Bagian 05 - Mengambil foto bulan

Peningkatan Bulan Penuh di balik kaktus Taman Nasional Saguaro di Arizona, AS.

Bagian 5: Memotret Bulan

Para fotografer astro terkadang merasa ambivalen terhadap Bulan: Di satu sisi, ia adalah subjek yang menyenangkan, namun di sisi lain cahaya terangnya kadang mengganggu dalam mengamati objek yang redup cahaya di malam tertentu. Tutorial ini akan membahas sisi positif dari Bulan: Dengan kecerahannya dan ukurannya (relatif) di langit, banyak kesulitan yang biasanya dihadapi seorang fotografer astro dapat diatasi. Dan tidak ada benda langit lain di alam semesta, yang dari situ pengamat di Bumi dapat melihat dan memotret begitu banyak detail di permukaan.

Namun, mari kita sedikit bahas sifat Bulan dan perubahan fasa yang konstan: Istilah "Bulan" didefinisikan sebagai benda langit alami yang beredar bukan primair mengelilingi Matahari, tetapi planet. Ini mengisyaratkan dugaan yang benar bahwa planet lain juga memiliki bulan. Misalnya, terkenal adalah empat "Bulan Galilea" dari planet Yupiter yang sudah bisa dikenali dengan teropong. Ketika disebut "Bulan", itu sebenarnya merupakan pemendekan dari nama yang benar yaitu "Bulan Bumi". Bumi hanya dikelilingi oleh satu bulan, yang meskipun tidak menjadi yang terbesar absolut di tata surya kita, namun relatif ukurannya terhadap planet induknya tak tertandingi: Diameter bulan itu adalah 3.476 kilometer; sehingga mencapai lebih dari seperempat diameter Bumi! Namun, dibandingkan dengan banyak bulan lain di tata surya, Bulan Bumi juga tak kalah: Dia adalah bulan terbesar kelima di tata surya setelah Ganymed (Yupiter), Titan (Saturnus), Callisto dan Io (keduanya dari Yupiter).

Bulan Bumi telah dijelajahi dengan baik, tidak hanya melalui hasil enam misi berawak antara tahun 1969 dan 1972. Tidak pernah sebelumnya dan setelahnya manusia menginjakkan kaki di benda langit lain. Ini adalah benda langit yang "mati", di mana tak ada air atau atmosfera. Para leluhur kami memiliki pandangan yang berbeda dan menganggap bercak-bercak yang bisa dilihat dengan mata telanjang pada Bulan sebagai laut. Bercak-becak ini (Bahasa Latin singular "Mare") masih menjaga nama-nama laut ini hingga hari ini. Dengan bantuan alat optik (teropong, teleskop), banyak kawah menjadi terlihat, dibentuk melalui hujan meteor.

Bumi juga sering terkena dampak meteor, namun sebagian besar kawah yang terbentuk telah lama lenyap karena erosi cuaca. Dengan bantuan panjang fokus objektif (telefoto, teleskop), kawah-kawah Bulan juga dapat difoto dengan baik.

Semua kawah besar dengan diameter 300 hingga kurang dari 10 kilometer diberi nama berdasarkan ilmuwan dan seniman terkenal yang telah meninggal, sedangkan kawah kecil dinamai berdasarkan nama umum atau, dengan satu huruf abjad, dihubungkan dengan kawah yang lebih besar.



Pada foto ini, semua formasi yang bisa dikenali dengan mata telanjang di Bulan telah ditandai. Silakan lihat keterangan lengkapnya di tabel berikut.

Akibat gravitasi Bumi dan pengaruh pasang surut yang terkait dengannya, Bulan selalu menghadapkan sisi yang sama ke Bumi, yang disebut "rotasi terikat"; artinya rotasi sendirinya memerlukan waktu sama dengan satu putaran Bumi. Bagi kita, ini berarti bahwa kita tidak akan pernah melihat sisi belakang Bulan, kecuali kita menjadi antariksawan. Namun, akibat efek yang berbeda, Bulan menunjukkan gerakan gemetar, sehingga dalam beberapa minggu kita dapat melihat sedikit lebih dari setengah permukaan Bulan, yakni tepat 59 persen. Gerakan gemetar ini, yang disebut libration, tampil sangat jelas melalui animasi di situs web http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0709/lunation_ajc.gif.

Teori yang saat ini paling mungkin tentang asal-usul Bulan terdengar dramatis: Sebuah benda dengan diameter setengah Bumi tumbuk Bumi sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, di mana Bulan terbentuk dari materi yang terpental oleh tabrakan itu.

Untuk kamera full frame dengan sensor berukuran 24x36 milimeter, panjang fokusnya bahkan bisa mencapai 2500 milimeter (bulan purnama) atau 3800 milimeter!



Perbandingan ukuran gambar bulan, diambil dengan Canon EOS 400D pada panjang fokus 200 milimeter (kiri) dan 1200 milimeter fokus (kanan). Kedua foto tersebut tidak dipotong.



Jika panjang fokus yang panjang seperti itu tidak tersedia dalam bentuk lensa, teleskop astronomi seringkali menjadi solusi termurah. Kamera DSLR dapat dihubungkan ke teleskop jika teleskop memiliki lubang eyepiece diameter dua inci. Anda hanya perlu adapter T2 dan sleeve koneksi dua inci. Kedua bagian tersebut hanya berisi mekanis, tidak ada optik, dan karena itu tersedia dengan harga terjangkau. Kamera dipasang ke teleskop sebagai pengganti eyepiece, sementara optik teleskop digunakan sebagai optik pengambilan gambar. Dalam konfigurasi seperti itu, disebut sebagai fotografi fokus - panjang fokus teleskop juga menjadi panjang fokus pengambilan gambar efektif.

Baik untuk lensa maupun teleskop, ada komponen optik yang dapat memperpanjang panjang fokus efektif. Pada lensa, ada telekonverter yang dipasang di antara kamera dan lensa yang memperpanjang panjang fokus, tergantung pada model, sebanyak faktor 1,4 atau 2. Dengan telekonverter faktor 1,4, kehilangan satu stop aperture cahaya, artinya Anda perlu mengambil foto dua kali lipat lebih lama daripada tanpa konverter. Dengan konverter faktor 2, kehilangan dua stop aperture, dan waktu pemaparan menjadi empat kali lipat.

Untuk teleskop, ada sistem serupa, yang disebut "lensa Barlow", yang ditawarkan dengan faktor perpanjangan antara 1,5 hingga 5 kali lipat.



Dua telekonverter (kiri) dan sebuah lensa Barlow untuk perpanjangan panjang fokus.



Namun, harus diingat bahwa semua metode perpanjangan panjang fokus hampir pasti akan mengakibatkan penurunan kualitas gambar secara keseluruhan, karena kesalahan gambar yang mungkin ada pada optik juga akan terpengaruh oleh "pembesaran." Pada lensa foto, Anda dapat mengurangi aperture satu atau dua stop untuk meredakan efek negatif ini. Hal yang kritis terjadi jika Anda menggunakan dua telekonverter secara bersamaan.

Hal ini hanya akan berhasil jika lensa sudah memiliki kualitas gambar yang luar biasa dan telekonverter juga dibuat dengan sangat baik, mungkin bahkan disesuaikan dengan lensa. Kombinasi lensa zoom dengan telekonverter juga kritis, karena banyak lensa tersebut bekerja pada batas kinerja mereka tanpa konverter dan peningkatan gambar oleh konverter tidak akan menampilkan detail tambahan. Hanya lensa zoom berkualitas tinggi yang tidak terpengaruh oleh pembatasan ini.

Namun, tidak selalu harus gambarnya penuh dengan bulan ketika ingin menghasilkan gambar yang menarik. Terutama ketika bulan masih dekat dengan cakrawala, Anda bisa mengambil foto dengan panjang fokus yang lebih pendek untuk mengintegrasikan pemandangan atau bangunan ke dalam gambar. Motif-motif seperti ini bisa sangat atmosferis. Namun demikian, telefoto tetap direkomendasikan, jika tidak, bulan hanya akan menjadi titik terang kecil dalam gambar dan hampir tidak dapat diidentifikasi sebagai bulan.

Jika matahari atau bulan terbit atau tenggelam menjadi subjek favorit Anda, perencanaan yang baik sangat membantu. Waktu terbit dan tenggelam berubah setiap hari. Di situs web http://www.calsky.de Anda dapat menghitungnya untuk setiap lokasi di Bumi. Klik pada Moon dan kemudian Ephemerides, setelah Anda menentukan lokasi pengamatan Anda sebelumnya (Start dan kemudian Location).

Sebagai alternatif, Anda juga bisa menggunakan program planetarium yang baik untuk hal ini (misalnya TheSky, Guide, atau RedShift). Lebih sulit untuk memprediksi titik terbit di cakrawala, karena ini pun berubah dari satu hari ke hari berikutnya, meskipun hanya sedikit. Untuk mendapatkan prediksi yang akurat kapan bulan akan muncul dari lokasi tertentu tepat di belakang menara atau pohon yang jauh, pengetahuan mekanika langit yang akurat dan sedikit pengalaman observasi diperlukan. Kadang-kadang, sedikit keberuntungan pun cukup...

Perlengkapan Teknis

Selain kamera DSLR digital, Anda memerlukan lensa dengan panjang fokus yang sepanjang mungkin, dan jika perlu, telekonverter untuk memperpanjang panjang fokus. Sebagai gantinya lensa, Anda juga bisa menggunakan teleskop astronomi sebagai optik pengambilan gambar.

Apa saja yang Anda butuhkan:

• Tripod yang stabil:

Semakin panjang panjang fokus yang digunakan, semakin tinggi persyaratan stabilitas tripod, jika ingin menghindari goyangan. Semakin berat dan sepanjang (leverage!) sebuah lensa, semakin stabil tripodnya harus. Pada lensa panjang, tidak dianjurkan untuk mengencangkan kamera pada tripod sehingga lensa menonjol ke depan. Sebaliknya, unit kamera dan lensa harus diletakkan di dekat pusat massa pada tripod. Sebagian besar lensa panjang dilengkapi dengan cincin tripod dengan benang sendiri.

Kayu adalah bahan yang sangat baik untuk tripod, karena lebih baik meredam getaran dibandingkan logam. Di sini terlihat tripod dengan kaki kayu ash dari Berlebach, yang meskipun memiliki tiang tengah yang dapat ditarik keluar, tetap dapat menopang lensa terpanjang dengan aman:

Ini adalah kepala tripod yang stabil, Geared Head dari Manfrotto. Contoh gambar menunjukkan pemasangan telezoom dengan telekonverter 2 kali lipat yang disisipkan di antaranya. Tidak kamera, melainkan cincin lensa yang dipasang di tripod untuk mengurangi rentan getaran:





• Remote kabel / Timer

Remote kabel memungkinkan pengambilan gambar tanpa ketukan pada kamera, untuk menghindari goyangan, yang sangat penting saat bekerja dengan panjang fokus yang panjang. Remote nirkabel juga memenuhi fungsi ini.

Tata Cara

Tergantung pada situasi pada saat pengambilan gambar, panjang fokus yang digunakan, dan pemilihan subjek, berbagai foto bulan dapat dihasilkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana Anda dapat mengabadikan bulan setengah yang semakin besar, yang terlihat bersahabat di langit senja, dengan kamera DSLR digital dan lensa telefoto sehingga banyak struktur permukaan bisa terlihat.

1. Melakukan Pengaturan Dasar

Beberapa pengaturan dasar kamera yang disarankan adalah:

• Format File

Format RAW lebih disukai, sambil juga mengambil file JPG dengan kualitas tertinggi. File JPG akan mempermudah pencarian gambar terbaik dari sejumlah foto.



Pengaturan kualitas gambar pada Canon EOS 40D: Format RAW dipilih dengan foto juga disimpan dalam kualitas tertinggi format JPG ("L" untuk "Large").

• Nilai ISO

Untuk mengurangi noise gambar elektronik, mulailah dengan mengatur nilai ISO terendah (biasanya ISO 100).



Pengaturan nilai ISO 100 pada Canon EOS 40D. Nilai ISO rendah berarti noise gambar yang rendah.

• Balance Putih

Pengaturan manual pada Cahaya Hari terbukti efektif (Simbol: Matahari).



Pengaturan balance putih pada Canon EOS 40D menjadi Cahaya Hari (5200 Kelvin).

• Program Pemaparan

Pilih pengaturan manual (M).



Pengaturan kontrol pemaparan manual ("M") pada Canon EOS 40D.

• Lubang Diaphragma

Kecerahan bulan begitu besar sehingga Anda dapat memperbolehkan diri mengurangi diaphragma lensa satu atau dua tahap, mulai dari bukaan diaphragma terbesar (yang merupakan angka f-stop terkecil). Alasan untuk sedikit mengurangi diaphragma adalah fakta bahwa sebagian besar lensa mencapai kualitas gambar maksimal pada kondisi ini.



Layar Canon EOS 40D: Panah menunjukkan pengaturan diaphragma 1:5.6. Lensa yang digunakan memiliki "kekuatan cahaya" (nilai diaphragma terendah yang dapat diatur) 1:4.0, tetapi untuk meningkatkan kualitas gambar, diaphragma dikurangi satu tahap.

• Kunci Cermin

Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah goyangan akibat ayunan cermin kamera. Selalu gunakan pengaturan ini saat menggunakan panjang fokus yang panjang! Penekanan pertama pada pemantik hanya akan mengangkat cermin. Tunggulah beberapa detik, setelah itu dengan tekanan kedua pada pemantik (kabel), setelah getaran mereda, pemaparan dapat dimulai.



Pengaturan kunci cermin diaktifkan.

• Stabilisator Gambar

Matikan mekanisme stabilisasi gambar jika Anda menggunakan tripod.



Stabilisator gambar dimatikan.

3. Mengambil Foto

Pertama-tama, pastikan fokus yang tepat pada Tak Terbatas. Anda bisa mencoba menggunakan autofokus, karena bulan menawarkan area yang cukup lebar dan kontras.

Jika autofokus tidak berhasil atau tidak berfungsi lagi karena penggunaan telekonverter, Anda harus fokus secara manual. Lakukan dengan sangat hati-hati, karena pada panjang fokus yang panjang, perubahan fokus yang sangat kecil dapat membuat perbedaan besar.

Bagi pemilik model kamera dengan "Live-View," tugas ini dapat diselesaikan dalam waktu singkat: Pada tingkat pembesaran tertinggi, gambar langsung di layar kamera (atau di layar laptop yang terhubung) dievaluasi. Dengan demikian, titik fokus terbaik dapat diatur dengan cepat dan aman, seringkali bahkan lebih akurat daripada yang mampu dilakukan autofokus.

Status kamera dengan fitur "Live-View" sangat ideal untuk fokus, di mana Anda dapat menuntun bintang terang dan kemudian mengatur fokus secara akurat pada tampilan kamera dengan pembesaran tinggi.

Pada kamera tanpa Live-View, jika autofokus gagal, hanya ada pengaturan fokus kasar di penyisir kamera dan rangkaian percobaan dengan gambar uji yang kemudian dikritisi di layar kamera pada pembesaran tertinggi.

Sekarang yang terpenting adalah pencahayaan yang tepat, atau memilih waktu pemaparan yang sesuai. Prinsipnya adalah:

Sebanyak mungkin, tanpa bagian dari bulan terlalu jenuh.

Untuk mencapai tujuan ini, kamera harus dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga area overexposure akan ditandai dengan berkedip saat dievaluasi kembali. Dengan demikian, mereka dapat dikenali dengan baik, bahkan saat bulan difoto dalam ukuran relatif kecil. Berikut ini entri menu yang sesuai pada Canon EOS 40D:



Peringatan overexposure yang diaktifkan akan membuat bagian gambar yang tumpul terlihat hitam saat dievaluasi kembali.



Histogram juga memberikan informasi yang dapat diandalkan tentang pencahayaan yang benar. "Gunung data" yang dilambangkan oleh bulan harus diletakkan sejauh mungkin ke kanan, tanpa mengenai sisi kanan.

Contoh foto bulan yang terlalu rendah pencahayaannya: "Gunung data" histogram cenderung ke kiri dan berakhir pada nilai kecerahan menengah (panah bawah), tanpa menggunakan seluruh rentang yang tersedia (panah atas). Meskipun foto tersebut dapat "diselamatkan" melalui pengolahan gambar, namun akan berdampak pada kenaikan noise yang signifikan.

Contoh foto bulan yang terlalu terpapar cahaya: Di sini, "gunung data" terletak di sisi kanan (panah merah kanan), area gambar yang jenuh penuh berkedip hitam (panah kiri). Setelah sedikit terlalu terpapar, area seperti itu mungkin masih dapat diperbaiki saat mengkonversi file RAW, namun dalam contoh yang diilustrasikan, itu kemungkinan tidak akan berhasil; terlalu kuat terpaparnya. Secara umum, harus dihindari agar tidak terpapar terlalu banyak.

Penangkapan dengan pencahayaan yang benar menunjukkan bahwa "gunung data" menunjukkan angka yang tinggi di sisi kanan, tanpa mencapai nilai maksimal dari saturasi penuh - tidak ada bagian permukaan bulan yang tidak memiliki struktur. Balasan atas pencahayaan yang seimbang sedemikian rupa adalah foto dengan rasio sinyal-ke-bising yang baik, oleh karena itu memiliki sedikit bising gambar. Puncak pada sisi paling kiri histogram muncul karena kontribusi langit hitam:





Interpretasi histogram pada layar kamera dapat menjadi sulit hingga tidak mungkin, jika bulan diabadikan dalam skala yang sangat kecil dan hanya merupakan bagian kecil dari foto.

Dalam prakteknya, adalah strategi yang baik untuk mulai dengan waktu pencahayaan yang singkat, lalu secara bertahap beralih ke waktu pencahayaan yang lebih lama hingga titik di mana Anda mulai melihat terlalu terpapar. Kemudian, cukup atur lagi waktu pencahayaan menjadi lebih singkat satu tingkat untuk mencapai hasil yang optimal.

Meskipun bulan memiliki kecerahan yang besar yang biasanya membutuhkan waktu pencahayaan yang singkat, namun saat menggunakan panjang fokus dan/atau kelemahan optik yang rendah, bisa saja waktu pencahayaan yang diperlukan menjadi terlalu lama. Waktu pencahayaan yang terlalu lama membawa risiko gambar yang buram karena dua alasan: pertama, risiko efek kilatan udara (Seeing) yang mengganggu gambar, kedua, bulan juga berpartisipasi dalam rotasi harian langit yang tampak. Untuk mendapatkan ketajaman yang maksimal, waktu pencahayaan tidak boleh melebihi nilai maksimum berikut:

Jika waktu pencahayaan yang diperlukan melebihi batas-batas ini, ISO harus ditingkatkan dan/atau bukaan lensa harus lebih besar. Sedikit peningkatan bising gambar dan/atau sedikit penurunan kinerja optik lebih disukai daripada gambar yang buram karena gerakan bulan.

Satu cara untuk tetap mendapatkan waktu pencahayaan yang lebih lama adalah dengan memasang kamera pada montase astronomi dan mengikuti perputaran langit secara motorik. Apa yang Anda butuhkan untuk hal ini dibahas dalam Tutorial Nomor 9, 10, dan 12 dalam seri "Fotografi Astro dan Langit". Pertanyaan mengenai teleskop mana yang cocok untuk astrofotografi dijelaskan dalam Tutorial Nomor 13.

Jika sudah yakin dengan penyetelan ketajaman dan pencahayaan, ambil rangkaian foto lengkap. Dalam satu foto saja, risiko mendapat momen dengan efek Seeing buruk besar, dan akhirnya foto tidak akan memiliki ketajaman yang optimal. Nuansa halus yang membedakan setiap pengambilan foto mungkin sulit ditemukan pada layar kamera, namun baru akan terlihat kemudian di PC. Semakin panjang panjang fokus yang digunakan, semakin besar risiko foto rusak karena efek Seeing yang buruk. Saya bahkan pernah mendapati bahwa terkadang dari rangkaian 50 foto, hanya satu yang paling tajam!

Jika ragu mengenai titik fokus terbaik, Anda dapat mengulang serangkaian foto beberapa kali, dan setiap kali ulang, fokus ulang.

Catatan Penting: Mengaktifkan kunci cermin (lihat di atas) mencegah goyangan gambar karena getaran cermin, namun tidak mencegah goyangan yang disebabkan oleh pelepasan pengunci kamera. Daun pengunci kamera bergerak sangat cepat saat diluncurkan, dan ini pada beberapa kasus, saat menggunakan panjang fokus yang sangat panjang, dapat menghasilkan gambar yang buram. Jika tidak ada tripod yang stabil, hanya ada dua solusi: Pertama, Anda bisa menyetel tripod di mana lensa terpasang pada tinggi terendahnya, dan kolom tengahnya sepenuhnya dimasukkan. Ini adalah posisi paling stabil tripod. Selain itu, Anda bisa menstabilkan kaki tripod dengan beban (tas pasir) dan menambahkan beban lagi di bagian bawah kolom tengah. Kedua, kamera dapat didukung dengan tripod tambahan, sehingga lensa dan kamera diletakkan di masing-masing tripod. Meskipun penyesuaian terhadap bulan seiring waktu menjadi sedikit repot.

Pengolahan Gambar

Langkah penting pertama adalah memilih foto paling tajam dari rangkaian foto Anda. Gunakan file JPG terbaik agar lebih cepat dapat dibuka dan dibandingkan. Periksa satu file demi satu di Photoshop, dan nilai kejernihan harus selalu dinilai dalam tampilan 100% (Perintah View>Actual Pixels).

Satu hal lagi yang penting: Jangan membatasi penilaian kejernihan gambar hanya pada satu bagian gambar. Karena gangguan udara (Seeing) bisa membuat gambar menjadi tidak jelas pada bagian tertentu, terutama pada panjang fokus pemotretan yang lama. Jadi, penting untuk menemukan salah satu foto dari rangkaian yang memiliki ketajaman gambar yang terbaik di seluruh area gambar.

Pengaturan fokus kedua gambar ini identik! Di sebelah kiri terlihat gambar tunggal yang menjadi buram karena gangguan udara. Foto di sebelah kanan diambil selama momen dengan kondisi atmosfer yang bagus:





Saat langkah pertama ini sudah selesai, Anda hampir mencapai tujuan, karena langkah-langkah pemrosesan gambar yang rumit atau kompleks tidak lagi di depan Anda.

Pertama-tama, buka file RAW foto bulan yang telah dipilih di Photoshop:



Layar awal dari Adobe Camera Raw: Meskipun penyeimbangan putih diatur ke "Cahaya Hari", terdapat nada merah dan magenta yang terlihat, yang juga terlihat pada histogram (panah).

Warna bulan jarang sekali tercapai dengan tepat. Namun format RAW memberikan kemungkinan untuk menyetel warna netral tanpa kehilangan data. Untuk melakukan hal ini, klik pada pipet di sebelah kiri atas (Alat Penyeimbang Putih) dan kemudian klik pada salah satu area di permukaan bulan yang memiliki kecerahan menengah:



Pemilihan Alat Penyeimbang Putih (panah kiri atas) diikuti dengan mengklik area dengan kecerahan menengah di bulan (panah tengah) akan menghasilkan penyesuaian warna alami. Setelah itu, bagian-bagian merah, hijau, dan biru pada histogram juga menunjukkan hasil yang seimbang (panah atas kanan).



Kemudian buka gambar dengan tombol Buka gambar.

Tergantung pada kondisi file sumber, masih mungkin dilakukan peningkatan lebih lanjut. Pada contoh saya, saya ingin sedikit meningkatkan kontras. Namun, hati-hati: Jika Anda melakukannya dengan cara konvensional, "bulan akan menyusut", karena bagian gambar yang sudah cukup gelap di sepanjang Terminus akan melemah sebagai akibatnya.

Untuk menghindari hal ini, saya melengkungkan kurva gradien (Perintah Gambar>Penyesuaian>Kurva Gradien…) seperti yang dijelaskan berikut:



Dengan melengkungkan kurva gradien ke bawah, gambar kehilangan kecerahan (panah kanan). Dengan titik kedua (panah kiri), disusun sedemikian rupa agar kurva tidak turun di awal; hal ini menjaga nilai-nilai nada gelap dalam kondisi awal.

Hasil dari tindakan ini adalah gambar yang secara keseluruhan memiliki kontras yang lebih rendah tetapi lebih gelap (sebelum kiri, sesudah kanan):

Pada langkah kedua dan dengan perintah yang sama, saya sekarang meningkatkan kontras gambar secara keseluruhan.

Penurunan ringan nilai nada gelap (panah kiri) sambil meningkatkan nilai nada atas (panah kanan) menghasilkan peningkatan kontras:

Kontras gambar yang dicapai sekarang sesuai dengan pandangan visual dan terlihat "tegas" (sebelum kiri, sesudah kanan).

Pada langkah terakhir, Anda dapat mengasah gambar bulan Anda. Untuk melakukannya, buka perintah Filter>Filter Penguatan Tajam>Masker Tidak Tajam… di Photoshop:



Hasil tangkapan saya mendapat manfaat dari sedikit penajaman dengan nilai yang terlihat pada tangkapan layar ini (Kekuatan: 43%, Radius: 0,7 Piksel, Ambang: 0 Tingkat). Nilai-nilai optimal tergantung pada materi awal; variasikan nilai "Kekuatan" dan "Radius" jika perlu.

Waspadalah terhadap penajaman yang terlalu intens, yang membuat detail lebih sulit terlihat, namun dapat menyebabkan pembentukan artefak dan akhirnya hasil yang terlihat tidak alami.

Ini adalah hasilnya setelah penajaman berlebihan:

Hasil akhir yang tidak terlalu disajikan, setelah pengambilan gambar dipotong dan diputar. Canon EOS 400D, dengan panjang fokus 1200 milimeter dan tripod fotografi digunakan untuk pengambilan gambar. Waktu pemaparan pada aperture 1:11 dan ISO 200 adalah 1/250 detik:

Contoh Pengambilan Gambar

Perencanaan yang baik diperlukan untuk gambar ini. Lensa 300mm dikombinasikan dengan konverter tele 2x untuk mencapai panjang fokus 600mm. Dengan aperture 1:6,7 dan ISO 1000, foto harus diekspos selama tiga detik. Sabit bulan yang sangat tipis hanya berjarak 31,5 jam sebelum posisi bulan baru!

Melalui teleskop dengan panjang fokus 1200 milimeter pada rasio aperture (blende) 1:12, foto ini berhasil mengambil gambar bulan terbit di timur. Canon EOS 20Da digunakan dengan pengaturan ISO 200 dan waktu eksporsi 1/6 detik. Terbit dan tenggelamnya bulan menunjukkan warna yang sama seperti matahari, namun warna-warnanya tidak terlalu jelas terlihat dengan mata manusia.

Lebih dari 6 bulan perencanaan menghasilkan foto bulan purnama yang terbit di balik Menara TV Stuttgart dari sebuah bukit pengamat yang berjarak sekitar 11 kilometer dari Menara TV. Panjang fokus 600mm sudah cukup, dengan menggunakan kamera format penuh.

Gambar ini dapat dianggap sebagai keberuntungan. Sebenarnya saya ingin mengambil gambar sabit bulan tipis, 34 jam dan 18 menit setelah bulan baru. Matahari baru saja berada 3 derajat di bawah horison, sehingga cahaya emasnya masih mencapai jejak kondensasi dari pesawat yang terbang tinggi. Canon EOS 20D, ISO 100, 1/60 detik, panjang fokus 1085mm (teleskop astronomi), aperture 1:7.

Gambar bulan saat fase berkembang pada 9 Juni 2008 dengan Canon EOS 450D. Terkena cahaya selama 1/20 detik pada ISO 400. Menggunakan teleskop astronomi, panjang fokusnya diperpanjang menjadi 1200mm dengan menggunakan lensa Barlow 2x:

Bulan hampir penuh pada 14 November 2008. Dibandingkan dengan fase bulan lainnya, hanya ada beberapa kawah yang terlihat. Panjang fokusnya adalah 1200mm, aperture 1:11, dan waktu pemaparan 1/90 detik pada ISO 100. Kamera dipasang pada tripod foto biasa.

Gambar yang sama seperti sebelumnya, hanya saja saya meningkatkan saturasi warna jauh melebihi standar biasanya. Apakah warna bulan ini nyata? Silakan bandingkan foto ini dengan yang ada di situs web http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020316.html dari wahana antariksa, dan Anda akan menemukan kecocokan tertentu! Bagaimanapun juga, ini adalah eksperimen yang menarik!

Untuk pengambilan detail semacam ini, panjang fokus yang sangat panjang diperlukan, dalam kasus ini 9000 milimeter! Hanya teleskop astronomi bertenaga yang dapat menyediakan hal itu, karena rasio aperture masih 1:10. Menggunakan kamera Canon EOS 40D, pada ISO 400 dan waktu pemaparan 1/45 detik. Teleskop mengikuti gerakan bulan. Terlihat potongan dari "Mare Serenitatis" dengan patahan. Kawah terbesar dalam gambar ini bernama "Posidonius" dengan diameter sebenarnya 100 kilometer. Kawah mencolok di sebelah kiri gambar adalah "Plinius" dengan diameter 43 kilometer.





Catatan Pribadi:

Semua contoh gambar yang digunakan dibuat sesuai dengan cara yang dijelaskan dalam tutorial.



Lanjutkan dengan Bagian 6: "Hati-hati dengan Foto Matahari".