Stelle sorgenti, fotografate dal "Glacier Point", una piattaforma di osservazione nel "Parco Nazionale di Yosemite", in California, USA. Il tempo totale di esposizione è stato di quasi quattro ore.
Parte 2: Scatti delle stelle
Che il sole sorga a est, raggiunga il suo punto più alto a mezzogiorno a sud e tramonti di nuovo a ovest alla sera, è risaputo da tutti. In passato le persone credevano che il sole ruotasse effettivamente intorno a noi. Ora, oggi sappiamo di meglio: è la Terra che compie una rotazione intorno al proprio asse in circa 24 ore. Ci troviamo quindi, in un certo senso, sul "Carosello Terra" e osserviamo il cielo da lì.
Ciò significa anche che questo movimento perpetuo non è compiuto solo dal sole, ma anche da tutti gli altri oggetti nell'universo. Infatti, anche la luna, le stelle e i pianeti seguono questa legge; anche loro sorgono a est, culminano a sud e tramontano a ovest.
Per capire ancora meglio questa meccanica celeste, possiamo immaginare il cielo come una enorme sfera cava, con la Terra in rotazione al centro. Sulla superficie interna della sfera cava sono poste tutte le costellazioni. La Terra stessa, su cui ci troviamo, ci impedisce di vedere la metà di questa "sfera celeste", cioè tutti gli oggetti che si trovano al di sotto dell'orizzonte. Per l'osservatore, questa "sfera celeste" sembra girare, poiché la Terra è percepita come ferma. Il punto focale di questo movimento celeste è il punto in cui l'asse di rotazione esteso della Terra attraverserebbe la sfera celeste. Visto dall'emisfero settentrionale della Terra, questo è il cosiddetto polo nord celeste, vicino al quale (per caso) si trova la stella polare.
Questo scatto del polo celeste settentrionale mostra chiaramente che la stella polare si trova solo vicino, ma non esattamente al polo celeste nord. La scia luminosa e breve in alto a destra del polo è la stella polare.
Il polo nord celeste, ovvero all'incirca la stella polare, può essere sempre individuato guardando verso "nord". L'altezza del polo nord celeste rispetto all'orizzonte corrisponde esattamente alla latitudine geografica del luogo di osservazione. A Francoforte sul Meno, quindi circa +50 gradi. Immaginandoci mentalmente nelle due posizioni estreme del polo nord e dell'equatore:
Polo Nord
Se osservassimo dal polo nord della Terra, la latitudine geografica sarebbe di +90 gradi, cioè la stella polare sarebbe allo zenit, il punto più alto del cielo, sopra le nostre teste. Intorno a essa tutte le stelle ruoterebbero su orbite parallele all'orizzonte. In altre parole: da lì è visibile sempre lo stesso cielo stellato, nessuna stella sorge o tramonta. La parte meridionale della sfera celeste sarebbe per sempre nascosta da lì.
Equatore:
All'equatore la latitudine geografica è 0 gradi, quindi il polo nord celeste si trova esattamente all'orizzonte in direzione nord, mentre al sud corrisponde il polo sud celeste. Su tutto l'orizzonte verso est tutte le stelle sorgono e percorrono una traiettoria ripida nel cielo, fino a tramontare a ovest. Entro 24 ore l'intero cielo stellato sarebbe visibile, sia il cielo del nord che del sud. Solo se, a un certo punto, sorgesse il sole. Ma esso si sposta tra le stelle durante l'anno, quindi dall'equatore è effettivamente possibile osservare l'intero cielo stellato nel corso di un anno. Questo è il motivo per cui la maggior parte degli osservatori astronomici sono costruiti nelle vicinanze dell'equatore..
Germania:
Come sono le condizioni in Germania? La Germania si trova tra questi due estremi; le regioni più meridionali hanno una latitudine di circa +47, le più settentrionali circa +55 gradi. A questa latitudine si trova quindi il polo nord celeste con la stella polare. Tutte le stelle che non si trovano oltre questo angolo rispetto al polo nord celeste non tramontano mai qui. Sono visibili nel cielo in ogni notte serena e vengono chiamate "stelle circumpolari". La costellazione più conosciuta, l'"Orsa Maggiore", ad esempio è composta da stelle circumpolari ed è sempre visibile. Al contrario, la costellazione di "Orione" è visibile solo in determinati periodi e ore dell'anno, motivo per cui è nota come "costellazione invernale".
Scatti stellari
Se una fotocamera viene montata su un treppiede e puntata verso il cielo stellato, le stelle lasciano tracce luminose durante lunghe esposizioni e appaiono come linee a causa del loro movimento apparente. Queste tracce luminose diventano più lunghe quanto
• più lunga è l'esposizione,
• più lunga è la lunghezza focale utilizzata e
• più lontana è la regione del cielo fotografata da uno dei due poli celesti, perché lì le stelle si muovono più velocemente.
Individuare le direzioni celesti
Per pianificare gli scatti stellari è utile conoscere le direzioni celesti. A tal fine è possibile utilizzare una bussola. Oppure cercare il luogo di ripresa in una giornata soleggiata all'ora di pranzo. Se gli orologi sono impostati sull'ora legale, le 13:00 è l'orario corretto, durante l'ora solare 12:00. Ci si dispone quindi in modo che il sole sia esattamente dietro di noi, in modo che la nostra ombra corporea punti direttamente in avanti. In questo modo il nord è la direzione in cui si guarda. Al contrario, il sud si trova di fronte a noi. A destra c'è l'est, a sinistra l'ovest. Così sono identificate tutte le direzioni celesti.
Osserva la tua ombra in una giornata di sole a mezzogiorno, così potrai determinare tutte le direzioni cardinali (N=Nord, S=Sud, O=Ovest, E=Est).
Il materiale necessario per le fotografie di tracce luminose è limitato. Qualsiasi fotocamera reflex digitale può essere utilizzata. Per l'obiettivo, è importante che sia possibile regolare un'apertura di almeno circa 1:4,5, si preferiscono obiettivi più luminosi. La lunghezza focale non è importante e può essere scelta liberamente - a seconda dell'inquadratura desiderata. Tuttavia, per iniziare, consiglierei lunghezze focali fino a un massimo di 50 millimetri.
Saranno inoltre necessari:
• Treppiede stabile
Deve essere in grado di fissare saldamente la fotocamera per l'intera durata dell'esposizione e resistere anche a una folata di vento.
• Telecomando / Timer
Per scattare la foto senza doverla toccare. Per le foto di tracce luminose, i timer programmabili sono di grande aiuto, in quanto consentono di automatizzare intere serie di scatti. Per le fotocamere Canon EOS con denominazione a una o due cifre (1D, 5D, 50D, 40D, ...), ad esempio, si può utilizzare il "Canon TC-80 N3 Timer". Purtroppo non è adatto ai modelli EOS con tre o quattro cifre (400D, 450D, 1000D, ...) poiché queste fotocamere hanno un diverso attacco per il telecomando. Tuttavia, con la denominazione "Phottix TR-80 C1" è possibile ottenere lo stesso dispositivo anche per tali fotocamere (offerto ad esempio su www.amazon.de). Se si riesce a limitarsi alla durata massima di esposizione ancora regolabile sulla fotocamera (di solito 30 secondi), è sufficiente anche un semplice telecomando con meccanismo di blocco, come ad esempio il "Canon RS-60 E3".
Canon offre questi due telecomandi a cavo: il modello base RS-60 E3 (sopra), con la possibilità di bloccare l'otturatore. Si adatta a tutti i modelli Canon EOS a tre o quattro cifre (350D, 400D, 450D, 1000D, ...). I modelli Canon a una o due cifre hanno un attacco diverso, a cui può essere collegato il timer programmabile TC-80 N3 (sotto).
Altri accessori:
• Parasole
Per evitare l'effetto di luci laterali non desiderate e ritardare l'appannamento possibile della lente frontale.
Procedura
In passato, prima dell'avvento delle fotocamere digitali, le foto di tracce luminose venivano scattate su pellicola con un'unica, molto lunga esposizione. Spesso l'otturatore della fotocamera rimaneva aperto per diverse ore. Ancora oggi, questo è il modo più semplice per ottenere foto di tracce luminose. Chi ama fare spesso foto di tracce luminose potrebbe trovare un passatempo prezioso persino in una vecchia, quasi obsoleta fotocamera analogica.
Con la fotocamera digitale, tempi di esposizione così lunghi non sono pratici. Da un lato, il rumore elettronico dell'immagine prenderebbe il sopravvento in modo tale che non si potrebbe ottenere un risultato utilizzabile. Dall'altro, sarebbe quasi impossibile evitare la sovraesposizione degli oggetti in primo piano, specialmente se sono illuminati da fonti di luce terrestri o dalla luna.
Pertanto, con le fotocamere digitali, molte singole foto brevemente esposte - con brevi pause tra una foto e l'altra - vengono scattate e successivamente combinate in un'unica foto di tracce luminose finale utilizzando un programma di elaborazione delle immagini - come Adobe Photoshop (Elements).
1. Preparazione
Metti tutti i tuoi accessori nella borsa e assicurati che la batteria sia completamente carica. Le fotocamere digitali infatti hanno bisogno di energia anche durante una lunga esposizione. A seconda del modello della fotocamera, può essere utile avere a portata di mano una o due batterie di ricambio. Ricorda anche la riduzione di potenza della batteria a basse temperature, ad esempio in una fredda notte d'inverno.
2. Impostare le impostazioni di base
Nella fotocamera devono essere impostate le seguenti impostazioni:
Ubicazione del file
Per le foto di tracce luminose, consiglio di utilizzare il formato JPG nella sua migliore risoluzione, non il formato RAW. Ci sono due motivi che lo giustificano: Prima di tutto, successivamente dovranno essere sovrapposte dozzine, forse centinaia di singole immagini in Photoshop in livelli. I file in formato RAW richiedono più tempo per l'apertura e occupano più spazio. Pertanto, possono rapidamente crearsi problemi di memoria. Con i file JPG, tali problemi non si presentano o si verificano in ritardo. In secondo luogo, alcuni modelli di fotocamere richiedono significativamente più tempo per salvare i file RAW. Per evitare il rischio che ciò possa comportare pause eccessive tra due foto o addirittura il "saltare" di una foto, è meglio preferire il formato JPG.
Se stai lavorando con una fotocamera che può salvare in modo rapido e il tuo computer ha risorse sufficienti per Photoshop, puoi ovviamente impostare anche il formato RAW.
Impostazione della qualità dell'immagine su una Canon EOS 450D: qui è stato scelto il formato JPG nella migliore qualità (L per "Large").
Stile dell'immagine (Picture-Style)
Le foto scattate in formato JPG sono influenzate dalle impostazioni dello stile dell'immagine selezionate. È meglio utilizzare lo stile dell'immagine Neutro, in quanto la nitidezza è impostata su zero, oppure regolare la nitidezza dello stile dell'immagine preferito su zero. Non è consigliabile aggiungere ulteriore nitidezza a stelle o tracce stellari.
Scelta dello stile dell'immagine "Neutro" (Canon EOS 450D). Tutte le impostazioni sono regolate su zero, con particolare attenzione all'impostazione di zero per la nitidezza.
Valore ISO
È difficile dare una buona raccomandazione per il valore ISO. Tutto dipende dal valore di apertura usato, dalla luminosità residua del cielo notturno e del paesaggio in primo piano, nonché dal tempo di esposizione delle singole immagini. Con un'apertura di 1:2,8, in una notte limpida e buia lontano dalle fonti di luce terrestri, ISO 400 con un tempo di esposizione di 60 secondi può essere un buon punto di partenza. Se l'apertura iniziale è più piccola (ad esempio, 1:4,0), potrebbe essere meglio usare ISO 800. Tuttavia, se le condizioni non sono ottimali, ad esempio, se il cielo è illuminato dalla luna piena o da luci parassite terrestri, potrebbe essere meglio impostare ISO 200 o addirittura ISO 100.
Impostazione del valore ISO 400 su una Canon EOS 450D.
Bilanciamento del bianco
Un bilanciamento automatico del bianco (AWB o AUTO) può portare a risultati cromaticamente diversi delle singole immagini. Pertanto, è meglio impostare manualmente il bilanciamento su luce diurna (simbolo: sole).
Impostazione del bilanciamento del bianco su una Canon EOS 450D in luce diurna (5200 Kelvin).
Riduzione del rumore
Tutte le funzioni che comportano una riduzione del rumore dopo lo scatto, come la riduzione del rumore nelle lunghe esposizioni, devono essere disattivate per le serie di scatti. In caso contrario, la fotocamera impiega troppo tempo per questo processo dopo ogni scatto e le pause tra le singole foto diventano troppo lunghe. Questo vale anche per l'impostazione di riduzione del rumore ad alti ISO dei modelli Canon EOS più recenti.
Disattivazione della riduzione del rumore nelle lunghe esposizioni. Selezionare "Off" e non "Automatico".
Programma di esposizione
È possibile utilizzare solo l'impostazione manuale (M). Impostare il tempo di esposizione al valore desiderato (ad esempio, 30 per 30 secondi pieni) oppure su B o BULB per esposizioni a tempo indeterminato, che poi verranno controllate tramite un timer.
Impostazione del controllo manuale dell'esposizione ("M") sulla ghiera di controllo di una Canon EOS 450D.
Apertura
Inizia con un'apertura di 1:2,8. Se l'obiettivo utilizzato è più luminoso, riducilo a 1:2,8. Se questa apertura non è disponibile per obiettivi meno luminosi, imposta la più ampia apertura possibile (quindi il numero di diaframma più piccolo).
Impostazione dell'apertura 1:2,8 (Freccia). Anche molte altre importanti impostazioni diventano visibili sul display della Canon EOS 450D.
Blocco dello specchio
Questa impostazione serve a evitare le vibrazioni causate dal movimento dello specchio della fotocamera in alcuni casi. Per le riprese in serie non è utilizzabile e deve essere impostata su Off.
Il blocco dello specchio rimane disattivato per le riprese in serie per le riprese a scia di luce.
3. Fare le riprese
È importante trovare innanzitutto un buon luogo. Dovrebbe essere lontano dalla "foschia luminosa" delle grandi città da un lato e offrire un bel motivo in primo piano dall'altro. Infatti, è consigliabile non solo fotografare il cielo stellato, ma anche includere contemporaneamente un paesaggio, un albero o un edificio. Questo non solo crea un'atmosfera suggestiva, ma consente anche al futuro osservatore di avere un punto di riferimento dimensionale.
Una notte senza luna non è necessariamente richiesta per le scie stellari. A volte può accadere che la luce residua della falce lunare renda visibile la scena in primo piano. Anche il cielo assume una leggera tonalità bluastra a causa della luce lunare, il che può essere molto affascinante. Una notte di luna piena, invece, sarebbe troppo, poiché la brillante luna richiederebbe tempi di esposizione molto brevi per evitare sovraesposizioni. Inoltre, durante la luna piena sarà difficile catturare le scie delle stelle più deboli se il cielo è troppo illuminato.
Dopo aver fatto raffreddare la tua fotocamera e l'obiettivo alle temperature della notte, in modo che non si verifichi uno spostamento del punto di fuoco durante la serie di scatti a causa del gradiente di temperatura, la sfida successiva è trovare il miglior punto di messa a fuoco sull' "infinito". Come affrontare al meglio questo problema è già stato spiegato nella prima parte di questo tutorial ("Scatti atmosferici al crepuscolo").
Classico sarebbe orientarsi a nord per avere il polo celeste nell'inquadratura, intorno al quale le stelle ruotano. Questo richiede di individuare l'Orsa Maggiore e catturare la Stella Polare nella tua foto.
Le scie stellari con il polo celeste, ovvero il punto di rotazione, sono particolarmente apprezzate. Non vedi la Stella Polare? Esatto, perché questo scatto è stato realizzato in Namibia, quindi nell'emisfero sud della Terra. Quindi, non è visibile il polo nord celeste, ma il polo sud celeste. Purtroppo non ci sono stelle luminose vicine al polo.
Chi trova la costellazione dell' "Orsa Maggiore" (a sinistra nell'immagine) ha una buona guida per trovare la Stella Polare: Se si prolunga il bordo posteriore circa cinque volte (freccia gialla), si arriva alla Stella Polare (cerchiata). Quest'ultima forma l'estremità del manico della "piccola carretta". Una linea tracciata verticalmente dalla Stella Polare indica la direzione nord.
Ora dipende se stai lavorando con un semplice scatto remoto a cavo o hai collegato un timer programmabile. Voglio spiegare entrambi i metodi:
Scatto remoto a cavo
Per gestire una serie di scatti automatica con un semplice scatto remoto a cavo, il cui pulsante di scatto può essere bloccato, imposta manualmente la fotocamera su 30 o (se possibile) anche su 60 secondi di tempo di posa. Non utilizzare l'impostazione B per BULB. Cambiare quindi la modalità di scatto della fotocamera in scatto continuo, la funzione di scatto rapido in cui la fotocamera scatta foto finché il pulsante di scatto viene tenuto premuto. Per avviare la serie, premi e blocca il pulsante di scatto del cavo di scatto. Per terminare la serie, sblocca nuovamente il pulsante di scatto.
Timer programmabile
Rispetto a un semplice scatto a distanza via cavo, il timer programmabile offre maggiore comfort e libertà nella scelta del tempo di esposizione. Utilizzando il "Canon Timer Remote Controller TC-80N3", voglio mostrare come è possibile programmare una serie di esposizioni. Ogni singola esposizione dovrebbe durare 60 secondi e tra gli scatti dovrebbe esserci una pausa il più breve possibile. La voce SELF rimane impostata su "00:00:00". Impostate l'intervallo INT su un secondo ("00:00:01"), l'esposizione a lunga esposizione LONG su un minuto ("00:01:00") e il numero di scatti per serie (FRAMES) sempre al massimo, ovvero 99. Anche se volete fare meno scatti, è consigliabile mantenere questo valore, poiché interrompere una serie non è un problema, mentre riprendere una serie interrotta può essere difficile. La fotocamera può essere impostata in modalità scatto multiplo o scatto singolo, il tempo di esposizione deve essere impostato su B per BULB. Premendo il pulsante START/STOP iniziate la vostra serie. Anche per interromperla premere questo pulsante, non il pulsante di scatto del timer!
Impostazioni del "Canon Timer Remote Controller TC-80N3", come descritto nel testo. Premendo il tasto START/STOP (freccia) si avvierà una serie di 99 scatti singoli. Ogni foto verrà esposta per un minuto e tra una foto e l'altra ci sarà una pausa di un secondo.
Suggerimento: Alcune fotocamere più recenti vengono fornite con un software che permette di programmare serie di scatti. Tutte le fotocamere Canon EOS a partire dai modelli 1000D, 450D, 40D, 5D Mark II, 1D Mark III e 1Ds Mark III sono fornite ad esempio con il software "EOS Utility", che viene installato su un computer, come un laptop, e comunica con la fotocamera tramite il cavo USB incluso.
Anche se viene eliminata la necessità di un rilascio via cavo o di un timer, è necessario portare con sé il laptop sul luogo di ripresa.
La programmazione di una serie di scatti con il controllo della fotocamera "EOS-Utility" di Canon. Cliccando sul pulsante dell'orologio (freccia destra) si apre la finestra di dialogo mostrata a sinistra. Inserisci il tempo di esposizione desiderato per "Esposizione a lunga esposizione", in questo caso un minuto. È importante aggiungere almeno tre secondi a questo valore e inserire il risultato in "Timer intervallo di scatto". Se si aggiungono meno di tre secondi, potrebbe capitare che la fotocamera salti occasionalmente uno scatto! Probabilmente questo valore dipende dal tipo di fotocamera e dalla velocità della scheda di memoria utilizzata. Il consiglio migliore è fare degli esercizi "a secco" durante il giorno con la propria fotocamera.
Questa foto mostra cosa succede se le pause tra i singoli scatti sono troppo lunghe. Le scie saranno spezzate e presenteranno delle lacune.
Prima di iniziare, è consigliabile fare una singola esposizione di prova con le impostazioni definitive e valutarla attentamente sul display della fotocamera. Controlla soprattutto la composizione dell'immagine, la nitidezza e l'esposizione con cura. Assicurati che non ci siano oggetti sovraesposti in primo piano, riconoscibili da aree dell'immagine completamente sature.
Una volta avviata la serie di scatti, si tratta di "incrociare le dita" affinché non si formino nuvole, non passino troppi aerei davanti all'obiettivo lasciando le loro scie luminose e di non urtare accidentalmente il treppiede.
4. Elaborazione dell'immagine
Come risultato della serie di scatti notturni, ora abbiamo davanti un numero maggiore o minore di foto singole, che devono essere unite per creare un'immagine delle scie stellari. È fondamentale che la fotocamera non sia stata spostata durante la serie di scatti. Ciò significa che le immagini devono essere perfettamente sovrapposte, eccetto che per le stelle.
Per comprendere i passaggi seguenti, è meglio iniziare utilizzando le foto di esempio che accompagnano questo tutorial come "file di lavoro". Si tratta di dieci immagini con i nomi dei file StarTrails01.jpg fino a StarTrails10.jpg, scattate nell'ordine numerico.
Apri contemporaneamente tutte e dieci le immagini in Photoshop e passa alla prima immagine della serie con il comando Finestra>StarTrails01.jpg. Per evitare sovrascritture accidentali, crea una copia con il comando Immagine>Duplica, inserisci un nuovo nome nel campo Come:, ad esempio "StarTrailsFertig". Conferma con OK.
Photoshop creerà un nuovo file immagine con il nome "StarTrailsFertig", che fungerà da file di lavoro. Ora è necessario copiare all'interno di quest'immagine le altre nove foto come singoli livelli.
Per farlo, passa alla seconda immagine della serie con Finestra>StarTrails02.jpg. Ora avrai bisogno della Finestra Livelli, che, se al momento è nascosta, puoi mostrare premendo il tasto F7. Al suo interno vedrai l'unico livello di questa immagine chiamato "Sfondo". Clicca con il tasto (generalmente il tasto destro) del mouse sulla parola "Sfondo" e seleziona dal menu a comparsa il comando Duplica livello…. Si aprirà una finestra di dialogo in cui, come Destinazione, selezionerai il "Documento" "StarTrailsFertig". Dopo aver confermato con OK, una copia di questa immagine verrà aggiunta come nuovo livello al file "StarTrailsFertig".
L'immagine "StarTrails02.jpg" è attiva. Qui è visibile il pannello dei livelli a destra e il menu contestuale dopo un clic con il tasto destro sul livello "Sfondo". Cerca il comando "Duplica livello" (freccia).
Procedi nello stesso modo come descritto nel paragrafo precedente con le rimanenti immagini "StarTrails03.jpg" fino a "StarTrails10.jpg". Successivamente seleziona il comando Finestra>StarTrailsFertig per tornare al file di lavoro e vedere il risultato provvisorio del tuo lavoro. Il file ora è composto da 10 livelli.
Qui è mostrato il file di lavoro "StarTrailsFertig", composto in totale da dieci livelli. Il pannello dei livelli (a destra) mostra i livelli ma attualmente è visibile solo il livello superiore.
Ora arriva il trucco: Tutti i livelli, ad eccezione dell'ultimo chiamato "Sfondo", vanno impostati sulla modalità di fusione Screen (Aufhellen) invece di Normale. Per farlo, occorre cliccare su ogni singolo dei nove livelli uno dopo l'altro (per attivarli). Successivamente, accanto all'impostazione Normale, espandi la lista e seleziona Aufhellen.
È consigliabile iniziare dall'alto e scendere verso il basso con i livelli, così vedrai le scie stellari allungarsi, un'esperienza sorprendente!
Tutti i livelli, ad eccezione del più basso, vengono selezionati uno per uno nel pannello dei livelli per cambiare la modalità di fusione da "Normale" a "Screen (Aufhellen)".
Infine, unisci tutti i livelli in uno unico utilizzando il comando Livelli>Riduci a livello di sfondo. È meglio salvare subito il risultato nel formato PSD: File>Salva con nome…, Formato: Photoshop (*.PSD; *.PDD).
Se la tua serie è composta da più di dieci immagini, chiudi tutte le immagini tranne quella appena salvata per liberare memoria e apri le successive dieci immagini della serie. Con queste procedi allo stesso modo descritto in precedenza. In questo modo è possibile elaborare un gran numero di singole immagini senza incorrere in problemi di memoria.
Suggerimento: È anche possibile spostare i livelli da un'immagine all'altra tramite Drag&Drop, ovvero trascinandoli con il mouse, anche se ciò richiede un po' di pratica.
Una volta aggiunte tutte le singole immagini, impostato il modo sovrapposizione su Schiarire e ridotti tutti i livelli a livello di sfondo, hai raggiunto il tuo obiettivo. Se necessario, puoi apportare gli ultimi ritocchi con i metodi standard, come ad esempio regolare il bilanciamento del colore, la luminosità o il contrasto.
Suggerimento: Un'alternativa a Photoshop è il piccolo programma "Startrails", disponibile nella versione 1.1 e scaricabile gratuitamente dal sito www.startrails.de.
Schermata del software gratuito "Startrails". La freccia indica il pulsante per creare la traccia luminosa dopo aver aperto tutte le singole immagini (nella colonna di sinistra).
5. Scatti campione
Tracce luminose sopra l'osservatorio astronomico "Gemini South" in Cile. Sono state utilizzate 100 singole esposizioni di un minuto ciascuna, con apertura f/2.8, ISO 800 e una lente da 35mm. Il polo sud celeste si trova appena fuori dal margine sinistro dell'immagine.
Anche in questa foto dell'osservatorio astronomico a Welzheim vicino a Stoccarda, il polo (nord) celeste non è visibile. È stata scattata con una Canon EOS 20D a 10mm, f/4 e ISO 800. Sono state montate 68 esposizioni singole di 60 secondi ciascuna.
Alzarsi del ammasso stellare delle "Pleiadi", anche conosciuto come le sette sorelle. Per fare una foto del genere, è utile avere una conoscenza del cielo, in modo da sapere quando e dove appariranno le Pleiadi. Naturalmente, la serie di scatti deve essere avviata prima che diventino visibili. È stata utilizzata una lente teleobiettivo da 200mm con apertura f/2.8. L'immagine è stata scattata in Iran nel 2006.
Questa immagine è un ulteriore esempio che il polo celeste non deve necessariamente essere rappresentato. Invece, si potrebbe valorizzare un primo piano efficace, ad esempio un bel paesaggio.
Un'immagine con tracce luminose in direzione sud: alcune stelle sorgono sull'orizzonte solo per breve tempo.
Nota personale:
Tutte le foto utilizzate sono state realizzate secondo il metodo descritto nel tutorial. In nessun caso sono stati aggiunti elementi grafici aggiuntivi - come ad esempio oggetti in primo piano - provenienti da altre immagini.
