi taivaankappaleeksi, joka kiertää ensisijaisesti planeettaa eikä aurinkoa. Tämä viittaa oikeaan oletukseen siitä, että myös muilla planeetoilla on kuut. Hyvin tunnettuja ovat esimerkiksi Jupiterin neljä "Galileista kuuta", jotka voidaan nähdä jo kaukoputkella. Puhuttaessa "kuusta", se tarkoittaa yleensä yksinkertaistettua nimitystä "maankuu". Maa kiertää vain yhtä kuuta, joka ei absoluuttisesti ole suurin kuu auringonjärjestelmässämme, mutta suhteellisesti sen koko äidinplaneettaan nähden on vertaansa vailla: Sen halkaisija on 3 476 kilometriä; se kattaa yli neljänneksen maan halkaisijasta! Vertailussa muihin aurinkokunnan lukuisiin kuihin, maankuu ei ole huono: Se on viidenneksi suurin kuu aurinkokunnassa Ganymedeen (Jupiter), Titan (Saturnus), Callisto ja Io (molemmat Jupiter) jälkeen.

Maankuuta on hyvin tutkittu, ei vähiten kuuden miehitetyn vuoden 1969 ja 1972 välisen tutkimusmatkan tulosten kautta. Koskaan aiemmin eikä sen jälkeen ole ihminen astunut toiselle taivaankappaleelle. Se on "kuollut" taivaankappale, jossa ei ole vettä eikä ilmakehää. Esivanhempamme olivat eri mieltä ja uskoivat, että jo paljaalla silmällä kuun pinnalla näkyvät läiskät olivat meriä. Nämä meret (latinalainen singular "Mare") ovat edelleen nimettyjä näihin päiviin saakka. Optisilla apuvälineillä (kiikarit, kaukoputki) monia kraattereita tulee näkyviin, jotka ovat syntyneet kosmisesta pommituksesta.

Maa on myös joutunut pommitetuksesi usein, mutta suurin osa syntyneistä kraattereista on sääeroosion myötä jo kadonnut. Pitkillä objektiiveilla (teleobjektiivi, kaukoputki) kuunkraattereita voi myös kuvata hyvin.

Kaikki suuremmat kraatterit, joiden halkaisija on 300–10 kilometrin välillä, on nimetty kuuluisien mutta menehtyneiden tiedemiesten ja taiteilijoiden mukaan, pienet kraatterit ovat yleisiä etunimiä tai ne on liitetty isompiin kraattereihin aakkoskirjaimen mukaan.



Tässä kuvassa on kaikki kuun paljaalla silmällä tunnistettavissa olevat muodostelmat merkitty. Legenda löytyy seuraavasta taulukosta.

Kuun sitominen maahan gravitaation ja sen aiheuttaman vuorovesi-ilmiön vuoksi tarkoittaa, että kuu näyttää aina saman puolen meille, jota kutsutaan "sitoutuneeksi kiertoradaksi"; tarkoittaen, että sen oma kiertoliike kestää yhtä kauan kuin maan ympäri kiertäminen. Tämä tarkoittaa, että emme näe kuun takapuolta, ellei meistä tule avaruusmatkailijoita. Vuoroveden vaikutuksesta kuu kuitenkin näyttää heilumisliikkeitä, joten voimme nähdä yli puolet kuun pinnasta useiden viikkojen ajan, tarkalleen 59 prosenttia. Tämän heilumisliikkeen, jota kutsutaan myös libraatioksi, voi havainnollistaa animaatiolla verkkosivulla http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0709/lunation_ajc.gif.

Tällä hetkellä todennäköisin teoria kuun synnystä on dramaattinen: Kappale, jolla on suunnilleen puolet maan halkaisijasta, olisi törmännyt maahan noin 4,5 miljardia vuotta sitten, jolloin kuu muodostettiin maan materiaalista aiheutuneen törmäyksen seurauksena.

Tänään kuu kiertää maata keskimääräisellä etäisyydellä 384 000 kilometriä, matka jonka valo voi kulkea noin 1,3 sekunnissa. Tarkasteltuna kuu ei myöskään kiertäisi maata vaan molemmat kappaleet pyörivät yhteisen massakeskuksen ympäri, joka on noin 1 700 kilometrin syvyydessä maan pinnasta, maan sisällä. Ja se ei ole myöskään ympyräkäytävä, jota kuun kiertorata maan ympäri kuvaa, vaan ellipsi; sen etäisyys maasta vaihtelee 370 300 ja 406 700 kilometrin välillä. Tämä vaihtelu johtaa siihen, että myös kuun näennäinen koko taivaalla muuttuu. Hyvä vertailu kokoeroista maan kaukaisuudessa (apogee) ja maan lähellä (perigee) tarjoaa sivusto http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap071025.html.

Kuun kierros maan ympäri kestää 29 päivää, 12 tuntia ja 44 minuuttia, kun tarkastellaan aikaa täydenkuun ja seuraavan täydenkuun välillä (synodinen kuukausi). Kuitenkin sen maa lähestyvin tai maa loitontuvin kohta saavutetaan 27 päivän, 13 tunnin ja 18,5 minuutin välein (anomalistinen kuukausi). Maan kiertoradaltaan ja -valoltaan aiheutuvia tärkeitä seurauksia kuu antaa havaitsemiseen ja valokuvaamiseen. Toisaalta kuun kulmaetäisyys aurinkoon muuttuu joka päivä noin 13 astetta, joten kuun nousu- ja laskuajat muuttuvat päivästä toiseen. Tämä aiheuttaa myös eroja valaistuskulmissa, mikä johtaa kuun eri vaiheiden muodostumiseen.

Kuun kulmaetäisyys auringosta on siis suhteellinen. Kun kuu on aurinkoa vastapäätä, kulma on 180 astetta, mikä on täydenkuun tapauksessa. Uusikuu puolestaan ​​on auringon lähellä, sen kulmaetäisyys aurinkoon on silloin 0 astetta, eli sitä ei voi havaita eikä kuvata, ellei se poikkeuksellisesti siirry auringon eteen, mikä on harvinaista ja sitä kutsutaan auringonpimennykseksi (ks. Opetus 8 sarjassa "Astro- ja taivaankuvaus").

Jokaisen uusikuuvaiheen jälkeen kulmaetäisyys kasvaa itään päin, joten kasvava sirppi näkyy illalla ja pian auringonlaskun jälkeen länsitaivaalla. Kun kulma on 90 astetta, kasvavan puolikuun vaihe alkaa, ja se näkyy ensimmäisenä yöpuoliskolla taivaalla. Täysikuu nousee auringonlaskun aikaan ja laskee vasta auringonnousun aikaan, joten se näkyy koko yön ja saavuttaa huippunsa keskiyöllä.

Täydenkuun jälkeen kulmaetäisyys auringosta pienenee taas. Laskeva puolikuu on 90 astetta lännen suunnalla auringosta ja nousee horisontin yläpuolelle toisena yöpuoliskona. Kapea, laskeva sirppi taas lähestyy auringon taasa ja nousee vain aamuhimmeleen, ennen auringonnousua idästä. Jos kuun nousu tapahtuu auringonlaskun jälkeen tai sen lasku tapahtuu auringonnousun jälkeen, kuu näkyy myös selkeänä päivän sinisellä taivaalla.

Jokainen kuun vaihe sopii periaatteessa valokuvamotiviiksi. Jos kuitenkin haluat kuvata pinnan yksityiskohtia, kuten kraattereita ja kuunvuoria, täysikuun vaihe ei ole ihanteellinen aika! Syy tähän on selvä: täyden kuun aikana valo - maasta katsottuna - osuu kuuhun etupuolelta, joten kuun pinnan muodot valaistaan ilman varjoja. Pinnan epätasaisuudet tulevat paljon paremmin näkyviin, kun ne valaistaan sivulta ja aiheuttavat pitkiä varjoja.

Tämä pätee kuun valo- ja varjoalueella, niin sanotulla terminaattorilla. Puolikuun aikana terminaattori on siis se suora linja, joka erottaa kuun kirkkaan ja tumman pallon puolikkaista. Jos olisit lähellä terminaattoria kuun pinnalla, siellä aurinko nousisi tai laskisi katsojalle.

Kuun kiertorata suhteessa horisonttiin muuttuu vuosittain. Kapenevan kuun ohuen sirpin parhaat havainnointiolosuhteet tarjoavat kuukaudet helmikuu huhtikuuhun, kun taas kasvavien sirppien kuukaudet ovat elo-lokakuussa. Täydenkuun korkein asema taivaalla saavutetaan joulukuussa, matalin kesäkuussa.

Kuun korkeudella horisontista on aina merkitystä, kun pyritään saamaan mahdollisimman korkearesoluutioisia, teräviä valokuvia: Mitä korkeampi kohde on taivaalla, sitä lyhyempi on matka katsojan suuntaan maan ilmakehän läpi. Ilmakehän turbulenssit aiheuttavat usein epätarkkuuksia täydellisestä tekniikasta huolimatta. Tätä "ilman aaltoilua" kutsutaan astronomeissa "näkemiseksi". Huonon näkemisen yöt ovat havaittavissa siitä, että kirkkaat tähdet ovat huomattavan levottomia, kun taas niiden valo on rauhallista hyvinä näkemisyötä.

Kuun vaikutus maapalloon aiheuttaa merkittävän nousu- ja laskuveden syntyä. Säänkehityksen kehittämiseen se ei kuitenkaan vaikuta, vaikka kansanuskokaan ei luovu

Täysikennokameroiden 24x36 millimetrin sensorilla varustetut polttovälit ovat jopa 2500 (kuu) tai 3800 millimetriä!



Kuun kuvakokojen vertailu, Canon EOS 400D:llä otetut 200 millimetrin polttovälillä (vasemmalla) ja 1200 millimetrin polttovälillä (oikealla). Kumpaakaan valokuvaa ei ole rajattu.



Jos tällaisia pitkiä polttovälejä objektiivista ei löydy, astronominen kaukoputki on usein edullisin ratkaisu. Järjestelmäkameran voi kytkeä siihen, jos kaukoputkessa on kaksi tuumaa halkaisijaltaan oleva okulaariliitäntä. Tarvitset silloin vain niin kutsutun T2-sovittimen ja kahden tuuman liitäntäholkin. Molemmat osat ovat pelkästään mekaanisia, eivätkä sisällä optiikkaa, joten niitä on saatavilla kohtuulliseen hintaan. Kamera kiinnitetään kaukoputkeen okulaarin sijasta, kun taas kaukoputken optiikka toimii kuvausoptiikkana. Tällaisesta konfiguraatiosta puhuttaessa puhutaan myös tarkennuskuvauksesta - kaukoputken polttoväli on samalla tehokas kuvauspolttoväli.

Sekä objektiiveille että kaukoputkille on olemassa optisia komponentteja, jotka pidentävät tehokasta polttoväliä. Objektiiveissa ne ovat telemuuntimia, jotka asennetaan kameran ja objektiivin väliin ja jotka pidentävät polttoväliä, mallista riippuen, tekijällä 1,4 tai 2. Muuntimilla, jotka pidentävät tekijällä 1,4, menetät yhden kokonaisen valotason, eli sinun on altistettava kaksinkertaisesti verrattuna ilman muuntajaa. Muuntimilla, jotka pidentävät tekijällä 2, se taas vastaa kahta valotason menetystä, ja altistusaika nelinkertaistuu.

Kaukoputkille on vastaavia järjestelmiä, mutta niitä kutsutaan siellä "Barlow-linsseiksi", ja niitä tarjotaan tekijällä 1,5–5-kertainen pidentäminen.



Kaksi telemuunninta (vasemmalla) ja Barlow-linssi polttovälin pidentämiseen.



On kuitenkin tärkeää huomioida, että kaikki polttovälin pidentämismahdollisuudet vaikuttavat lähes välttämättä yleiseen kuvan laatuun, koska mahdolliset optiset virheet vaikuttavat myös "suurennokseen". Valokuvausobjektiiveilla voit pienentää aukkoa yhden tai kahden aukon verran lieventääksesi tätä negatiivista vaikutusta. Erityisen kriittistä on, kun käytät kahta telemuunninta samanaikaisesti.

Tämä on mahdollista vain, jos objektiivi on jo poikkeuksellisen laadukas ja myös telemuuntimet ovat erittäin hyvin valmistettuja, ehkä jopa sovitettuja objektiiviin. Kriittinen on myös zoom-objektiivien yhdistäminen telemuuntimiin, koska monet näistä objektiiveista työskentelevät jo ilman muuntimia suorituskykynsä rajoilla, eikä muunnoksen jälkeinen kuvan koon lisääminen paljasta enää lisätietoja. Vain erittäin laadukkaat zoom-objektiivit eivät kärsi tästä rajoituksesta.

Se ei kuitenkaan aina tarvitse olla koko kuun täyttävä kuva, jos haluat luoda näyttävän kuvan. Erityisesti silloin, kun kuu on vielä lähellä horisonttia, voit ottaa kuvia lyhyemmällä polttovälillä, jotta voit esimerkiksi sisällyttää maiseman tai rakennukset kuvaan. Juuri tällaiset kohteet voivat olla hyvin tunnelmallisia. Silti teleobjektiivit ovat hyvä suositus, muuten kuu on vain pieni kirkas pilkku kuvassa eikä sitä voi enää tunnistaa sellaiseksi.

Onko kuun nousut tai laskut suosikkikohteesi, hyvä suunnittelu on avuksi. Nousevat ja laskevat ajat muuttuvat joka päivä. Verkkosivustolla http://www.calsky.de ne voidaan laskea jokaiseen maapallon paikkaan. Napsauta sivustolla kuuta ja sitten efemeridit, sen jälkeen kun olet ensin ilmoittanut tarkkailupaikkasi (alku ja sitten paikka).

Vaihtoehtoisesti voit käyttää siihen myös hyvää planetaario-ohjelmaa (esim. TheSky, Guide tai RedShift). Vaikeampaa on arvioida nousemispaikkaa horisontissa, sillä sekin muuttuu päivästä päivään, tosin vain vähän. Tarkkojen ennusteiden saamiseksi siitä, milloin kuu nousee esimerkiksi tietyn määritetyn paikan takana, esiin tarvitaan tarkat taivaanmekaniikan tiedot ja jonkin verran havaintokokemusta. Joskus kuitenkin pieni luttu riittää...

Tekninen varustus

Digitaalisen järjestelmäkameran lisäksi tarvitset objektiivin mahdollisimman pitkällä polttovälillä ja tarvittaessa telemuuntimen polttovälin pidentämiseen. Sen sijaan objektiivia voidaan käyttää myös astronomisena kaukoputkena kuvaukseen.

Muut tarvittavat asiat:

• Vakaa jalusta:

Mitä pidempi käytetty kuvauspolttoväli on, sitä korkeammat ovat vaatimukset jalustan vakaudelle, jos haluat välttää tärinän. Mitä painavampi ja mitä pidempi (vipuvaikutus!) objektiivi on, sitä vakaa jalustan tulee olla. Pitkien objektiivien tapauksessa ei ole suositeltavaa ruuvata kameraa jalustaan niin, että objektiivi työntyy eteenpäin. Sen sijaan kameran ja objektiivin yksikkö tulisi asettaa lähelle massakeskipistettä jalustalle. Useimmat pitkät objektiivit ovat jalustakiinnitysrenkaalla, jossa on oma jalustakierre.

Puu on erinomainen materiaali jalustoille, koska se vaimentaa värähtelyjä paremmin kuin metalli. Tässä näkyy Bernlebachin tukeva jalusta, jossa on jalat tuotu-es-ruokopussi Berlebachilta, joka voi kantaa jopa pisimmät polttovälit turvallisesti pitäen:

Tämä tukeva jalustapää on Manfrotton vaihdistuskiila. Kuvassa näkyvä esimerkki osoittaa telezoomin asennuksen, jossa on 2-kertainen telemuunnin. Kameraa ei ole kiinnitetty jalustaan, vaan objektiivin rengas on kiinni jalustassa, mikä vaimentaa värähtelyjä:





• Kaapelilaukaisin/ajastin

kaapelilaukaisimet mahdollistavat kameran koskemattoman laukaisemisen värähtelyjen välttämiseksi, mikä on välttämätöntä pitkillä polttoväleillä työskennellessä. Langattomat kaukolaukaisimet toimivat myös tähän tarkoitukseen.

Toimintatapa

Riippuen tilanteesta kuvaushetkellä, käytetystä polttovälistä ja motiivin valinnasta, voi syntyä monenlaisia kuvia maan kiertolaisesta. Seuraavaksi haluan kertoa, miten voit kuvata kasvavaa puolikuuta, joka loistaa ystävällisesti illan taivaalla, digitaalisella järjestelmäkameralla ja teleobjektiivilla siten, että mahdollisimman monta pinnan rakennetta on havaittavissa.

1. Perusasetukset

Seuraavat kameran perusasetukset ovat suositeltavia:

• Tiedostomuoto

RAW-muotoa suositellaan, samalla kun kuvat tulisi tallentaa myös korkeimmalla JPG-tiedoston laatuasteella. JPG-tiedostot helpottavat myöhemmin parhaan kuvan etsintää suuresta kuvamäärästä.



Kuvauslaadun asettaminen Canon EOS 40D -kamerassa: Tässä on valittuna RAW-muoto, kun taas kuvat tallennetaan myös JPG-muodon parhaalla mahdollisella laadulla („L“ „Large“).

• ISO-arvo

Minimoiman elektronisen kohinan, aseta aluksi alin ISO-arvo (yleensä ISO 100).



ISO 100 -arvon asettaminen Canon EOS 40D -kamerassa. Alhaiset ISO-arvot tarkoittavat vähäistä kohinaa kuvassa.

• Valkotasapaino

Manuaalinen asetus Päivänvalo (Symboli: Aurinko) on toiminut hyvin.



Valkotasapainon asettaminen Canon EOS 40D -kamerassa päivänvaloon (5200 Kelvin).

• Valotusohjelma

Valitse Manuaali-asetus (M).



Manuaalisen valotuksen säätö („M“) Canon EOS 40D -kameran säätöradan asennolla.

• Aukko

Kuun kirkkaus on niin suuri, että voit sulkea objektiivin aukon yhdellä tai kahdella aukkotasolla, aloittaen suurimmasta mahdollisesta aukon koosta (eli pienin aukkoluku). Kevyen aukon sulkemisen syynä on se, että useimmat objektiivit saavuttavat vasta tässä tilanteessa parhaan kuvanlaatunsa.



Canon EOS 40D -kameran näyttö: Nuoli osoittaa aukon asetuksen 1:5,6. Käytetty objektiivi on "valovoimainen" (pienin säädettävä aukkoluku) 1:4,0, mutta sen kuvanlaadun parantamiseksi se on suljettu yhden tason verran.

• Puuterilukitus

Asetus estää kameran peilin aiheuttamat tärinät. Käytä tätä asetusta aina pitkillä polttoväleillä! Ensimmäinen painallus laukaisimelle nostaa vain peilin ylös. Odota sen jälkeen muutama sekunti, ja käynnistä sitten alttiin vapinaa odotettuasi valotus toisella laukaisimen painalluksella.



Käytössä oleva peilin kiinnityslukitus.

• Kuvasäädin

Jos sinulla on mahdollisesti kuvanvakainmekanismi, se kannattaa kytkeä pois päältä käytettäessä jalustaa.



Kuvanvakain pois päältä.

3. Kuvien ottaminen

Ensimmäiseksi on varmistettava tarkka tarkennus Äärettömyyteen. Voit yrittää käyttää automaattitarkennusta, sillä kuussa on tarpeeksi tasaisia ja kontrastikkaita alueita.

Mikäli automaattitarkennus ei toimi tai se ei toimi enää telekonvertterin käytön jälkeen, sinun on tarkennettava manuaalisesti. Toimi suurimmalla mahdollisella huolellisuudella, sillä pitkillä polttoväleillä pienimmätkin tarkennuksen muutokset ratkaisevat menestyksen.

Henkilöllä, jolla on kamera malli "Live-View", tämä tehtävä on hoidettu lyhyessä ajassa: Korkeimmalla suurennustasolla live-kuva arvioidaan kameran näytöltä (tai tietokoneen näytöltä). Paras tarkennuspiste voidaan näin asettaa nopeasti ja varmasti, usein jopa tarkemmin kuin automaattitarkennus pystyy.

Ideaalinen tarkennukseen ovat kamera mallit, joissa on "Live-View" toiminto, joissa voit tähdätä kirkasta tähteä ja tarkentaa tarkan näytön suurennuksessa kameran näytössä tarkasti.

Kamerat ilman Live-View:a auttavat - jos automaattitarkennus epäonnistuu - vain karkeassa tarkennuksessa kameran etsimen kautta ja kokeilemalla useita koeotoksia, jotka tarkistetaan kameranäytöllä korkeimmilla suurennustasoilla.

Nyt on kyse oikeasta valotuksesta eli sopivan valotusajan valitsemisesta. Siinä pätee periaate:

Mahdollisimman runsaasti, ilman, että osia kuusta viedään tyydytyksen saakka.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kamera tulisi konfiguroida, mikäli mahdollista, siten, että ylikuumentuneet alueet korostetaan vilkkumalla tarkasteltaessa takautuvasti. Näin ne näkyvät hyvin, vaikka kuuta olisikin kuvattu suhteellisen pienesti. Tässä vastaava valikko Canon EOS 40D -kamerassa:



Ylikuumentumisvaroituksen ollessa päällä täysin tyydyttyneet kuvan osat vilkkuvat mustana takautuvassa tarkastelussa.



Histogrammi tarjoaa myös luotettavia tietoja oikeasta valotuksesta. Kuuta edustavat "tiedonmäet" on sijoitettava niin kauas oikealle kuin mahdollista, kuitenkaan "tokaisematta" oikealle reunalle.

Esimerkki alivalotetusta kuun kuvasta: Histogrammien "tiedonmäet" on siirretty vasemmalle ja ne päättyvät keskiarvoisiin kirkkausarvoihin (alempi nuoli), ylenemättä kuitenkaan käytettävissä olevaa aluetta ylimmälle sijalle (ylänuoli). Vaikka tällainen kuva voidaan "pelastaa" kuvankäsittelyllä, se on kuitenkin ostettu huomattavalla kuvakohinan lisääntymisellä.

Esimerkki ylikytketystä kuvasta kuusta: Oikealla puolella olevat "tietovuoret" saavuttavat maksimilaitteensa (punaiset nuolet oikealla), lisäksi täysin tyydytetyt kuvan alueet vilkkuvat mustana (vasen nuoli). Kohtalaisen ylikytketyssä tilanteessa voi RAW-tiedostoja muunnettaessa joissain tapauksissa korjata tällaiset alueet, mutta tässä esimerkissä se ei enää onnistu; ylikytkentä on liian voimakasta. Ylikytkentä on ehdottomasti vältettävä.

Oikein valotettu kuva osoittaa, että "tietovuoret" ulottuvat pitkälle oikealle, eivätkä koskaan saavuta täyssyöttöarvoja - kuun pinnalla ei ole silloin rakenteettomia alueita. Tasapainoisesta valotuksesta saadun kuvan palkkiona on hyvä signaali-kohinasuhde, eli vähäinen kuvakohina. Jyrkimmät huiput histogrammien äärimmäisessä vasemmassa reunassa johtuvat mustasta taivaasta:





Histogrammin tulkinta kameranäytöllä voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta, jos kuuta kuvataan hyvin pienellä alueella ja se muodostaa vastaavasti vain pienen osan kuvasta.

Käytännössä on hyvä aloittaa lyhyillä valotusajoilla ja siirtyä vaiheittain pidempiin valotusaikoihin, kunnes havaitset ylikytkennän. Sitten yksinkertaisesti palaa yhdellä aikayksiköllä lyhyempään valotusaikaan, ja näin saavutetaan optimaalinen tulos.

Vaikka kuulla on valtava kirkkaus, joka normaalisti edellyttäisi vastaavasti lyhyttä valotusaikaa, hyvin pitkien polttovälien ja/tai optiikan heikon valovoiman käytössä voi tapahtua, että vaadittu valotusaika on liian pitkä. Liian pitkä valotusaika voi aiheuttaa kaksi syytä epätarkkoja otoksia: Toisaalta ilman värähtelyn (Seeing) riski voi sumettaa kuvaa, toisaalta kuukin osallistuu päivittäiseen, näennäiseen taivaan kiertoon. Optimaalisen terävyyden saavuttamiseksi ei pidä ylittää seuraavia maksimiarvoja valotusajassa:

Jos vaadittu valotusaika ylittää nämä rajat, ISO-arvoa on nostettava ja/tai käytettävä suurempaa aukkoa. Pieni lisääntynyt kuvakohina ja/tai mahdollisesti hieman alentunut optiikan suorituskyky ovat parempia kuin kuukauden liikkeen aiheuttama epätarkka kuva. Yksi tapa saavuttaa pidempiä valotusaikoja on kiinnittää kamera tähtitieteellisen kiikarin jalustalle ja ohjata moottorilla taivaan kiertämistä. Mitä tarvitset tähän, käsitellään oppaissa numero 9, 10 ja 12 sarjassa "Astro- ja taivaankuvaus". Kysymys siitä, mitkä kiikarit ovat sopivia astrokuvaamiseen, käsitellään oppaassa numero 13.

Kun olet varma tarkennuksesta ja valotuksesta, ota koko kuvasarja. Yksittäisessä kuvassa on suuri riski, että saavutat huonon näkemisen hetken, joten kuva ei ole parhaassa mahdollisessa terävyydessä. Hienot sävyerot, joilla yksittäiset kuvat eroavat toisistaan, eivät välttämättä näy kameran näytöllä, vaan vasta myöhemmin tietokoneella. Mitä pidempi polttoväli on, sitä suurempi on riski sille, että huonon näkemisen vuoksi otetut kuvat turmeltuvat. Olen itse kokenut, että jopa 50 kuvan sarjasta ei ole selvää, mikä kuva on ehdottomasti terävin!

Jos olet epävarma parhaasta tarkennuspisteestä, voit toistaa sarjan useita kertoja ja tarkentaa uudelleen jokaisen toiston välillä.

Tärkeä huomautus: Kameran peilin lukitus (katso edellä) estää kuvien tärähtämisen peilin värähdyksestä, mutta ei kuitenkaan sellaista, jonka kameraan liittyvä laukaisin aiheuttaa. Suljettavat lamellit kiihdytetään voimakkaasti laukaisun yhteydessä, mikä joissain tapauksissa, erityisesti erittäin pitkien polttovälien käytössä, voi todella aiheuttaa epätarkkuutta. Jos parempaa stativia ei ole käytettävissä, on vain seuraavat ratkaisut: Ensiksikin voit säätää kamerassa olevan objektiivin jalustan tukevimmille asetuksille, jolloin mahdollinen keskipylväs työnnetään kokonaan sisään. Tämä on jalustan vakain asento. Lisäksi voit stabiloida jalat painoilla (hiekkapussit) ja ripustaa toisen painon keskipylvään alaosaan. Toiseksi voit tukea kameraa toisella jalustalla, jolloin objektiivi ja kamera seisovat omalla jalustallaan. Seurata kuuta ajan myötä voi kuitenkin olla hieman työläs tehtävä.

Kuvankäsittely

Tärkeä ensimmäinen askel on valita terävin kuva kuvasarjasta. Käytä siihen mieluiten JPG-tiedostoja, koska niitä voidaan avata ja vertailla nopeammin. Katso yksi tiedosto kerrallaan Photoshopissa, tarkista terävyys aina 100 %:n zoomausasteella (komento Näytä>Todelliset pikselit).

Jotain muutakin on tärkeää: älä rajoita kuvan terävyyden arviointia yhteen kuvan osaan. Ilmavirrurikon (Seeing) vuoksi voi syntyä osittaisia epäterävyyksiä, erityisesti pitkillä kuvauspolttoetäisyyksillä. Kyse on siitä, että valitaan yksi kuvasarjan kuva, jossa terävyys on paras koko kuvan alueella.

Molempien kuvien tarkennusetäisyys on identtinen! Vasemmalla näkyy ilmavirheen epätarkentama yksittäiskuva. Oikeanpuoleinen kuva on otettu hetkellä, jolloin ilmakehän vakaus on hyvä:





Kun tämä ensimmäinen vaihe on suoritettu, olette jo melkein maalissa, sillä edessänne ei ole enää monimutkaisia kuvankäsittelyn vaiheita.

Aluksi avaa Photoshopissa valittu kuun kuvan RAAKA-tiedosto:



Adobe Camera Raw:n aloitusnäyttö: Vaikka valkotasapaino on asetettu "päivänvaloon", erottuu punertava ja violetti sävynsävy, joka näkyy myös histogrammista (nuoli).

Kuun väriä osun harvoin oikeaan. Kuitenkin RAAKA-tiedostomuoto mahdollistaa neutraalin värin säätämisen ilman datan menetystä. Valitse vasemmassa yläkulmassa pipetti (Valkotasapaino-työkalu) ja klikkaa sitten kuun pinnalla kohtaan, jossa on keskitason kirkkaus:



Valkotasapaino-työkalun valinta (vasen ylänuoli) ja sen jälkeinen klikkaus keskikirkkaaseen kuun kohtaan (keskinen nuoli) tuottavat luonnollisen värimaailman. Tämän jälkeen myös histogrammin punaiset, vihreät ja siniset osuudet näyttävät tasapainoisilta (oikea ylänuoli).



Tämän jälkeen avaa kuva painikkeella Avaa kuva.

Aloitustiedostosi luonteesta riippuen voit tehdä mahdollisia lisäparannuksia. Esimerkiksi omassa esimerkissäni haluan hieman lisätä kontrastia. Ole kuitenkin varovainen: Jos teet tämän perinteisellä tavalla, "kuusta tulee ohuempi", koska jo muutenkin tummemmat kuvan alueet Terminaattorin varrella heikkenevät.

Välttääksesi tätä, kallistan pistekäyrää (käsky Kuva>Muokkaa>Käyrät…) seuraavasti:



Käyrän taivuttaminen alaspäin vähentää kuvan kirkkautta (oikea nuoli). Toinen piste (vasen nuoli) varmistaa, että käyrää ei lasketa alkualueella; tämä pitää kuvan tummat sävyt lähtötilanteessa.

Tämän toimenpiteen tuloksena on kokonaisuudessaan kontrastisempi, mutta tummempi kuva (vasemmalla ennen, oikealla jälkeen):

Toisessa vaiheessa ja samalla käskyllä nostan nyt yleistä kuvan kontrastia.

Hieman tummien sävyjen alentaminen (vasen nuoli) samalla kun yläsävyjä korotetaan (oikea nuoli) johtaa kontrastin lisääntymiseen:

Nyt saavutettu kuvan kontrasti vastaa visuaalista havaitsemista ja näyttää "napakalta" (vasemmalla ennen, oikealla jälkeen).

Viimeisessä vaiheessa voit terävöittää kuun kuvaasi. Avaa tämä Photoshopissa komennolla Suodata>Terävöitä kuvausta>Epäterävöinti maskata… käyttäen:



Oma kuvani hyötyi kohtalaisesta terävöityksestä, jossa käytettiin tässä näytöllä havaittavia arvoja (Teho: 43 %, Säde: 0,7 pikseliä, Kynnysarvo: 0 tasoa). Optimaaliset arvot riippuvat alkuperäismateriaalista; muuta arvoja tarvittaessa "Teho" ja "Säde".

Varo yli-intensiivistä terävöitystä, joka ei tee muita yksityiskohtia näkyviksi, mutta johtaa pikemminkin artefaktien muodostumiseen ja loppujen lopuksi epäluonnolliseen tulokseen.

Näin ylitarpeellinen terävöitys näyttää:

Lopullinen, ei ylisterävöity kuva, jonka otosta on karsittu ja käännetty. Kuvan ottamiseen käytettiin Canon EOS 400D -kameraa, 1200 millimetrin polttoväliä ja kamerajalustaa. Aukolla f/11 ja ISO 200 valotusajaksi oli 1/250 sekuntia:

Esimerkkikuvia

Tähän kuvaan tarvittiin hyvää suunnittelua. 300 mm objektiivi yhdistettiin 2-kertaiseen telekonvertteriin saavuttaakseen 600 mm polttovälin. Aukolla f/6,7 ja ISO 1000 yhdistettynä täytyi valottaa kolme sekuntia. Erittäin ohut kuunsirppi oli vain 31,5 tuntia ennen uudenkuun sijaintia!

1200 millimetrin polttovälisellä teleskoopilla ja aukkoarvolla (aukkosuhde) f/12 tämä kuva nousevasta kuusta idässä onnistui. Canon EOS 20Da oli käytössä ISO 200 ja 1/6 sekunnin valotusajalla. Kuun nousu- ja laskukohta näyttävät samanvärisiltä kuin aurinko, mutta näitä värejä ei havaita yhtä selvästi paljaalla silmällä.

Yli 6 kuukauden suunnittelun jälkeen saatiin tämä kuva nousevasta täydenkuun Stuttgartin televisiotornin takana eräästä näköalavuoresta, noin 11 kilometrin päässä televisiotornista. 600 mm polttoväli riitti, ja käytössä oli täysikennokoon kamera.

Tätä kuvaa on pidettävä onnenpotkuna. Alun perin halusin ottaa kapean kuunkuun, 34 tuntia ja 18 minuuttia uudenkuun jälkeen. Aurinko oli vasta 3 astetta horisontin alla, joten sen kultainen valo saavutti vielä korkealla lentävän lentokoneen jäljen. Canon EOS 20D, ISO 100, 1/60 sekuntia, 1085 mm polttoväli (astrofotografiaa varten suunniteltu teleskooppi), aukko 1:7.

Kuva kasvavasta kuusta 9. kesäkuuta 2008 Canon EOS 450D:llä. Valotusaika oli 1/20 sekuntia ISO 400:lla. Optiikkana käytettiin astrofotografiaan tarkoitettua teleskooppia, jonka pääpolttoväliä oli pidentänyt 2-kertainen Barlow-linssi 1200 mm:

Lähes täysi kuu 14. marraskuuta 2008. Verrattuna muihin kuun vaiheisiin näkyy vain muutamia kraattereita. Polttoväli oli 1200 mm, aukko 1:11 ja valotusaika 1/90 sekuntia ISO 100:lla. Kamera oli normaalilla jalustalla.

Sama kuva kuin aiempi, mutta olen nostanut värin voimakasta kylläisyyttä yli tavanomaisen tason. Ovatko nämä kuunvärit totta? Vertaa kuvaa sivustolla http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020316.html olevan avaruusluotaimen kuvan kanssa, ja huomaat tietyn yhtäläisyyden! Joka tapauksessa, se on mielenkiintoinen koe!

Tarkkojen yksityiskohtakuvien ottamiseen tarvitaan erittäin pitkiä polttovälejä, tässä tapauksessa 9000 millimetriä! Tätä tarjoaa ainoastaan tehokas astrofotografiaan suunniteltu teleskooppi, koska aukkosuhde oli silti 1:10. Kamerana käytettiin Canon EOS 40D:ta, ja se oli asetettu ISO 400:lle ja valotusaikaan 1/45 sekuntia. Teleskooppi seurasi kuun liikettä. Kuvassa näkyy osa "Mare Serenitatis" -laaksosta halkeamineen. Kuvan suurin kraatteri on nimeltään "Posidonius" ja sen todellinen halkaisija on 100 kilometriä. Huomattava kraatteri vasemmassa reunassa on "Plinius" 43 kilometrin halkaisijalla.





Yhteenveto:

Kaikki käytetyt kuviesimerkit luotiin tässä esitetyllä tavalla.



Jatketaan osalla 6: "Varo valokuvia auringosta".