Partie 04 - Photos d'étoiles filantes

Les photos de météores (étoiles filantes) ne peuvent pas être forcées. Une part de chance est une condition importante.

Partie 4: Photos d'étoiles filantes

"Celui qui voit une étoile filante filer à travers le ciel nocturne pendant quelques fractions de seconde devrait faire un vœu, car ce vœu se réalisera", dit le dicton populaire.

Bien sûr, c'est une superstition, qui cependant a été créée exactement de cette manière par les peuples les plus divers de la Terre, indépendamment les uns des autres. Donc, pour ceux qui gardent encore espoir que ce ne soit pas qu'une superstition, il suffit d'essayer la prochaine fois - ça ne peut pas faire de mal... ;-)

En examinant de manière plus sérieuse les étoiles filantes, l'appellation populaire pour les météores, on découvre des choses tout aussi fascinantes.

Les météores sont souvent confondus avec les comètes. Alors qu'un météore ne brille que pendant une fraction de seconde ou quelques secondes au maximum dans le ciel, les comètes sont des objets visibles pendant plusieurs jours, semaines voire des mois. Les comètes, tout comme les planètes, orbitent autour du soleil, tandis que les météores sont plus ou moins de petits fragments pénétrant dans l'atmosphère terrestre et devenant si chauds qu'ils se consument.

L'apparition d'un météore ne peut être prédite, c'est-à-dire qu'ils surviennent de manière sporadique chaque nuit (et d'ailleurs également de jour, mais généralement invisibles), avec une concentration notable d'événements météoriques à certaines périodes de dates spécifiques dans le courant de l'année (cf. le tableau ci-dessous).

Cela est dû au fait que la Terre voyage autour du soleil à une vitesse relativement rapide de 30 kilomètres par seconde (!), entrant ainsi en collision avec les particules de l'espace interplanétaire.

Ces particules sont appelées météoroïdes avant de pénétrer dans l'atmosphère terrestre. Les météoroïdes sont donc des météores potentiels. La plupart de ces particules, souvent seulement quelques centièmes de millimètres de diamètre, sont très petites, mais de temps en temps il y a aussi des morceaux plus grands avec des diamètres de plusieurs centimètres.

Quand un météoroïde de la taille d'une balle de tennis entre dans l'atmosphère, un météore particulièrement brillant est visible dans le ciel, appelé "boule de feu". Un météore de cette taille se chauffe davantage à sa surface qu'au centre, ce qui crée des tensions thermiques le faisant éclater.

Les fragments qui sont éjectés vers le haut, accélérés dans la direction opposée à la trajectoire, peuvent finalement atteindre le sol terrestre fortement ralentis. Un vestige d'un météore qui atterrit à la surface de la Terre est un météorite.



Le cratère de Barringer à Flagstaff, Arizona, USA, est le cratère d'impact de météorite le mieux préservé sur Terre. Son diamètre est de 1,2 kilomètre, sa profondeur est de 170 mètres. Il y a environ 50 000 ans, un projectile de l'espace a frappé là-bas, dont la masse est estimée à 300 000 tonnes. La météorite composée de fer devait mesurer environ 50 mètres de large.



Les météores pénètrent dans l'atmosphère terrestre à une vitesse d'environ 10 à 70 kilomètres par seconde. En raison de la chaleur de friction, la plupart se consument à une altitude d'environ 120 à 80 kilomètres au-dessus de la surface terrestre, la véritable apparition lumineuse n'étant pas le fragment en fusion lui-même, mais l'air environnant ionisé par la chaleur. Cela peut donner une teinte verdâtre aux traînées de météores sur les photos.

Seuls les plus gros météores pénètrent plus profondément et se désintègrent au plus tard à dix kilomètres d'altitude. Plus un météore se rapproche de la surface terrestre, plus l'air devient dense et plus le freinage est fort. Par conséquent, les boules de feu se distinguent non seulement par leur grande luminosité, pouvant même atteindre celle d'une pleine lune, mais aussi par leur mouvement relativement lent dans le ciel. Les exemplaires exceptionnels peuvent être suivis pendant plusieurs secondes, et la traînée lumineuse dans l'air peut persister de nombreuses minutes. Le fracas d'une grosse météorite qui éclate peut parfois même être entendu.

Des météores sporadiques peuvent apparaître à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, sans qu'il soit possible de les prévoir. Cependant, il existe des périodes dans l'année où la Terre, dans son orbite autour du soleil, traverse une région dense en météoroïdes. Cela augmente la fréquence des observations de météores, parfois de manière significative. Ces périodes d'intense activité météorique sont appelées des pluies de météores. Elles se répètent chaque année à la même époque.

En traçant les trajectoires des météores d'une pluie de météores dans un planisphère, on constate que si on prolonge ces trajectoires vers l'arrière, elles semblent toutes provenir d'un point central du ciel. C'est un effet de perspective, similaire à conduire une voiture sous la neige; alors aussi, il semble que tous les flocons de neige viennent d'un point central.

Dans le cas des météores, c'est le mouvement de la Terre qui provoque l'effet de perspective. Le flux météorique est nommé d'après le nom latin de la constellation dans laquelle se trouve ce point central, appelé radiant. Par exemple, pour les Léonides, le radiant se trouve dans la constellation du Lion, "Leo" en latin.



Un grand secteur céleste a été capturé en remplissant tout le champ d'image avec un objectif fisheye. Pendant les 2 minutes d'exposition, trois météores de la pluie météorique des Perséides ont traversé le champ d'image, dont une boule de feu. Une caméra CCD a été utilisée.

La même image avec les constellations dessinées. La prolongation des trajectoires vers l'arrière pointe vers le radiant de la constellation de Persée (Per); en jaune. Uma=Grande Ourse/Ours, CVn=Chiens de chasse, UMi=Petite Ourse, Dra=Dragon, Cep=Céphée, Cam=Girafe, Cas=Cassiopée, Lac=Lézard, Polaris=Étoile Polaire.

Le tableau suivant donne un aperçu des principales pluies de météores d'une année. En plus du nom de la pluie et de la position du radiant, il indique la période et le maximum de son apparition. Dans la colonne "Évaluation", un "+" signifie prononcé, ce qui signifie soit un nombre relativement élevé et/ou des météores lumineux, un "o" pour une pluie modérée d'environ 15 météores par heure et un "-" pour les pluies de météores faiblement prononcées.

Les principales pluies de météores au cours de l'année.

Équipement technique

Aucun équipement astronomique n'est nécessaire pour essayer de photographier des météores. Les objectifs grand-angle ou fisheye avec des angles de vue extrêmement larges augmentent les chances de capturer un météore lumineux. En raison du mouvement rapide des météores, il est préférable d'utiliser des objectifs lumineux avec une ouverture initiale de 1:2,8 ou meilleure.

Il est également indispensable :

• Trépied stable



Des prises nettes et non floues sont réalisées avec un bon trépied et une rotule, dans l'exemple illustré un tilt-head. Est représentée une configuration adaptée à la photographie des météores avec un déclencheur à distance et un objectif fisheye.



• Déclencheur à distance/Minuteur

Les déclencheurs à distance permettent de déclencher l'appareil photo sans contact pour éviter les vibrations. Des déclencheurs sans fil peuvent également être utilisés.

• Pare-soleil (=pour lumière de contre, lumière diffuse ou pare-soleil)

Il empêche la lumière étrangère entrante sur les côtés et retarde la formation de buée éventuelle sur la lentille frontale lors de nuits humides. Il existe un pare-soleil spécialement conçu pour chaque objectif. Cependant, pour l'objectif fisheye circulaire illustré ci-dessus, un pare-soleil est inutile ; il masquerait le champ de vision.

Avec l'équipement décrit, les étoiles sont rapidement représentées sous forme de traînées (voir tutoriel 2 de cette série : "prises de vue de traînées d'étoiles"). Un météore apparaît alors sur les photos comme une "rugue". Si vous souhaitez malgré une longue exposition représenter les étoiles sous forme de points, vous devez suivre le mouvement des étoiles avec l'appareil photo, ce qui est décrit dans les tutoriels numéros 9, 10 et 11 de la série "Astrophotographie".

Procédure

Pour avoir une chance de réussir, il serait idéal que de nombreux facteurs se réunissent simultanément, ce qui dans la pratique est cependant extrêmement rare :

• Pluie de météores abondante

Par exemple, le maximum de la pluie des Perséides est attendu la nuit du 12 août.

• Ciel clair

Alors que de petits nuages isolés ne gênent pas vraiment, la transparence de l'atmosphère doit être bonne.

• Lieu d'observation

Pour l'observation et la photographie des météores, un lieu éloigné des sources de lumière terrestres est à privilégier. On trouve plus facilement ces conditions dans les régions rurales et/ou à des altitudes plus élevées dans les moyennes montagnes ou les Alpes.

• Nuit sans lune

Idéalement, le moment le plus propice est autour de la nouvelle lune, mais il suffit que la lune ne soit pas dans le ciel au moment souhaité de l'observation. Par exemple, si vous voulez tenter votre chance en deuxième partie de nuit, cela est possible même en période de lune croissante jusqu'à la demi-lune au maximum, car celle-ci se couche généralement en première partie de nuit. En cas de doute, les horaires exacts du lever et du coucher de la lune doivent être consultés (par exemple sur le site web www.calsky.de. Cliquez sur "Lune", puis sur "Éphémérides" une fois l'endroit d'observation sélectionné). Bien sûr, par exemple le 12 août de chaque année, le pic des Perséides, ne correspond pas toujours à la même phase lunaire. Parfois on a de la chance et ils se produisent pendant une phase de nouvelle lune. Dans d'autres années, on peut tomber sur une phase de pleine lune. Si le ciel est fortement éclairé par la lune, vous ne pourrez voir et photographier que les météores les plus brillants.

Il est souvent impossible d'optimiser tous les facteurs souhaités. Cela ne devrait pas vous empêcher d'essayer au moins. Par exemple, si toutes les conditions sont réunies, mais que vous n'avez pas la possibilité de visiter un endroit d'observation idéalement adapté, vous pouvez quand même prendre des photos depuis un balcon, un jardin ou une cour.

Un facteur cependant est toujours hors de toute planification : la chance ! Même les pluies de météores annoncées (voir le tableau) sont parfois très décevantes une année et offrent un spectacle spectaculaire inattendu une autre année.

Le meilleur moment pour voir ou photographier des météores est la seconde partie de la nuit, juste avant le lever du jour. Cela est dû au fait que pendant cette période, nous regardons dans la direction du voyage de la Terre autour du soleil. Nous sommes alors, pour ainsi dire, "derrière le pare-brise", alors que la vue en début de soirée correspond à la vue "par la lunette arrière".

Pour les initiés du système de coordonnées célestes, je voudrais exprimer cela autrement : L'apex de la Terre, c'est-à-dire la "direction de vol" de la Terre, se trouve à 90 degrés à l'ouest du soleil sur l'écliptique (trajectoire du soleil). Par exemple, si le soleil est dans le Bélier, l'apex de la Terre (approximativement) se trouve dans le Capricorne.

Pendant les premières heures du matin, environ quatre fois plus de météores peuvent être enregistrés en raison de cela comparé au soir.

1. Effectuer les réglages de base

Les réglages de base suivants de l'appareil photo peuvent être recommandés :

Format de fichier

Le format RAW est à privilégier.



Réglage de la qualité d'image sur un Canon EOS 40D : le format RAW est choisi ici, tandis que les photos sont également enregistrées au format JPG. Les fichiers JPG sont utiles pour une présélection rapide des meilleures prises de vue.

Valeur ISO

Même les météores brillants se déplacent avec une vitesse relativement élevée à travers le ciel. Pour les enregistrer, seules les valeurs ISO élevées et très élevées sont appropriées. Donc, réglez la valeur ISO la plus élevée à laquelle votre appareil photo fournit encore des résultats acceptables.



Réglage de la valeur ISO 1600 sur un Canon EOS 40D. Le bruit de l'image de cet appareil est encore acceptable avec une valeur aussi élevée.

Balance des blancs

Le réglage manuel sur "Lumière du jour" (symbole : "Soleil") s'est avéré efficace.



Réglage de la balance des blancs sur un Canon EOS 40D en lumière du jour (5200 Kelvin).

Réduction du bruit

Le réglage réduction du bruit pour les poses longues incite l'appareil photo à prendre une image noire de la même "exposition" après chaque photo avec une exposition plus longue (à partir d'une seconde). Cela signifie qu'après une exposition, l'appareil a besoin du même temps pour prendre une autre image. Activer cette fonction est utile pour les poses longues, mais la "loi de Murphy" fera en sorte que les étoiles filantes les plus lumineuses et les plus belles apparaissent lorsque l'appareil photo ne prend pas d'images et est occupé à prendre une image noire. C'est pourquoi je préfère généralement ne pas activer la réduction du bruit.

Astuce pour les utilisateurs avancés : Vous pouvez également créer une ou plusieurs images noires manuellement, par exemple après la fin de la série de prises de vue, et les soustraire des photos de météores pour réduire le bruit. La procédure est expliquée dans le tutoriel 15 de cette série ("Calibration : prendre des images claires et noires"). Avec cette technique, vous pouvez pratiquement enchaîner les prises de vue sans pause et augmenter les chances de capturer un bolide rare en photo.



Désactivation de la réduction du bruit pour les poses longues, ici avec un Canon EOS 40D en exemple.

Avec le réglage réduction du bruit ISO élevé (modèles Canon EOS plus récents), je n'ai pas eu de bonnes expériences et je préfère donc le laisser désactivé.



La "réduction du bruit ISO élevé" reste désactivée.

Programme d'exposition

Il convient de choisir le réglage manuel (M).



Réglage du contrôle manuel de l'exposition ("M") sur une Canon EOS 40D.

Ouverture

Réglez toujours l'ouverture la plus grande possible (la plus petite valeur d'ouverture). Les objectifs lumineux avec des ouvertures initiales de F/2.8 ou mieux sont idéaux.



L'écran de la Canon EOS 40D : La flèche indique le réglage de l'ouverture 1:2.0. La "luminosité" d'un objectif est déterminée par la plus petite valeur d'ouverture réglable. Les objectifs zoom sont généralement moins lumineux que les objectifs à focale fixe.

Verrouillage du miroir

Ce réglage vise à éviter les flous causés par le battement du miroir de l'appareil photo. Si votre trépied n'est pas assez stable pour absorber les secousses provoquées par le miroir, utilisez ce paramètre.



Le verrouillage du miroir activé. La première pression sur le déclencheur laisse simplement le miroir se lever. Attendez ensuite quelques secondes pour déclencher l'exposition avec une seconde pression sur le déclencheur (ou le déclencheur à distance).

Stabilisateur d'image

Il est très important de désactiver un éventuel mécanisme de stabilisation de l'image ! Bien que selon les spécifications du fabricant, l'électronique devrait détecter l'utilisation d'un trépied et désactiver automatiquement le stabilisateur d'image, cela ne fonctionne pas toujours de manière fiable. Si le stabilisateur d'image reste actif, des étoiles "floues" peuvent apparaître malgré le trépied !



Mieux vaut désactiver le stabilisateur d'image ("Image Stabilizer") lorsque l'appareil photo est sur un trépied.

Étoiles "floues" causées par le stabilisateur d'image lors de l'utilisation d'un trépied.

3. Prendre des photos

Un grand défi est de se concentrer le plus précisément possible sur l'infini. L'autofocus échouera généralement même pour des étoiles lumineuses, donc seul le réglage manuel de la distance est envisageable.

Malheureusement, l'index de l'infini présent sur certains objectifs n'est généralement pas assez précis non plus.



La marque d'index pour "l'infini" n'est pas assez précise lors de la recherche du meilleur point de mise au point.

Ideal pour se concentrer sont les modèles de caméras avec une fonction "Live-View", où vous visez une étoile brillante, puis pouvez la mettre au point de manière précise sur l'écran de la caméra avec un fort grossissement.



L'interrupteur de mise au point automatique reste sur "MF" après la mise au point.



Maintenant, dirigez la caméra vers la région céleste souhaitée. Pour les prises de vue grand angle, il est recommandé d'inclure le premier plan dans l'image, par exemple un paysage ou de beaux arbres. Si vous visez le radiant d'un essaim météoritique, cela n'augmente pas nécessairement vos chances de capturer des météores lumineux. Plus un météore apparaît près du radiant, plus sa traînée lumineuse apparaît courte, car il semble venir vers vous. Par conséquent, les régions célestes situées loin du radiant sont également envisageables, où de très longues traînées lumineuses sont visibles.

Lors du choix de la focale, vous devez décider: si vous utilisez un objectif avec un très grand angle de vue, voire un fisheye circulaire de 180 degrés, vous pouvez capturer l'ensemble du ciel. Ainsi, aucun météore lumineux ne vous échappera, peu importe où il peut apparaître dans le ciel. L'inconvénient est que la traînée lumineuse sera très petite. Un autre extrême est un téléobjectif, avec lequel vous ne capturez qu'une zone relativement petite du ciel. Ensuite, la probabilité qu'un météore traverse précisément votre champ d'image est très faible. Cependant, si vous avez la chance nécessaire, la traînée lumineuse sera grande et détaillée. Un bon compromis peut être un objectif standard ou un objectif grand angle léger.

Si vous avez plus d'une caméra, vous pouvez également envisager de travailler avec plusieurs appareils et focales simultanément.

Lors du choix du temps d'exposition adéquat, cela dépendra de votre capacité à accepter une image d'étoile en forme de trait ou non. Si ce n'est pas le cas, vous devez limiter le temps d'exposition en fonction de la focale utilisée aux valeurs discutées dans la partie 1 de ce tutoriel ("Prises de vue d'ambiance au crépuscule"). Si vous pouvez vivre avec des étoiles en forme de traînées, la limite supérieure du temps d'exposition est déterminée par la luminosité résiduelle du ciel nocturne. En fonction de l'emplacement et des conditions d'observation, vous devez éviter à tout prix la surexposition du ciel et les zones avec des pixels totalement saturés.

Si vous utilisez une télécommande filaire ou sans fil dont le déclencheur peut être verrouillé, vous pouvez configurer la caméra en "prise de vue en rafale" et régler le temps d'exposition souhaité, en choisissant une durée pré-définie, maximale de 30 secondes pour de nombreux modèles d'appareils photo. Appuyez sur le déclencheur et verrouillez-le, puis la caméra prendra automatiquement une photo après l'autre, jusqu'à ce que la batterie soit déchargée ou la carte mémoire soit pleine.

Cependant, le succès final dépend du hasard qu'un météore lumineux apparaisse précisément à l'endroit du ciel capturée par l'angle de vue de la caméra.

Traitement de l'image

Les étapes de traitement nécessaires dépendent largement de la qualité du matériau d'origine. Par conséquent, les explications suivantes doivent être comprises comme un exemple et non comme une "recette". Si l'on transférait exactement les mêmes étapes avec les mêmes valeurs sur un autre matériau photographique, le résultat pourrait être catastrophique.

Ouvrez d'abord dans Photoshop le fichier RAW de votre prise de météore. Le module "Adobe Camera Raw" apparaîtra, où l'image sera "développée". Des améliorations significatives peuvent déjà être réalisées à ce stade. Activez l' avertissement de surexposition en cliquant sur la petite flèche noire située en haut à droite de l'histogramme affiché :



L'écran d'accueil du convertisseur "Adobe Camera Raw" de Photoshop. En déplaçant le curseur "Réparation" (flèche inférieure) vers la droite, il est possible de "sauver" les étoiles lumineuses surexposées avant la saturation complète, si nécessaire. Les émissions lumineuses des villes provoquent parfois un arrière-plan céleste éclairci, souvent déplacé vers le rouge. L'examen de l'image et de l'histogramme correspondant (flèche supérieure à gauche) montre ce fait clairement. La flèche rouge en haut à droite indique le petit bouton sur lequel vous devez cliquer pour reconnaître les zones surexposées sur l'image.

La prochaine étape consistera à éliminer la dominante colorée. Les curseurs Température et Teinte y contribuent :



Pour corriger la dominante jaune, le curseur "Température" (flèche rouge supérieure) a été déplacé vers la gauche. Le curseur "Teinte" (flèche rouge inférieure) a été réglé vers la droite pour d'une part obtenir un ciel neutre, et d'autre part, aligner les "montagnes de données" des trois histogrammes des canaux Rouge, Vert et Bleu (flèche rouge supérieure).

Ensuite, cliquez sur le troisième onglet du convertisseur RAW, appelé Détails. C'est là que la netteté de l'image et la réduction du bruit sont ajustées :



Pour vérifier les effets des réglages effectués, il est judicieux de visualiser la prise de vue à une taille de "100%". Cliquez sur le champ marqué par la flèche rouge de gauche et sélectionnez "100%" dans la liste. Les flèches de droite montrent les paramètres modifiés.



Il est préférable de ne pas accentuer l'image, c'est pourquoi j'ai déplacé le curseur Montant (flèche supérieure) complètement vers la gauche. La raison en est qu'un accentuation de l'image rendrait également le bruit plus visible. En revanche, pour la Réduction du bruit, j'ai combattu à la fois le bruit de luminance et le bruit de couleur en déplaçant les curseurs vers la droite. Selon le modèle de caméra, le temps d'exposition et la sensibilité ISO, vous devriez décider, en regardant l'image dans la fenêtre d'aperçu, quels sont les paramètres appropriés.

En appuyant sur le bouton Ouvrir l'image, vous finalisez le "développement de l'image" et effectuez les corrections finales dans Photoshop.

L'aspect désagréable provient principalement du ciel fortement éclairci; donc jetez un œil à l'histogramme avec la commande Photoshop Image>Ajustements>Courbes… Vous verrez tout d'abord un histogramme combiné des trois canaux de couleur:



RGB (flèche) signifie la combinaison des canaux de couleur rouge, vert et bleu.

Comme une capture du ciel nocturne consiste principalement en une partie de ciel sombre, l’histogramme ne doit pas atteindre son maximum de valeurs décalé vers la droite, comme c'est le cas ici. C'est pourquoi vous devez maintenant recadrer les histogrammes de chacun des trois canaux de couleur du côté gauche (point noir) de manière à ce que la pente raide de la "montagne de données" soit proche du point d'intersection, mais sans recoupe. Sélectionnez successivement chacun des canaux de couleur et effectuez cette opération dans chacun des trois canaux:



Après avoir sélectionné le canal rouge (flèche supérieure), j'ai déplacé le point noir (petit marqueur noir sous l'histogramme, flèche inférieure) jusqu'à la valeur "59", juste avant le début de la montée en pente.

Procédez de manière similaire avec les deux canaux de couleur restants pour le vert et le bleu, le montant étant bien entendu choisi individuellement pour chaque canal de couleur. Le résultat de ce recadrage des histogrammes est une photo équilibrée en termes de couleurs avec un ciel sombre et des étoiles lumineuses.



Après avoir recadré les histogrammes RGB, le ciel apparaît sombre et de couleur neutre.

Il se peut que quelques petites corrections soient nécessaires pour parvenir au résultat final. Par exemple, une légère augmentation du contraste avec la commande Photoshop Image>Ajustements>Courbes…:



En courbant la courbe de manière sigmoïde (en forme de S), on obtient une augmentation du contraste. Les flèches rouges marquent les positions où la courbe a été déplacée vers le bas (flèche gauche) et vers le haut (flèche droite).

Le résultat des efforts est le suivant:



En augmentant le contraste, la météore apparaît plus lumineuse.



Pour mettre en valeur les couleurs de la trainée lumineuse, j'ai décidé d'augmenter la saturation des couleurs sur cette image. Dans Photoshop, sélectionnez la commande Image>Ajustements>Teinte/Saturation…

La boîte de dialogue suivante apparaît:



J'ai trouvé approprié d'augmenter la saturation des couleurs à +35. Faites attention à l'aspect du ciel, car une saturation excessive des couleurs peut le rendre tacheté et inégalement coloré.

L'image finale, un extrait de l'image complète d'origine, ressemble à ceci:



L'augmentation de la saturation des couleurs révèle sur cette météore une teinte initiale de vert qui vire rapidement au rouge.

Photos d'example

Pas une photo particulièrement belle, mais je la montre parce que c'est un coup de chance. À l'origine, la photo a un contexte "sportif" : je voulais essayer de photographier la galaxie d'Andromède avec une sensibilité ISO 3200, à main levée, simplement appuyé contre un arbre. L'exposition a duré quatre secondes à f/1.4 avec un objectif 35mm. Par hasard, une Perséide a traversé juste en dessous de la galaxie (fort agrandissement d'une partie de l'image).

Six météores perséides et un petit "tir croisé" (météore sporadique) devant la Voie lactée estivale. Pour cette prise de vue, j'ai utilisé un Canon EOS 20Da en août 2005 avec un objectif grand-angle zoom à 11mm, f/4. En raison du mauvais temps en Allemagne, j'ai dû me rabattre sur l'Alsace en France pour cette photo.

Un objectif fisheye circulaire de 8mm de focale capture l'intégralité du ciel dans un cercle à une caméra plein format (Canon EOS 5D). Ici sont visibles cinq météores des Perséides et la Voie lactée. La Grande Ourse est visible en bas de l'image.





Malheureusement, la chance n'a pas toujours été de mon côté pour les prises de vue météoriques. Voici donc quelques liens vers des photos impressionnantes d'autres auteurs d'images de l'archive "Astronomy Picture of the Day" (APOD) de la NASA:

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap081011.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080911.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080814.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080103.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap070812.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap061118.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap061023.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap041222.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap040813.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap031116.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020816.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap011122.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap991202.html



Note personnelle :

Tous les exemples d'images utilisés ne sont pas des montages photo, mais ont été créés de la manière décrite dans le didacticiel.