Partie 03 - Photographier des constellations

La constellation du Lion avec des lignes de connexion dessinées ainsi qu'une représentation figurative superposée. Il s'agit d'un montage pour cette image de titre : le paysage et le ciel crépusculaire proviennent d'une autre photo ou ont été générés avec Photoshop.

Partie 3 : Photographier les constellations

Tout le monde connaît au moins certaines des constellations. Les plus connues sont la Grande Ourse et Orion. Même si ce n'est pas par observation personnelle, les constellations du zodiaque sont au moins familières de nom à la plupart des gens.

Une constellation est un groupe d'étoiles qui, en raison de leur disposition les unes par rapport aux autres, forment un agencement géométrique plus ou moins marquant ou facile à mémoriser. Il est important de noter que cette disposition est purement aléatoire. Cela signifie que les étoiles d'une constellation n'ont aucun lien astrophysique entre elles, mais ont été créées par les humains en faisant appel à une bonne dose de fantaisie pour mieux s'orienter dans le ciel nocturne et apporter de l'ordre au milieu de l'éclat des étoiles lors d'une nuit claire.

Les constellations restent pratiquement constantes tout au long de la vie d'un individu, voire sur plusieurs générations, c'est-à-dire qu'elles peuvent être observées dans la même constellation. Comme cette disposition relative des étoiles semble rester inchangée, on parle de tous les étoiles en tant que « étoiles fixes » et on les distingue ainsi des cinq planètes visibles à l'œil nu, appelées « planètes errantes », dont la position par rapport aux étoiles fixes change déjà en quelques jours et semaines.

Cependant, les étoiles montrent également un mouvement propre, bien que très lent. La direction du mouvement des étoiles individuelles n'est pas identique, de sorte que sur de plus longues périodes, la vue du ciel change considérablement et le terme « étoiles fixes » ne serait plus justifié. Si nous avions la possibilité de regarder le ciel nocturne il y a 50 000 ans ou dans 50 000 ans, pratiquement aucune des constellations couramment connues aujourd'hui ne serait reconnaissable.

Cela est également vrai pour les constellations du zodiaque, à travers lesquelles le Soleil trace sa trajectoire au cours de l'année. Leur attribuer des caractéristiques particulières aux personnes et leur prêter une influence sur les affaires de la Terre est l'effort vain de l'astrologie. En revanche, la science de l'astronomie considère les constellations simplement comme ce qu'elles sont : une aide à l'orientation.

Alors qu'il y avait des différences culturelles dans le passé en ce qui concerne la nomination et la classification des étoiles dans les constellations, on est parvenu depuis 1925 à un accord international sur 88 constellations différentes, dont seule une partie est visible depuis l'Allemagne. De nombreuses constellations de l'hémisphère sud, comme la célèbre « Croix du Sud », ne se lèvent jamais au-dessus de l'horizon ici.

Certaines constellations forment une forme très marquante et il faut peu de fantaisie pour associer la figure à son nom. Pour d'autres, il est difficile, voire impossible, de reconnaître quelque chose de figuratif. Un bon exemple du premier cas est la Grande Ourse, composée de sept étoiles qui dessinent clairement le contour d'une charrette avec une flèche. En revanche, comment un chien pourrait être identifiable dans les deux (!) étoiles de la constellation « Petit Chien » reste un mystère.

Toutes les constellations ne contiennent pas une ou plusieurs étoiles lumineuses, certaines sont composées d'étoiles faibles en lumière, de sorte qu'elles ne sont visibles que dans un ciel nocturne sombre. Orion avec ses étoiles brillantes peut encore être identifié même dans une ville éclairée, tandis que la constellation largement méconnue du « Renard » est composée uniquement d'étoiles faibles, invisibles à l'œil nu lorsque le ciel est éclairé par la lumière artificielle.

Il existe également de grandes différences dans l'extension des constellations, c'est-à-dire dans leur taille apparente et dans la superficie qu'elles occupent. La constellation du Serpent d'eau s'étend de sa tête à sa queue sur près de 100 degrés d'angle. En revanche, la constellation du Dauphin ne s'étend que sur six degrés apparents.

Sur le plan technique, il n'est pas très difficile de photographier les constellations. Cependant, certaines conditions doivent être créées ou réunies :

Déterminer les directions célestes

La première étape de l'orientation dans le ciel nocturne consiste à connaître les directions célestes. Pour cela, des instructions ont été fournies dans la partie 2 du tutoriel (« Photographier les traînées d'étoiles »), que vous pouvez consulter si nécessaire.

Identifier les constellations

Pour photographier les constellations, il est bien sûr nécessaire de pouvoir les identifier et les localiser. Il y a une certaine ressemblance avec l'orientation dans une ville étrangère ; cela prend également un certain temps pour s'y habituer. Contrairement aux cartes des étoiles, les lignes de connexion ou les figures ne sont pas visibles dans le ciel ! Comparez simplement la prise suivante avec l'image de titre de ce tutoriel :



La constellation du Lion, telle qu'elle apparaît dans le ciel. Sans les lignes d'assistance, l'identifier est beaucoup plus difficile.



En réalité, la difficulté supplémentaire est que, pour un débutant, la taille apparente d'une constellation dans le ciel est difficile à estimer et qu'il voit aussi d'autres étoiles dans son voisinage immédiat, qui dévient du motif recherché. La bonne nouvelle est que quiconque trouve une fois une constellation et l'identifie sans ambiguïté ne l'oubliera pas de sitôt, de sorte qu'il la retrouvera rapidement une autre nuit, même si elle se trouve à un tout autre endroit dans le ciel.

Le cycle annuel des étoiles

De nombreuses constellations ne sont visibles que pendant certaines saisons, car la Terre tourne autour du Soleil. Autrement dit, vu de la Terre, le Soleil traverse les constellations du zodiaque au fil de l'année. Ainsi, lorsque le Soleil se trouve par exemple dans la constellation du Taureau, cette constellation n'est plus visible dans le ciel nocturne, car elle se trouve alors - avec le Soleil - dans le ciel diurne. En revanche, à ce moment-là, la constellation opposée, le Scorpion, peut être observée aisément.

Étant donné que ce rythme se répète chaque année, il existe des constellations de printemps, d'été, d'automne et d'hiver bien spécifiques. Le Scorpion est une constellation classique de l'été, le Lion est une des constellations du printemps et le Taureau est une constellation de l'hiver.

Cependant, cette différenciation n'est pas si rigide, car elle ne s'applique que si vous observez toujours le ciel en soirée vers 22 heures. Si vous observez le ciel étoilé plus tôt, vous verrez les constellations de la saison précédente qui se couchent à l'ouest au fil des heures suivantes. Et si vous restez éveillé jusqu'à la deuxième moitié de la nuit, vous aurez un "aperçu" du ciel étoilé de la saison à venir.

La question cruciale est donc de savoir quelles constellations se trouvent où dans le ciel à quel moment. Un outil très utile pour répondre à cette question est la "carte du ciel pivotante". Vous pouvez la régler pour une date et une heure spécifiques, puis voir quelles constellations sont visibles dans quelle direction à ce moment-là.



La carte du ciel pivotante montre le ciel actuellement visible dans l'ovale plus clair une fois que la date et l'heure actuelle ont été ajustées.

Lieu d'observation

Le meilleur endroit est un lieu éloigné des sources de lumière parasites (lampadaires, projecteurs, panneaux publicitaires) offrant une vue dégagée au moins vers l'est, le sud et l'ouest. L'endroit choisi doit être facilement accessible et en mesure de réagir rapidement en cas de ciel dégagé soudain. Pour observer et photographier les constellations, une nuit sans lune (c'est-à-dire les jours entourant la nouvelle lune) est idéale.

Équipement technique

Vous n'avez pas besoin d'équipement astronomique pour créer votre propre catalogue de constellations. Vous serez parfaitement équipé avec un appareil photo reflex numérique et une sélection de focales allant du grand-angle au téléobjectif, permettant de capturer les différentes tailles des constellations en plein format. Les objectifs lumineux à focale fixe ont l'avantage sur les zooms généralement moins lumineux.

En outre, vous devriez également disposer de:

• Trépied stable



Pour des photos nettes et non floues, un bon trépied et une rotule sont essentiels, comme illustré avec une rotule sphérique.



• Déclencheur à distance/Minuterie

Les déclencheurs à distance permettent de déclencher l'appareil photo sans le toucher, afin d'éviter les flous. Des déclencheurs sans fil sont également disponibles.

• Pare-soleil (= pare-soleil, anti-reflet ou pare-soleil)

Il bloque la lumière parasite venant latéralement et retarde la formation possible de buée sur la lentille frontale par les nuits humides.



Chaque objectif a un pare-soleil correspondant.



• Filtre de flou

Si vous avez déjà réalisé des poses d'étoiles (voir partie 2 de ce tutoriel), vous avez peut-être remarqué que de nombreuses étoiles émettent une lumière orangée, rougeâtre ou bleue.

Les étoiles sont des points de lumière extrêmement petits. Lorsqu'elles sont nettes avec un bon objectif, la lumière d'une étoile est concentrée sur seulement quelques pixels du capteur d'image. Une exposition prolongée entraîne rapidement une saturation totale dans les trois canaux de couleur (rouge, vert et bleu) des étoiles brillantes. L'étoile apparaît alors blanche et toute couleur propre disparaît.

Un problème plus grave survient lorsque même les étoiles moins lumineuses atteignent cet état après une exposition prolongée. Les étoiles les plus brillantes dans la photo ne se distinguent plus des moins brillantes, ce qui rend la constellation à photographier difficilement reconnaissable.

Ces deux problèmes sont résolus avec un filtre de flou approprié devant l'objectif. Il garantit qu'une image nette de base est créée, mais qui est superposée par une image floue. Cela signifie qu'une partie de la lumière d'une étoile est répartie sur des pixels adjacents. De cette manière, les pixels ne sont pas saturés dans la zone environnante de l'étoile, c'est-à-dire que la couleur propre de l'étoile est conservée. De plus, les étoiles lumineuses apparaissent plus grandes que les moins lumineuses sur la photo, ce qui correspond bien à l'impression visuelle. En effet, les cartes du ciel actuelles sont construites de cette manière: les étoiles brillantes sont représentées avec un grand diamètre, les faibles avec un petit diamètre.

Les filtres de flou sont proposés dans différentes versions pour la photographie de portrait. Cependant, tous les types ne sont pas adaptés à cet usage dans le ciel nocturne. Pour les photos de constellations, les filtres de la marque "Cokin" ont le mieux fonctionné, notamment les filtres portant les références "P820", "P830" et "P840" avec des effets de flou ascendants. Le "P830" est particulièrement recommandé.





Le filtre de flou Cokin P830 est en principe destiné à la photographie de portrait, mais il offre également de bons résultats pour la capture du ciel étoilé.

Appareil photo avec support de filtre Cokin et filtre estompant Cokin P830 inséré.

La constellation d'Orion sans filtre estompant Cokin P830 (à gauche) et avec filtre estompant (à droite). Les deux photos montrent exactement le même champ de ciel et ont été prises immédiatement l'une après l'autre.

Procédure

Il est préférable d'attendre une nuit claire sans lune. Vous pouvez trouver les phases de la lune dans presque tous les calendriers ; il est préférable de choisir la période autour de la nouvelle lune.

Ensuite, cela dépend de la saison pour déterminer quelles constellations peuvent servir de motif. Le tableau suivant répertorie toutes les constellations photographiables depuis l'Allemagne, classées par ordre alphabétique. La colonne "M" indique dans quels mois de 1 (janvier) à 12 (décembre) une constellation est mieux visible dans la première moitié de la nuit après la tombée complète de l'obscurité.

Une fois que vous avez choisi une constellation spécifique, le choix d'une distance focale appropriée est important, en fonction de la taille de la constellation à capturer. La colonne "f/VF" du tableau indique la distance focale requise pour imager la constellation en plein format si vous utilisez un "appareil photo plein format", c'est-à-dire un capteur de 24x36 millimètres. Une deuxième colonne "f/crop" se réfère à la distance focale optimale d'un appareil photo avec un capteur plus petit, réduit par un facteur de 1,6 (Crop), donc environ 15x22 millimètres (par ex. Canon EOS 1000D, 400D, 450D, 30D, 40D, ...).

Commencez de préférence par les constellations les plus attrayantes avant de vous attaquer aux moins remarquables. Une évaluation photographique "B" de l'attrait de + (= très attractif) à o (= moyennement attractif) à - (= plutôt discret) fait également partie du tableau :

Préparation

Partez avec tout l'équipement nécessaire, en veillant à avoir des batteries pleinement chargées et des cartes mémoire vides. N'oubliez pas d'emporter une lampe de poche qui vous sera très utile en cas d'obscurité totale.

Réglages de base

La configuration de l'appareil photo doit être effectuée comme suit :

Format de fichier

Le format RAW est le choix privilégié et fortement recommandé pour les prises de vue d'astres. Configurez donc votre appareil sur "RAW" ou "RAW+JPG".



Réglage de la qualité d'image sur un Canon EOS 40D : le format RAW a été choisi ici, tandis que les photos sont également enregistrées en format JPG. Les fichiers JPG sont utiles pour une présélection rapide des meilleures prises de vue.

ISO

Étant donné que l'appareil photo est fixé sur un trépied et que les temps d'exposition nécessaires seront de plusieurs secondes, un ISO élevé doit être sélectionné. L'augmentation du bruit d'image est à prendre en compte. Réglez donc la valeur ISO la plus élevée pour laquelle votre appareil photo produit encore des résultats acceptables.



Réglage de la valeur ISO à 1600 sur un Canon EOS 40D. Le bruit d'image de l'appareil photo est acceptable même à une valeur aussi élevée.

Balance des blancs

La meilleure option est le réglage manuel sur "Lumière du jour" (symbole : "Soleil").



Réglage de la balance des blancs sur un Canon EOS 40D en lumière du jour (5200 Kelvin).

Réduction du bruit

Le réglage Réduction du bruit en pose longue doit être activé. Ainsi, l'appareil photo réalisera après chaque prise de vue avec une longue exposition (à partir d'une seconde) une image noire de la même durée d'exposition. Cela signifie qu'après une exposition de 5 secondes, l'appareil photo sera bloqué pendant 5 secondes supplémentaires.



Activation de la réduction du bruit en pose longue, ici sur un Canon EOS 40D en exemple.

En ce qui concerne le réglage Réduction du bruit ISO élevé (nouveaux modèles de Canon EOS), je n'ai pas eu de bonnes expériences et je préfère le laisser désactivé.



La "Réduction du bruit ISO élevé" reste désactivée.

Programme d'exposition

Seul le réglage manuel (« M ») est adapté.



Réglage du contrôle manuel de l'exposition ("M") sur une Canon EOS 40D.

Ouverture

Réglez toujours l'ouverture de diaphragme la plus grande (c'est-à-dire la plus petite valeur de diaphragme) possible. Les objectifs lumineux avec des ouvertures initiales de F/2.8 ou mieux sont idéaux. Une fermeture d'un demi-stop ou d'un stop entier n'est envisageable que si les performances de l'objectif à pleine ouverture sont insatisfaisantes.



Presque tous les réglages importants sont visibles sur l'écran de la Canon EOS 40D. La flèche indique le réglage de l'ouverture 1:1.2. La "luminosité" d'un objectif correspond à la plus petite valeur de diaphragme réglable. Seuls quelques objectifs disposent d'une ouverture 1:1.2.

Verrouillage du miroir

Le réglage permet d'éviter les vibrations causées par le mouvement du miroir de l'appareil photo. Si votre trépied n'est pas suffisamment stable pour absorber les secousses provoquées par le miroir, utilisez ce réglage.



Verrouillage du miroir activé. La première pression sur le déclencheur soulève le miroir. Attendez ensuite quelques secondes pour démarrer l'exposition avec une deuxième pression sur le déclencheur (ou le déclencheur à distance).

Stabilisateur d'image

Il est très important de désactiver tout mécanisme éventuel de stabilisation de l'image ! Bien que selon les données du fabricant, l'électronique devrait détecter l'utilisation d'un trépied et désactiver automatiquement le stabilisateur d'image, cela ne fonctionne pas toujours de manière fiable. Si le stabilisateur d'image reste actif, des étoiles "tremblantes" peuvent apparaître malgré le trépied !



Le stabilisateur d'image (« Image Stabilizer ») devrait être désactivé lorsque l'appareil photo est monté sur un trépied.

Si le stabilisateur d'image reste actif lors de l'utilisation d'un trépied et que l'électronique ne reconnaît pas cette situation, il se peut que des étoiles "tremblantes" apparaissent en raison du stabilisateur d'image.

Réalisation des prises de vue

Le plus grand défi "sur le terrain" est de se concentrer le plus précisément possible sur l'infini. L'autofocus échouera la plupart du temps même avec des étoiles lumineuses, donc seul un réglage manuel est possible, à moins que vous ne trouviez une "alternative" lointaine, comme les lumières d'une ville.

Toujours effectuer la mise au point sans le filtre de douceur!

Une image stellaire floue en résulterait si vous tourniez la bague de mise au point d'un objectif AF à son "point d'infini".

Aussi, l'index de l'infini, qui existe sur certains objectifs, n'est généralement pas assez précis.

Le repère d'index pour "infini" n'est pas une garantie de photos nettes d'étoiles.





Les modèles d'appareils photo avec une fonction "Live View" sont idéaux pour la mise au point, où vous visez une étoile brillante et vous pouvez ensuite la mettre nette avec précision sur l'écran de l'appareil photo en grandissant.

Si votre appareil photo n'a pas une telle fonction "Live View", pointez-le vers une étoile très lumineuse et réglez d'abord manuellement le point de netteté optimal dans le viseur. Ensuite, prenez des photos de test avec une ouverture maximale et une exposition d'une ou deux secondes. Évaluez le résultat en agrandissant au maximum sur l'écran de l'appareil photo.

En effectuant des ajustements de plus en plus minces, vous pouvez ainsi vous approcher du meilleur point de netteté. N'hésitez pas à dépasser le point optimal présumé, puis à rectifier dans l'autre sens pour avoir une idée du point de mise au point optimal.

Bien sûr, après avoir effectué la mise au point, le commutateur de mise au point automatique reste sur "MF" pour la mise au point manuelle.

Après un certain temps, pendant lequel la température extérieure pourrait diminuer, il peut être nécessaire de contrôler et de corriger la mise au point. Certains objectifs réagissent aux changements de température en dérivant la mise au point.

Maintenant, pointez l'appareil photo vers la constellation de votre choix et placez délicatement le filtre de flou devant l'objectif.

Réglez le temps d'exposition sur la valeur souhaitée (par exemple, 4 secondes pour 4 secondes complètes). La durée maximale d'exposition avant que les étoiles ne soient plus représentées sous forme de points, mais de courtes traînées, a été discutée dans la partie 1 de ce tutoriel ("Prise de vue d'ambiance au crépuscule"). Plus la focale utilisée est longue, plus l'exposition doit être courte. Restez en dessous de 30 secondes dans tous les cas - même en utilisant un objectif grand angle. Pour les téléobjectifs, même cinq secondes peuvent être trop longues.

Commencez une première prise de vue et examinez le résultat en l'agrandissant au maximum sur l'écran de l'appareil photo. Si les étoiles au centre de l'image sont encore ponctuelles, vous pouvez essayer une prochaine prise de vue avec un peu plus de temps d'exposition. Vous pouvez fermer un œil: même de courtes traînées visibles à un grossissement maximum sur l'écran de l'appareil photo ne seront pas perceptibles dans des impressions ultérieures en taille normale.

Si vous n'avez pas de déclencheur à distance, vous pouvez utiliser le retardateur de l'appareil photo pour déclencher sans vibrations.

Et regardez de temps en temps dans le viseur pour contrôler la composition. En raison de la rotation de la Terre, toutes les étoiles se déplacent vers l'ouest. Avant que la constellation ne quitte le champ de vision de votre appareil photo, vous devrez le réorienter.

Traitement d'image

Les étapes de traitement nécessaires dépendent fortement de la nature du matériel source. Par conséquent, les explications suivantes doivent être comprises comme des modèles et non comme une "recette de cuisine". Si vous transfériez exactement les mêmes étapes avec les mêmes valeurs sur un autre matériau d'image, le résultat pourrait être décevant.

Ouvrez d'abord dans Photoshop le fichier RAW de votre image de constellation d'étoiles. Le module Camera Raw apparaît, où l'image est "développée". Des améliorations substantielles peuvent déjà être apportées ici. Activez l'indicateur de surexposition en cliquant sur la petite flèche noire située juste au-dessus de l'histogramme affiché:



L'écran d'accueil du convertisseur Camera Raw de Photoshop. En déplaçant le curseur "Réparation" (flèche inférieure) vers la droite, les étoiles surexposées peuvent être "sauvées" avant la saturation totale, si nécessaire. Les émissions lumineuses des villes provoquent parfois un arrière-plan du ciel éclairci, souvent déplacé vers le rouge. Un regard sur l'image et son histogramme correspondant (flèche supérieure) montre cela clairement.

La prochaine étape consiste à éliminer la dominante de couleur. Les curseurs Température et Teinte sont utilisés à cet effet:



Pour corriger la teinte rouge, le curseur "Température" (flèche rouge supérieure) a été déplacé vers la gauche. Le curseur "Teinte" (flèche rouge inférieure) a également été légèrement déplacé vers la gauche pour d'une part obtenir un arrière-plan du ciel à la couleur neutre, et d'autre part, amener les "montagnes de données" des trois histogrammes des canaux Rouge, Vert et Bleu en superposition.

Ensuite, cliquez sur le troisième onglet du convertisseur RAW, appelé Détails. C'est là que la Netteté de l'image et la Réduction du bruit sont ajustées:



Pour vérifier les effets des réglages effectués, il est utile d'afficher la prise de vue à 100% de sa taille. Pour ce faire, cliquez sur le champ marqué par la flèche rouge de gauche et sélectionnez "100%" dans la liste. Les flèches droites montrent les réglages effectués.



Un renforcement doit être évité, c'est pourquoi j'ai déplacé le curseur Quantité (flèche supérieure) complètement vers la gauche. La raison en est qu'un renforcement de l'image mettrait en évidence le bruit. En revanche, pour la Réduction du bruit, j'ai combattu à la fois le Bruit de luminance et le Bruit de couleur en déplaçant les curseurs vers la droite. Selon le modèle de l'appareil photo, le temps d'exposition et la valeur ISO, vous devez décider dans la fenêtre d'aperçu en regardant l'image quels réglages sont appropriés.

Maintenant, ouvrez simplement le registre Corrections de l'objectif si nécessaire. Je vous suggère cette étape car mon image présente des coins sombres, c'est-à-dire vignettage :



Les deux curseurs « Intensité » et « Valeur moyenne » (flèches rouges) sous « Vignettage d'objectif » peuvent être ajustés pour que les coins sombres de l'image et/ou le centre de l'image éclairé apparaissent avec la même luminosité ou que la chute de lumière du bord de l'objectif soit au moins atténuée.



En appuyant sur le bouton Ouvrir l'image, vous terminez le processus de « développement d'image » et accomplissez les dernières corrections dans Photoshop.

Seul le ciel fortement éclairci semble maintenant gênant ; je vous recommande donc de jeter un œil à l'histogramme avec la commande Photoshop Image>Ajustements>Correction des tons… Vous verrez tout d'abord un histogramme combiné de tous les trois canaux de couleur :



RGB (flèche) signifie la combinaison des canaux de couleur rouge, vert et bleu.



Puisque la prise de vue du ciel nocturne se compose principalement de parties sombres du ciel, l'histogramme ne doit pas atteindre son maximum de valeurs si loin à droite comme c'est le cas ici. Par conséquent, vous ajustez maintenant les histogrammes de chacun des trois canaux de couleur du côté gauche (Point noir) de sorte que la pente raide de la « montée des données » se situe près du point d'intersection sans être coupée.

Sélectionnez ensuite successivement les canaux de couleur individuels et effectuez cette opération dans chacun des trois canaux:



Après avoir sélectionné le canal rouge (flèche supérieure), j'ai déplacé le point noir (marqueur noir sous l'histogramme, flèche inférieure) jusqu'à la valeur « 72 », juste avant le début de la pente ascendante.

Pour le canal vert (flèche supérieure), le réglage du point noir à la valeur « 70 » était approprié.

Le canal bleu (flèche supérieure) a été modifié en point noir « 65 ».

Le résultat de ces ajustements des histogrammes est une photo équilibrée en couleur avec un ciel sombre et des étoiles lumineuses. Il est possible que de petites corrections soient nécessaires pour parvenir au résultat final. Par exemple, une légère augmentation de contraste avec la commande Photoshop Image>Ajustements>Courbes de ton… :



En courbant en sigmoïde (en forme de S) la courbe de tonalité, on obtient une augmentation de contraste. Les flèches rouges marquent les positions où la courbe a été déplacée vers le bas (flèche gauche) et vers le haut (flèche droite).

Le résultat des efforts se présente comme suit :



Image traitée, taillée sur les bords par rapport au fichier RAW et retournée de 180 degrés.



Reconnaissez-vous la constellation étoilée en question ?

Voici la réponse :



En ajoutant des lignes et du texte, la constellation est facilement reconnaissable. Pour compléter une photo avec de tels éléments, les outils intégrés de Photoshop sont utilisés.



Vous avez pris votre première photo de constellation. Rien ne vous empêche désormais de créer votre propre atlas des étoiles. Profitez-en !

Exemples de photos

La constellation de la « Couronne Boréale ». Un objectif de 50 mm a été utilisé avec une ouverture de 1:1,8 et une durée d'exposition de 15 secondes. Seule une partie de l'image complète est montrée ici.

La Grande Ourse (en haut à gauche) est une partie de la constellation de la « Grande Ourse » qui a été photographiée ici. L'image a été réalisée avec l'objectif 18-55 mm, réglé sur une focale de 30 mm. En 20 secondes d'exposition, un grand nombre d'étoiles sont visibles car les conditions d'observation étaient optimales.

Une exposition de 10 secondes et un objectif de 35 mm à une ouverture de 1:2,0 ont suffi pour capturer la constellation d'Orion dans toute sa splendeur. L'image montrée est un agrandissement. La couleur bleue du ciel est due au fait que l'image a été prise peu après le lever du soleil.

Les constellations de la Grande Ourse (à gauche), de la Petite Ourse (au milieu) et de Cassiopée (à droite) sont visibles. Deux photos prises avec une focale de 35 mm ont été assemblées pour former ce panorama. Chaque photo individuelle a été exposée à une ouverture de 1:2,0 pendant 15 secondes.





Note personnelle :

Tous les exemples d'images utilisés ne sont pas des montages photo, mais ont été réalisés de la manière décrite dans le tutoriel.

Seule exception : L'image de titre de la constellation du « Lion » (cf. légende de l'image).