Partie 05 - Photographier la lune.

La montée de la pleine lune derrière les cactus du parc national de Saguaro en Arizona, États-Unis.

Partie 5 : Photographier la lune

Les astrophotographes entretiennent une relation ambivalente avec la lune : d'une part, elle est un sujet reconnaissant, d'autre part, sa lumière vive gêne parfois l'observation d'objets faiblement lumineux lors de certaines nuits. Ce tutoriel traitera des aspects positifs de la lune : grâce à sa luminosité et à sa (relative) taille dans le ciel, de nombreux problèmes auxquels un astrophotographe est habituellement confronté disparaissent. Et il n'y a pas de deuxième corps céleste dans l'espace à partir duquel un observateur sur Terre peut voir et photographier autant de détails à la surface.

Commençons par examiner un peu la nature de la lune et son changement de phase constant : le terme "lune" est défini comme un objet céleste naturel qui tourne principalement autour d'une planète, pas autour du soleil. Cela implique la supposition correcte selon laquelle d'autres planètes possèdent également des lunes. Les quatre "lunes galiléennes" de la planète Jupiter, par exemple, sont bien connues et peuvent être distinguées à l'œil nu dans une paire de jumelles. Lorsqu'on parle de "la lune", il s'agit généralement d'une simplification du terme correct "lune de la terre". La Terre est entourée d'une seule lune, qui, bien que relativement petite en termes absolus, est inégalée par sa taille par rapport à la planète mère : son diamètre est de 3 476 kilomètres, ce qui représente plus d'un quart du diamètre de la Terre ! Mais même comparé aux nombreuses autres lunes du système solaire, la lune de la terre n'est pas en reste : elle est la cinquième plus grande lune du système solaire après Ganymède (Jupiter), Titan (Saturne), Callisto et Io (tous deux de Jupiter).

La lune de la Terre a été bien étudiée, notamment grâce aux résultats de six missions habitées entre 1969 et 1972. Jamais auparavant et depuis, l'homme n'a foulé un autre corps céleste. C'est un corps céleste "mort", sans eau ni atmosphère. Nos ancêtres avaient une opinion différente et considéraient les taches déjà visibles à l'œil nu sur la lune comme des océans. Jusqu'à ce jour, ces taches portent les noms de mers (singulier en latin "mare"). Avec des instruments optiques (jumelles, télescope), de nombreux cratères sont visibles, formés par un bombardement cosmique.

La Terre a également été frappée à plusieurs reprises, mais la plupart des cratères formés ont depuis longtemps disparu en raison de l'érosion due aux intempéries. Avec des distances focales plus longues (téléobjectif, télescope), il est possible de photographier les cratères lunaires avec succès.

Tous les grands cratères d'un diamètre de 300 à moins de 10 kilomètres ont été nommés d'après des scientifiques et artistes célèbres mais décédés, les plus petits cratères ont été attribués à des prénoms communs ou, avec une lettre de l'alphabet, à un plus grand cratère.



Sur cette photo, toutes les formations déjà visibles à l'œil nu sur la lune sont marquées. Veuillez vous référer à la table suivante pour la légende.

Sous l'influence de la gravité terrestre et de l'effet de marée qui en résulte, la lune présente toujours la même face à la Terre, ce qui est appelé "rotation liée" ; c'est-à-dire que sa propre rotation dure autant de temps qu'une orbite terrestre. Cela signifie que nous ne voyons jamais le côté caché de la lune à moins de devenir des astronautes. Cependant, en raison de différents effets, la lune présente un mouvement d'oscillation, de sorte que nous pouvons voir légèrement plus de la moitié de sa surface au fil des semaines, soit exactement 59 pour cent. Ce mouvement d'oscillation, appelé aussi libration, est illustré de manière très parlante par une animation sur le site web http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0709/lunation_ajc.gif.

La théorie actuellement la plus probable sur l'origine de la lune semble dramatique : un corps d'environ la moitié du diamètre de la Terre aurait heurté la Terre il y a environ 4,5 milliards d'années, formant ainsi la lune à partir des matériaux éjectés par la collision.

Aujourd'hui, la lune orbite autour de la Terre à une distance moyenne de 384 000 kilomètres, une distance que la lumière peut parcourir en environ 1,3 seconde. En réalité, la lune ne tourne pas seulement autour de la Terre, mais les deux corps tournent autour d'un centre de masse commun situé à environ 1 700 kilomètres sous la surface terrestre, c'est-à-dire à l'intérieur de la Terre. Et ce n'est pas non plus une orbite circulaire que la lune décrit autour de la Terre, mais une ellipse ; sa distance par rapport à la Terre varie entre 370 300 et 406 700 kilomètres. Cette variation entraîne également des changements dans la taille apparente de la lune dans le ciel. Un bon aperçu des proportions en périphérie terrestre (apogée) et proche de la Terre (périgée) est fourni sur le site web http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap071025.html.

Une orbite lunaire autour de la Terre dure 29 jours, 12 heures et 44 minutes lorsqu'on considère la durée d'une pleine lune à la suivante (mois synodique). Cependant, elle atteint le point le plus proche ou le plus éloigné de son orbite terrestre au cours d'un intervalle de 27 jours, 13 heures et 18,5 minutes (mois anomalistique). L'orbite lunaire engendre des conséquences importantes pour l'observation et la photographie. D'une part, l'angle entre la lune et le soleil change d'environ 13 degrés chaque jour, faisant ainsi varier les heures de lever et de coucher de la lune d'un jour à l'autre. D'autre part, cela crée également des différences dans l'angle d'éclairage, donnant ainsi naissance aux phases lunaires.

Cela fait référence à la distance angulaire de la lune par rapport au soleil. Lorsque la lune est opposée au soleil, l'angle est de 180 degrés, ce qui correspond à la pleine lune. En revanche, la nouvelle lune est proche du soleil, son angle d'éclairage étant alors de 0 degré, c'est-à-dire qu'elle ne peut ni être observée ni photographiée à moins de se placer exceptionnellement devant le soleil, ce qui est rare et est appelé éclipse solaire (cf. tutoriel numéro 8 de la série "Astrophotographie et ciel").

Après chaque nouvelle lune, l'écart angulaire augmente vers l'est, de sorte que le croissant de lune croissant ne peut être observé que dans le ciel du soir et peu de temps après le coucher du soleil à l'ouest. Lorsque l'angle atteint 90 degrés, la phase de demi-lune croissante commence, visible en première moitié de nuit dans le ciel. La pleine lune se lève au coucher du soleil et se couche seulement au lever du soleil, elle est donc visible toute la nuit et atteint son pic vers minuit.

Après la pleine lune, l'écart angulaire par rapport au soleil diminue à nouveau. La demi-lune décroissante se trouve à 90 degrés à l'ouest du soleil et est visible dans la seconde partie de la nuit au-dessus de l'horizon. Le fin croissant de lune décroissant se rapproche progressivement du soleil et n'est visible que dans le ciel du matin, avant le lever du soleil, à l'est. Si la lune se lève avant le coucher du soleil ou se couche après le lever du soleil, elle peut également être vue dans le ciel bleu d'une journée claire.

En principe, chaque phase lunaire convient comme sujet photographique. Cependant, si vous êtes intéressé par les détails de la surface, comme les cratères et les montagnes lunaires, la phase de pleine lune est un moment inopportun ! La raison en est évidente : pendant la pleine lune, la lumière - vue depuis la Terre - tombe directement sur la lune, de sorte que le relief de sa surface est éclairé sans ombres. Les irrégularités sont beaucoup mieux perceptibles lorsqu'elles sont éclairées latéralement et projettent des ombres longues.

Il en va de même pour la ligne de lumière et d'ombre de la lune, appelée le terminateur. Lors de la demi-lune, le terminateur est la ligne droite qui sépare la moitié claire de la moitié sombre de la lune. Si l'on se trouvait près du terminateur sur la lune, le soleil se lèverait ou se coucherait à cet endroit pour l'observateur.

La position de l'orbite lunaire par rapport à l'horizon est soumise à des variations annuelles. Les mois de février à avril offrent les meilleures conditions d'observation pour le fin croissant de lune, tandis que les mois d'août à octobre sont optimaux pour observer le croissant de lune décroissant. La pleine lune atteint sa plus haute position dans le ciel en décembre et sa plus basse en juin.

La hauteur de la lune au-dessus de l'horizon est toujours importante si vous souhaitez des photos haute résolution et nettes : plus un objet est haut dans le ciel, plus le trajet dans l'atmosphère terrestre est court dans la direction de la vue. En effet, les turbulences atmosphériques sont souvent responsables d'images floues malgré une technologie parfaite. Cette "ondulation de l'air" est appelée par les astronomes "seeing". Les nuits avec un seeing défavorable se distinguent par le fait que les étoiles claires scintillent de manière frappante, tandis que leur lumière est stable lors des nuits de bon seeing.

L'influence gravitationnelle de la lune sur la Terre est en grande partie responsable de la formation des marées. En revanche, elle ne joue aucun rôle dans le développement des phénomènes météorologiques, même si la croyance populaire s'y accroche. Il est presque absurde d'essayer de lier des actions quotidiennes (comme la visite chez le coiffeur) à des phases lunaires spécifiques, comme le proposent chaque année d'innombrables "calendriers lunaires".

En moyenne, le diamètre apparent de la lune est de 30 minutes d'arc, soit un demi-degré. (Son apparence plus grande près de l'horizon est due à une illusion d'optique). Comme mentionné précédemment, en comparaison avec d'autres sujets astronomiques, c'est une taille impressionnante, mais seules les distances focales les plus longues sont appropriées si vous voulez capturer la lune avec le plus de détails possible et en la remplissant de manière optimale.

La taille de l'image de la lune sur le capteur peut être approximativement calculée en divisant la focale utilisée par 110. Un objectif de 500 mm de focale générerait donc une image de 4,5 mm sur le capteur. Si la taille du capteur est connue, il est possible d'en déduire la taille de la lune sur l'image totale. Si vous utilisez un appareil photo reflex avec un capteur au format APS-C (c'est-à-dire un facteur de recadrage de 1,6), la taille du capteur est d'environ 15 x 22 millimètres. Avec l'objectif de 500 mm mentionné, la lune ne représenterait donc qu'environ un tiers de la hauteur de l'image.

Pour les appareils photo plein format dotés d'un capteur de 24x36 mm, les distances focales peuvent même atteindre 2500 (pleine lune) ou 3800 mm !



Comparaison de la taille de l'image de la lune, prise avec un Canon EOS 400D à 200 mm de focale (à gauche) et à 1200 mm de focale (à droite). Aucune des deux photos n'a été recadrée.



Si de telles focales longues ne sont pas disponibles en tant qu'objectif, un télescope astronomique est souvent la solution la plus économique. Un appareil photo reflex peut y être connecté si le télescope dispose d'un raccord oculaire de deux pouces de diamètre. Il vous suffit alors d'un adaptateur T2 et d'un manchon de fixation de 2 pouces. Ces deux éléments sont purement mécaniques, ne contiennent aucune optique et sont donc disponibles à des prix abordables. L'appareil photo est fixé sur le télescope à la place d'un oculaire, tandis que l'optique du télescope sert d'optique d'enregistrement. Dans une telle configuration, on parle aussi de la photographie focale - la focale du télescope est également la focale efficace d'enregistrement.

Il existe des composants optiques pour les objectifs et les télescopes qui étendent la focale efficace. Pour les objectifs, ce sont des téléconvertisseurs montés entre l'appareil photo et l'objectif, qui, en fonction du modèle, étendent la focale d'un facteur de 1,4 ou 2. Avec ceux ayant un facteur d'extension de 1,4, vous perdez une pleine ouverture lumineuse, c'est-à-dire que vous devez exposer deux fois plus longtemps qu'avec un convertisseur. Avec des convertisseurs ayant un facteur d'extension de 2, c'est même deux ouvertures lumineuses, et le temps d'exposition est quadruplé.

Pour les télescopes, il existe des systèmes similaires, mais ils sont appelés "lentilles de Barlow" et sont proposés avec des facteurs d'extension de 1,5 à 5 fois.



Deux téléconvertisseurs (à gauche) et une lentille de Barlow pour l'extension de la focale.



Cependant, gardez à l'esprit que toutes les possibilités d'extension de la focale ont presque inévitablement un impact sur la qualité de l'image globale, car les éventuels défauts d'imagerie de l'optique sont bien sûr également concernés par la "grossissement". Avec les objectifs photo, vous pouvez fermer l'ouverture de un ou deux diaphragmes pour atténuer cet effet négatif. Cela devient particulièrement critique lorsque vous utilisez deux téléconvertisseurs simultanément. Cela ne fonctionne bien que si l'objectif a déjà une qualité d'imagerie exceptionnellement bonne et que les téléconvertisseurs sont également excellents, peut-être même contrebalancés sur l'objectif. La combinaison d'objectifs zoom avec des téléconvertisseurs est également critique, car beaucoup de ces objectifs travaillent déjà à leur limite de performances sans convertisseur et un agrandissement ultérieur de l'image à l'aide d'un convertisseur ne permet plus de voir plus de détails. Seuls les objectifs zoom de très haute qualité ne sont pas affectés par cette limitation.

Cela ne doit cependant pas toujours être une représentation en format planétaire de la lune si vous souhaitez créer une image intéressante. Surtout lorsque la lune est encore près de l'horizon, vous pouvez prendre des photos avec une focale plus courte pour intégrer par exemple le paysage ou des bâtiments dans l'image. De tels motifs peuvent être très atmosphériques. Cependant, même dans ce cas, les téléobjectifs sont une bonne recommandation, sinon la lune devient seulement une petite tache lumineuse dans l'image et est à peine identifiable en tant que telle.

Si les levers ou couchers de lune sont votre motif de prédilection, une bonne planification est utile. Les heures de lever et de coucher de la lune changent chaque jour. Sur le site http://www.calsky.de, elles peuvent être calculées pour chaque lieu sur terre. Cliquez sur Lune puis sur Ephémérides, après avoir indiqué votre lieu d'observation préalablement (Départ puis Site).

Vous pouvez également utiliser un bon programme de planétarium à cette fin (par exemple TheSky, Guide ou RedShift). La prévision de l'emplacement du lever à l'horizon est plus difficile, car il change d'un jour à l'autre, même si ce n'est que très légèrement. Des connaissances précises en mécanique céleste et un peu d'expérience d'observation sont nécessaires pour obtenir des prévisions fiables sur le moment où la lune se lève précisément derrière une tour lointaine ou un arbre depuis un endroit déterminé. Parfois, un peu de chance suffit aussi...

Équipement technique

Outre un appareil photo reflex numérique, vous aurez besoin d'un objectif avec une focale aussi longue que possible et éventuellement d'un téléconvertisseur pour allonger la focale. Vous pouvez également utiliser un télescope astronomique à la place de l'objectif en tant qu'optique d'enregistrement.

Ce dont vous avez encore besoin :

• Trépied stable :

Plus la focale utilisée est longue, plus les exigences en matière de stabilité du trépied sont élevées si vous voulez éviter le flou de bougé. Plus un objectif est lourd et long (levier!), plus le trépied doit être stable. Pour les objectifs longs, il n'est pas recommandé de visser l'appareil photo tel quel sur le trépied pour que l'objectif dépasse vers l'avant. Au lieu de cela, l'unité constituée par l'appareil photo et l'objectif doit être placée près du centre de gravité sur le trépied. Pour cela, la plupart des objectifs longs sont équipés d'un collier de trépied avec son propre filetage de trépied.

Le bois est un matériau excellent pour les trépieds, car il amortit mieux les vibrations que le métal. Ici, un trépied avec des jambes en frêne de Berlebach est montré, qui malgré une colonne centrale extensible peut supporter en toute sécurité des focales aussi longues:

Cette tête de trépied solide est une tête à rotule Manfrotto. L'exemple illustré montre le montage d'un télézoom avec un téléconvertisseur 2x intercalé. Ce n'est pas l'appareil photo mais le collier de l'objectif qui est vissé sur le trépied, ce qui réduit la sensibilité aux vibrations:





• Déclencheur par câble / Minuteur

Les déclencheurs par câble permettent de déclencher l'appareil photo sans le toucher pour éviter le flou de bougé, ce qui est indispensable lorsqu'on travaille avec de longues focales. Les déclencheurs sans fil remplissent également cette fonction.

Procédure

En fonction de la situation au moment de la prise de vue, de la focale utilisée et du choix du sujet, les photos les plus diverses de la lune peuvent être prises. Dans ce qui suit, je vais vous expliquer comment capturer le croissant de lune croissant, qui est favorable aux salariés, dans le ciel du soir avec un appareil photo reflex numérique et un objectif téléobjectif de manière à ce que de nombreuses structures de surface soient visibles.

1. Effectuer les réglages de base

Les réglages de base suivants de l'appareil photo sont recommandés :

• Format de fichier

Le format RAW est préférable, mais les fichiers JPG devraient également être enregistrés avec la qualité la plus élevée. Les fichiers JPG facilitent la recherche ultérieure de la meilleure image parmi de nombreuses prises de vue.



Paramétrage de la qualité d'image sur un Canon EOS 40D : ici, le format RAW a été sélectionné, tandis que les photos sont également enregistrées dans la qualité maximale du format JPG ("L" pour "Large").

• ISO

Pour minimiser le bruit électronique de l'image, réglez d'abord la valeur ISO la plus basse (généralement ISO 100).



Réglage de la valeur ISO 100 sur un Canon EOS 40D. Les faibles valeurs ISO signifient peu de bruit dans l'image.

• Balance des blancs

Il est recommandé de paramétrer manuellement sur Lumière du jour (Symbole : Soleil).



Paramétrage de la balance des blancs sur un Canon EOS 40D à la lumière du jour (5200 Kelvin).

• Programme d'exposition

Choisissez le réglage manuel (M).



Réglage de la commande d'exposition manuelle ("M") sur une Canon EOS 40D.

• Ouverture

La luminosité de la lune est telle que vous pouvez fermer l'objectif d'une ou deux valeurs, en commençant par l'ouverture maximale (donc la plus petite valeur d'ouverture). La raison pour une légère fermeture est le fait que la plupart des objectifs atteignent leur qualité d'image maximale dans cet état.



L'écran de la Canon EOS 40D : la flèche indique le réglage de l'ouverture à 1:5,6. L'objectif utilisé a une "ouverture" (valeur d'ouverture la plus petite réglable) de 1:4,0, mais a été légèrement fermé pour améliorer la performance d'imagerie.

• Verrouillage du miroir

Le réglage vise à éviter les flous provoqués par le mouvement du miroir de l'appareil photo. Utilisez toujours ce réglage lors de l'utilisation de longues focales! Le premier appui sur le déclencheur soulève simplement le miroir. Attendez ensuite quelques secondes, puis, après l'atténuation des vibrations, déclenchez l'exposition avec une deuxième pression sur le déclencheur (câble).



Verrouillage du miroir activé.

• Stabilisateur d'image

Désactivez de préférence un mécanisme éventuellement présent de stabilisation de l'image si vous utilisez un trépied.



Stabilisateur d'image désactivé.

3. Réaliser des prises de vue

Il est essentiel de faire une mise au point précise sur l'Infini. Vous pouvez essayer d'utiliser l'autofocus, car la lune offre suffisamment de régions planes et contrastées.

Si l'autofocus ne fonctionne pas ou cesse de fonctionner en raison de l'utilisation d'un téléconvertisseur, vous devrez effectuer une mise au point manuelle. Procédez avec le plus grand soin, car avec de longues focales, de très petites modifications de la mise au point peuvent tout changer.

Si vous possédez un modèle d'appareil photo avec "Live View", vous pouvez accomplir cette tâche en peu de temps : à un grossissement maximum, l'image en direct est évaluée sur l'écran de l'appareil photo (ou sur l'écran d'un ordinateur portable connecté). Cela permet de régler rapidement et précisément le meilleur point de netteté, souvent plus précisément que ne le permet l'autofocus.

Les modèles d'appareils photo dotés d'une fonction "Live View" sont idéaux pour la mise au point, car ils permettent de viser une étoile brillante et de faire une mise au point précise sur l'écran de l'appareil photo à un fort grossissement.

En l'absence de Live View sur les appareils photo, en cas d'échec de la mise au point automatique, seule la mise au point grossière dans le viseur de l'appareil photo et une série de tests avec des prises de vue d'essai, évaluées sur l'écran de l'appareil photo à un fort grossissement, peuvent aider.

Désormais, il s'agit uniquement de l'exposition correcte, donc du choix du temps d'exposition approprié. Un principe de base s'applique :

Aussi généreux que possible, sans pour autant saturer des parties de la lune.

Pour atteindre cet objectif, une configuration de l'appareil photo devrait - si possible - être choisie de sorte que les zones surexposées soient mises en évidence lors du retour en arrière par des clignotements. Ainsi, elles sont facilement détectables même si la lune est représentée relativement petit. Voici l'entrée de menu correspondante sur un Canon EOS 40D :



L'avertissement de surexposition activé fait clignoter en noir les parties de l'image entièrement saturées lors de la relecture.



L'histogramme fournit également des informations fiables sur l'exposition correcte. Le "pic de données", représentant la lune, doit être placé aussi loin que possible sur la droite, sans toutefois toucher le côté droit.

Exemple de photo de lune sous-exposée : les "pics de données" des histogrammes sont déplacés vers la gauche et se terminent à des valeurs de luminosité moyennes (flèche inférieure), sans exploiter toute la gamme disponible (flèche supérieure). Bien que cette image puisse être "sauvée" par un traitement d'image, cela se fait au prix d'une augmentation significative du bruit de l'image.

Exemple d'une photo de lune surexposée : les "massifs de données" sur le côté droit sont touchés (flèches rouges à droite), en plus les zones d'image pleinement saturées clignotent en noir (flèche de gauche). Après une surexposition modérée, il peut être encore possible de réparer de telles zones lors de la conversion des fichiers RAW, mais dans l'exemple montré, cela ne semble pas possible ; la surexposition est trop intense. En général, il convient d'éviter absolument la surexposition.

La prise de vue correctement exposée montre que les "massifs de données" s'étendent loin vers la droite, sans atteindre les valeurs maximales de saturation – aucune zone de la surface lunaire n'est alors sans structure. La récompense pour une exposition si équilibrée est une photo avec un bon rapport signal-bruit, c'est-à-dire avec peu de bruit d'image. Le pic sur le côté le plus à gauche des histogrammes est dû à la présence du ciel noir :





L'interprétation de l'histogramme sur l'écran de l'appareil photo peut être difficile, voire impossible, lorsque la lune est représentée très petite et occupe une surface relativement réduite de la photo.

En pratique, il est judicieux de commencer par des temps d'exposition courts, puis de passer progressivement à des temps d'exposition de plus en plus longs jusqu'à ce que vous remarquiez une surexposition. Ensuite, il suffit de réduire le temps d'exposition d'un cran et vous aurez atteint l'optimum.

Cependant, bien que la lune dégage une luminosité énorme, ce qui normalement entraîne un temps d'exposition très court, l'utilisation de très longues focales et/ou une faible ouverture de l'objectif peuvent parfois rendre le temps d'exposition nécessaire trop long. Un temps d'exposition trop long présente le risque de rendu flou des photos pour deux raisons : d'une part, il y a un risque que la turbulence atmosphérique floute l'image, d'autre part, la lune participe également à la rotation quotidienne apparente du ciel. Pour une netteté optimale, les valeurs maximales suivantes ne doivent pas être dépassées en matière de temps d'exposition :

Si le temps d'exposition requis dépasse ces limites, il est nécessaire d'augmenter la sensibilité ISO et/ou d'utiliser une ouverture plus grande. Il vaut mieux accepter un peu plus de bruit d'image et/ou une éventuelle réduction des performances de l'objectif plutôt qu'une image floue due au mouvement de la lune.

Une manière de réaliser des temps d'exposition plus longs malgré tout est de fixer l'appareil photo sur un montage astronomique et de suivre motoriquement la rotation du ciel. Ce dont vous avez besoin pour ce faire est abordé dans les tutoriels Numéro 9, 10 et 12 de la série "Astrophotographie et photographie du ciel". La question de savoir quels télescopes conviennent à l'astrophotographie est abordée dans le tutoriel Numéro 13.

Une fois que vous êtes sûr du réglage de la mise au point et de l'exposition, prenez une série complète de photos. Avec une seule image, il y a un risque que vous capturiez un moment de mauvaise turbulence atmosphérique et que la photo en pâtisse en termes de netteté. Les subtilités qui différencient chaque photo ne seront que difficilement visibles sur l'écran de l'appareil, mais plutôt plus tard sur l'ordinateur. Plus la focale utilisée est longue, plus le risque est grand que les photos soient compromises par une mauvaise turbulence atmosphérique. J'ai déjà eu l'expérience qu'il était difficile de trouver clairement la plus nette parmi une série de 50 photos!

En cas de doute sur le meilleur point de mise au point, vous pouvez répéter une série plusieurs fois, en refocalisant à chaque reprise.

Note importante : Bien que le verrouillage du miroir soit activé (voir ci-dessus) pour éviter le flou de bougé dû au battement du miroir, il n'empêche pas le flou de bougé causé par le déclenchement de l'obturateur. Les lamelles de l'obturateur sont incroyablement accélérées lors de la prise de vue, ce qui peut réellement entraîner des flous dans certains cas, surtout avec l'utilisation de très longues focales. S'il n'y a pas de trépied plus stable à disposition, il ne reste que les solutions suivantes : Tout d'abord, vous pouvez régler le trépied sur lequel l'objectif est monté à sa hauteur minimale, en rétractant entièrement la colonne centrale éventuelle. C'est la position la plus stable du trépied. De plus, vous pouvez stabiliser les pieds du trépied avec des poids (sacs de sable) et suspendre un autre poids en bas de la colonne centrale. Deuxièmement, vous pouvez soutenir l'appareil photo avec un autre trépied, de sorte que l'objectif et l'appareil soient chacun sur un trépied. Cependant, le suivi de la lune au fil du temps peut devenir un peu laborieux dans ce cas.

Traitement de l'image

Une étape importante consiste à sélectionner la photo la plus nette de votre série d'images. Pour ce faire, il est préférable d'utiliser les fichiers JPG, car ils s'ouvrent et se comparent plus rapidement. Passez en revue chaque fichier dans Photoshop, en évaluant toujours la netteté en affichant à 100% (commande Vue>Réelle).

Un autre point important : ne limitez pas l'évaluation de la netteté de l'image à une seule zone. En raison de l'agitation atmosphérique (le Seeing), il est possible que des flous partiels se produisent, en particulier avec de longues focales. Autrement dit, il s'agit de trouver l'image unique d'une série dont la netteté est la meilleure sur l'ensemble de la zone de l'image.

La mise au point de ces deux prises de vue est identique ! À gauche, on voit une image individuelle devenue floue en raison des turbulences atmosphériques. La photo de droite a été prise lors d'un moment de bon « seeing » :





Une fois cette première étape franchie, vous êtes presque arrivé à destination, car des étapes complexes et complexes de traitement de l'image ne sont plus devant vous.

Tout d'abord, ouvrez dans Photoshop le fichier RAW de la photo de la Lune sélectionnée :



L'écran de démarrage d'Adobe Camera Raw : Malgré le réglage de la balance des blancs sur "lumière du jour", une tendance au rouge et au magenta est perceptible, visible également sur l'histogramme (flèche).

La couleur de la Lune est rarement captée de manière exacte. Cependant, le format RAW offre la possibilité de régler une couleur neutre sans perte de données. Pour ce faire, cliquez en haut à gauche sur la pipette (outil de balance des blancs) puis sur une zone de luminosité moyenne de la surface lunaire :



Le choix de l'outil de balance des blancs (flèche supérieure gauche) suivi d'un clic sur une zone moyennement lumineuse de la Lune (flèche du milieu) assure un rendu des couleurs naturel. Ensuite, les composantes rouge, vert et bleu de l'histogramme affichent également un résultat équilibré (flèche supérieure droite).



Ensuite, ouvrez l'image en cliquant sur le bouton Ouvrir l'image.

En fonction de la qualité du fichier de départ, d'autres améliorations peuvent être apportées. Dans mon exemple, je souhaite augmenter légèrement le contraste. Mais attention : si vous le faites de manière classique, "la Lune diminue" car les zones déjà sombres de l'image le long du terminateur deviennent ainsi affaiblies.

Pour éviter cela, je courbe la courbe de tonalité (Commande Image>Ajustements>Courbes de tonalité…) de la manière suivante :



Une courbe de tonalité courbée vers le bas réduit la luminosité de l'image (flèche droite). Un deuxième point (flèche de gauche) veille à ce que la courbe ne soit pas abaissée dans la zone de départ ; cela maintient les valeurs de ton sombres dans l'état initial.

Le résultat de cette action est une image globalement moins contrastée mais plus sombre (avant à gauche, après à droite) :

Dans une deuxième étape et avec la même commande, j'augmente maintenant le contraste général de l'image.

Une légère réduction des valeurs de ton sombres (flèche de gauche) tout en augmentant les valeurs de ton supérieures (flèche de droite) entraîne une augmentation du contraste :

Le contraste d'image obtenu correspond à la perception visuelle et paraît "croustillant" (avant à gauche, après à droite).

Dans la dernière étape, vous pouvez appliquer une netteté à votre photo de la Lune. Pour cela, appelez la commande Photoshop Filtre>Netteté>Masque de flou... :



Ma photo a bénéficié d'une légère netteté avec les valeurs visibles sur cette capture d'écran (force : 43 %, rayon : 0,7 pixel, seuil : 0 niveaux). Les valeurs optimales dépendent du matériel de départ ; ajustez éventuellement les valeurs de "force" et de "rayon".

Méfiez-vous d'une netteté excessive qui rendrait les détails invisibles, mais qui créerait des artefacts et conduirait finalement à un résultat artificiel.

Voici à quoi ressemble le résultat après une sur-netteté :

Résultat final, non sur-net, après avoir recadré et tourné l'image. Pour la prise de vue, un Canon EOS 400D a été utilisé, avec une focale de 1200 millimètres et un trépied. Le temps d'exposition à f/11 et ISO 200 était de 1/250 seconde :

Exemples de photos

Pour cette image, une bonne planification préalable était nécessaire. Un objectif de 300 mm a été combiné avec un doubleur de focale pour atteindre une distance focale de 600 mm. À une ouverture de f/6,7 et ISO 1000, il a fallu exposer pendant trois secondes. Le croissant de Lune extrêmement fin était à seulement 31,5 heures avant la nouvelle lune !

Avec un télescope de 1200 mm de focale et une ouverture de f/12, cette photo de la Lune se levant à l'est a été prise. Une Canon EOS 20Da a été utilisée, réglée sur ISO 200 et 1/6 seconde d'exposition. Les levers et couchers de Lune présentent les mêmes couleurs que le Soleil, mais ces couleurs ne sont pas aussi bien perceptibles à l'œil nu.

Plus de 6 mois de planification ont abouti à cette photo de la pleine Lune se levant derrière la tour de télévision de Stuttgart depuis une colline panoramique située à environ 11 kilomètres de la tour de télévision. Une distance focale de 600 mm a été suffisante, avec l'utilisation d'un appareil photo plein format.

Cette image est à considérer comme une aubaine. En fait, je voulais capturer le fin croissant de Lune, 34 heures et 18 minutes après la Nouvelle Lune. Le soleil était encore à seulement 3 degrés sous l'horizon, de sorte que sa lumière dorée atteignait encore la trainée de condensation d'un avion volant à haute altitude. Canon EOS 20D, ISO 100, 1/60 seconde, distance focale de 1085mm (télescope astronomique), ouverture 1:7.

Une photo de la Lune croissante du 9 juin 2008 avec un Canon EOS 450D. Exposition de 1/20 seconde à ISO 400. Comme optique, un télescope astronomique a été utilisé, dont la focale primaire a été prolongée à 1200mm par une lentille de Barlow 2x:

Presque pleine Lune le 14 novembre 2008. Comparé à d'autres phases lunaires, seuls quelques cratères sont visibles. La focale était de 1200mm, l'ouverture à 1:11 et le temps d'exposition à 1/90 seconde à ISO 100. L'appareil photo était monté sur un trépied photo normal.

La même photo que la précédente, mais j'ai augmenté la saturation des couleurs bien au-delà de la normale. Ces couleurs lunaires sont-elles réelles? Comparez la photo avec celle du site web http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020316.html d'une sonde spatiale, et vous découvrirez une certaine similitude! Quoi qu'il en soit, c'est une expérience intéressante!

Pour de telles prises de détails, des focales extrêmement longues sont nécessaires, dans ce cas 9000 millimètres! Seul un puissant télescope astronomique le permet, car le rapport d'ouverture était encore de 1:10. Un Canon EOS 40D a été utilisé comme appareil photo, à une sensibilité ISO de 400 et une durée d'exposition de 1/45 seconde. Le télescope a suivi le mouvement de la Lune. On peut voir un extrait du "Mare Serenitatis" avec des failles. Le plus grand cratère de l'image s'appelle "Posidonius" avec un diamètre réel de 100 kilomètres. Le cratère remarquable sur le bord gauche de l'image est "Plinius" avec 43 kilomètres de diamètre.





Note personnelle:

Tous les exemples d'images utilisés ont été créés de la manière décrite dans le tutoriel.



Poursuivez avec la partie 6: "Attention aux photos du Soleil".