Bagian 04 - Foto Bintang jatuh

Menangkap gambar meteor (bintang jatuh) tidak dapat dipaksa. Sedikit keberuntungan adalah syarat penting.

Bagian 4: Foto-foto Bintang Jatuh

"Siapa pun yang melihat bintang jatuh yang hanya berkilau sebentar di langit malam, sebaiknya menginginkan sesuatu, karena keinginan tersebut akan terwujud," seperti yang tercantum dalam kepercayaan rakyat.

Tentu saja, itu adalah sebuah kesalahpahaman, namun ditemukan dalam bentuk tersebut oleh berbagai suku bangsa di seluruh dunia secara independen. Jadi bagi mereka yang masih berharap bahwa itu lebih dari sekadar suatu kepercayaan, sebaiknya mencoba saja pada kesempatan berikutnya - tidak ada salahnya mencoba ... ;-)

Jika seseorang benar-benar memperhatikan bintang jatuh, terutama dengan nama rakyat untuk meteor, akan banyak hal menarik yang bisa dipelajari.

Seringkali meteor disalahartikan dengan komet. Sementara meteor hanya bersinar di langit untuk beberapa fraksi detik atau maksimal beberapa detik, komet adalah objek yang bisa terlihat selama beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan. Komet bergerak mengelilingi matahari di orbitnya, sama seperti planet, sementara meteor adalah partikel-partikel kecil yang menembus atmosfer bumi dan dipanaskan hingga memudar.

Munculnya meteor tidak dapat diprediksi, dengan kata lain, mereka muncul secara sporadis setiap malam (dan juga siang, tetapi biasanya tidak terlihat), namun ada peningkatan yang signifikan pada periode tanggal tertentu dalam setahun (lihat tabel di bawah).

Hal ini terkait dengan fakta bahwa Bumi bergerak cukup cepat sekitar 30 kilometer per detik (!) dalam perjalanannya mengelilingi matahari dan bertabrakan dengan partikel-partikel ruang antarplanet.

Partikel-partikel ini disebut meteoroid sebelum mereka menembus atmosfer bumi. Meteoroid merupakan potensi meteor. Sebagian besar partikel ini sangat kecil dengan diameter seringkali hanya beberapa bagian seratus dari satu milimeter, namun kadang-kadang ada pecahan lebih besar dengan diameter beberapa sentimeter.

Jika meteoroid sebesar bola tenis masuk ke dalam atmosfer, maka meteor yang sangat terang akan terlihat di langit, yang disebut sebagai "bola api." Meteor seukuran ini terpanaskan lebih keras di permukaannya daripada di pusatnya, sehingga menimbulkan tegangan termal yang membuatnya pecah.

Pecahan yang menabrak ke atas dan dipercepat ke arah berlawanan dari arah terbang, dapat mencapai permukaan bumi dengan kecepatan yang melambat. Sisa-sisa meteor yang mendarat di permukaan bumi disebut meteorit.



Krater Barringer di Flagstaff, Arizona, AS, adalah bekas benturan meteorit yang paling terpelihara di Bumi. Diameter nya adalah 1,2 kilometer, kedalamannya 170 meter. Sekitar 50.000 tahun yang lalu, proyektil dari luar angkasa menabrak di sana, massa nya diperkirakan 300.000 ton. Meteorit yang terbuat dari besi itu diyakini berukuran sekitar 50 meter.



Meteora menembus lapisan udara bumi dengan kecepatan sekitar 10 hingga 70 kilometer per detik. Kebanyakan dari mereka akan memudar di ketinggian sekitar 120 hingga 80 kilometer di atas permukaan bumi, dengan pemandangan cahaya sebenarnya bukan dari partikel yang membara sendiri, melainkan dari udara di sekitarnya yang mengionisasi karena panas. Hal ini membuat jejak meteora terkadang terlihat berwarna hijau di foto.

Meteor yang lebih besar akan menembus ke dalam lebih dalam dan akhirnya pecah paling lambat di ketinggian sepuluh kilometer. Semakin dekat meteor dengan permukaan bumi, udara akan semakin padat dan perlambatan semakin kuat. Bola api tidak hanya mencolok karena kecerahannya yang bisa mencapai bahkan kecerahan bulan purnama, tetapi juga karena gerakannya yang relatif lambat di langit. Beberapa contoh bisa diikuti selama beberapa detik, dengan jejak cahaya yang ditinggalkan di udara bahkan selama beberapa menit. Terkadang terdengar pecahan meteor yang besar meledak.

Meteor sporadis dapat muncul kapan saja, tanpa ada kemungkinan untuk memprediksi mereka. Namun, ada waktu-waktu dalam setahun di mana Bumi melalui wilayah dengan jumlah meteoroid yang relatif banyak. Ini meningkatkan frekuensi pengamatan meteor, dalam beberapa kasus cukup signifikan. Periode dengan aktivitas meteor yang meningkat ini disebut hujan meteor. Mereka terulang setiap tahun pada waktu yang sama.

Jika jejak meteora sebuah hujan meteor digambarkan dalam peta bintang, kita akan melihat bahwa jika jalur terbangnya diperpanjang ke belakang, semuanya tampak berasal dari satu titik di langit. Ini adalah efek perspektif, mirip dengan berkendara mobil saat turun salju; bahkan pada saat itu, terlihat semua salju berasal dari satu titik pusat.

Perspektif efek dari gerakan Bumi yang menyebabkan Meteorstroom dinamai berdasarkan nama Latin rasi bintang di mana titik pusat tersebut, yang disebut Radiant, terletak. Misalnya, untuk Leonids, Radiant-nya terletak dalam rasi bintang Leo.

Dengan lensa fokus fisheye yang memenuhi format, sebuah area langit yang luas difoto. Selama durasi eksposur 2 menit, tiga meteor dari aliran meteor Perseiden melintasi bidang gambar, termasuk sebuah bola api. Digunakan kamera CCD.

Gambar yang sama dengan bintang-bintang yang digambar. Perpanjangan orbit ke belakang bertujuan ke Radiant di konstelasi Perseus (Per); yang digambarkan berwarna kuning. Uma=Great Bear/Ursa Major, CVn=Canes Venatici, UMi=Little Bear/Ursa Minor, Dra=Dragon, Cep=Kepheus, Cam=Giraffe, Cas=Cassiopeia, Lac=Lacerta, Polaris=Bintang Utara.

Tabel berikut memberikan gambaran umum tentang hujan meteor terpenting dalam satu tahun. Selain nama hujan meteor dan lokasi Radiant, tabel ini juga mencakup rentang waktu dan puncak kejadiannya. Di kolom "Penilaian" terdapat tanda "+" untuk hujan meteor yang kuat dan/atau terang, tanda "o" untuk hujan meteor yang biasa dengan sekitar 15 meteor per jam, dan tanda "-" untuk hujan meteor yang lemah.

Hujan meteor terpenting sepanjang tahun.

Perangkat Teknis

Tidak diperlukan perangkat astronomi untuk mencoba fotografi meteor. Lensa wide-angle atau bahkan fisheye dengan sudut pandang yang sangat besar akan meningkatkan peluang untuk menangkap meteor yang terang. Karena meteornya bergerak cepat, dianjurkan untuk menggunakan lensa yang cerah dengan aperture awal 1:2,8 atau lebih baik.

Juga diperlukan:

• Tripod yang stabil



Foto yang tajam dan tidak kabur dapat dihasilkan dengan tripod yang baik dan kepala tripod, seperti yang terlihat dalam contoh gambar di atas dengan remote shutter dan lensa fisheye yang cocok untuk fotografi meteor.



• Remote shutter/Timer

Remote shutter memungkinkan pengambilan foto tanpa sentuhan untuk menghindari goyangan. Juga bisa menggunakan remote wireless.

• Lens hood (=hood yang membatikan cahaya, anti silau, atau anti matahari)

Memblokir cahaya asing yang datang dari samping dan menunda embun di malam yang lembab untuk menghindari kondensasi pada lensa depan. Setiap lensa memiliki lens hood yang cocok khusus untuk itu. Namun, pada fisheye berbentuk bundar seperti yang digambarkan di atas, lens hood tidak diperlukan; karena akan menutupi bidang gambar.

Dengan peralatan seperti di atas, bintang-bintang akan terlihat seperti garis setelah beberapa saat (lihat Tutorial 2 dalam seri ini: "Foto Jejak Bintang"). Meteor akan terlihat sebagai "pemotong lintasan" pada foto. Jika Anda ingin foto dengan bintang tampak seperti titik meskipun dengan waktu exposure yang panjang, Anda perlu mengikuti gerakan bintang dengan kamera, yang dijelaskan dalam Tutorsial Angka 9, 10, dan 11 dalam seri "Fotografi Astro dan Langit."

Langkah-Langkah

Untuk memiliki kesempatan sukses, idealnya akan ada bersamaannya banyak faktor, meskipun dalam praktiknya ini jarang terjadi:

• Cuaca meteor yang baik

Pada malam 12 Agustus misalnya, puncak hujan meteor Perseiden diharapkan terjadi.

• Langit cerah

Sementara awan tunggal kecil hampir tidak mengganggu, transparansi atmosfer sebaiknya baik.

• Lokasi observasi

Untuk mengamati dan memotret meteor, tempat yang jauh dari sumber cahaya bumi lebih disukai. Paling mudah menemukan mereka di daerah pedesaan atau daerah pegunungan dengan ketinggian yang lebih tinggi.

• Malam tanpa bulan purnama

Yang terbaik adalah sekitar waktu bulan baru, tetapi cukup jika bulan tidak terlihat di langit pada waktu pengamatan yang diinginkan. Misalnya, jika Anda ingin mencoba keberuntungan fotografi di babak kedua malam, ini juga masih memungkinkan saat bulan masih tinggi, karena bulan biasanya terbenam di babak pertama malam. Namun, dalam hal keraguan, waktu pasti terbit dan terbenam bulan perlu diketahui (misalnya di situs web www.calsky.de. Klik "Moon" dan kemudian "Ephemerides", setelah lokasi observasi dipilih). Tentu saja pada tanggal 12 Agustus setiap tahun, saat puncak Perseiden, fase bulan berbeda. Kadang-kadang beruntung dan bertepatan dengan fase bulan baru. Di tahun-tahun lain, mungkin Anda akan memiliki fase bulan purnama. Jika langit sangat terang oleh bulan, Anda hanya akan melihat dan mengambil foto meteor yang paling terang.

Seringkali tidak mungkin untuk mengoptimalkan semua faktor yang diinginkan. Namun, hal ini seharusnya tidak menghentikan Anda untuk mencoba. Misalnya, jika semua syarat dipenuhi tetapi Anda tidak memiliki kesempatan untuk mencapai lokasi pengamatan yang paling ideal, Anda masih bisa memotret dari balkon, taman, atau halaman.

Selalu ada satu faktor di luar kendali: Keberuntungan! Meskipun hujan meteor dikabarkan (lihat tabel), pada beberapa tahun mereka sangat mengecewakan, sementara pada tahun lain memberikan pertunjukan yang spektakuler.

Waktu terbaik untuk melihat atau memotret meteor adalah di paruh kedua malam menjelang fajar. Hal ini karena pada saat itu kita melihat ke arah perjalanan Bumi sepanjang orbitnya mengelilingi Matahari. Secara visual, kita berada di "belakang kaca depan" selama jam-jam tersebut, sementara pandangan di waktu petang setara dengan pandangan "dari jendela belakang".

Bagi mereka yang memahami sistem koordinat di langit, saya akan menyampaikan informasi ini berbeda: Puncak ke bumi, atau "arah terbang" bumi, berada 90 derajat ke barat matahari di ekliptika (jalur matahari). Jadi, saat matahari berada di Aries misalnya, puncak ke bumi (dengan perkiraan) berada di Capricorn.

Pada jam-jam pagi, sekitar empat kali lebih banyak meteor yang akan terdaftar dibandingkan dengan malam hari.

1. Melakukan Pengaturan Dasar

Berikut adalah pengaturan dasar kamera yang disarankan:

Format file

Format RAW lebih disarankan.



Pengaturan kualitas gambar pada Canon EOS 40D: Di sini dipilih format RAW, sementara foto juga disimpan dalam format JPG. Berkas JPG berguna untuk seleksi cepat foto terbaik.

Nilai ISO

Meteor yang terang melintas dengan kecepatan relatif tinggi di langit. Untuk merekamnya, hanya nilai ISO tinggi dan tertinggi yang cocok. Jadi atur nilai ISO tertinggi di mana kamera Anda masih memberikan hasil yang dapat diterima.



Pengaturan nilai ISO 1600 pada Canon EOS 40D. Kebisingan gambar kamera ini masih dapat diterima pada nilai yang begitu tinggi.

Penyeimbangan Putih

Sebaiknya aturannya adalah pengaturan manual ke "Cahaya Matahari" (Simbol: "Matahari").



Pengaturan penyeimbangan putih pada Canon EOS 40D ke Cahaya Hari (5200 Kelvin).

Reduksi Noise

Pengaturan Reduksi Noise pada Pengambilan Gambar Lama meminta kamera untuk membuat gambar gelap setelah setiap pengambilan gambar dengan waktu eksposur yang lama (mulai dari satu detik). Ini berarti bahwa setelah satu eksposur, kamera memerlukan waktu yang sama lagi di mana ia tidak dapat mengambil foto lain. Meskipun mengaktifkan fungsi ini bermanfaat untuk pengambilan gambar lama, namun "Hukum Murphy" akan memastikan bahwa bintang jatuh paling terang dan indah muncul saat kamera tidak sedang mengambil gambar dan malah sibuk dengan gambar gelap. Oleh karena itu, saya biasanya memilih untuk tidak mengaktifkan reduksi noise ini.

Tips untuk Pemula: Anda juga dapat membuat satu atau beberapa gambar gelap secara manual, misalnya setelah serangkaian pengambilan gambar selesai, dan mengurangi noise dari foto Meteor dengan mengurangi. Prosedur ini dijelaskan dalam Tutorial 15 dalam seri ini ("Kalibrasi: Mengambil Gambar Bidang Terang dan Gelap"). Dengan teknik ini, Anda dapat praktis mengambil gambar satu per satu tanpa istirahat dan meningkatkan kemungkinan untuk menangkap bola api langka secara fotografis.



Mematikan reduksi noise pada pengambilan gambar lama, di sini contohnya pada Canon EOS 40D.

Dengan pengaturan Reduksi Noise ISO Tinggi (model Canon EOS terbaru), saya tidak memiliki pengalaman baik dan oleh karena itu saya matikan.



Reduksi noise ISO tinggi tetap dimatikan.

Program Eksposur

Pilihlah pengaturan manual (M).



Pengaturan kontrol eksposur manual ("M") pada roda pengatur Canon EOS 40D.

Lensa

Sesuaikan selalu bukaan lensa terbesar (dengan angka f-stop terkecil). Lensa yang cerah dengan bukaan awal F/2,8 atau lebih baik sangat ideal.



Layar Canon EOS 40D: Panah menunjukkan pengaturan bukaan 1:2,0. Sebagai "kecerahan" lensa adalah nilai bukaan terkecil yang dapat diatur. Lensa zoom biasanya kurang cerah daripada lensa prime.

Kuncian Cermin

Pengaturan ini digunakan untuk mencegah getaran oleh pukulan cermin kamera. Jika tripod Anda tidak cukup stabil untuk menangkap guncangan yang disebabkan oleh cermin, manfaatkanlah pengaturan ini.



Kuncian cermin terkunci. Tekan pertama pada tombol rana hanya akan mengangkat cermin. Tunggu beberapa detik kemudian tekan kedua pada tombol rana (kabel) untuk memulai eksposur.

Stabilisator Gambar

Sangat penting untuk mematikan mekanisme stabilisasi gambar jika ada! Meskipun menurut petunjuk produsen, elektronik seharusnya mendeteksi penggunaan tripod dan secara otomatis menonaktifkan stabilisator gambar dalam kasus ini, namun hal itu tidak selalu berjalan dengan baik. Jika stabilisator gambar tetap aktif, risiko bintang yang "bergerigi" tetap ada meskipun menggunakan tripod!



Lebih baik matikan Stabilisator Gambar ("Image Stabilizer") saat kamera berada di tripod.

Bintang yang "bergerigi", disebabkan oleh stabilisator gambar saat menggunakan tripod.

3. Mengambil Foto

Salah satu tantangan besar adalah fokus yang tepat pada "Infinity" sebisa mungkin. Autofokus akan gagal bahkan untuk bintang terang dalam kebanyakan kasus, sehingga hanya pengaturan manual jarak yang cocok.

Sayangnya, indeks Infinity, yang ada pada beberapa lensa, umumnya tidak cukup presisi.



Tanda indeks "Infinity" tidak cukup presisi dalam mencari titik fokus terbaik.

Ideal untuk fokus adalah model kamera dengan fitur "Live-View", di mana Anda dapat menargetkan bintang terang dan kemudian mengatur fokus dengan akurat dalam perbesaran tinggi pada layar kamera.



Sakelar autofocus tetap pada "MF" setelah fokus tercapai untuk fokus manual.



Sekarang arahkan kamera ke daerah langit yang diinginkan. Pada pengambilan gambar dengan sudut pandang lebar, disarankan untuk menyertakan foreground dalam gambar, misalnya sebuah lanskap atau pohon yang indah. Jika Anda menargetkan radiasi hujan meteor, hal ini tidak akan meningkatkan peluang Anda untuk menangkap meteor. Semakin dekat meteor terlihat dari radiasi, semakin pendek jejak cahayanya, karena meteor tersebut seakan-akan mengarah ke arah Anda. Oleh karena itu, daerah langit di luar dari radiasi juga dapat dipertimbangkan, di mana jejak cahaya yang panjang terlihat.

Dalam pemilihan panjang fokus, Anda harus memilih: Jika Anda menggunakan lensa dengan sudut pandang besar, dalam kasus ekstrem mungkin bahkan lensa ikan dengan sudut pandang 180 derajat, Anda dapat membentangkan seluruh langit. Dengan demikian, tidak akan ada meteor terang yang luput, di mana pun di langit. Kerugiannya adalah jejak cahaya akan sangat kecil. Ekstrim lainnya adalah lensa telefoto, dengan itu Anda hanya dapat menangkap area langit yang relatif kecil. Maka kemungkinan meteor melintas dalam bidangan gambar Anda menjadi sangat kecil. Namun jika Anda beruntung, jejak cahaya akan besar dan diilustrasikan dengan banyak detail. Kompromi yang baik dapat menjadi lensa normal atau lensa sudut lebar ringan.

Jika Anda memiliki lebih dari satu kamera, Anda juga dapat mempertimbangkan untuk bekerja dengan beberapa perangkat dan panjang fokus secara bersamaan.

Dalam memilih waktu ekspor yang tepat, tergantung apakah Anda dapat menerima gambar bintang yang garis atau tidak. Jika tidak, Anda harus membatasi waktu ekspor, tergantung pada panjang fokus yang digunakan, pada nilai yang dibahas dalam bagian 1 tutorial ini ("Foto suasana senja"). Jika Anda dapat menerima bintang garis, batas atas waktu ekspor ditentukan oleh cahaya sisa langit malam. Tergantung pada lokasi dan kondisi pengamatannya, Anda harus menghindari agar langit tidak terkena overexposure dan memiliki bagian dengan piksel sama sekali jenuh.

Jika Anda menggunakan remote kabel atau nirkabel yang dapat dikunci, Anda dapat mengkonfigurasi kamera ke "continuous shooting" dan mengatur waktu eksposur yang diinginkan, di mana dalam hal ini Anda tidak dapat menggunakan "BULB", tetapi harus memilih waktu yang tetap diatur, yang pada banyak model kamera maksimal 30 detik. Sekarang tekan tombol rilis dan kuncinya, maka kamera akan otomatis mengambil gambar satu per satu sampai baterai habis atau kartu memori penuh.

Keberhasilan akhir bergantung pada kebetulan, bahwa selama eksposur sebuah meteor terang muncul di langit di tempat yang tertangkap oleh sudut pandang kamera.

Pengolahan citra

Langkah-langkah pengolahan yang diperlukan secara signifikan bergantung pada sifat materi asalnya. Oleh karena itu, penjelasan berikut harus dipahami sebagai contoh dan bukan sebagai "resept'. Jika langkah-langkah yang sama dengan nilai yang sama diterapkan pada materi gambar yang berbeda, hasilnya mungkin merusak.

Pertama-tama buka file RAW dari gambar meteor Anda di Photoshop. Modul "Camera Raw" akan muncul, di mana gambar "dikembangkan". Peningkatan signifikan akan dapat dilakukan di sini. Aktifkan Peringatan overexposure, dengan mengklik panah hitam kecil di atas histogram yang ditampilkan:



Tampilan awal "Camera Raw" converter dari Photoshop. Dengan menggeser tombol "Reparasi" (panah bawah) ke kanan, bintang-bintang terang yang overexposure bisa "diselamatkan" sebelum total saturasi, jika perlu. Emisi cahaya dari kota kadang-kadang menyebabkan latar belakang langit yang diterangi, yang sering bergeser menjadi merah. Pandangan pada gambar dan histogram yang sesuai dengan itu (panah biru atas kiri) menunjukkan ini dengan jelas. Panah merah di kanan atas menunjukkan tombol kecil yang harus Anda klik untuk melihat wilayah overexposure dalam gambar.

Dalam langkah berikutnya, perbaikan cast akan dihilangkan. Untuk itu, penggunaan tombol kontrol Temperature dan Hue:



Untuk menghilangkan cast kuning, kontrol "Temperature" (panah atas merah) bergeser ke kiri. Kontrol "Hue" (panah bawah merah) diturunkan ke kanan agar background langit memperoleh warna netral, dengan mempertimbangkan pula "gunung data" dari tiga histogram untuk saluran Merah, Hijau dan Biru pada lapisan sampul. Panah merah di atas menunjukkan keberhasilan representasi sama dengan histogram yang diubah.

Selanjutnya, klik pada tab ketiga konverter RAW, yang disebut Details. Disana, ketajaman gambar dan pengurangan noise diatur:



Untuk memeriksa efek dari pengaturan yang dilakukan, menampilkan hasil pengambilan gambar dalam ukuran "100%" adalah rasional. Klik pada bidang yang ditandai dengan panah merah kiri dan pilih "100%" dari daftar. Panah kanan menunjukkan pengaturan yang diubah.



Penajaman harus dihindari, oleh karena itu saya menggeser kontrol Amount (panah atas) ke kiri. Alasannya adalah bahwa penajaman gambar juga akan membuat noise jauh lebih terlihat. Namun, pada pengurangan noise, saya telah melawan kedua luminans dan color noise dengan memindahkan kontrol ke kanan. Sesuaikan nilai yang sesuai, tergantung pada model kamera dan waktu eksposur serta ISO yang diatur dengan melihat gambar di jendela pratinjau.

Dengan tombol Buka Gambar Anda menyelesaikan "pengembangan gambar" dan melakukan koreksi terakhir di Photoshop.

Yang pertama kali terasa tidak nyaman adalah langit yang sangat terang; oleh karena itu, sebaiknya Anda melihat histogram dengan perintah Photoshop Gambar>Penyesuaian>Koreksi Level… Pertama-tama, Anda akan melihat histogram gabungan dari ketiga saluran warna:



RGB (panah) adalah kombinasi saluran warna Merah, Hijau, dan Biru.

Karena pemotretan langit malam terutama terdiri dari bagian langit yang gelap, maka nilai maksimum histogram tidak boleh mencapai ke kanan seperti yang terjadi di sini. Oleh karena itu, potonglah histogram dari ketiga saluran warna di sisi kiri (titik hitam) sejauh mungkin sehingga puncak data kemiringan tajam berada dekat dengan titik potong, tetapi tidak terpotong. Pilih masing-masing saluran warna secara bergantian dan lakukan operasi ini pada setiap saluran:



Setelah memilih saluran Merah (panah atas), saya memindahkan titik hitam (penanda hitam kecil di bawah histogram, panah bawah) hingga mencapai nilai "59", sedikit sebelum dimulainya puncak kemiringan.

Lakukan hal yang sama dengan dua saluran warna yang tersisa untuk Hijau dan Biru, di mana jumlahnya tentu saja dipilih secara individual untuk setiap saluran warna. Hasil dari pemotongan histogram ini adalah foto yang seimbang secara warna dengan langit gelap dan bintang-bintang terang.



Setelah memangkas histogram RGB, langit menjadi gelap dan memiliki warna netral.

Mungkin akan diperlukan penyesuaian kecil lainnya untuk mencapai hasil akhir. Misalnya, sedikit meningkatkan kontras dengan perintah Photoshop Gambar>Penyesuaian>Kurva Tone…:



Dengan membengkokkan kurva tone secara sigmoidal (bentuk-S), kontras diperoleh. Panah merah menandai posisi di mana kurva digeser ke bawah (panah kiri) dan ke atas (panah kanan).

Hasil dari usaha ini terlihat seperti ini:



Dengan meningkatkan kontras, meteor menjadi lebih terang.



Untuk menyoroti warna jejak cahaya, saya memutuskan untuk menambah kejenuhan warna pada foto ini. Di Photoshop, pilih perintah Gambar>Penyesuaian>Hue/Saturation…

Akan muncul dialog berikut:



Menambahkan kejenuhan warna sebesar +35 dirasakan sebagai yang sesuai. Perhatikan penampilan langit, karena kejenuhan warna yang terlalu tinggi dapat membuatnya bercak-bercak dan tidak merata dalam warna.

Hasil akhir dari foto, yang sebenarnya adalah potongan dari gambar penuh aslinya, terlihat seperti ini:



Penambahan kejenuhan warna pada meteor ini menunjukkan warna hijau awal, yang segera berubah menjadi merah.

Contoh Foto

Tidak foto yang bagus, tetapi saya menampilkannya karena ini adalah keberuntungan. Awalnya, foto ini memiliki latar belakang "olahraga": Saya ingin mencoba untuk memotret Galaksi Andromeda dengan ISO 3200 secara handheld, hanya bersandar pada pohon. Terpapar selama empat detik pada aperture 1:1.4 dengan lensa 35mm. Tanpa sengaja, seorang Perseid melewati di bawah galaksi (pembesaran kuat dari seluruh bidang gambar).

Enam meteor Perseid dan satu "peluru nyasar" kecil (meteor sporadis) di latar belakang Bima Sakti musim panas. Canon EOS 20Da digunakan pada bulan Agustus 2005 dengan lensa zoom wide-angle pada panjang fokus 11mm dan aperture 1:4. Karena cuaca buruk di Jerman, saya harus pindah ke Alsace, Perancis untuk pengambilan gambar ini.

Sebuah lensa Fisheye bundar dengan panjang fokus 8mm menangkap seluruh langit dalam gambar lingkaran penuh di kamera format penuh (Canon EOS 5D). Lima meteor Perseid dan Bima Sakti terlihat di sini. Kereta Besar terlihat di bagian bawah gambar.





Sayangnya, keberuntungan foto untuk pemotretan meteor tidak selalu bersama saya. Oleh karena itu, berikut beberapa tautan ke foto-foto impresif dari para pengarang gambar lainnya dari arsip "Astronomy Picture of the Day" (APOD) NASA:

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap081011.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080911.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080814.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080103.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap070812.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap061118.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap061023.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap041222.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap040813.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap031116.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020816.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap011122.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap991202.html



Catatan:

Semua contoh gambar yang digunakan bukanlah fotomontase, tetapi dihasilkan dengan cara yang dijelaskan dalam tutorial.