La costellazione del Leone con una linea di connessione disegnata e una rappresentazione figurai sovrapposta. Questa immagine di copertina è un fotomontaggio: il paesaggio e il cielo al crepuscolo provengono da un'altra foto o sono stati generati con Photoshop.
Parte 3: Fotografare le costellazioni
Tutti conoscono almeno alcune delle costellazioni. Molto conosciuti sono il Grande Carro e l'Orione. Anche se non per esperienza diretta, i segni zodiacali sono familiari alla maggior parte delle persone almeno per nome.
Una costellazione è un gruppo di stelle che, a causa della loro posizione relativa, formano un'organizzazione geometrica più o meno evidente o facilmente memorabile. È importante sottolineare che questa disposizione è puramente casuale. Ciò significa che le stelle di una costellazione non hanno alcun legame astrofisico tra di loro, ma sono state create dagli esseri umani con un buon dosaggio di fantasia per potersi orientare meglio nel cielo notturno e portare un po' di ordine nel vortice stellato di una notte limpida.
Le costellazioni rimangono praticamente costanti nel corso di una vita umana, persino per molte generazioni, cioè possono essere osservate nella stessa costellazione. Poiché questa disposizione relativa delle stelle sembra rimanere invariata, si parla di "stelle fisse" per tutte le stelle e le si distingue dai cinque pianeti visibili a occhio nudo, che come "stelle erranti" cambiano la loro posizione tra le stelle fisse nel corso di giorni e settimane.
Tuttavia, anche le stelle mostrano un movimento, seppur molto lento. La direzione di movimento delle singole stelle non è identica, quindi nel corso di periodi più lunghi, l'aspetto del cielo cambia effettivamente e il concetto di "stelle fisse" non sarebbe più giustificabile. Se avessimo la possibilità di guardare il cielo notturno 50.000 anni fa o tra 50.000 anni, praticamente nessuna delle costellazioni comuni oggi sarebbe più riconoscibile.
Questo e il fatto che stiamo guardando in uno spazio tridimensionale in cui le stelle di una costellazione sono disposte in profondità, quindi non mostrano alcuna somiglianza riguardo alla loro distanza, evidenzia la natura arbitraria delle costellazioni. Da un'altra parte dell'universo, a molti anni luce dalla Terra, anche le costellazioni conosciute da noi si dissolverebbero.
Questo vale anche per le costellazioni zodiacali, attraverso le quali il Sole segue la sua orbita nel corso dell'anno. Assegnare caratteristiche specifiche a persone e attribuire loro un'influenza sugli eventi sulla Terra è il costante sforzo invano dell'astrologia. Al contrario, la scienza dell'astronomia considera le costellazioni solo per ciò che sono - ovvero un aiuto all'orientamento.
Mentre in tempi storici c'erano differenze culturali nella denominazione e nella raggruppamento delle stelle nelle costellazioni, dal 1925 si è convenuto a livello internazionale su 88 diverse costellazioni, ma solo alcune sono visibili dalla Germania. Molte costellazioni dell'emisfero australe, come ad esempio la prominente "Croce del Sud", non sorgono mai sopra l'orizzonte in questi luoghi.
Alcune costellazioni formano una forma molto evidente e richiedono solo poco sforzo immaginativo per associare la figura alla sua denominazione. Per altre è difficile o addirittura impossibile riconoscere qualcosa di figurativo. Un buon esempio per il primo caso è il Grande Carro, composto da sette stelle che formano chiaramente il contorno di un carro con timone. Tuttavia, è un mistero come i due (!) stelle della costellazione "Piccolo Cane" possano rappresentare un cane.
Non tutte le costellazioni contengono una o più stelle brillanti, alcune sono formate da stelle deboli, quindi sono visibili solo sotto un cielo notturno scuro. Si potrà riconoscere l'Orione con le sue stelle brillanti anche in una città illuminata, mentre la sconosciuta costellazione "Volpe" è composta solo da stelle poco luminose, impercettibili all'occhio nudo se il cielo è illuminato artificialmente.
Ci sono anche grandi differenze nell'estensione delle costellazioni, cioè nella grandezza con cui appaiono e nella superficie che occupano. La costellazione del Serpente di Mare si estende dalla testa alla coda su quasi 100 gradi angolari. D'altra parte, solo sei gradi di estensione apparente ha la costellazione del Delfino.
Tecnicamente parlando, non è una grande sfida fotografare le costellazioni. Tuttavia, devono essere soddisfatte o create le condizioni necessarie:
Identificare le direzioni celesti
Il primo passo per orientarsi nel cielo notturno consiste nel conoscere le direzioni celesti. Per approfondire questo argomento, consultare le istruzioni nella parte 2 del tutorial ("Scattare tracce stellari") in caso di necessità.
Riconoscere le costellazioni
Chi desidera fotografare le costellazioni deve ovviamente essere in grado di riconoscerle e trovarle. Esiste una certa analogia con l'orientamento in una città sconosciuta; anche lì ci vuole un po' per orientarsi. A differenza delle mappe stellari, le linee di connessione o le figure nel cielo non si vedono! Confronta semplicemente il seguente scatto con l'immagine di copertina di questo tutorial:
La costellazione del Leone, così come appare nel cielo. Senza le linee guida, è molto più difficile identificarla.
Inoltre, nella realtà c'è la difficoltà aggiuntiva che almeno per il principiante è difficile valutare le dimensioni apparenti di una costellazione nel cielo e nella sua vicinanza sono naturalmente visibili altre stelle che distraggono dal modello cercato. La buona notizia è che una volta individuata e identificata senza ombra di dubbio una costellazione, difficilmente la si dimentica, quindi la si ritrova rapidamente in un'altra notte, anche se si trova in un luogo completamente diverso nel cielo.
Il ciclo annuale delle stelle
Molte costellazioni sono visibili solo in determinate stagioni dell'anno, poiché la Terra orbita attorno al Sole. Cioè, dal punto di vista terrestre, il Sole attraversa le costellazioni dello zodiaco nel corso di un anno. Ad esempio, quando il Sole si trova nella costellazione del Toro, questa costellazione non è più visibile nel cielo notturno, poiché si trova - insieme al Sole - nel cielo diurno. Allo stesso tempo, è possibile osservare bene la costellazione opposta, lo Scorpione.
Poiché il ritmo si ripete ogni anno, ci sono delle vere e proprie costellazioni primaverili, estive, autunnali e invernali. Lo Scorpione è una classica costellazione estiva, il Leone una delle costellazioni primaverili e il Toro si trova nel cielo invernale.
Tuttavia, questa suddivisione non è così rigida, poiché vale solo nel caso in cui si osservi sempre il cielo serale intorno alle 22. Se si guarda il cielo stellato prima, è possibile vedere ancora le costellazioni della stagione precedente che tramontano a ovest nelle ore successive. Per avere un'anteprima del cielo stellato della prossima stagione, è necessario rimanere svegli fino a notte fonda.
La domanda chiave è quindi quali costellazioni sono visibili in quale momento e in quale posizione nel cielo. Uno strumento molto utile per chiarire questo punto è la "Mappa stellare rotante". È possibile impostare la data e l'orario dell'osservazione sulla mappa per vedere quali costellazioni sono visibili in quella direzione in quel momento specifico.
La mappa stellare rotante mostra il cielo visibile al momento indicato, dopo aver allineato la data con l'orario attuale.
Luogo di osservazione
Il luogo più adatto è lontano dalle fonti luminose fastidiose (lampioni stradali, luci decorative, striscioni pubblicitari) con una buona visuale almeno verso est, sud e ovest. Il luogo scelto dovrebbe essere facilmente raggiungibile in poco tempo, per poter reagire rapidamente a un improvviso schiarirsi del cielo. Per l'osservazione e la fotografia delle costellazioni, è ideale una notte senza luna (quindi nei giorni intorno alla Luna nuova).
Attrezzatura tecnica
Non è necessario avere attrezzatura astronomica per creare il proprio catalogo di costellazioni. Se si dispone di una reflex digitale e di una gamma di lunghezze focali da grandangolo a teleobiettivo, si è già ben attrezzati per poter catturare le diverse dimensioni delle costellazioni. Gli obiettivi luminosi a focale fissa sono vantaggiosi rispetto ai zoom generalmente meno luminosi.
Cosa è consigliabile avere inoltre:
• Treppiede stabile
Per ottenere scatti nitidi e non sfocati, è indispensabile un buon treppiede e una testa a sfera come mostrato nell'esempio.
• Scatto remoto/Timer
Gli scatti remoti consentono di scattare senza toccare la fotocamera, evitando così il mosso. Esistono anche telecomandi senza fili.
• Parasole
Il parasole blocca la luce laterale indesiderata e ritarda la possibile formazione di condensa sulla lente frontale in notti umide.
Per ciascuna obiettivo esiste un parasole adattato.
• Filtro morbido
Se avete già realizzato scatti di tracce stellari (vedi Parte 2 di questo tutorial), avrete notato che molte stelle emettono una luce arancione, rossastra o blu. Le stelle sono estremamente piccoli punti luminosi. Se le si focalizzano con un buon obiettivo, la luce di una stella viene concentrata solo su pochi pixel del sensore di acquisizione. In questa zona dell'immagine, una stella luminosa raggiunge rapidamente la saturazione in tutti e tre i canali di colore (rosso, verde e blu). La stella appare quindi bianca e ogni eventuale colore proprio scompare.
Un problema ancor più grave è il fatto che stelle meno luminose raggiungano questo stato anche se si mantiene l'esposizione per un lungo periodo. In tal caso, le stelle più luminose sull'immagine non si distinguono dalle meno luminose, rendendo difficile riconoscere la costellazione da fotografare.
Entrambi i problemi vengono risolti con un filtro morbido adatto montato sull'obiettivo prima della ripresa. Questo filtro crea un'immagine nitida del nucleo, sovrapposta da un'immagine sfocata. Ciò significa che parte della luce di una stella viene distribuita su pixel adiacenti. In questo modo, i pixel nella zona circostante alla stella non vengono saturati, cioè il colore proprio della stella rimane intatto. Inoltre, sulle foto le stelle luminose sembrano più grandi delle stelle meno luminose, cosa che corrisponde al nostro impatto visivo. Infatti, le mappe stellari moderne sono strutturate in questo modo: le stelle luminose vengono rappresentate con un diametro maggiore rispetto a quelle meno luminose.
I filtri morbidi sono disponibili in diverse versioni per la fotografia ritrattistica. Tuttavia, non tutti i tipi sono adatti allo scopo desiderato quando si tratta del cielo notturno. Per le foto delle costellazioni, i filtri del produttore "Cokin" si sono dimostrati i migliori, in particolare i filtri con le denominazioni "P820", "P830" e "P840" con effetto crescente di sfocatura. In particolare si consiglia il "P830".
Il filtro morbido Cokin P830 è pensato per la fotografia ritrattistica, ma si dimostra utile anche per le riprese del cielo stellato.
Fotocamera con porta filtri Cokin e filtro sfuocato Cokin P830 inserito.
La costellazione di Orione senza (a sinistra) e con il filtro sfuocato Cokin P830 (a destra). Le due foto mostrano esattamente lo stesso panorama del cielo e sono state scattate immediatamente una dopo l'altra.
Procedura
È meglio attendere una notte chiara senza luna. Le fasi lunari possono essere consultate su quasi tutti i calendari; è preferibile il periodo intorno alla Luna nuova.
Poi dipende dalla stagione quali costellazioni sono idonee come soggetto. La tabella seguente elenca tutte le costellazioni fotografabili dalla Germania, in ordine alfabetico. La colonna "M" fornisce informazioni su in quali mesi, da 1 (gennaio) a 12 (dicembre), una costellazione è meglio osservabile nella prima metà della notte dopo il calar completo dell'oscurità.
Una volta scelta una costellazione specifica, è importante scegliere una focale adatta, che dipende dalle dimensioni della costellazione da fotografare. La colonna "f/VF" della tabella indica la focale necessaria per riprodurre la costellazione a pieno formato quando si utilizza una "fotocamera full-frame", cioè una con sensore di dimensioni 24x36 millimetri. Una seconda colonna "f/crop" si riferisce alla focale ottimale per una fotocamera con un sensore più piccolo di un fattore di crop di 1,6, quindi con un lato di circa 15x22 millimetri (ad es. Canon EOS 1000D, 400D, 450D, 30D, 40D, ...).
Inizia con le costellazioni più attraenti, prima di passare a quelle meno evidenti. Una valutazione fotografica "B" dell'attrattività da + (= molto attraente) a o (=mediocre) a – (= piuttosto insignificante) è parte integrante della tabella:
| Costellazione | f/VF | f/crop | M | B | Osservazioni |
| Caravella | 50 | 30 | 2 | - | Visibile solo parzialmente dalla Germania |
| Aquila | 50 | 30 | 7-9 | + | Contiene la brillante stella "Atair" |
| Andromeda | 50 | 30 | 10-12 | + | |
| Boote | 50 | 30 | 5-6 | + | Contiene la brillante stella "Arcturus" |
| Cratere | 85 | 50 | 4 | o |
Preparazione
Inizia con tutto l'equipaggiamento, facendo attenzione a batterie completamente cariche e schede di memoria vuote. Non dimenticare di portare una torcia che ti sarà utile in assenza totale di luce.
Impostazioni di base
La fotocamera deve essere configurata come segue:
Formato file
Il formato RAW è la scelta migliore per le riprese di costellazioni ed è fortemente consigliato. Quindi imposta la tua fotocamera su "RAW" o "RAW+JPG".
Impostazione della qualità dell'immagine su una Canon EOS 40D: Qui è selezionato il formato RAW, mentre le foto vengono salvate contemporaneamente anche nel formato JPG. I file JPG sono utili per una rapida preselezione delle migliori immagini.
ISO
Dato che la fotocamera è stabile su un treppiede e i tempi di esposizione richiesti sono di diversi secondi, è necessario impostare un'alta sensibilità ISO. L'aumento del rumore dell'immagine è accettabile. Quindi imposta il valore ISO più alto che la tua fotocamera può gestire ottenendo risultati accettabili.
Impostazione del valore ISO a 1600 su una Canon EOS 40D. Il rumore dell'immagine della fotocamera è accettabile anche con un valore così alto.
Bilanciamento del bianco
La migliore impostazione è il bilanciamento del bianco su "Luce diurna" (Simbolo: "Sole").
Impostazione del bilanciamento del bianco su una Canon EOS 40D in Luce diurna (5200 Kelvin).
Riduzione del rumore
Il settaggio Riduzione del rumore in lunghe esposizioni dovrebbe essere attivato. In questo modo, dopo ogni scatto con una lunga esposizione (da un secondo in su), la fotocamera creerà un'immagine scura con la stessa "durata dell'esposizione". Questo significa che dopo un'esposizione di 5 secondi, la fotocamera rimarrà bloccata per altri 5 secondi.
Attivazione della riduzione del rumore in lunghe esposizioni, come nell'esempio di una Canon EOS 40D.
Con l'impostazione Riduzione del rumore ad alti ISO (nei modelli Canon EOS più recenti) non ho avuto buone esperienze e la tengo quindi sempre disattivata.
La "Riduzione del rumore ad alti ISO" rimane disattivata.
Programma di esposizione
L'unica impostazione disponibile è quella manuale ("M").
Impostazione del controllo manuale dell'esposizione ("M") sulla ghiera di impostazione di una Canon EOS 40D.
Apertura
Imposta sempre l'apertura più ampia possibile (quindi il numero di diaframma più piccolo). Sono ideali gli obiettivi luminosi con aperture iniziali di F/2,8 o migliori. Una chiusura di mezzo o un intero stop è raccomandata solo se le prestazioni dell'obiettivo a diaframma completamente aperto sono inaccettabili.
Quasi tutte le impostazioni principali sono visibili sul display della Canon EOS 40D. La freccia indica l'impostazione dell'apertura 1:1,2. La "luminosità" di un obiettivo si riferisce al valore di diaframmi più piccolo regolabile. Solo pochi obiettivi hanno un'apertura di 1:1,2.
Blocco dello specchio
L'impostazione serve a evitare vibrazioni dovute al movimento dello specchio della fotocamera. Se il tuo treppiede non è abbastanza stabile da sopportare le vibrazioni causate dallo scatto dello specchio, utilizza questa impostazione.
Sblocco dello specchio attivato. Il primo tocco sul pulsante di scatto fa sollevare lo specchio. Dopo pochi secondi, premi di nuovo il (cavo) scatto per avviare l'esposizione.
Stabilizzatore d'immagine
È molto importante disattivare un eventuale meccanismo di stabilizzazione dell'immagine! Anche se secondo le indicazioni del produttore l'elettronica dovrebbe riconoscere l'uso di un treppiede e disattivare automaticamente lo stabilizzatore d'immagine, ciò non funziona sempre in modo affidabile. Se lo stabilizzatore d'immagine rimane attivo, ci sono rischi di "stelle sfocate" nonostante il treppiede!
Lo stabilizzatore d'immagine ("Image Stabilizer") dovrebbe essere disattivato quando la fotocamera è su un treppiede.
Se lo stabilizzatore d'immagine rimane acceso con l'uso di un treppiede e l'elettronica non riconosce questa situazione, potrebbero verificarsi stelle "sfocate" a causa dello stabilizzatore d'immagine.
Effettuare scatti
La più grande sfida "sul campo" è la messa a fuoco il più precisa possibile sull'infinito. L'autofocus fallirà nella maggior parte dei casi anche con stelle luminose, quindi l'unica soluzione è la messa a fuoco manuale, a meno che tu non riesca a trovare un "oggetto sostitutivo" in lontananza, come le luci di una città.
Metti sempre a fuoco senza il filtro sfocante montato!
Non utilizzare mai il Blocco all'infinito di un obiettivo autofocus, poiché di solito possono ruotare oltre l'infinito.
Un'immagine stellare sfocata sarebbe il risultato se girassi la ghiera della distanza di un obiettivo AF al suo "Blocco all'Infinito".
Anche l'indice dell'infinito, che esiste in alcuni obiettivi, di solito non è abbastanza preciso.
Il marchio dell'indice per "infinito" non è una garanzia di foto nitide delle stelle.
I modelli di fotocamere con la funzione "Live-View" sono ideali per la messa a fuoco, in cui è possibile mirare una stella luminosa e quindi metterla a fuoco con precisione su grande ingrandimento sul display della fotocamera.
Se la tua fotocamera non ha questa funzione Live-View, puntala su una stella molto luminosa e inizia a regolare manualmente il punto di messa a fuoco ottimale nel mirino. Successivamente, fai delle prove di scatto con diaframma completamente aperto e un tempo di esposizione di uno o due secondi. Valuta il risultato sull'ingrandimento massimo sul display della fotocamera.
In passi sempre più piccoli puoi avvicinarti al miglior punto di messa a fuoco. Fai un giro tranquillo oltre il punto ottimale presumibilmente per poi correggere nella direzione opposta per ottenere un senso del punto di messa a fuoco migliore.
Questo suona come un processo laborioso e che richiede tempo. Tuttavia, lo sforzo vale la pena, perché la messa a fuoco determinerà il successo o il fallimento dello scatto. Ricorda che oltre a una messa a fuoco errata non puoi più commettere errori.
La zona intorno alla stella Vega nella Lira. A sinistra c'è il risultato dell'autofocus, al centro il miglior punto di messa a fuoco ottenibile con la messa a fuoco classica attraverso il mirino reflex. L'immagine a destra mostra la migliore nitidezza dopo aver utilizzato la funzione "Live-View".
Ovviamente il commutatore dell'autofocus rimane impostato su "MF" per la messa a fuoco manuale dopo la messa a fuoco.
Dopo un po' di tempo, quando la temperatura esterna potrebbe scendere, potrebbe essere necessario controllare e eventualmente correggere la messa a fuoco. Alcuni obiettivi reagiscono ai cambiamenti di temperatura con una deriva di messa a fuoco.
Ora puntate la fotocamera sulla costellazione delle vostre scelte e posizionate delicatamente il filtro sfocante davanti all'obiettivo.
Impostate il tempo di esposizione sul valore desiderato (ad es. 4" per 4 secondi completi). Come discusso nella parte 1 di questo tutorial ("Foto d'atmosfera al crepuscolo"), è stato esaminato qual è il tempo di esposizione massimo prima che le stelle non siano più rappresentate come punti ma come brevi linee. Più lunga è la lunghezza focale utilizzata, più breve deve essere l'esposizione. Rimanete in ogni caso, anche con l'utilizzo di un obiettivo grandangolare, al di sotto dei 30 secondi. Con obiettivi telefoto, anche cinque secondi possono essere troppo lunghi.
Iniziate con la prima ripresa e osservate il risultato all'ingrandimento massimo sul display della fotocamera. Se le stelle al centro dell'immagine sono ancora puntiformi, potete fare un altro tentativo con un tempo di esposizione leggermente più lungo. Potete anche chiudere un occhio: anche le brevi linee che diventano visibili all'ingrandimento massimo sul display della fotocamera non saranno visibili in stampe future di dimensioni normali.
Se non disponete di un telecomando a cavo o senza fili, potete utilizzare l'autoscatto della fotocamera per scattare senza vibrazioni.
E controllate di tanto in tanto l'inquadratura guardando nell'oculare, poiché a causa della rotazione della Terra tutte le stelle si muovono verso ovest. Prima che la costellazione esca dal campo visivo della vostra fotocamera, dovrete riallinearla.
Elaborazione dell'immagine
Le fasi di elaborazione necessarie dipendono molto dalla natura del materiale di origine. Pertanto, le seguenti spiegazioni devono essere considerate come modelli, non come "ricette". Se si applicassero esattamente gli stessi passaggi con gli stessi valori a un altro materiale fotografico, il risultato potrebbe essere deludente.
Prima di tutto, aprite in Photoshop il file RAW della vostra immagine della costellazione. Appare il modulo Camera Raw, in cui l'immagine viene "sviluppata". Già qui dovrebbero essere possibili miglioramenti significativi. Attivate l'avviso sovraesposizione cliccando sulla piccola freccia nera in alto a destra dell'istogramma visualizzato:
La "schermata iniziale" del convertitore "Camera Raw" di Photoshop. Spostando il cursore "Riparazione" (freccia inferiore) verso destra, è possibile "salvare" stelle sovraesposte prima della sovrasaturazione, se necessario. Le emissioni luminose delle città talvolta causano un cielo di sfondo illuminato, spesso spostato verso il rosso. Uno sguardo all'immagine e all'istogramma collegato (freccia superiore) mostra chiaramente questo.
Nel passaggio successivo, eliminare la dominante di colore. A tal fine sono utilizzati i cursori Temperatura e Tinta:
Per correggere la dominante rossa, il cursore "Temperatura" (freccia rossa superiore) è stato spostato verso sinistra. Anche il cursore "Tinta" (freccia rossa inferiore) è stato leggermente spostato verso sinistra, al fine di ottenere uno sfondo di cielo con colore neutro da un lato e dall'altro per allineare i "picchi dei dati" dei tre istogrammi per i canali Rosso, Verde e Blu.
Passate ora alla terza scheda del convertitore RAW chiamata Dettagli. Qui vengono regolate la nitidezza dell'immagine e la riduzione del rumore:
Per verificare l'effetto delle impostazioni apportate, è utile visualizzare la ripresa alla dimensione "100%". Per farlo, fare clic sul campo contrassegnato dalla freccia rossa a sinistra e selezionare "100%" dall'elenco. Le frecce a destra mostrano le impostazioni modificate.
Evitate di affinare l'immagine, per questo ho spostato il cursore Ammontare (prima freccia in alto) completamente a sinistra. Il motivo è che l'affinamento dell'immagine renderebbe anche il rumore più evidente. Per quanto riguarda la riduzione del rumore, invece, ho combattuto sia il rumore luminoso che quello cromatico spostando i cursori verso destra. A seconda del modello di fotocamera, del tempo di esposizione e del valore ISO, dovreste decidere nei preimpostazioni guardando l'immagine quali valori siano appropriati.
Ora apri la scheda Correzioni obiettivo, nel caso in cui fosse necessario. Mi sento di menzionarlo perché la mia immagine ha angoli scuri, ovvero Vignettatura:
Si possono regolare i due cursori "Intensità" e "Valore medio" (frecce rosse) sotto "Vignettatura obiettivo" in modo che gli angoli scuri dell'immagine e/o il centro luminoso appaiano con la stessa luminosità o che almeno venga attenuata la caduta di luce ai margini dell'obiettivo.
Con il pulsante Apri immagine concludi lo "Sviluppo immagine" e completi le correzioni finali in Photoshop.
Ora l'unica cosa che risulta fastidiosa è il cielo molto luminoso; quindi dai uno sguardo all'istogramma con il comando di Photoshop Immagine>Regolazioni>Curva tonale... Vedrai inizialmente un istogramma combinato di tutti e tre i canali di colore:
RGB (freccia) indica la combinazione dei canali di colore Rosso, Verde e Blu.
Dato che una ripresa del cielo notturno consiste principalmente in porzioni scure del cielo, l'istogramma non dovrebbe raggiungere il suo valore massimo così a destra come accade qui. Quindi ora taglia gli istogrammi dei tre canali di colore sul lato sinistro (Punto nero) in modo che il picco "collezione di dati" sia vicino al punto di intersezione ma non venga tagliato.
Seleziona uno alla volta i singoli canali di colore e esegui questa operazione in ciascuno dei tre canali:
Dopo aver selezionato il canale Rosso (freccia superiore) ho spostato il punto nero (marcatore nero sotto l'istogramma, freccia inferiore) fino al valore "72", quindi appena prima dell'inizio del picco.
Per il canale Verde (freccia superiore) regolare il punto nero a "70" è sufficiente.
Il canale Blu (freccia superiore) è stato modificato al punto nero "65".
Il risultato di questo taglio degli istogrammi è una foto equilibrata a livello di colore con cielo scuro e stelle luminose. Ora potrebbero essere necessarie piccole correzioni per raggiungere il risultato finale. Per esempio, un lieve aumento del contrasto con il comando di Photoshop Immagine>Regolazioni>Curve di tonalità...:
Una curva di gradazione sigmoide (a forma di S) consente di aumentare il contrasto. Le frecce rosse indicano le posizioni in cui la curva è stata spostata verso il basso (freccia sinistra) e verso l'alto (freccia destra).
Il risultato degli sforzi risulta così:
Immagine elaborata, ritagliata ai bordi rispetto al file RAW e ruotata di 180 gradi.
Riesci a riconoscere di che costellazione stiamo parlando?
Ecco la soluzione:
Aggiungendo linee e testo, la costellazione diventa facilmente riconoscibile. Per completare una foto con questi elementi, vengono utilizzati gli strumenti di base di Photoshop.
Con il tuo primo scatto di una costellazione hai fatto il primo passo. Non c'è più niente che ti impedisca di creare il tuo atlante stellare personale. Buon divertimento!
Esempi di scatti
La costellazione "Corona Boreale". Si è utilizzato un obiettivo da 50 millimetri con apertura f/1,8 e tempo di esposizione di 15 secondi. Qui si vede solo un'anteprima dello scatto completo.
Il Grande Carro (in alto a sinistra) fa parte della costellazione dell'Orsa Maggiore, catturata qui. Lo scatto è stato realizzato con l'obiettivo 18-55mm, impostando una lunghezza focale di 30mm. In 20 secondi di esposizione sono visibili molte stelle, perché le condizioni di osservazione erano ottimali.
10 secondi di esposizione e un obiettivo da 35mm con apertura f/2,0 sono stati sufficienti per catturare la costellazione di Orione nel suo splendore. L'immagine mostrata è un ingrandimento. Il colore celeste deriva dal fatto che l'immagine è stata scattata poco dopo l'alba.
Sono visibili le costellazioni dell'Orsa Maggiore (a sinistra), dell'Orsa Minore (al centro) e di Cassiopea (a destra). Due scatti con una lunghezza focale di 35 millimetri sono stati uniti per formare questo panorama. Ciascun singolo scatto è stato esposto per 15 secondi a un'apertura di f/2,0.
Nota a margine:
Tutti gli esempi di immagini utilizzati non sono fotomontaggi, ma sono stati creati seguendo il tutorial descritto.
L'unica eccezione è la foto di copertina della costellazione del "Leone" (vedi didascalia).
