Parte 04 - Foto di stelle cadenti

Le foto delle stelle cadenti non possono essere forzate. Una buona dose di fortuna è un requisito importante.

Parte 4: Foto di stelle cadenti

Secondo il detto popolare, "Chi vede una stella cadente che folgora per frazioni di secondo nel cielo notturno, dovrebbe esprimere un desiderio, perché questo desiderio si avvererà".

Naturalmente si tratta di un'usanza, che tuttavia è stata creata esattamente in questa forma da vari popoli della terra in modo indipendente l'uno dall'altro. Quindi chiunque abbia ancora speranza che sia più di una superstizione, dovrebbe semplicemente provare la prossima volta - non ci può essere nulla di male... ;-)

Se ci si approccia in modo più serio alle stelle cadenti, la denominazione popolare per i meteoriti, si scopriranno cose altrettanto interessanti.

Spesso i meteoriti vengono confusi con le comete. Mentre un meteorite brilla solo per frazioni di secondo o al massimo alcuni secondi nel cielo, le comete sono oggetti che possono essere visti per diversi giorni, settimane o addirittura mesi. Le comete seguono la loro orbita - simili ai pianeti - intorno al sole, mentre i meteoriti sono più o meno piccole particelle che penetrano nell'atmosfera terrestre riscaldandosi così intensamente da bruciare.

L'aspetto di un meteorite non può essere predetto, quindi appaiono sporadicamente ogni notte (e a proposito anche di giorno, ma di solito in modo invisibile), con un'accentuata concentrazione degli eventi meteoritici in determinati periodi di date lungo l'anno (vedi tabella sottostante).

Questo è dovuto al fatto che la Terra, nel suo viaggio intorno al sole a una velocità di 30 chilometri al secondo (!), si trova spesso ad attraversare gli ioni con particelle dello spazio interplanetario.

Queste particelle sono chiamate meteoroidi prima di penetrare nell'atmosfera terrestre. I meteoroidi sono quindi potenziali meteoriti. La maggior parte di queste particelle è molto piccola, spesso con un diametro di solo qualche centesimo di millimetro, ma talvolta ci sono anche rocce più grandi con diametri di diversi centimetri.

Quando un meteoride grande come una palla da tennis penetra nell'atmosfera, appare nel cielo un meteorite particolarmente luminoso chiamato "bola di fuoco". Un meteorite di questa dimensione si riscalda più intensamente sulla sua superficie che nel centro, creando tensioni termiche che lo fanno esplodere.

I frammenti che vengono espulsi verso l'alto, accelerati nella direzione opposta al volo, possono raggiungere il suolo terrestre molto lentamente. Un residuo di un meteorite che è atterrato sulla superficie terrestre è chiamato meteorite.



Il "Cratere di Barringer" vicino a Flagstaff, Arizona, USA, è il cratere d'impatto di un meteorite meglio conservato sulla Terra. Ha un diametro di 1,2 chilometri e una profondità di 170 metri. Circa 50.000 anni fa un proiettile dallo spazio colpì lì, la cui massa è stimata in 300.000 tonnellate. Il meteorite, fatto di ferro, doveva essere grande circa 50 metri.



I meteoriti penetrano nell'involucro atmosferico terrestre a circa 10-70 chilometri al secondo. A causa del calore generato dall'attrito, la maggior parte di essi brucia ad un'altezza compresa tra 120 e 80 chilometri sopra la superficie terrestre, con la vera illuminazione che non è tanto la particella incandescente stessa, ma l'aria circostante ionizzata dal calore. Ciò può far apparire, nelle foto, le tracce dei meteoriti talvolta verdi.

Solo i meteoriti più grandi penetrano ancora più in profondità e si disintegrano al massimo a dieci chilometri di altezza. Più un meteorite si avvicina alla superficie terrestre, più densa diventa l'aria e maggiore è la decelerazione. Le palle di fuoco non si distinguono solo per la loro grande luminosità, che può anche raggiungere quella della Luna piena, ma anche per il movimento relativamente lento nel cielo. Esemplari particolari possono essere seguiti per diversi secondi, mentre la scia luminosa lasciata nell'aria può durare anche molti minuti. A volte è addirittura possibile sentire l'esplosione di un grande meteorite.

I meteoriti sporadici possono apparire in qualsiasi momento del giorno e della notte, senza possibilità di essere predetti. Tuttavia, ci sono periodi dell'anno in cui la Terra, nel suo viaggio intorno al sole, transita attraverso una regione con un numero relativamente elevato di meteoroidi. In questi periodi aumenta la frequenza con cui i meteoriti possono essere osservati, con incrementi significativi. Questi periodi di maggiore attività meteorica sono chiamati sciame meteorico. Si ripetono annualmente nello stesso momento.

Tracciando i meteoriti di uno sciame meteorico in una mappa stellare, si nota che se si prolungano le loro traiettorie all'indietro, sembrano provenire tutti da un punto centrale del cielo. Questo è un effetto prospettico, simile a guidare in auto mentre nevica; anche in quel caso sembra che tutti i fiocchi di neve provengano da un punto centrale.



Guidando in auto mentre nevica.

Nel caso dei meteoriti, è il movimento della Terra a causare l'effetto prospettico. Lo sciame meteorico è denominato col nome latino della costellazione in cui si trova quel punto centrale, chiamato Radiant. Ad esempio, per le Leonidi il Radiant si trova nella costellazione del Leone, in latino "Leo".



Ingrandendo un'ampia area del cielo con un obiettivo fisheye si è catturata un'ampia area del cielo. Durante i 2 minuti di esposizione tre meteoriti dello sciame delle Perseidi hanno attraversato il campo dell'immagine, tra cui una palla di fuoco. È stata utilizzata una telecamera CCD.

La stessa immagine con le costellazioni disegnate. La prolungazione delle traiettorie dei voli verso la parte posteriore punta al Radiante nella costellazione di Perseo (Per); disegnato in giallo. Uma=Orsa Maggiore/Orsa Maggiore, CVn=Cani da Caccia, UMi=Orsa Minore, Dra=Drago, Cep=Cefeo, Cam=Giraffa, Cas=Cassiopea, Lac=Lacerta, Polaris=Stella Polare.

La seguente tabella fornisce una panoramica sui principali sciami meteorici di un anno. Oltre al nome dello sciame e alla posizione del Radiante, include il periodo e il massimo della loro comparsa. Nella colonna "Valutazione" un "+" indica che è ben definito, il che significa relativamente molti e/o meteore luminose, un "o" indica uno sciame di modesta entità fino a circa 15 meteore all'ora e un "-" indica sciami meteorici debolmente definiti.

I principali sciami meteorici nel corso dell'anno.

Attrezzatura tecnica

Non sono necessari strumenti astronomici per cimentarsi nella fotografia delle meteore. Obiettivi grandangolari o addirittura fisheye con angoli di visuale estremamente ampi aumentano le probabilità di catturare una meteora luminosa. A causa del movimento veloce delle meteore, è preferibile utilizzare obiettivi luminosi, con un'apertura iniziale di 1:2,8 o migliore.

Indispensabile è inoltre:

• Treppiede stabile



Scatti nitidi, non mossi, si ottengono con un buon treppiede e una testa per treppiede, nell'esempio mostrato c'è un'attrezzatura adatta alla fotografia delle meteore con scatto remoto e obiettivo fisheye.



• Scatto remoto/Timer

I telecomandi permettono lo scatto senza contatto della fotocamera, per evitare mosso. Possono anche essere utilizzati telecomandi wireless.

• Parasole (= Parasole per obiettivi, controluce o parasole solare)

Protegge dall'illuminazione laterale e ritarda la possibile formazione di condensa sulla lente frontale nelle notti umide. Per ogni obiettivo è disponibile un parasole appositamente progettato. Tuttavia, per l'obiettivo fisheye circolare mostrato sopra, il parasole è vietato; infatti oscurerebbe il campo visivo dell'immagine.

Con l'attrezzatura descritta, le stelle verranno rappresentate come linee dopo poco tempo (vedi Tutorial 2 di questa serie: "Fotografia delle stelle a scie"). Una meteora si presenterà sulle foto come "colpo trasversale". Se desideri rappresentare le stelle come punti nonostante una lunga esposizione, devi seguire il movimento delle stelle con la fotocamera, come descritto nei Tutorial Numero 9, 10 e 11 della serie "Fotografia astronomica e celeste".

Procedura

Per avere successo, sarebbe ideale che si verificassero contemporaneamente molti fattori, il che nella pratica sarà molto raro:

• Sciami meteorici abbondanti.

Nella notte del 12 agosto, ad esempio, è previsto il picco dello sciame delle Perseidi.

• Cielo sereno.

Mentre singole nuvole minori non disturbano, la trasparenza dell'atmosfera dovrebbe essere buona.

• Luogo di osservazione.

Per l'osservazione e la fotografia delle meteore, è preferibile una località lontana dalle fonti di luce terrestri. È più facile trovarne in regioni rurali e/o a quote più elevate delle regioni montuose o delle Alpi.

• Notte senza luna.

Il momento migliore sarebbe intorno alla Luna nuova, ma è sufficiente che al momento desiderato per l'osservazione non ci sia la Luna in cielo. Ad esempio, se desideri provare la tua fortuna nella seconda metà della notte, puoi farlo anche con una luna crescente fino al massimo mezzaluna, poiché di solito tramonta già nella prima metà della notte. In caso di dubbio, è possibile consultare gli orari precisi di sorgere e tramonto lunare (ad esempio, sul sito web www.calsky.de. Fai clic su "Luna" e quindi su "Ephemeriden", dopo aver selezionato il luogo di osservazione). Naturalmente, ad esempio, non coincide sempre la stessa fase lunare del 12 agosto di ogni anno, il picco delle Perseidi. A volte si ha fortuna e si verificano durante una fase di Luna nuova. In altri anni capita durante una fase di Luna piena. Se il cielo è fortemente illuminato dalla luna, si potranno vedere e fotografare solo le meteore più luminose.

Spesso non tutti i fattori desiderati possono essere ottimizzati. Ciò non dovrebbe fermarti dal provare almeno. Ad esempio, se tutte le condizioni sono ideali, ma non hai la possibilità di raggiungere un luogo di osservazione ottimale, puoi comunque scattare delle foto dal balcone, dal giardino o dalla corte.

Un fattore, infatti, è sempre al di fuori di ogni pianificazione: la fortuna! Anche gli annunciati sciami meteorici (vedi tabella) in alcuni anni sono molto deludenti, mentre in altri anni offrono uno spettacolo inaspettatamente spettacolare.

Il momento migliore per vedere o fotografare le meteore è la seconda metà della notte poco prima dell'alba. Ciò è dovuto al fatto che in quel momento guardiamo nella direzione in cui la Terra si muove lungo la sua orbita intorno al sole. Ci troviamo in pratica "dietro il parabrezza", mentre lo sguardo nelle prime ore della sera equivale allo sguardo "dal lunotto posteriore".

Per coloro che conoscono il sistema di coordinate celesti, vorrei esprimere questo concetto in un altro modo: il punto di vista terrestre, cioè la "direzione di viaggio" della Terra, si trova a 90 gradi ovest del sole sull'eclittica (orbita solare). Ad esempio, se il sole è nel segno dell'Ariete, il punto di vista terrestre (approssimativamente) è nel Capricorno.

Pertanto, nelle prime ore del mattino sono registrate circa quattro volte più meteore rispetto alla sera.

1. Effettua le impostazioni di base

Le seguenti impostazioni di base della fotocamera possono essere raccomandate:

Formato file

Il formato RAW è da preferire.



Impostazione della qualità dell'immagine su una Canon EOS 40D: qui è stato scelto il formato RAW, mentre le foto vengono salvate contemporaneamente nel formato JPG. I file JPG sono utili per la rapida selezione delle migliori immagini.

Valore ISO

Anche i meteoriti luminosi sfrecciano rapidamente attraverso il cielo. Per registrare tali fenomeni, sono necessari solo valori ISO alti e molto alti. Quindi impostare il valore ISO più alto che la fotocamera possa fornire risultati accettabili.



Impostazione del valore ISO a 1600 su una Canon EOS 40D. Anche a questo valore elevato, il rumore dell'immagine di questa fotocamera è ancora accettabile.

Bilanciamento del bianco

Si è dimostrato valido impostare manualmente su "Luce diurna" (simbolo: "sole").



Impostazione del bilanciamento del bianco su una Canon EOS 40D su Luce diurna (5200 Kelvin).

Riduzione del rumore

L'impostazione Riduzione del rumore per esposizioni prolungate fa sì che la fotocamera, dopo ogni scatto con un tempo di posa più lungo (da un secondo in poi), crei un'immagine nera con lo stesso "tempo di esposizione". Ciò significa che dopo una esposizione, occorre lo stesso tempo per creare un'altra immagine. Anche se attivare questa funzione è utile per le esposizioni prolungate, la "legge di Murphy" farà sì che le stelle cadenti più luminose e belle siano presenti quando la fotocamera non sta scattando foto, bensì sta occupata con un'immagine nera. Di solito, evito di attivare la riduzione del rumore.

Suggerimento per i più esperti: è possibile creare manualmente una o più immagini nere, ad esempio dopo aver concluso la serie di scatti, e sottrarle dalle foto dei meteoriti per ridurre il rumore luminoso. La procedura è spiegata nel tutorial 15 di questa serie ("Calibrazione: creazione di immagini luminose e scure"). Con questa tecnica è possibile scattare praticamente un'immagine dopo l'altra senza interruzioni e aumentare la probabilità di catturare anche fotograficamente una rara stella cadente.



Spegnimento della riduzione del rumore per le esposizioni prolungate, qui nell'esempio di una Canon EOS 40D.

Con l'impostazione Riduzione del rumore ad alta ISO (modelli Canon EOS più recenti) non ho avuto buone esperienze e pertanto la tengo disattivata.



La "riduzione del rumore ad alta ISO" rimane disattivata.

Programma di esposizione

Scegliere l'impostazione manuale (M).



Impostazione del controllo manuale dell'esposizione ("M") sulla ghiera di controllo di una Canon EOS 40D.

Apertura

Impostare sempre l'apertura più ampia possibile (quindi il numero di diaframma più piccolo). Ideali sono gli obiettivi luminosi con aperture iniziali di F/2,8 o migliori.



Display della Canon EOS 40D: la freccia indica l'impostazione dell'apertura 1:2,0. Per "luminosità" di un obiettivo si intende il valore più basso del diaframma regolabile. I teleobiettivi sono di solito meno luminosi dei fissi.

Blocco dello specchio

Questa impostazione serve a prevenire le vibrazioni causate dal movimento dello specchio della fotocamera. Se il vostro treppiede non è sufficientemente stabile per assorbire le vibrazioni causate dallo scatto dello specchio, utilizzate questa impostazione.



Blocco dello specchio attivato. La prima pressione sul pulsante di scatto solleva solo lo specchio. Attendete quindi alcuni secondi per avviare l'esposizione con una seconda pressione sul pulsante di (cavo) scatto.

Stabilizzatore d'immagine

È molto importante disattivare un eventuale meccanismo di stabilizzazione dell'immagine! Anche se secondo le indicazioni del produttore l'elettronica dovrebbe riconoscere l'uso di un treppiede e disattivare automaticamente lo stabilizzatore dell'immagine in tal caso, questo non funziona sempre in modo affidabile. Se lo stabilizzatore d'immagine rimane attivo, le stelle rischiano di apparire "mosse" nonostante il treppiede!



È meglio disattivare lo stabilizzatore d'immagine ("Image Stabilizer") quando la fotocamera è su un treppiede.

Stelle "mosse", causate dallo stabilizzatore d'immagine con l'uso del treppiede.

3. Effettua gli scatti

Una grande difficoltà è la messa a fuoco il più precisamente possibile su "infinito". L'autofocus fallirà nella maggior parte dei casi anche con stelle luminose, quindi l'impostazione manuale della distanza è l'unica opzione valida.

Purtroppo, anche l'indicatore dell'infinito presente su alcuni obiettivi di solito non è abbastanza preciso.



Il segno dell' "infinito" non è abbastanza preciso nella ricerca del punto di messa a fuoco ottimale.

Ideale per il fuoco sono i modelli di macchina fotografica con funzione "Live-View", in cui è possibile puntare una stella luminosa sul display della fotocamera e metterla a fuoco con precisione ad alta ingrandimento.



Dopo aver messo a fuoco, l'interruttore automatico rimane su "MF" per la messa a fuoco manuale.



Ora puntate la fotocamera sulla regione celeste desiderata. Quando si scattano foto grandangolari, è consigliabile includere il primo piano nell'immagine, ad esempio un paesaggio o alberi belli. Se mirate al radiante di uno sciame di stelle cadenti, non aumenterete necessariamente le vostre possibilità di catturare meteore luminose. Più vicino è una meteora al radiante, più breve sarà la sua scia luminosa, poiché vola praticamente verso di voi. Pertanto, sono adatte anche regioni celesti al di fuori del radiante, in cui sono visibili scie luminose particolarmente lunghe.

Nella scelta della lunghezza focale, dovete decidere: se usate un obiettivo con un angolo di campo molto ampio, estremamente ampio, forse anche un obiettivo fisheye circolare con un angolo di campo di 180 gradi, potete catturare l'intero cielo. In questo modo non perderete nessuna meteora luminosa, ovunque essa possa apparire nel cielo. Lo svantaggio è che l'immagine della scia luminosa sarà molto piccola. L'altro estremo è un teleobiettivo, con il quale catturerete solo un'area celeste relativamente piccola. In questo caso, la probabilità che una meteora passi proprio attraverso il vostro campo visivo è notevolmente bassa. Tuttavia, se avete la giusta fortuna, la scia luminosa sarà grande e con molti dettagli. Un buon compromesso potrebbe essere un obiettivo normale o un obiettivo grandangolare leggero.

Se avete più di una fotocamera, potete anche considerare di lavorare contemporaneamente con più apparecchi e lunghezze focali.

Nella scelta del tempo di esposizione accettabile, è importante decidere se potete accettare un'immagine stellare a linee oppure no. In caso contrario, il tempo di esposizione deve essere limitato ai valori discusso nella parte 1 di questo tutorial ("Scatti d'atmosfera al crepuscolo") in base alla lunghezza focale utilizzata. Se potete vivere con stelle a linee, il limite superiore del tempo di esposizione è determinato dalla luminosità residua del cielo notturno. A seconda della posizione e delle condizioni di osservazione, dovete evitare in ogni caso che il cielo sia sovraesposto e presenti aree con pixel saturi.

Se si utilizza un telecomando cablato o senza fili, il cui scatto può essere bloccato, è possibile configurare la fotocamera per la "ripresa in serie" e impostare il tempo di esposizione desiderato, in questo caso non è possibile utilizzare il "BULB", ma è necessario optare per un tempo prestabilito, che per molti modelli di fotocamere è di massimo 30 secondi. Premere il pulsante di scatto e bloccarlo ora, la fotocamera scatta automaticamente un'immagine dopo l'altra fino a quando la batteria è scarica o la scheda di memoria è piena.

Tuttavia, il successo finale dipende dalla casualità che durante un'esposizione una meteorite luminosa appaia proprio nel punto del cielo catturato dall'angolo visivo della fotocamera.

Elaborazione delle immagini

I passaggi di elaborazione necessari dipendono in larga misura dalla natura del materiale sorgente. Pertanto, le spiegazioni seguenti devono essere considerate come modelli e non come "ricette". Se si applicassero esattamente gli stessi passaggi con gli stessi valori a un diverso materiale fotografico, il risultato potrebbe essere catastrofico.

Innanzitutto, aprite in Photoshop il file RAW del vostro scatto di meteoriti. Comparirà il modulo "Camera Raw", dove l'immagine viene "sviluppata". Già qui si otterranno miglioramenti significativi. Attivate l'avviso di sovraesposizione facendo clic sulla piccola freccia nera in alto a destra dell'istogramma visualizzato:



La "schermata iniziale" del convertitore "Camera Raw" di Photoshop. Spostando il cursore "Riparazione" (freccia inferiore) verso destra si possono "salvare" stelle sovraesposte luminose prima della saturazione totale, se necessario. Le emissioni luminose delle città provocano talvolta uno sfondo celeste schiarito, spesso spostato verso il rosso. Uno sguardo all'immagine e all'istogramma corrispondente (freccia superiore sinistra) mostrano chiaramente la situazione. La freccia rossa in alto a destra indica il piccolo pulsante su cui fare clic per individuare le regioni sovraesposte nell'immagine.

Nel passo successivo, si rimuove il dominante colore. A tale scopo servono i cursori Temperatura e Tonalità:



Per correggere il dominante giallo, il cursore "Temperatura" (freccia rossa superiore) è stato spostato verso sinistra. Il cursore "Tonalità" (freccia rossa inferiore) è stato spostato a destra per ottenere da un lato uno sfondo celeste con un colore neutro, dall'altro per allineare le "pile di dati" dei tre istogrammi dei canali rosso, verde e blu (freccia rossa in alto).

Ora si passa alla terza scheda del convertitore RAW, chiamata Dettagli. Qui vengono regolate la nitidezza e la riduzione del rumore:



Per controllare gli effetti delle impostazioni apportate, è utile visualizzare l'immagine allo "100%". Cliccate sul campo contrassegnato dalla freccia rossa sinistra e scegliete dall'elenco "100%". Le frecce di destra mostrano le impostazioni modificate.



Evitate di ingrandire l'immagine, pertanto ho spostato il cursore Quantità (freccia più in alto) completamente a sinistra. Il motivo è che una messa a fuoco dell'immagine renderebbe il rumore più evidente. Per quanto riguarda la riduzione del rumore, ho contrastato sia il rumore luminoso che il rumore cromatico spostando i cursori verso destra. A seconda del modello di fotocamera, del tempo di esposizione e del valore ISO, dovreste decidere nei parametri di anteprima, tenendo conto dell'immagine, quali valori sono appropriati.

Cliccando sul pulsante Apri immagine si conclude lo "sviluppo" dell'immagine e si eseguono gli ultimi ritocchi in Photoshop.

L'aspetto sgradevole è principalmente dovuto al cielo fortemente illuminato; quindi è meglio dare un'occhiata all'istogramma con il comando di Photoshop Immagine>Regolazioni>Correzione toni... Inizialmente si visualizza un istogramma combinato di tutti e tre i canali di colore:



RGB (freccia) indica la combinazione dei canali di colore rosso, verde e blu.

Dato che una foto del cielo notturno consiste principalmente di porzioni scure di cielo, l'istogramma non deve raggiungere il suo massimo valore spostandosi verso destra, come avviene in questo caso. Quindi è necessario tagliare gli istogrammi di tutti e tre i canali di colore sul lato sinistro (punto nero) fino a quando la ripida salita del "picco dati" è vicina ma non viene tagliata. Selezionare i singoli canali di colore uno alla volta e eseguire questa operazione su ciascuno dei tre canali:



Dopo aver selezionato il canale rosso (freccia superiore), ho spostato il punto nero (piccolo marcatore nero sotto l'istogramma, freccia inferiore) al valore "59", appena prima dell'inizio della ripida salita.

Procedere allo stesso modo con i restanti due canali di colore per verde e blu, con l'importo scelto individualmente per ogni canale di colore. Il risultato di questo taglio degli istogrammi è una foto bilanciata a livello di colore con cieli scuri e stelle luminose.



Dopo il taglio degli istogrammi RGB, il cielo si presenta scuro e con un colore neutro.

Potrebbero essere necessarie correzioni minime per raggiungere il risultato finale. Ad esempio, è possibile aumentare leggermente il contrasto con il comando di Photoshop Immagine>Regolazioni>Curve di livello...:



Un'inarcatura sigmoide delle curve di livello produce un aumento del contrasto. Le frecce rosse segnano le posizioni in cui la curva è stata spostata verso il basso (freccia sinistra) e verso l'alto (freccia destra).

Il risultato degli sforzi appare così:



L'aumento del contrasto rende la meteora più luminosa.



Per enfatizzare i colori della scia luminosa, ho deciso di aumentare la saturazione del colore in questa foto. In Photoshop, selezionare il comando Immagine>Regolazioni>Ton. e saturazione...

Comparirà la seguente finestra di dialogo:



Ho ritenuto adeguato aumentare la saturazione del colore a +35. Prestare attenzione alla rappresentazione del cielo, poiché una saturazione eccessiva dei colori potrebbe renderlo macchinoso e non uniforme nel colore.

La foto finita, un ritaglio dall'originale a schermo intero, assume l'aspetto seguente:



L'aumento della saturazione dei colori mostra una sfumatura verde iniziale su questa meteora, che presto vira al rosso.

Esempi di scatti

Non una foto particolarmente bella, ma la mostro perché è un colpo di fortuna. In origine l'immagine aveva uno sfondo "sportivo": volevo provare a fotografare la Galassia di Andromeda con ISO 3200 a mano libera, appoggiandomi solo a un albero. L'esposizione è stata di quattro secondi a un'apertura di 1:1,4 con un obiettivo da 35mm. Casualmente una Perseide è passata appena sotto la galassia (forte ingrandimento da tutta la cornice dell'immagine).

Sei meteoriti Perseidi e un piccolo "fuori corso" (meteorite sporadico) sullo sfondo della Via Lattea estiva. Per questo scatto è stata utilizzata una Canon EOS 20Da nell'agosto del 2005 con un obiettivo grandangolare zoom a 11mm e apertura 1:4. A causa del cattivo tempo in Germania, ho dovuto spostarmi in Alsazia, in Francia, per questo scatto.

Una fotocamera a pieno formato Canon EOS 5D con obiettivo fisheye da 8mm cattura l'intero cielo in una rappresentazione circolare. Qui sono visibili cinque meteore delle Perseidi e la Via Lattea. La Grande Carro è visibile lungo il bordo inferiore dell'immagine.





Purtroppo la fortuna nelle riprese dei meteoriti non è stata sempre e non spesso dalla mia parte. Ecco quindi alcuni link a impressionanti scatti di altri autori dall'archivio del "Astronomy Picture of the Day" (APOD) della NASA:

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap081011.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080911.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080814.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080103.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap070812.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap061118.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap061023.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap041222.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap040813.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap031116.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020816.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap011122.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap991202.html



Nota personale:

Tutti gli esempi di immagini utilizzati non sono fotomontaggi, ma sono stati ottenuti nel modo descritto nel tutorial.