Luna (in basso a destra) e Venere (in alto a sinistra). È stata esposta per 3 secondi con un obiettivo da 60 mm, apertura f/5,6 a ISO 200:
1. Scatti d'atmosfera al crepuscolo
Fotografare significa letteralmente "creare immagini con la luce", ovvero creare immagini sfruttando la luce. Questo è ben noto; quindi molte fotocamere finiscono nelle loro custodie non appena la luce inizia a diminuire alla fine di una giornata e il crepuscolo arriva.
Si tralascia il fatto che buone foto possono essere realizzate anche con poca illuminazione, poiché ogni fotocamera può accumulare la luce disponibile per tempi di esposizione lunghi a sufficienza per creare una foto correttamente esposta.
In casi particolari, questo può richiedere diversi secondi o addirittura minuti. In questo, una fotocamera è di gran lunga superiore ai nostri occhi, pertanto vale la pena cercare soggetti anche quando a causa dell'oscurità non percepiamo più molto.
Un'altra caratteristica dei nostri occhi è che con scarsa luminosità vediamo solo tonalità di grigio, ma non più i colori. Questo perché di notte gli occhi passano alla "visione scotopica" (notturna) e utilizzano un secondo apparato visivo, ovvero le cellule a bastoncino invece delle cellule a cono diurne.
I bastoncini possono effettivamente distinguere solo i valori di luminosità, il che si riflette nel detto popolare "di notte tutti i gatti sono grigi". Allo stesso tempo, perdiamo la capacità di vedere in alta risoluzione, cioè nitidamente, al buio.
Simulazione della visione scotopica: in alto di giorno, in basso al crepuscolo avanzato. I colori e la nitidezza dell'immagine vengono persi per l'occhio umano.
Una fotocamera non è soggetta a queste limitazioni. Anche molto tempo dopo il tramonto, quando leggere un giornale all'aperto senza luce aggiuntiva sarebbe già diventato impossibile, può ancora produrre foto nitide e a colori.
Questo significa che sono necessarie capacità di astrazione, intuizione e un po' di esperienza per trovare soggetti al buio, poiché non li vediamo come potrebbero apparire nella futura foto. Allo stesso tempo, è necessario affrontare sfide tecniche, poiché al buio l'uso di alcune fotocamere può presentare problemi; che siano la scarsa leggibilità degli elementi di controllo o il malfunzionamento delle funzioni, come l'autofocus o la misurazione dell'esposizione.
Queste difficoltà non dovrebbero scoraggiarci dal fotografare con poca luce o addirittura al buio avanzato, poiché il premio per gli sforzi può essere risultati piuttosto straordinari.
Simulazione dell'impressione visiva (in alto). Al contrario, la fotocamera percepisce i colori e fa sembrare più luminoso un soggetto con un'esposizione adeguata.
In questa serie di tutorial si tratta di "fotografia astrale e celeste", ovvero di un ambito di interesse che di solito diventa rilevante quando il sole non è sopra l'orizzonte. In questo caso, la luna, le stelle, i pianeti, la Via Lattea e altri oggetti nell'universo e fenomeni nell'atmosfera terreste fungono da soggetti principali o almeno da scenografia.
Non è sempre necessario avere attrezzature speciali costose, ad esempio un telescopio e un montaggio astronomico, per realizzare foto impressionanti di oggetti celesti. Anzi, grazie alle capacità delle moderne fotocamere reflex digitali, in molte situazioni gli obiettivi fotografici sono sufficienti per scattare foto di grande impatto visivo.
Certo, non si può fare a meno di alcuni accessori. Necessari, ma spesso già presenti in molte attrezzature, sono:
• treppiede stabile
Serve per evitare sfocature durante esposizioni lunghe. Dovrebbe essere abbastanza robusto per sostenere una fotocamera anche con un pesante obiettivo tele e resistere anche a una folata di vento. Nulla è più fastidioso di un treppiede che alla fine non svolge adeguatamente la sua funzione. Molto pratiche sono le teste a sfera che consentono un passaggio rapido e comodo da orizzontale a verticale.
• scatto remoto
Viene utilizzato insieme al treppiede per scattare con la fotocamera senza doverla toccare. Da un lato, azionare direttamente l'otturatore comporterebbe il rischio di sfocature, dall'altro, per le lunghe esposizioni l'otturatore dovrebbe rimanere premuto per tutta la durata dell'esposizione, il che è molto più comodo con uno scatto remoto. Alcuni scatti remoti sono dotati di ulteriori funzioni di controllo, come un intervallo programmabile per scatti in serie o la possibilità di impostare il tempo di esposizione per lunghe esposizioni. Alcune di queste funzioni aggiuntive sono effettivamente interessanti per la fotografia astrale e celeste.
Due scatti remoti: quello superiore è un modello semplice che permette solo di scattare con una funzione di blocco per lunghe esposizioni. Il modello inferiore consente scatti a intervalli programmabili e lunghe esposizioni con un tempo di esposizione preimpostato.
È importante che il connettore del telecomando sia compatibile con la vostra fotocamera, poiché i connettori non sono standardizzati.
Inoltre, possono essere utili:
• obiettivo luminoso a focale fissa
Per le foto al crepuscolo, in cui vengono catturati sia oggetti terrestri che celesti, il tempo di esposizione deve essere limitato per evitare che il movimento apparente del cielo causato dalla rotazione della Terra porti a immagini poco nitide degli oggetti celesti. Di solito, gli obiettivi a focale fissa sono più luminosi rispetto a quelli con zoom, facilitando il raggiungimento dell'obiettivo. Inoltre, le ottiche a focale fissa di solito offrono una migliore qualità dell'immagine.
• paraluce
Chiamato anche parasole, proteggi obiettivo o paraluce, dovrebbe essere sempre e comunque utilizzato. Non solo protegge dall'illuminazione laterale (ad esempio da un lampione), ma anche da danni meccanici e dall'appannamento della lente frontale. Per ogni obiettivo è disponibile un parasole appositamente sagomato su misura.
• filtro per sfocatura
Evitano che stelle e pianeti vengano rappresentati come punti troppo piccoli e quindi sono a malapena visibili nella foto. Non solo portano a una maggiore rappresentazione dei corpi celesti luminosi, ma rendono anche meglio visibile il loro colore proprio e mantengono in gran parte l'impressione di un osservatore visivo. Per saperne di più guarda il tutorial #3 di questa serie ("Fotografare costellazioni").
• annuario astronomico
La visione del cielo cambia di ora in ora, di giorno in giorno e nel corso di un anno in modo continuo. Chi pianifica di includere oggetti celesti come la luna nelle sue foto, dovrebbe sapere quando i corpi celesti sorgono e tramontano in determinati giorni, per poter pianificare accuratamente gli scatti. Particolarmente interessanti sono ad esempio le strette incontri tra la sottile falce lunare e uno o più pianeti luminosi. Un annuario astronomico fornisce dati affidabili su quando sarà visibile una tale costellazione in una data. Classicamente rilevante è il "Anno celeste" della casa editrice Kosmos, che esce ogni anno. Un annuario astronomico può essere integrato con un software planetario che calcoli e mostri la vista del cielo per un luogo e un momento qualsiasi. Senza spesa si può avere il programma "Cartes du Ciel", disponibile come freeware su http://www.stargazing.net/astropc/ per il download. Anche online sono disponibili informazioni importanti, ad esempio sul sito http://www.calsky.de, dove è sufficiente inserire il luogo di osservazione per creare un calendario celeste personalizzato. Il vantaggio di un libro cartaceo è che può essere portato sempre con sé durante gli scatti.
• torcia elettrica
Ha due funzioni. Da un lato, consente di impostare le funzioni della fotocamera al buio o di trovare il tappo dell'obiettivo caduto nell'erba di notte. Dall'altro, durante una lunga esposizione, una torcia può essere utilizzata per illuminare oggetti in primo piano come alberi e edifici. In questo modo, vengono mostrate strutture che altrimenti, senza l'uso della torcia, potrebbero essere rappresentate solo come silhouettes nere profonde.
• cronometro
Un cronometro è necessario se la fotocamera non permette esposizioni a lungo programmabili tramite il telecomando e l'esposizione avviene tramite la funzione "BULB" della fotocamera. In questo caso, l'otturatore della fotocamera rimane aperto per tutto il tempo in cui il pulsante di scatto viene premuto. Utilizzando un cronometro si può regolare il tempo di esposizione.
• Dispositivo flash
È utile nel caso in cui si desideri illuminare gli oggetti in primo piano. La potenza del flash deve essere regolata in modo tale da mantenere intatto il carattere crepuscolare o notturno di uno scatto.
Procedura
1. Preparativi
Una buona pianificazione e preparazione sono fondamentali per scattare foto al crepuscolo con corpi celesti. Nel caso più semplice, la sottile falce di luna crescente nel cielo serale dopo il tramonto può essere scelta come un impressionante elemento aggiuntivo a una composizione di paesaggio. Ancora più suggestiva è l'incontro della Luna con il pianeta Venere, il terzo corpo celeste più luminoso dopo il sole e la luna. Periodicamente è la "Stella della Sera", mesi dopo diventa nuovamente la "Stella del Mattino". In ogni mese c'è una sera o una mattina in cui la Luna si trova nei pressi di Venere. Nel calendario astronomico si legge: "Luna vicino a Venere", con la distanza minima che varia di volta in volta. Chi desidera realizzare sistematicamente tali scatti dovrà studiare i fondamenti dell'astronomia.
Estratto dall'annuario astronomico "L'anno celeste 2008", Kosmos Verlag, ISBN 978-3440110218). Viene annunciato un incontro della falce di luna con i pianeti Venere e Saturno.
Immaginiamo che Venere sia attualmente la Stella della Sera e che riceva la "visita" della Luna in un giorno specifico, annotato nell'annuario astronomico. In questo caso, è una buona idea cercare un luogo adatto per lo scatto già la sera precedente, da cui si possa vedere non solo il rendezvous dei due corpi celesti, ma anche un interessante primo piano che possa contribuire a una composizione fotografica riuscita. Che si tratti di un albero particolarmente suggestivo, di un edificio storico o di un paesaggio degno di nota, rimane ovviamente a vostra discrezione.
Dopo il tramonto, volte lo sguardo verso ovest, dove è tramontato il sole, e orientati verso il brillante Venere, che appare come una stella luminosa. Forse vedrai già la falce di Luna, anche se ancora a buona distanza da Venere, poiché si avvicinerà a Venere solo il giorno successivo. Venere si troverà praticamente nello stesso punto alla stessa ora il giorno successivo, quindi potrai fare delle prove per trovare la giusta lunghezza focale.
Il giorno dell'imminente evento celeste "Luna vicino a Venere", prepara la tua escursione fotografica: carica completamente la batteria della fotocamera e porta con te, se disponibili, una o più batterie di riserva. Le lunghe esposizioni possono aumentare notevolmente il consumo della batteria della fotocamera. Presta attenzione anche a una scheda di memoria con una capacità sufficiente. Non dimenticare treppiede, scatto remoto e il resto dell'attrezzatura.
2. Eseguire le impostazioni di base
Raggiungi in anticipo il luogo di scatto prescelto, possibilmente prima del tramonto, così potrai allestire l'attrezzatura alla luce del giorno, senza stress da tempo.
Una difficoltà risiede nel trovare la messa a fuoco migliore su "Infinito", poiché la maggior parte delle lenti autofocus consente la messa a fuoco oltre il punto di "Infinito". Finché c'è ancora luce, puoi utilizzare un orizzonte lontano e l'autofocus. Una volta che è buio, puoi provare con la Luna, ma evita assolutamente oggetti a forma di stella, poiché l'autofocus non li gestisce bene nella maggior parte dei casi. Dopo aver messo a fuoco, passa alla messa a fuoco manuale, ovvero da "AF" a "MF", per evitare che la fotocamera ricerchi nuovamente la messa a fuoco dopo ogni scatto. Fortunatamente, chi ha una reflex con "Live-View" può visualizzare l'immagine sul display della fotocamera.
Utilizza quindi il livello massimo di ingrandimento dello schermo per regolare manualmente la messa a fuoco migliore.
Messa a fuoco su una stella luminosa con la funzione "Live-View" di una Canon EOS 20Da. Nell'immagine superiore la stella è ancora sfocata, in quella inferiore messa a fuoco.
Sono consigliate le seguenti impostazioni della fotocamera:
Formato file
Cattura sempre immagini di questo tipo nel formato RAW. Dopotutto si tratta di catturare motivi con un ampio range dinamico e di avere riserve durante il successivo processo di elaborazione delle immagini. Un file in formato RAW contiene molto più dati rispetto a una foto in formato JPG. Se non sei ancora pratico nell'elaborazione dei file RAW, imposta la fotocamera in modo che salvi contemporaneamente file RAW e JPG. In questo modo potrai occuparti dei RAW in un secondo momento. Io stesso salvo sempre JPG di bassa qualità insieme ai RAW, che mi facilita la selezione delle migliori foto sul PC in seguito, perché i JPG si visualizzano meglio in anteprima e si aprono più velocemente.
Impostazione della qualità dell'immagine su una Canon EOS 450D: qui è stato selezionato il formato RAW, mentre contemporaneamente la foto viene salvata anche in formato JPG.
Valore ISO
Inizia la serie di scatti con ISO 100, il livello più basso, per mantenere il rumore dell'immagine al minimo livello possibile.
Impostazione del valore ISO su una Canon EOS 450D.
Bilanciamento del bianco
Un cielo al crepuscolo può avere un colore proprio che crea problemi alla modalità automatica di bilanciamento del bianco della fotocamera. Pertanto, impostare su "Luce diurna" (simbolo: "Sole") è la scelta migliore.
Impostazione del bilanciamento del bianco su una Canon EOS 450D in "Luce diurna" (5200 Kelvin).
Riduzione del rumore
Se la tua fotocamera dispone dell'opzione "Riduzione del rumore nelle esposizioni a lungo termine", è consigliabile attivarla. Tuttavia, è necessario essere consapevoli del fatto che dopo ogni scatto con un'esposizione più lunga (a partire da un secondo), la fotocamera crea un'immagine scura con la stessa "durata di esposizione" e durante questo periodo non è possibile effettuare ulteriori scatti. Ciò significa che, ad esempio, dopo una esposizione di 5 secondi, la fotocamera rimarrà bloccata per altri 5 secondi. Per quanto riguarda l'opzione "Riduzione del rumore ad alta ISO" (modelli Canon EOS più recenti), non ho avuto buone esperienze e quindi la lascio sempre disattivata.
Impostazione della riduzione del rumore nelle esposizioni a lungo termine su una Canon EOS 450D. Scegliere l'impostazione "On" anziché "Automatico".
Programma di esposizione
Comincia nel crepuscolo chiaro con la modalità a tempo (impostazione "A" o "Av"), in cui puoi preimpostare l'apertura mentre la fotocamera determina e regola il tempo di esposizione adatto tramite la misurazione dell'esposizione.
Impostazione della modalità a tempo (Av, priorità dell'apertura) sulla ghiera dei comandi di una Canon EOS 450D.
Metodo di misurazione
Di solito, la misurazione multizonale fornisce buoni risultati.
Scegliere la misurazione multizonale come metodo di misurazione dell'esposizione su una Canon EOS 450D.
Apertura
Nella preimpostazione dell'apertura, non optare subito per un'apertura completamente aperta (valore di apertura più piccolo), ma chiudi il diaframma di uno o meglio due stop, per una migliore qualità dell'immagine.
3. Scattare le foto
Osserva l'evento dopo il tramonto e inizia a scattare le prime foto non appena gli oggetti celesti da fotografare diventano visibili a occhio nudo. Per l'esposizione, finché è ancora abbastanza luminoso, puoi fidarti dei valori dell'esposimetro automatico.
Tuttavia, vale la pena fare serie di scatti, in cui con l'aiuto della correzione manuale dell'esposizione si provoca intenzionalmente un sott'esposizione (impostando i valori a "-2" e "-1") o sovraesposizione (valori "+1" e "+2").
Esempio Canon EOS 450D: La correzione manuale dell'esposizione è stata impostata su "-2", corrispondente a un sott'esposizione di due stop rispetto al valore automatico.
Con l'avanzare dell'oscurità, potrebbe accadere che neanche una correzione manuale dell'esposizione di più/meno due stop sia sufficiente a garantire un'esposizione ottimale.
In tal caso, la fotocamera deve essere impostata sulla modalità manuale ("M"), in cui è possibile scegliere liberamente diaframma e tempo di esposizione.
Impostazione manuale dell'esposizione ("M") di una Canon EOS 450D.
Esegui comunque ripetute foto, poiché il crepuscolo in evoluzione offre un rapporto sempre mutevole tra la luminosità del cielo da una parte e la luce residua per l'illuminazione del primo piano dall'altra. È importante essere pronti al momento giusto in cui la luminosità di entrambi gli elementi sia in un rapporto equilibrato, consentendo così di fotografare correttamente sia il cielo che il primo piano. La finestra temporale per raggiungere questo stato ottimale talvolta dura solo dieci minuti, quindi non dovresti perderla.
Le foto avranno il loro massimo effetto se il cielo mostra ancora una leggera luminosità residua e appare perfino di colore blu. Eventualmente, considera anche la possibilità che edifici storici o una chiesa possano essere illuminati, cioè illuminati, in un determinato momento. Questo può creare problemi se tale illuminazione è così intensa da rendere difficile evitare sovraesposizioni mentre si fotografano contemporaneamente oggetti astronomici. Tuttavia, a volte questa luce aggiuntiva può aggiungere fascino a una foto.
Se ci sono oggetti nel primo piano entro il raggio di una torcia elettrica o di un flash, questi possono essere illuminati durante lo scatto per evitare che siano troppo scuri o compaiano solo come silhouette nella foto.
L'immagine a sinistra è stata scattata senza illuminazione aggiuntiva, nell'esempio a destra la facciata della chiesa è stata illuminata durante l'esposizione utilizzando un flash.
L'avanzare dell'oscurità richiederà sempre tempi di esposizione più lunghi. A quel punto, c'è il rischio che dovuto alla rotazione terrestre gli oggetti celesti diventino sfocati, le stelle siano rappresentate come piccole linee.
Per evitare ciò, fai attenzione a non superare i seguenti tempi di esposizione:
| Lunghezza focale [mm] | Tempo di esposizione [s] |
| 10 | 14 |
| 15 | 9 |
| 20 | 7 |
| 24 | 6 |
| 28 | 5 |
| 35 | 4 |
| 50 | 3 |
| 85 | 2 |
| 100 | 1 |
Tabella 1: Questa tabella fornisce un valore indicativo per il tempo massimo di esposizione consentito, con il quale le stelle sono ancora rappresentate come punti e non come strisce. Il calcolo è piuttosto complicato: infatti, non solo la lunghezza focale utilizzata, ma anche le dimensioni del pixel del sensore di acquisizione e la regione celeste fotografata influiscono su di esso. Per semplificare le cose, la tabella contiene il caso peggiore, ossia è stata creata assumendo che le dimensioni del pixel siano solo 0,01 mm (10 µm), che sia stata fotografata una regione celeste in cui la rotazione è la più rapida e che la stella si sia spostata di meno di due pixel. Nella pratica, questi valori possono spesso essere raddoppiati o addirittura triplicati senza che sia notata una rappresentazione strisciante delle stelle. Resta il fatto che ad esempio con un obiettivo da 100 millimetri, dopo pochi secondi di esposizione, in una visione critica, compaiono delle scie stellari.
Raggiungendo il limite del tempo massimo di esposizione consentito, è necessario aumentare il valore ISO e aprire il diaframma fino al suo valore massimo. L'aumento del rumore dell'immagine dovuto ai valori ISO più alti e il deterioramento della qualità dell'immagine causato dall'apertura massima del diaframma sono comunque preferibili rispetto alla rappresentazione strisciante di stelle.
Questo dettaglio mostra stelle leggermente a strisce, nonostante sia stato utilizzato un obiettivo grandangolare leggero. Il motivo è il lungo tempo di esposizione di 60 secondi.
Con l'arrivo della notte calano anche le temperature esterne. A seconda dell'obiettivo utilizzato, ciò può portare a uno spostamento del fuoco. Pertanto, è consigliabile controllare di tanto in tanto il punto di messa a fuoco ottimale.
4. Elaborazione dell'immagine
Le riprese all'alba di solito non richiedono una procedura speciale e possono essere elaborate con lo stesso flusso di lavoro utilizzato per le normali riprese diurne. Durante lo "sviluppo" dei file RAW è possibile effettuare una leggera riduzione del rumore. Tendo a evitare una riaffilatura, poiché in questo modo le stelle spesso assumono un aspetto non naturale.
Questo dettaglio dal modulo "Adobe Camera RAW", con il quale è possibile "sviluppare" file RAW dalle fotocamere digitali in "Photoshop" e "Photoshop Elements", evidenzia due posizioni: lo spegnimento di una riduzione del rumore (freccia rossa in alto) e l'utilizzo di una riduzione del rumore (freccia rossa in basso). La migliore regolazione dei controlli di riduzione del rumore varia a seconda della fotocamera utilizzata e delle sue impostazioni. È meglio attivare la "visualizzazione anteprima" e ingrandire un dettaglio rilevante dell'immagine al 100 percento.
5. Esempi di scatti
La luminosa Venere (inequivocabilmente tra i rami dell'albero) passa davanti al gruppo stellare delle Pleiadi (il "pallottoliere", a destra sopra Venere). Una tale costellazione è visibile per diverse sere consecutive, poiché Venere si muove lentamente rispetto alle stelle. È stato utilizzato un obiettivo luminoso da 85 mm a f/1,8, ISO 1000. L'esposizione è stata di tre secondi.
Cielo stellato sopra il castello "Solitude" vicino a Stoccarda. L'illuminazione del castello di notte ha reso possibile questa immagine. La lunghezza focale era di 20mm. L'esposizione è stata di 10 secondi a f/3,5 e ISO 800.
La costellazione di Orione e la stella più luminosa, Sirio, sono state riprese con un obiettivo grandangolare da 35mm. Esposizione di 10 secondi a ISO 1000 e f/2.0:
Anche per questa foto è stato utilizzato un obiettivo da 35 mm. L'apertura era impostata su f/2,8, il valore ISO su 1000 e il tempo di esposizione era di 10 secondi.
All'orizzonte compare la sottile falce di Luna, mentre gli altri due corpi celesti non sono stelle, bensì i pianeti Venere (a sinistra) e Giove. Lunghezza focale di 135 mm, f/2.8, ISO 400, tempo di esposizione di 3 secondi.
In alto a sinistra è visibile la luminosa Venere, mentre la Luna è in prossimità del gruppo stellare delle Pleiadi. Lunghezza focale di 200mm, ISO 800, tempo di esposizione di 2 secondi a f/3,5.
In questa immagine è visibile la sottile falce di Luna e, molto vicino all'orizzonte, il difficile da osservare pianeta Mercurio. Con una lunghezza focale di 420mm, il tempo di esposizione a ISO 800 e f/5.6 era di solo un secondo. Sufficiente per mostrare la "luce grigia" della Luna, ovvero il suo lato oscuro illuminato dalla luce solare riflessa dalla Terra al satellite. La causa della luce grigia è la luce solare riflessa dalla Terra alla Luna. 
Nota personale: Tutti gli esempi di immagini utilizzate non sono fotomontaggi, ma sono il risultato di una singola esposizione.
Continua con la parte 2: "Scatti di stelle a strisce"
