Parte 08 - Fotografare le eclissi solari

Osservare un'eclissi solare totale è un'esperienza unica che lascia un'impressione profonda.

Parte 8: Fotografare le eclissi solari

+++ ATTENZIONE! +++ AVVISO! +++ ATTENZIONE! +++ AVVISO! +++

Non appena si punta un dispositivo ottico sul sole, esiste sempre il rischio che l'intensità della radiazione danneggi il dispositivo in modo irreparabile o danneggi gravemente la vista! Si prega quindi di rispettare rigorosamente tutte le misure precauzionali contenute in questo tutorial, PRIMA di scattare le proprie foto del sole. Grazie.

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Se sole, luna e terra si trovano in questa sequenza esatta su una linea, l'ombra della luna cade sulla terra e si verifica un'eclissi solare. In generale, un'eclissi solare è possibile solo durante la luna nuova.

Anche se la luna raggiunge la posizione di luna nuova ogni 29 giorni, 12 ore e 44 minuti, non sempre si verifica un'eclissi. A causa dell'inclinazione dell'orbita lunare di circa cinque gradi rispetto al piano orbitale terrestre, la luna nuova di solito passa a nord o a sud del sole senza che il suo cono d'ombra tocchi il globo terrestre.

Solo quando la luna nuova avviene casualmente nel momento in cui la luna incrocia il piano orbitale terrestre sulla sua traiettoria, la sua ombra cade sulla terra e provoca un'eclissi solare.

A livello globale, le eclissi solari sono leggermente più frequenti delle eclissi lunari (vedi tutorial numero 7 della serie "Astrofotografia e cielo"). Tuttavia, ciò non è vero se si considera la situazione per una determinata posizione sulla terra. In quel caso, le eclissi lunari osservabili sono più frequenti, poiché un'eclissi lunare può essere vista da ovunque la luna sia sopra l'orizzonte, mentre un'eclissi solare può essere seguita solo in un corridoio limitato che è attraversato dall'ombra lunare.

Nel secolo scorso ci sono state 228 eclissi solari e 147 eclissi lunari.



Nonostante la posizione di luna nuova, non si verifica un'eclissi solare. Questo grafico deve essere interpretato in modo spaziale, l'ombra lunare va immaginata davanti o dietro il globo terrestre (1). La luna (2) passa sopra o sotto il sole lungo la sua orbita (5), in modo che la sua ombra non tocchi la terra. La luce solare entra esattamente da sinistra e forma un'ombra totale (4) e un'ombra parziale (3). Le proporzioni di distanza, dimensioni e angoli non sono in scala. Foto della terra: © NASA. Sono stati ignorati la rappresentazione dell'ombra terrestre.



È possibile distinguere tre varianti di eclissi solare: l'eclissi parziale, annulare e totale. È fondamentale capire se sia solo l'ombra parziale o anche il nucleo dell'ombra lunare a raggiungere la superficie terrestre. L'ombra parziale si forma perché il sole non è una sorgente luminosa puntiforme, ma ha una certa estensione. Dalle aree nell'ombra totale, il sole non è più visibile poiché è completamente coperto dalla luna, mentre nell'ombra parziale il sole è solo parzialmente oscurato dalla luna.

1. Eclissi solare totale

Indubbiamente l'evento di eclissi più spettacolare di tutti è un'eclissi solare totale. Si verifica quando l'ombra del nucleo della luna colpisce la terra. Per un osservatore sulla terra che si trova nella zona del nucleo dell'ombra, il sole è completamente coperto dalla luna.



Illustrazione della formazione di un'eclissi solare totale. La punta del cono d'ombra del nucleo raggiunge la superficie terrestre. Foto della terra: © NASA.

Il diametro dell'ombra lunare sulla terra è di 273 chilometri nel caso migliore, quando la luna si trova in prossimità terrestre sulla sua orbita ellittica. A causa della rotazione della luna intorno alla terra, quest'ombra si muove sulla superficie terrestre, rendendo l'eclissi solare totale visibile in momenti diversi all'interno di un corridoio chiamato percorso di eclipsi. Nella seguente immagine è tracciato l'intero percorso di eclipsi totali dall'11 agosto 1999:



Percorso di eclipsi totali dal 11 agosto 1999. Solo all'interno della stretta linea centrale oscura che si estende dall'Atlantico occidentale, attraverso la Francia, la Germania fino all'India, l'oscuramento del sole è effettivamente totale. L'immagine proviene dal programma "Guide 8" (www.projectpluto.com).



Delle aree colorate con diverse tonalità di blu sulla mappa, la luna ha oscurato solo parzialmente il sole e il momento culminante dell'oscuramento totale non è avvenuto. Al di fuori di queste aree, ad esempio in Sudafrica, non c'è stata un'eclissi solare quel giorno.

La stessa mappa, con lo zoom su Germania:



Percorso di eclipsi totali dall'11 agosto 1999 sopra la Germania. Nel percorso dell'oscuramento totale è tracciata la forma dell'ombra lunare in determinati orari. Si può vedere che l'eclissi a Stoccarda e Monaco è stata totale, mentre a Berlino o Essen è stata solo parziale. L'immagine proviene dal programma "Guide 8" (www.projectpluto.com).



Svolgimento: Per un osservatore nella zona di totalità, un'eclissi solare totale inizia quando la luna nera come il corvo si posiziona davanti al brillante sole. Questa è la fase parziale dell'eclissi. Nell'osservazione valgono le stesse regole di sicurezza valide per l'osservazione del sole non eclissato (vedi sotto).

Il momento in cui la luna nuova è visibile come una piccola tacca sul disco solare è chiamato primo contatto. Successivamente, la luna copre sempre più parti del sole, fino a circa 80 minuti dopo il primo contatto, quando si verifica il secondo contatto. Questo è il momento in cui inizia la totalità, ovvero il sole è ora completamente nascosto dietro la luna. La durata massima della totalità è di 7 minuti e 30 secondi. Poi arriva il terzo contatto e una sottile falce del sole torna a essere visibile. Altri 80 minuti dopo, l'eclissi termina con il quarto contatto.

Tracciato dell'eclissi solare totale del 29 marzo 2006 in Turchia. Collage di 18 singole immagini. Gli spazi tra le singole immagini non sono rappresentati in modo naturale:





Per gli osservatori al di fuori della zona di totalità, l'oscuramento non è totale, ma si manifesta solo come eclissi solare parziale. Più il luogo di osservazione si avvicina al sentiero di totalità, maggiore è la superficie del sole che la luna copre al massimo.

A causa delle dimensioni limitate dell'ombra lunare, un'eclissi solare totale è un evento raro. Da un punto specifico della Terra, in media è possibile osservare un'eclissi solare totale solo una volta ogni 375 anni. L'ultima in Germania si è verificata l'11 agosto 1999, con una durata della totalità di circa 2 minuti e 15 secondi. La prossima si verificherà in territorio tedesco solo il 3 settembre 2081, quando l'ombra del nucleo lunare attraverserà nuovamente il sud della Germania. L'eclissi solare con la più lunga totalità in questo secolo è avvenuta il 22 luglio 2009 (miglior luogo di osservazione: Cina, durata della totalità: max. 6 minuti e 39 secondi).

Se ci si trovasse sul lato del mondo rivolto verso la Terra durante un'eclissi solare totale, si vedrebbe nel cielo la "Terra piena" con una macchia scura, l'ombra lunare:



Simulazione schematica dell'aspetto di un'eclissi solare totale per un osservatore sulla Luna. La macchia scura in Nord Africa al confine con l'Arabia Saudita rappresenta l'ombra lunare. Per questo collage sono state utilizzate due foto della NASA (©) (Terra e paesaggio lunare).



Chi desidera vedere e fotografare lo spettacolo celeste di un'eclissi solare totale dovrebbe essere disposto a viaggiare. Non pochi pellegrinano di continuo per mezzo globo per vivere i pochi minuti di totalità. Perché?

Iniziamo con i fatti: anche se la Luna è circa 400 volte più piccola del Sole (in termini di diametro), il Sole si trova anch'esso a circa 400 volte la distanza della Luna. Per caso, entrambi i corpi celesti hanno la stessa dimensione apparente nel cielo, in modo che durante la totalità la Luna copra completamente il Sole. In tal caso, diventa visibile l'atmosfera solare, la corona. Appare quindi come una corona luminosa intorno al disco lunare nero.

Nei periodi di minimo delle macchie solari, la corona è più differenziata, con i "raggi" che seguono le linee magnetiche e sono più lunghi nell'equatore del Sole. Durante un massimo di macchie solari, i "raggi" sono equamente lunghi in tutte le direzioni. Sul bordo del Sole, le protuberanze diventano visibili, lingue fiammeggianti rosse all'interno della cromosfera, visibili altrimenti solo attraverso specifici filtri solari (filtri H-Alpha, vedi Tutorial Numero 6 della serie "Astro- e fotografia del cielo"). Durante la totalità è consentito e necessario osservare senza alcun filtro protettivo!

Oltre ai fatti, c'è anche una componente emotiva che è probabilmente determinante per molti cacciatori di eclissi solari. Già poco prima del secondo contatto diventa via via più scuro e il paesaggio è immerso in una luce gialla fievole e opaca. La temperatura cala sensibilmente, gli uccelli smettono di cinguettare, i cani incominciano ad abbaiare e gli animali notturni appaiono sulla scena.

Con il secondo contatto la scena cambia nuovamente in modo drammatico. Ora il disco nero della Luna si trova nel cielo blu-nero, circondato dalla corona raggiante. Le stelle brillanti e i pianeti diventano visibili e si ha la sensazione che il mondo tenga il fiato. Le reazioni degli osservatori variano. Molti restano semplicemente a bocca aperta, altri urlano, alcuni piangono. Altri sono così colpiti ed emozionati che dimenticano addirittura di premere il pulsante del loro obiettivo! No, a me non è successo, ma ammetto volentieri che anche scrivendo queste righe, mi torna la pelle d'oca delle due eclissi solari totali che ho già avuto il privilegio di vivere.

2. Eclissi solare anulare

Se si verifica un'eclissi solare mentre la Luna si trova nella parte più distante della sua orbita ellittica intorno alla Terra, la cima del cono dell'ombra del nucleo lunare non raggiunge la superficie terrestre. Per un osservatore sulla Terra, la Luna appare quindi relativamente piccola, impedendo di coprire completamente il disco solare. Attorno alla Luna nuova rimane quindi visibile anche durante il culmine dell'eclissi un'anello di luce accecante.



Illustrazione della formazione di un'eclissi solare anulare. La cima del cono dell'ombra del nucleo non raggiunge la superficie terrestre. Foto della Terra: © NASA.

Anche per un'eclissi solare anulare è possibile indicare un percorso dell'oscuramento. Questa è quella fascia sulla superficie terrestre, all'interno della quale l'eclissi è visibile come anulare. Lungo il centro di questo percorso la Luna si trova esattamente al centro del disco solare in un determinato momento. Ai margini del percorso, invece, la Luna si trova decentrata rispetto al Sole, anche durante il culmine del distacco dell'eclissi. All'esterno di questo percorso l'oscuramento non è più anulare ma parziale.



Percorso dell'eclissi solare anulare del 3 ottobre 2005. La stretta linea centrale attraversa l'Atlantico, la Spagna e l'Africa. L'illustrazione proviene dal programma "Guide 8" (www.projectpluto.com).

Tracciato: Per un osservatore posizionato all'interno della linea centrale, un'eclissi solare anulare inizia con il primo contatto, quando il bordo della Luna tocca per la prima volta il bordo solare. Questa è la fase parziale dell'oscuramento. Successivamente la Luna si sposta sempre più di fronte al Sole, fino a quando è completamente visibile al di là del disco solare e il suo bordo si stacca dal bordo interno del disco solare. Questo è il secondo contatto. Il terzo contatto è il momento in cui il bordo lunare tocca nuovamente il bordo solare dall'interno. L'oscuramento termina con il quarto contatto, quando il Sole è nuovamente completamente visibile.



Tracciato dell'eclissi solare anulare del 3 ottobre 2005 in Spagna. Collage di 21 singole immagini. Gli spazi tra le singole immagini non sono rappresentati in modo naturale.

Rispetto a un'eclissi solare totale, un'eclissi solare anulare è meno emozionante. In nessun momento la corona è visibile. A seconda della percentuale di superficie solare oscurata dalla luna durante la fase anulare, è possibile notare solo un indebolimento della luce solare che potrebbe non essere nemmeno evidente a una persona che non è a conoscenza dell'eclissi. Infatti, guardando il sole senza un filtro protettivo durante la fase anulare, si vedrà comunque un sole abbagliante, in modo che l'anello non sia riconoscibile come tale.

Tuttavia ci sono casi borderline in cui l'eclissi è anulare ma quasi totale. La transizione è graduale e a volte dipende addirittura dal luogo di osservazione. Alcune eclissi solari sono ibride, ovvero iniziano e terminano come eclissi anulari, mentre nel mezzo il cono d'ombra del nucleo lunare tocca la superficie terrestre e l'eclissi diventa totale. Il motivo risiede nella forma sferica della terra.

La prossima eclissi solare anulare visibile nell'area di lingua tedesca si verificherà il 13 luglio 2075. La zona di anularità attraverserà l'Austria, la Svizzera e il nord Italia.

Eclissi solare parziale

Un'eclissi solare è definita parziale quando il cono d'ombra del nucleo lunare passa appena vicino alla Terra, mentre la penombra colpisce la Terra.



Immagine della formazione di un'eclissi solare parziale. La punta del cono d'ombra del nucleo manca la Terra. Foto della Terra: © NASA.

Un percorso di eclissi non può essere indicato per un'eclissi solare parziale. Piuttosto, la visualizzazione dell'eclissi sulla mappa del mondo mostra solo le regioni da cui è possibile osservare l'eclissi.



Visibilità dell'eclissi solare parziale il 4 gennaio 2011. Più è chiaro il tono di blu utilizzato, maggiore è il grado massimo di oscuramento. In Germania, ad esempio, la luna copre una parte maggiore del sole rispetto all'Africa centrale. La grafica proviene dal programma "Guide 8" (www.projectpluto.com).

Un'eclissi solare parziale è caratterizzata dal momento del primo e del secondo contatto, ovvero l'ingresso e l'uscita della luna davanti al sole. Inoltre, è interessante il "centro dell'eclissi", ovvero il momento di massimo oscuramento e un'indicazione del grado di oscuramento.

Quest'ultimo è definito "dimensione dell'oscuramento" ed è un numero inferiore a 1 e superiore a 0. Il diametro del sole viene utilizzato come riferimento e rappresenta il "1", mentre con la "dimensione dell'oscuramento" si esprime la parte massima coperta dalla luna. Un'eclissi parziale con "dimensione" 0,95 è quasi totale o anulare, mentre con una "dimensione" di 0,1 il sole viene solo "morsicato" sul bordo.



Foto di un'eclissi solare parziale con una "dimensione" di 0,17. Tutti gli elementi colorati sono stati aggiunti all'immagine per scopi illustrativi. La linea verde disegnata ha una lunghezza pari a 0,17 volte la lunghezza della linea rossa.

Le eclissi solari parziali sono - rispetto a quelle totali - poco spettacolari e sono praticamente impercettibili per le persone non preparate, anche se la dimensione dell'oscuramento è per esempio 0,8. La graduale diminuzione della luminosità diurna passa quasi inosservata e persino un sole fortemente oscurato produce ancora abbastanza luce diurna. Pertanto, l'uso di filtri di protezione adeguati (vedi sotto) è obbligatorio durante l'intero corso dell'eclissi.

La prossima eclissi solare parziale visibile dalla Germania avrà luogo il 4 gennaio 2011.

Eclissi solari fino al 2025

La tabella seguente elenca tutte le eclissi solari fino al 2025:

Tabella con tutte le eclissi solari fino al 2025.



La tabella rivela che la Germania offre pochi spettacoli di eclissi solari nei prossimi anni. Dopo l'eclissi parziale del 4 gennaio 2011, bisognerà aspettare fino al 20 marzo 2015 per assistere alla prossima eclissi nella sua fase parziale. La successiva avverrà il 10 giugno 2021, anch'essa solo parziale. Chi vuole fotografare un'eclissi solare totale deve intraprendere viaggi anche lunghi nelle zone d'ombra, ma ha quasi ogni anno l'opportunità di farlo.

Fotografia delle eclissi solari

Innanzitutto vorrei ripetere l'avvertimento già presente nella parte 6 della serie tutorial "Fotografia astronomica e celeste" ("Attenzione alle foto del sole").

Questo avvertimento si applica a TUTTE le fasi di un'eclissi solare ad eccezione della totalità di un'eclissi solare totale.

Solo durante la totalità è consentito e necessario osservare e fotografare senza filtro di protezione!

Chi desidera osservare o fotografare il sole parzialmente oscurato deve adottare e rispettare alcune precauzioni al fine di evitare danni alla vista e/o all'attrezzatura utilizzata. Basta uno sguardo fugace al sole attraverso un piccolo binocolo o un obiettivo tele per privare irreparabilmente gli occhi della loro vista! Questo vale anche se rimane solo una piccola parte della superficie solare non oscurata. Nessuna foto vale il rischio. Pertanto vale:

Osservare il sole SOLO con filtri di protezione solare adeguati!

Di norma, sono adeguati solo i filtri specifici proposti per l'osservazione e la fotografia del sole. In generale, è sconsigliato l'uso di tutte le altre soluzioni, in particolare l'uso di vari "rimedi casalinghi". Non utilizzare mai per l'osservazione del sole:

• Vetri oscurati a fuliggine

• Pezzi di pellicola sviluppata e oscurata

• "Pellicola salvavita dorata" dal negozio di accessori per auto

• Due filtri polarizzatori "intrecciati"

• Filtri passa-infrarossi dal colore nero (per la fotografia infrarossa)

• Filtri oculari (piccoli filtri che si avvitano ad un oculare di un telescopio)

• Filtri solari danneggiati

• Pellicole di filtro solare con pieghe, buchi o strappi

Vengono raccomandati solo i seguenti filtri di protezione:

• Filtri solari speciali DA posizionare davanti all'obiettivo di dispositivi ottici. In questo modo l'energia non può entrare nell'apparecchio e quindi non può causare danni.

• Pellicola di filtro solare speciale destinata all'osservazione del sole. Una buona qualità è offerta ad esempio dal prodotto "AstroSolar", che può essere acquistato presso la ditta Baader-Planetarium (http://www.baader.planetarium.de oppure http://www.baader-planetarium.de/sektion/s46/s46.htm) al prezzo di soli 20 EUR per un foglio DIN A4. Dal foglio è possibile realizzare vari filtri per diversi obiettivi in modalità fai-da-te. Un'istruzione per il montaggio è inclusa nella pellicola. Scegli la pellicola con fattore di attenuazione ND 5.0 per scopi visivi. ND 5.0 corrisponde a una "Densità Neutra" di 105=100.000, che equivale a un indebolimento della luce di 16,6 stop!

• Filtro di protezione solare in vetro per l'apertura di ingresso di un telescopio. Un filtro solare di questo tipo può essere molto costoso, a seconda del diametro necessario, se è di alta qualità.



Nell'installazione e nell'uso di questi filtri è necessario prestare attenzione ai seguenti punti:

• Informare le persone presenti sui pericoli, per evitare che qualcuno, "per scherzo", rimuova il filtro durante l'osservazione.

• Prestare particolare attenzione e vigilare costantemente sui bambini.

• I filtri solari devono essere saldamente fissati e non devono cadere a causa di una folata di vento o di una sollecitazione meccanica. Non fare affidamento su un pezzo di nastro adesivo già utilizzato più volte!

• Ricordarsi di coprire mirini e altro ancora.

Questo filtro per un obiettivo fotografico contiene una pellicola filtrante "AstroSolar" e offre una protezione ottimale insieme a una buona qualità dell'immagine.

Per chi ha già esperienza nell'osservazione solare, potrebbero essere considerati i seguenti ausili:

• Pellicola filtrante fotografica (ad es. "AstroSolar") con un fattore di attenuazione ND 3.8. Questa pellicola lascia passare molto più della luce solare rispetto alla pellicola visiva con fattore ND 5.0 (vedi sopra). In questo modo, utilizzando anche filtri grigi appropriati, è possibile controllare la luminosità in modo che il tempo di esposizione sia comunque abbastanza breve per evitare sfocature dovute all'agitazione dell'aria, anche con le foca incluse più lunghe e/o piccoli rapporti di apertura. È assolutamente necessario l'utilizzo di un filtro anti-infrarosso/UV aggiuntivo!

• Prisma di Herschel, anche chiamato cuneo di Herschel. Questo strumento ottico può essere impiegato solo con un telescopio a lenti (refrattore) e consente osservazioni solari di alta qualità. Lo svantaggio è che è fissato all'estremità oculare del telescopio, in modo che l'energia non filtrata del sole venga concentrata nell'apparecchio. Il prisma di Herschel devia il 95,4% della luce incidente fuori dall'apparecchio, mentre il restante 4,6% può essere ridotto alla luminosità desiderata con filtri grigi aggiuntivi.

Consigliato è il prisma di Herschel di Baader-Planetarium (http://www.baader-planetarium.de/sektion/s37/s37.htm#herschel), che non lascia fuoriuscire la radiazione non utilizzata, ma la elimina tramite una "trappola di luce" elaborata.

Nell'utilizzo di entrambi i metodi, è importante considerare che la luminosità residua del sole senza l'uso di filtri grigi aggiuntivi è ancora così alta che l'occhio può subire danni.



Prisma di Herschel in azione. La freccia sinistra indica il punto in cui la luce non necessaria lascia il prisma. Le costruzioni più recenti hanno lì una "trappola per la luce".



Per le fotocamere digitali è il sensore che può essere danneggiato se esposto alla grande luminosità e al calore solare non filtrati. Un'immagine nitida e focalizzata del sole sul sensore può causare danni in un periodo di esposizione relativamente breve se non viene utilizzato un filtro protettivo. Sono particolarmente a rischio le fotocamere compatte e a ponte, in cui il sensore di ripresa è utilizzato per generare l'immagine del mirino, il che vale anche per le fotocamere reflex digitali in modalità "Live-View". Utilizzando un treppiede aumenta il rischio, poiché il sole può quindi agire sulla stessa area del sensore per un periodo di tempo più lungo.

Si può fare una ripresa paesaggistica “normalmente” esposta, in cui il sole parzialmente oscurato sull'immagine è visto molto vicino all'orizzonte e quindi notevolmente attenuato, con una fotocamera reflex digitale, ma preferibilmente senza utilizzare la funzione "Live-View".

Anche l'uso di qualsiasi sistema fotografico dietro un'ottica con filtro solare montato è sicuro.

Tecnica di ripresa

Fase parziale e anulare

Le foto della fase parziale di un'eclissi solare, che in questo caso include anche la fase anulare, si creano allo stesso modo delle immagini del sole non oscurato. Pertanto, rimando a questo punto al capitolo 6 della serie di tutorial "Fotografia astronomica e celeste" dal titolo "Attenzione alle foto del sole".

Per documentare le diverse fasi di un'eclissi con diverse immagini, è consigliabile mantenere le stesse impostazioni di esposizione per tutte le foto, poiché la luminosità della superficie solare ancora non oscurata non cambia. Ciò significa che anche una stretta falce solare viene fotografata con la stessa esposizione del sole non oscurato. L'esposizione è da regolare solo se nuvole ad arrivo o in partenza o un'altitudine sul l'orizzonte in netto aumento o diminuzione influenzano la luminosità solare.

Quindi, le normali giornate di sole senza eclissi possono essere utilizzate per acquisire esercizi per un'eclissi imminente. Quindi, fotografare il sole non eclissato è una buona preparazione per non commettere errori durante una fase parziale di un'eclissi solare.

Variare l'esposizione in un ampio intervallo, poiché le condizioni non sono prevedibili. Per non sovraesporre le aree più luminose e rendere visibili le protuberanze, ad esempio, ho utilizzato l'impostazione:

ISO 100, 1/1000 di secondo a f/4.8:



Immagine grezza (non elaborata) di un'eclissi solare totale, scattata con ISO 100, 1/1000 di secondo a f/4.8. È mostrato un ingrandimento del centro dell'immagine.

L'altro estremo era rappresentato da una esposizione molto abbondante che ha addirittura portato alla rappresentazione dei dettagli sulla superficie della Luna nuova:

ISO 200, 1,5 secondi a f/4,8:



Eclissi totale di sole, scattata con ISO 200, 1,5 secondi a f/4,8. Le strutture superficiali della Luna nuova sono diventate visibili perché la luminosa "Terra piena" le illumina - uno scatto che si vede raramente! L'eccessiva sovraesposizione delle aree centrali della corona è stata accettata per questo. È mostrata una leggera ingrandimento parziale.

Con una esposizione "media" si possono ottenere singoli scatti interessanti. Tuttavia, questi mostrano spesso una sovraesposizione nella zona centrale e una sottoesposizione della corona periferica:

ISO 100, 1/15 secondi a f/4,8:



Immagine grezza non elaborata di un'eclissi totale di sole, scattata con ISO 100, 1/15 secondi a f/4,8. È mostrato un ingrandimento parziale dal centro dell'immagine.

Dagli esempi mostrati è evidente che vale davvero la pena variare l'esposizione in ampia misura. Tuttavia, questo richiede tempo e deve essere gestito rapidamente. Pertanto, consiglio di lavorare a intervalli di due stop. Cambiando il tempo di esposizione per esempio 1/1000 sec., 1/250 sec., 1/60 sec., 1/15 sec., ecc. Salta gli intervalli intermedi, considerando anche che l'impostazione della fotocamera gioca un ruolo. Spesso l'impostazione di base delle fotocamere comporta la variazione dell'esposizione in terzi di stop. È più veloce se la fotocamera è configurata in modo che l'esposizione sia regolabile in metà stop.

Ricordatevi però, durante un'eclissi totale di sole, non pensate solo alle foto, pianificate anche un po' di tempo per osservare (magari con un binocolo) il sole completamente oscurato!

Importante: Terminare in ogni caso la serie di scatti prima della fine della totalità! In caso contrario, c'è il rischio che dopo il terzo contatto potrebbe iniziare una lunga esposizione, il sole brillante riappare e il sensore della vostra fotocamera potrebbe danneggiarsi. Dopo la serie di scatti, rimettete subito il filtro di protezione solare sull'obiettivo.

Per tempi di esposizione molto lunghi e lunghezze focali, ricordate che potrebbe essere necessario seguire la fotocamera per ottenere un'immagine nitida. Pertanto riporto nuovamente la tabella con i tempi di esposizione massimi consentiti quando la fotocamera è saldamente montata su un treppiede fotografico:

Se questi valori limite sono superati, è necessario aumentare il numero ISO. In alternativa, è possibile fissare la fotocamera insieme all'obiettivo su un montaggio astronomico che segue il movimento celeste. La gestione di tale montaggio verrà descritta dettagliatamente nella prossima parte di questa serie tutorial "Fotografia astronomica e stellare".



Varie

• Treppiede - l'uso di un treppiede stabile è obbligatorio per evitare sfocature. Dovrebbe essere così stabile che non sia necessario utilizzare un'otturatore di scatto a specchio, poiché questo costa tempo prezioso.

• Scatto a distanza - anch'esso obbligatorio per evitare sfocature nonostante l'uso del treppiede. Naturalmente, anche un telecomando wireless serve allo stesso scopo, utilizzando batterie fresche.

• Stabilizzatore d'immagine - se l'obiettivo o la fotocamera utilizzati dispongono di uno stabilizzatore d'immagine ("Image Stabilizer", IS), dovrebbe essere disattivato quando la fotocamera è montata su un treppiede.

• Programma di esposizione - l'unica impostazione possibile è su Manuale (M), altrimenti la serie di esposizioni desiderata non è realizzabile.

• Valore ISO - il più basso possibile per ridurre al minimo il rumore dell'immagine e il più alto necessario per evitare sfocature con la fotocamera montata fissamente e tempi di esposizione relativamente lunghi.

• Bilanciamento del bianco - la migliore impostazione è la luce diurna (simbolo del sole, 5200 K).

• Formato del file - impostare necessariamente su RAW per sfruttare la dinamica leggermente migliore rispetto al formato JPG.

• Scheda di memoria - una scheda di memoria vuota e formattata di recente con capacità sufficiente è un buon presupposto.

• Batteria - l'unica opzione è una batteria completamente carica. Una batteria di riserva a portata di mano offre maggiore sicurezza.

• Pulizia del sensore - se necessario, effettuare prima dell'eclissi.

• Impostazione data e ora - durante un'eclissi solare ogni secondo conta. Per garantire che le foto abbiano un timestamp corretto nei dati EXIF, è consigliabile impostare l'ora in modo preciso al secondo.

Procedura

Le fasi parziali delle eclissi solari vengono fotografate allo stesso modo delle immagini del sole non eclissato (vedi parte 6 della serie tutorial "Fotografia astronomica e stellare": "Attenzione alle foto del sole"). Perciò mi concentrerò qui sulla fase di totalità.

Con il raggiungimento della totalità, le condizioni cambiano improvvisamente. Di conseguenza, i parametri di scatto devono essere modificati prontamente se in precedenza avete fotografato l'eclissi parziale con la stessa macchina fotografica. Per regolare rapidamente i suddetti parametri sulla fotocamera, è consigliabile salvarli in anticipo come "Impostazioni personalizzate" della fotocamera. Solo alcune fotocamere offrono questa funzione, come ad esempio la Canon EOS 40D, che consente di salvare tre configurazioni e accedervi rapidamente selezionando la modalità dial su "C1", "C2" o "C3". Questo non solo risparmia tempo, ma evita errori.

Una volta che la fotocamera è configurata come desiderato e il fuoco è a posto, è necessario realizzare la serie di scatti con le diverse esposizioni nel minor tempo possibile.

Importante: DOPO l'ingresso nella totalità, il filtro di protezione solare deve essere rimosso!

Iniziate con un tempo di esposizione molto lungo (ad esempio 8 sec.) e accorciate questo tempo di due stop per gli scatti successivi:

8 – 2 - 0,5 – 1/8, 1/30, 1/125, 1/500, 1/2000, 1/8000 secondi.

Se la fase di totalità è sufficientemente lunga, è possibile procedere anche in passi di un solo stop:

8 – 4 – 2- 1- 0,5 – 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 – 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 secondi.

Se volete investire ancora più tempo per le vostre foto, ripetete la serie, partendo nuovamente dal tempo più lungo. Le esposizioni brevi saranno alla fine della serie. Se avviene il terzo contatto, non dovrebbe essere in corso alcuna esposizione a lungo termine!

Importante: PRIMA della fine della totalità, il filtro di protezione solare deve essere nuovamente applicato!

È necessario un approccio leggermente diverso se si desidera catturare i seguenti fenomeni:

Effetto Anello di Diamanti

Un "anello di diamanti" può comparire poco PRIMA e poco DOPO della totalità, quando il profilo del bordo della Luna contiene una valle attraverso la quale è visibile una piccola area della luminosa faccia solare. Questo punto forma per un breve periodo l'"anello di diamanti":



Un effetto anello di diamanti ha segnato la fine della totalità dell'eclissi solare del 29 marzo 2006.



Poiché l'"anello di diamanti" è una fase molto breve dell'eclissi, è meglio impostare la fotocamera in modalità scatto continuo e impostare l'esposizione ad esempio a:

ISO 100, 1/500 secondo a f/4,8.

Appena compare l'effetto anello di diamanti, lasciate la fotocamera in modalità scatto continuo e scattate il maggior numero possibile di foto.

Le foto dell'effetto anello di diamanti sono realizzate senza filtro solare applicato. Pertanto, è necessaria la massima attenzione!

Fenomeno Collana di Perle

Anche il fenomeno della collana di perle avviene perché il bordo della Luna non ha una superficie liscia e precisa, ma mostra un profilo formato da montagne e valli lunari. Poco prima e poco dopo la totalità, la sottile falce ancora (o già di nuovo) visibile del Sole mostra zone molto luminose e scure in modo evidente. Le regioni più luminose sono valli lunari e laddove la falce è "interrotta", sporge un monte lunare oltre il bordo della Luna.



Fenomeno della collana di perle dell'eclissi solare totale dell'11 agosto 1999. Lo scatto è stato realizzato su pellicola chimica. Accanto alla collana di perle è visibile la cromosfera rossa del Sole con protuberanze isolate.



Se si desidera fotografare il fenomeno della collana di perle, è consigliabile utilizzare una lunghezza focale il più lunga possibile. La procedura è la stessa delle foto dell'effetto anello di diamanti. Anche in questo caso, si lavora senza filtro solare applicato, quindi è necessaria la massima attenzione per evitare danni alla fotocamera e/o agli occhi.

Elaborazione delle immagini

Basandosi su tre singole foto con tempi di esposizione diversi, scattate durante l'eclissi solare totale del 29 marzo 2006, si intende creare un'immagine che renda visibile l'intera dinamica della corona solare attraverso l'elaborazione delle immagini. Tuttavia, si tratta solo del principio, poiché in "caso di effettivo bisogno" si dovrebbero elaborare più di tre foto in questo modo.

Per procedere con tale elaborazione, scaricare il file di pratica "SoFi_Arbeitsdatei.zip" e decomprimere l'archivio. All'interno si trovano tre foto "SoFi01.jpg" fino a "SoFi03.jpg". Aprire contemporaneamente tutte e tre le immagini in Photoshop.

Le foto differiscono solo per il tempo di esposizione:

SoFi01.jpg: 1/125 secondo

SoFi02.jpg: 1/15 secondo

SoFi03.jpg: 1/2 secondo



Le tre foto di un'eclissi solare totale aperte con Photoshop, scattate da sinistra a destra con tempi di esposizione crescenti.



Inizialmente, l'obiettivo è unire tutte e tre le immagini come livelli in un unico file, con l'immagine con il tempo di esposizione più breve in fondo e quella con il tempo di esposizione più lungo in alto.

"SoFi01.jpg" diventerà quindi il nostro file di lavoro. Per inserire "SoFi02.jpg" come secondo livello, passare a SoFi02.jpg con il comando di Photoshop Finestra>SoFi02.jpg. È quindi necessario aprire la finestra dei livelli, che, se necessario, può essere visualizzata premendo il tasto F7. A questo punto sarà visibile un solo livello in questo file. Tale livello si chiama "Background".



Finestra dei livelli con il solo livello chiamato "Background".

Fare clic con il tasto destro del mouse (generalmente il destro) sulla parola "Background" e apparirà un menu contestuale, dove si seleziona il comando Duplica livello… dopo aver aperto:



Verrà creato un duplicato del livello di sfondo.

Verrà visualizzata una finestra di dialogo in cui sotto Come: viene inserito il tempo di esposizione di SoFi02.jpg, quindi "1/15". Tuttavia, è più importante che sotto Destinazione sia selezionato il documento SoFi01.jpg:



Vengono definiti il nome e la destinazione del duplicato.



Confermare con OK, quindi una copia di SoFi02.jpg verrà aggiunta come secondo livello nell'immagine SoFi01.jpg.

Poi passare a SoFi03.jpg con il comando di Photoshop Finestra>SoFi03.jpg e procedere allo stesso modo (duplicare livello):



Un duplicato dello scatto con il tempo di esposizione più lungo è aggiunto come terzo livello al file "SoFi01.jpg".

Passare ora a SoFi01.jpg con il comando di Photoshop Finestra>SoFi01.jpg, quindi è possibile verificare nella finestra dei livelli che questo file è composto ora da tre livelli:



I tre livelli risultanti da "SoFi01.jpg". Il livello più basso, originariamente chiamato "Background", è stato rinominato facendo doppio clic sulla parola "Background". Ho usato il nome "1/125", quindi alla fine tutti i livelli contengono un riferimento al tempo di esposizione.

Ora disattivate il livello "1/2" facendo clic sull'icona dell'occhio a sinistra dell'immagine ridotta. Il livello "1/15" diventerà visibile. Attivalo facendo clic sull'etichetta del livello "1/15":



Fare clic sull'occhio a sinistra del livello "1/2" disattiva il livello (freccia superiore). Successivamente fare clic sul livello centrale (freccia inferiore) per attivarlo; diventerà grigio scuro in seguito.

A questo livello aggiungere ora una nuova maschera livello facendo clic sull'icona corrispondente:



Un clic sull'icona corrispondente (freccia inferiore) crea una maschera livello. Apparirà come un'area bianca (freccia superiore).



Adesso utilizzerai lo Strumento Selezione Ellittica, per creare una selezione circolare intorno alla luna. Suggerimento: tenendo premuto il tasto Shift durante questa operazione, creerai un cerchio e non un'ellisse. Una volta terminato, potrai spostare la selezione centrata sul disco lunare utilizzando il mouse o i tasti freccia.

Se la selezione non è riuscita, eliminatela con Ctrl+D e riprovate. Il risultato dovrebbe essere approssimativamente simile a questo:



La selezione circolare da creare dovrebbe includere tutte le aree sovraesposte.

Ora fai clic tenendo premuto il tasto Alt sulla maschera livello nella palette livelli.



Tieni premuto il tasto "Alt" mentre fai clic sulla maschera livello.

L'immagine visualizzata diventerà bianca, ma la selezione circolare rimarrà visibile!



La maschera livello sarà ora visibile. Nel caso specifico, sarà un'immagine bianca con la selezione circolare visibile.



Premi ora il tasto D, per assicurarti che il bianco sia il colore anteriore e il nero il colore di sfondo.

Riempi la selezione con il colore di sfondo, idealmente con la combinazione di tasti Ctrl+Backspace (Backspace è il tasto Canc con il simbolo freccia verso sinistra). Il cerchio verrà ora riempito di nero:



Selezione circolare dopo essere stata riempita con il colore nero.



Elimina ora la selezione con Ctrl+D.

Ora fai clic prima sull'immagine dell'eclissi solare, a sinistra della maschera livello, e successivamente di nuovo sulla maschera livello.



Prima fai clic sull'immagine (freccia sinistra), poi di nuovo sulla maschera livello (freccia destra).

L'eclissi solare diventerà di nuovo visibile nella finestra dell'immagine. Presta attenzione però alla barra del titolo della finestra dell'immagine; dovrebbe comparire "maschera livello":



Se compare la parola "maschera livello" nella barra del titolo della finestra dell'immagine, tutti i comandi successivi si riferiranno alla maschera e non alla foto. È visibile anche il contorno della maschera ancora nitido.

La maschera livello fa in modo che l'immagine inferiore (SoFi01.jpg; 1/125) traspaia attraverso al secondo livello (SoFi02.jpg, 1/15) dove la maschera livello è nera. Poiché la maschera livello contiene un cerchio dal bordo definito, il passaggio al momento è ancora brusco e poco gradevole. Per questo motivo adesso ammorbidiremo la maschera livello, utilizzando il comando di Photoshop Filtro>Filtro Sfocatura>Sfocatura Gaussiana… Come Raggio consiglierei un valore di 12 nel dialogo che appare:



Sfumare la maschera livello.

Dopo aver confermato con OK il bordo sarà più morbido, ma ancora visibile. Pertanto sposteremo successivamente il valore grigio della maschera livello con il comando di Photoshop Immagine>Regolazioni>Correzione Tonalità/Saturazione…, da 1,00 a 2,80:



Spostamento del valore grigio della maschera livello. Il valore grigio è rappresentato dal triangolo grigio (freccia sinistra) e dal valore numerico nel campo centrale (freccia destra).

Adesso il bordo di transizione non è più visibile:



Modificando la maschera si ottiene un bordo sfumato.

Ora riattivate il terzo livello (SoFi03.jpg, 1/2) facendo clic sulla casella vuota, sopra la quale apparirà l'icona dell'occhio:



Riportare in vista il livello superiore facendo clic sulla casella vuota a sinistra del livello "1/2".

I passaggi a partire dalla creazione del livello maschera devono essere ripetuti per questo livello. Ciò significa:

Creare nuovo livello maschera e creare una selezione circolare, che ora deve essere leggermente più grande:



La selezione per il terzo livello deve essere più grande perché l'area sovraesposta è più ampia.

Cliccare con tasto Alt sul livello maschera e riempire la selezione con nero. Quindi selezionare di nuovo l'immagine ridotta e poi fare clic sul livello maschera. Ora sfumare il livello maschera, in questo caso ho scelto un raggio di 40:



Anche lo sfumato sarà ora leggermente più intenso rispetto al primo passaggio.

Dopo la successiva correzione del livello di tono (luminosità a 2,80), il risultato è già visibile:



Risultato provvisorio che mostra sia le aree più interne che quelle esterne della corona.



Il tocco finale lo applichiamo a un altro livello. Per fare ciò, selezionare l'intera immagine con Ctrl+A e quindi scegliere il comando di Photoshop Modifica>Copia ridotta su un livello. Seguito dal comando Modifica>Incolla, che aggiunge il risultato del lavoro precedente come nuovo, quarto livello.

In questo livello propongo un ulteriore aumento del contrasto. Per farlo, è possibile selezionare il comando Immagine>Regolazioni>Curve... e modificare liberamente la curva nella finestra di dialogo che appare, tenendo conto del proprio gusto personale:



Modificando la curva delle tonalità si può influenzare il risultato in modo quasi illimitato.

In questo caso mostrato, ho abbassato i valori delle tonalità più scure, facendo attenzione che le aree luminose dell'immagine non fossero troppo scure. Questo procedimento ha portato al risultato finale:



Risultato finale, corrispondente all'impressione visiva attraverso un cannocchiale in prima approssimazione.

Esempi di scatti

Eclissi solare parziale dell'1 agosto 2008 in Germania. La Luna nuova "rosicchiava" appena il Sole. Le nuvole in questo caso disturbavano poco e contribuiscono addirittura a rendere l'immagine più interessante.

Tre foto diverse dell'eclissi solare parziale dell'1 agosto 2008. Sono state montate insieme in modo che sia visibile una porzione più ampia del profilo del bordo lunare. Leggere nubi contribuiscono all'aspetto "artistico" di questa fotografia.

Sorgere della falce di Sole parzialmente oscurata il 31 maggio 2003.

Eclissi solare anulare del 3 ottobre 2005 in Spagna. La foto è stata scattata con un filtro H-Alpha; altrimenti non sarebbero visibili le protuberanze.

Eclissi solare anulare del 3 ottobre 2005 in Spagna. Due foto H-Alpha dell'eclissi sono state montate in modo tale da far percepire al centro la Luna nuova circolare. Questo montaggio include anche due foto della Luna, scattate 26,5 ore prima dell'eclissi (a sinistra) e 58 ore dopo (a destra).

Eclissi solare anulare del 3 ottobre 2005 in Spagna. Lo sviluppo dell'eclissi è stato aggiunto con 23 scatti individuali del paesaggio, come spiegato nella parte 7 della serie di tutorial "Astrofotografia e fotografia del cielo": "Eclissi lunari"). Gli spazi tra le singole scatti non sono riprodotti fedelmente:

Eclissi solare anulare del 3 ottobre 2005 in Spagna. Due immagini H-Alpha scattate in momenti diversi dell'eclissi sono state disposte in modo da creare un effetto stereoscopico.

Chi è in grado di guardare questa immagine utilizzando la "tecnica del diverbio" vedrà la Luna nuova fluttuare davanti al disco solare!

Eclissi solare totale del 29 marzo 2006 in Turchia. 18 scatti singoli delle diverse fasi sono stati inseriti in un'immagine reale del paesaggio del luogo di osservazione. Gli spazi tra i singoli scatti non sono riprodotti fedelmente:

L'immagine di copertina di questo tutorial. Si basa sulla combinazione di 18 scatti singoli con diverse esposizioni, elaborati come descritto nel capitolo "Elaborazione dell'immagine". Una delle foto della serie è stata scattata durante l'effetto "anello di diamante".





Nota personale:

Gli esempi di immagini utilizzati sono stati creati seguendo il metodo descritto nel tutorial.