Questa ripresa della Via Lattea con un obiettivo fisheye è stata esposta per otto minuti. Senza l'inseguimento della fotocamera, le stelle sarebbero state rappresentate non come punti, ma come piccole linee.
Parte 10: Esposizioni a lunga esposizione con inseguimento della fotocamera
Nella puntata numero 9 della serie "Fotografia astronomica e celeste" è stata spiegata la "gestione di un montaggio astronomico". Un tale montaggio ci consente di lavorare con tempi di esposizione più lunghi grazie al suo inseguimento motorizzato, senza che le stelle diventino linee.
Questo tutorial si concentrerà su come realizzare esposizioni a lunga esposizione con il montaggio astronomico. Si presuppone che il montaggio sia stato montato, orientato, bilanciato e impostato in uno stato operativo, come descritto nella puntata numero 9.
Perché l'inseguimento?
1. Stelle nitide
Il principale argomento a favore delle riprese con inseguimento è la possibilità che le stelle rimangano puntiformi nonostante i tempi di esposizione più lunghi, evitando così di essere rappresentate come linee. Senza inseguimento, infatti, a causa della rotazione terrestre, le stelle diventano linee dopo pochi secondi, a seconda, tra le altre cose, della lunghezza focale utilizzata.
Con una fotocamera fissa e un tempo di esposizione più lungo, il paesaggio è nitido, ma le stelle diventano linee (a sinistra). Con l'inseguimento è il contrario: il paesaggio è sfocato e le stelle sono nitide (a destra). Inoltre, grazie all'inseguimento, sono visibili più stelle rispetto a quelle senza.
Le riprese delle tracce stellari si verificano senza inseguimento. Uno degli obiettivi dell'inseguimento è ottenere fotografie astronomiche più lunghe con immagini nitide delle stelle.
Le riprese delle tracce stellari hanno il loro fascino (vedi Numero 2 della serie "Fotografia astronomica e celeste": "Riprese delle tracce degli astri").
2. Catturare oggetti più deboli
Grazie all'inseguimento, stelle deboli e altri oggetti celesti hanno più tempo per agire sullo stesso punto del sensore di acquisizione dell'immagine. Ciò consente da un lato di fotografare notevolmente più stelle di quelle visibili a occhio nudo. Dall'altro, molti oggetti deboli, come ad esempio colorati nebulose, rivelano la loro piena bellezza solo dopo un lungo tempo di esposizione.
3. Migliore qualità dell'immagine
In generale, l'inseguimento consente di migliorare la qualità generale dell'immagine. Il motivo è la libertà dalla necessità, in assenza di inseguimento, di acquisire le brevi esposizioni necessarie con valori ISO elevati e/o con l'uso di obiettivi fotografici a piena apertura.
• a) Valore ISO
I valori ISO elevati comportano un aumento del rumore elettronico dell'immagine. Con valori ISO inferiori si ottengono immagini con minor rumore. Grazie all'inseguimento, è possibile limitarsi a valori ISO più bassi (fino a un massimo di ISO 800) e prolungare l'esposizione di conseguenza.
• b) Apertura del diaframma
Quasi tutti gli obiettivi fotografici mostrano più o meno difetti di rappresentazione a piena apertura. Molti di questi difetti vengono attenuati o addirittura scompaiono quando l'apertura viene chiusa di 1 - 3 stop di esposizione.
Questi difetti di rappresentazione vengono ridotti chiudendo il diaframma: vignettatura (margini scuri dell'immagine), aberrazione cromatica longitudinale (anelli colorati intorno alle stelle luminose), curvatura del piano di messa a fuoco (immagine sfocata delle stelle nei margini), coma e astigmatismo (ad es. distorsioni "a farfalla" delle stelle verso i bordi dell'immagine).
Il livello di prestazioni accettabile di un obiettivo sul cielo stellato in relazione all'apertura del diaframma deve essere determinato tramite test di acquisizione, poiché anche obiettivi singoli della stessa serie possono mostrare differenze significative. Un effetto collaterale gradito della chiusura del diaframma è un aumento della profondità di campo e quindi una maggiore tolleranza nella messa a fuoco all'infinito.
Tuttavia, una chiusura del diaframma troppo accentuata è controproducente, poiché aperture molto piccole rendono evidente il diffondersi della luce sulle lamelle del diaframma come un'impedimento alla nitidezza complessiva dell'immagine. Molti obiettivi raggiungono il picco delle prestazioni di immagine con aperture medie (circa 1:2,8 a 1:8). Da obiettivi più luminosi (apertura 1:1,2, 1:1,4, 1:1,8) non ci si aspettano miracoli a diaframma completamente aperto, anche se si tratta di ottiche costose di un produttore rinomato.
A qualunque apertura il vostro obiettivo offra buoni risultati: grazie all'inseguimento, ora potete permettervi di chiudere a quel valore e di esporre per un periodo più lungo di conseguenza.
Scatto di prova con un obiettivo da 50mm con apertura 1:1,2, chiuso a 1:2,0. Anche con l'aberrazione cromatica, sono ancora evidenti le debolezze di rappresentazione: nel centro dell'immagine l'aberrazione cromatica longitudinale sotto forma di anelli colorati intorno alle stelle, forti distorsioni delle stelle nei margini dovute a coma e astigmatismo.
Il pianeta Giove (in parte sono visibili i satelliti di Giove) con lo stesso obiettivo. Mentre nel centro dell'immagine (riga superiore) la qualità raggiunge il massimo a un'apertura di 1:3,5, è necessario chiudere ulteriormente, fino a quando la qualità dell'immagine è soddisfacente anche nei margini dell'immagine (riga inferiore). A difesa del produttore, va detto che questo obiettivo è stato sostituito con uno notevolmente migliore per gentile concessione.
La vignettatura, ovvero i margini scuri, è del tutto normale quando si utilizzano obiettivi molto luminosi completamente aperti. Anche questo scatto del Grande Carro è stato realizzato con l'obiettivo da 50mm F/1,2 a tutta apertura. Con una crescente chiusura del diaframma, la vignettatura scompare sempre di più.
4° Serie di scatti sovrapposti
Per evitare che durante le lunghe esposizioni da un lato la luminosità dello sfondo del cielo diventi troppo intensa e dall'altro le stelle più luminose nell'inquadratura siano sovraesposte, in astrofotografia è consigliabile fare, anziché una singola esposizione molto lunga, più foto più brevi da combinare successivamente per ottenere il risultato finale desiderato (vedi episodio numero 16 della serie "Fotografia astronomica e celeste": "Gestire il rumore elettronico dell'immagine").
Per calcolare una "media" da più scatti, le riprese devono ovviamente essere sovrapposte o allineate in modo preciso. Questa operazione risulta molto più semplice se l'area di ciascuna foto singola è il più possibile identica. L'utilizzo di un montaggio astronomico con inseguimento rappresenta la migliore base per questo scopo.
5° Individuazione degli oggetti in movimento
Tutte le stelle appaiono puntiformi in una foto con lunghe esposizioni. Se però si nota un singolo oggetto che non è reso come un punto, ma come una striscia, si tratta con certezza di non una stella, ma di un oggetto che mostra un movimento proprio rispetto alle stelle circostanti. Potrebbe trattarsi di una cometa, di un pianetino (planetide) o anche di un satellite in orbita attorno alla Terra.
A volte un pianetino si avvicina abbastanza alla Terra, in modo che il suo movimento relativo rispetto alle stelle sia così veloce che già con un'esposizione di pochi minuti o addirittura secondi si presenta come una striscia su una foto con inseguimento e si rivela pertanto.
Questo scatto mostra un ingrandimento di una foto che è stata esposta per cinque minuti con una lunghezza focale di 300 millimetri. Durante l'esposizione la macchina fotografica è stata inseguira alle stelle. La strisciola nell'immagine rappresenta il pianetino "2002 NY40", che fa parte degli incrociatori orbitali terrestri. In prossimità della Terra si muove a grande velocità rispetto alle stelle.
Montaggio della fotocamera
Per gli scatti con inseguimento la fotocamera deve essere montata naturalmente sulla parte mobile del montaggio. Non è importante dove viene montata o in che direzione l'obiettivo "guarda". L'importante è che il collegamento tra il montaggio e la fotocamera sia stabile in modo che durante le esposizioni non si verifichino movimenti indesiderati della fotocamera che possono causare foto sfocate, come ad esempio nel caso di teste sferiche sottodimensionate o male assemblate. Le viti di fissaggio appropriate devono essere strette.
Se non si utilizza un telescopio, una buona soluzione è fissare un testa sferica sufficientemente stabile a una slitta a prisma, che a sua volta viene inserita nella guida a coda di rondine del montaggio. In questa configurazione la testa sferica consente ulteriori gradi di libertà nella scelta del campo dell'immagine. Se la fotocamera venisse montata direttamente sulla slitta a prisma, la fotocamera dovrebbe essere allineata all'oggetto celeste desiderato solo spostando gli assi di ascensione retta e declinazione del montaggio.
Questo funziona fondamentalmente, tuttavia manca la possibilità di allineare la fotocamera ottimamente ruotandola attorno all'asse ottico dell'obiettivo. Questo può essere molto fastidioso ad esempio quando si tratta di catturare una costellazione in pieno formato. La testa sferica consente una rotazione necessaria della fotocamera così come un obiettivo tele in un morsetto per cavalletto.
Se sul montaggio è montato un telescopio, la fotocamera può essere montata a cavallo del telescopio o alla barra contrappesi, purché il telescopio non sia utilizzato come ottica di ripresa. Per questa applicazione in discussione non importa se la fotocamera è allineata alla stessa regione celeste del telescopio o meno.
Il montaggio "AstroTrack 320x" può ospitare al massimo piccoli telescopi, è particolarmente adatto per il monitoraggio di una fotocamera con obiettivo fotografico. Tuttavia, è necessario disporre di un treppiede, una testa per treppiede e un'altra testa sferica oppure acquistarli separatamente.
Montaggio diretto della fotocamera su un montaggio parallattico. Su una slitta a prisma è stata avvitata una testa sferica per avere maggiori libertà nella scelta del campo dell'immagine desiderato.
Se è presente un telescopio sul montaggio, la fotocamera può essere montata a cavallo del telescopio. La fotocamera non è obbligata a guardare nella stessa direzione del telescopio. Basta fare attenzione che parti del tubo del telescopio non entrino nell'inquadratura.
Fissaggio della fotocamera alla barra contrappesi di un montaggio. Qui è stata utilizzata la "Morsetta super Manfrotto 035" e inoltre una testa sferica che consente di inclinare la fotocamera in tutte le direzioni.
Iniziare con piccoli passi
Le foto astronomiche con inseguimento richiedono un po' di pratica. Ci vuole del tempo per imparare a montare e regolare il montaggio con la necessaria precisione. Pertanto, consiglio di iniziare con una lunghezza focale "piccola" nella scelta delle posizioni di ripresa. Frustrazioni e delusioni sono garantite se si cerca immediatamente di collegare la fotocamera a un telescopio con una lunghezza focale di 2500 millimetri e di sperare in foto nitide e ben esposte senza un adeguato periodo di adattamento. Tale impresa rappresenta una sfida anche per un astrofotografo esperto!
Un buon punto di partenza è l'uso di un obiettivo grandangolare, con il quale è possibile catturare intere costellazioni. Un graduale aumento della lunghezza focale della ripresa porterà poi a obiettivi tele, con i quali è possibile creare immagini di molti oggetti celesti lontani come ammassi stellari, nebulose e galassie. Quando si arriva al punto in cui si riescono a ottenere foto nitide con obiettivi tele (fino a 200 o 300 millimetri di lunghezza focale) con inseguimento, il passo successivo potrebbe essere provare con un telescopio a breve lunghezza focale. La lunghezza focale non dovrebbe superare i 500 o 600 millimetri. Lunghezze focali molto maggiori richiedono un controllo di inseguimento.
In questo percorso e durante molte notti di riprese, si svilupperà un senso e una sensibilità su quanto la montatura deve essere posizionata con precisione e per quanto tempo l'esposizione massima deve essere per ottenere foto con immagini stellari nitide con l'attrezzatura utilizzata. Con lunghezze focali sempre più grandi, ci si accorge che si raggiungerà prima o poi un limite, in cui l'imprecisione del moto della montatura utilizzata e/o l'orientamento non ottimale nonostante l'inseguimento producono piccole righe stellari se il tempo di esposizione è sufficientemente lungo. Imparare questi limiti è un processo importante. Mentre si può ottimizzare l'orientamento, contro l'imprecisione del moto l'unica soluzione è il controllo di inseguimento (c.d. "guidare"), come verrà descritto nell'episodio successivo della serie "Fotografia astronomica e celeste".
Procedura
Desidero ora descrivere in dettaglio come creare la tua prima foto astrofotografica guidata. L'obiettivo è catturare una qualsiasi costellazione con una lunghezza focale massima di 50 millimetri, quindi con un obiettivo fotografico. È meglio scegliere una notte chiara senza luna.
1. Preparativi
Prima di tutto, devi montare la tua montatura equatoriale in un luogo adatto, preferibilmente lontano da fonti di luce terrestri, allineare il polo e metterla in condizioni operative (vedi episodio 9 della serie "Astrofotografia e Fotografia Celeste": "Utilizzo di una montatura astronomica"). La fotocamera con l'obiettivo viene fissata sulla montatura.
Per scattare senza toccare e quindi senza vibrazioni, è obbligatorio utilizzare un telecomando con cavo / timer o un telecomando wireless. In alternativa, è possibile controllare la fotocamera tramite un software (laptop collegato). Per le pose lunghe, i timer programmabili sono molto utili, in modo da poter selezionare una durata di esposizione qualsiasi mentre la fotocamera è impostata su 'Bulb'.
Canon offre questi due telecomandi a cavo, il modello base RS-60 E3 (sopra), dove è possibile bloccare lo scatto. Si adatta a tutti i modelli di fotocamere Canon a tre e quattro cifre (350D, 400D, 450D, 1000D, ...). I modelli di fotocamere Canon a una e due cifre hanno un diverso attacco, al quale può essere collegato il timer programmabile TC-80 N3 (sotto).
Per evitare l'effetto della luce estranea laterale e ritardare l'appannamento possibile della lente frontale, si consiglia di utilizzare un paraluce.
Un Filtro sfocante può essere preso in considerazione per mantenere i colori e l'impressione di luminosità visiva delle stelle. L'effetto del filtro sfocante nelle foto astrofotografiche è ampiamente descritto nella parte 3 della serie "Astrofotografia e Fotografia Celeste": "Fotografare le costellazioni".
Fotocamera con filtro sfocante Cokin P840 montato.
2. Effettuare le impostazioni di base
Si consiglia la seguente configurazione della fotocamera:
• Formato file
Il formato RAW è la scelta principale per le foto delle costellazioni ed è fortemente consigliato. Imposta la tua fotocamera su RAW oppure RAW+JPG.
Impostazione della qualità dell'immagine su una Canon EOS 40D: Qui è selezionato il formato RAW mentre contemporaneamente le foto vengono anche salvate in formato JPG. I file JPG sono utili per la rapida selezione delle migliori foto.
• ISO
Dato che la fotocamera è guidata e tempi di esposizione più lunghi non sono un problema, puoi impostare un'ISO bassa per mantenere il rumore dell'immagine a livelli bassi. Prova con sicurezza l'ISO 100. Se preferisci valori ISO più alti, non superare l'ISO 800.
Impostazione dell'ISO 100 su una Canon EOS 40D. Il rumore elettronico dell'immagine è minimo con ISO bassi.
• Bilanciamento del bianco
È meglio impostare il bilanciamento del bianco su "Luce diurna" (Simbolo: "Sole").
Impostazione del bilanciamento del bianco su una Canon EOS 40D su Luce diurna (5200 Kelvin).
• Riduzione del rumore
Se la Riduzione del rumore in esposizioni lunghe è attivata, la fotocamera crea un'immagine scura con lo stesso "tempo di esposizione" dopo ogni esposizione lunga (da un secondo in poi). Ciò significa che dopo una posa di 5 minuti, la fotocamera sarà bloccata per altri 5 minuti. Questo può influire positivamente sul rumore residuo dell'immagine, ma richiede molto tempo di osservazione e consumo di batteria. Pertanto, suggerisco di disattivare questa funzione inizialmente. Successivamente, valuta se attivare la Riduzione del rumore in esposizioni lunghe comporta effettivamente un miglioramento visibile dei risultati con la tua fotocamera, e decidere se vuoi investire il tempo di attesa necessario dopo ogni singola esposizione.
Disattivazione della Riduzione del rumore in esposizioni lunghe, qui nell'esempio di una Canon EOS 40D.
Con la Riduzione del rumore ad alti ISO (modelli di fotocamere Canon più recenti) non ho avuto buone esperienze e quindi la tengo sempre disattivata.
La "Riduzione del rumore ad alti ISO" è disattivata.
• Programma di esposizione
L'unica opzione possibile è l'impostazione manuale ("M") e l'impostazione del tempo di esposizione su Bulb per esposizioni di qualsiasi durata. Su alcune fotocamere, devi impostare la ghiera su M e selezionare Bulb come tempo di esposizione, mentre altre offrono sia B che M come opzioni selezionabili sulla ghiera, quindi devi impostare direttamente B.
Impostazione del controllo manuale dell'esposizione ("M") sulla ghiera di regolazione di una Canon EOS 40D.
La Canon EOS 5D Mark II ha "B" come funzione direttamente selezionabile sulla sua ghiera di regolazione:
• Apertura
Chiuda il diaframma del suo obiettivo! Partendo dall'apertura più ampia del diaframma (quindi dal numero f più piccolo) di almeno un passo di esposizione, a seconda di quale apertura gli astri ai margini della foto diventano sufficientemente nitidi. Con alcune lenti, potrebbe essere necessario chiudere il diaframma di due o tre stop di esposizione.
Ecco un estratto della scala delle aperture normalizzate a livello internazionale, che mostra i passi di pieno e mezzo stop (i passi di pieno stop sono in corsivo):
| 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,6 | 6,7 | 8,0 | 9,5 | 11 | 13 | 16 |
Se volessi chiudere di un passo di esposizione un obiettivo con l'apertura di partenza più ampia (apertura minima), dovresti impostare il diaframma a 1:4,0. Una chiusura di due stop significherebbe un'apertura di 1:5,6.
Se il valore dell'apertura viene regolato non in mezzi, ma in terzi di stop, un'apertura di 1:6,7, ad esempio, non è regolabile. Tra 1:5,6 e 1:8,0 esiste la seguente progressione:
| 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
In molte fotocamere è possibile configurare tramite menù se l'esposizione è regolabile in mezzi o terzi di stop.
Il passaggio da un pieno stop al successivo significa sempre che, per compensare, l'esposizione deve essere raddoppiata o dimezzata. Quindi, le seguenti combinazioni di esempio portano a un'esposizione identica:
| Apertura | Tempo di esposizione | |
| 1. | 1:5,6 | 60 secondi |
| 2. | 1:8,0 | 120 secondi |
| 3. | 1:4,0 | 30 secondi |
Il display della Canon EOS 450D: La freccia indica l'impostazione dell'apertura 1:4,5. Anche se l'obiettivo utilizzato ha un "stop luminoso" (valore minimo di diaframma regolabile) di 1:2,0, è stato chiuso di due stop e mezzo per aumentare le prestazioni di rappresentazione.
• Blocco specchio
Questa impostazione serve a evitare vibrazioni dovute al movimento dello specchio della fotocamera. Se si utilizza questa impostazione, la prima pressione sul pulsante di scatto solleva solo lo specchio. Attendere quindi alcuni secondi finché le vibrazioni causate dal movimento dello specchio si attutiscono, per avviare l'esposizione con una seconda pressione sul pulsante di scatto (o sullo scatto remoto).
Nota: Quando si controlla la fotocamera tramite un software, è necessario rinunciare alla pre-scatto specchio se il software utilizzato non lo supporta (ad esempio, con Canon EOS Utility, controllo remoto).
Blocco specchio attivato.
• Stabilizzatore d'immagine
È molto importante disattivare un eventuale meccanismo di stabilizzazione dell'immagine!
Lo stabilizzatore d'immagine ("Image Stabilizer") dovrebbe essere spento quando la fotocamera è montata su un supporto.
3. Scattare delle foto
Per prima cosa è necessario ottenere una messa a fuoco il più precisa possibile su "infinito". L'autofocus non funzionerà nella maggior parte dei casi, anche con stelle luminose, quindi solo un'impostazione manuale è appropriata, a meno che non si trovi un "oggetto di rimpiazzo" in lontananza, come le luci di una città.
Non utilizzare mai la "finecorsa infinito" di un obiettivo autofocus, poiché solitamente possono ruotarsi oltre l'infinito.
Un'immagine stellare completamente sfocata sarebbe il risultato se girassi l'anello delle distanze di un obiettivo AF alla sua "finecorsa infinito".
Anche l'indice d'infinito, presente su alcuni obiettivi, di solito non è abbastanza preciso.
Il marchio d'infinito non è una garanzia per fotografie nitide di stelle.
Ideali per la messa a fuoco sono i modelli di fotocamere con una funzione "Live View", che consentono di mirare a una stella luminosa e quindi mettere a fuoco con precisione sul display della fotocamera ingrandito.
Se la tua fotocamera non ha una funzione Live View, puntala su una stella molto luminosa e regola manualmente attraverso il mirino il punto di messa a fuoco migliore possibile. Poi scatta delle foto di prova con il diaframma completamente aperto e un tempo di posa di uno o due secondi.
Valuta il risultato all'ingrandimento massimo sul display della fotocamera. Puoi così avvicinarti sempre di più al punto di messa a fuoco migliore in passi sempre più piccoli. Durante questo processo, supera tranquillamente il punto ottimale apparente per poi correggere nella direzione opposta, per ottenere una sensazione del punto di messa a fuoco ottimale.
Anche se sembra un processo faticoso e lungo, sforzi che ne varranno la pena, poiché la messa a fuoco determinerà il successo o il fallimento della foto.
L'area intorno alla luminosa stella Vega nella Lira. A sinistra c'è il risultato dell'autofocus, al centro il miglior punto di messa a fuoco possibile attraverso la messa a fuoco classica tramite il mirino reflex. L'immagine a destra mostra la massima nitidezza dopo l'uso della funzione "Live View".
Il commutatore dell'autofocus rimane su "MF" anche dopo aver messo a fuoco manualmente.
Suggerimento: Dopo un po' di tempo, durante il quale la temperatura esterna potrebbe scendere, potrebbe essere necessario controllare e eventualmente correggere la messa a fuoco. Alcune lenti reagiscono ai cambiamenti di temperatura con uno spostamento del fuoco.
Una volta ottenuta la messa a fuoco corretta, selezionate la composizione finale dell'immagine e lasciate il montaggio girare per alcuni secondi, finché il meccanismo di guida si accoppia saldamente ai denti della corona dentata. Quindi iniziate con un tempo di esposizione di un minuto e verificate successivamente sul display della fotocamera se le stelle sono nitide e non si sono trasformate in piccole righe, come accadrebbe senza il tracciamento. Se le stelle sono nitide, prolungate il tempo di esposizione di un altro minuto e ripetete lo scatto. Manevrate con cautela un telecomando per evitare vibrazioni durante l'esposizione.
Controllate le vostre foto sul display della fotocamera con l'istogramma attivato per capire quando è stato raggiunto il tempo di esposizione massimo ragionevole. Fate attenzione alla rapida discesa sul lato sinistro dell'istogramma, che rappresenta lo sfondo del cielo scuro e che si sposta sempre più a destra all'aumentare del tempo di esposizione. Può essere utile posizionarlo all'estremità destra del terzo sinistro per mantenere il cielo fuori dall'estrema sinistra dell'istogramma, dove si manifesta il rumore.
L'aspetto del cielo sul display della fotocamera potrebbe sembrare piuttosto luminoso in retrospettiva, ma non dovrebbe stupirvi, poiché questa impressione può essere corretta rapidamente tramite l'elaborazione dell'immagine successiva.
Prestare attenzione anche a quanto accade sul lato destro dell'istogramma: se compare un "picco" sull'estremità destra, significa che molte stelle luminose sono sovraesposte e quindi la foto è sovraesposta.
Esempio di una foto del campo stellare sottoesposta. Il "picco dei dati" colpisce il lato sinistro (freccia).
Esempio di una foto del campo stellare correttamente esposta. La rapida salita (freccia) del "picco dei dati" si trova nel terzo sinistro della scala a destra. Di conseguenza, lo sfondo del cielo ha un'adeguata separazione dal rumore dell'immagine elettronica, che è ancora posizionato più a sinistra nell'istogramma.
Esempio di una foto del campo stellare sovraesposta. Lo sfondo del cielo (freccia sinistra) è spostato molto verso destra, mentre le stelle luminose si trovano già in saturazione e appaiono completamente bianche, come evidenziato dal picco dei dati dell'istogramma (freccia destra) sull'estremità destra.
Dopo aver determinato la migliore combinazione di valore ISO, apertura e tempo di esposizione per il vostro punto di ripresa, potete utilizzare obiettivi con una lunghezza focale maggiore per catturare oggetti come ammassi stellari, nebulose o galassie.
Tuttavia, controllate sempre se le stelle nelle foto sono ancora puntiformi, poiché a un certo punto potreste aver raggiunto i limiti di precisione del tracciamento del vostro supporto.
Elaborazione dell'immagine
L'elaborazione delle immagini dei campi stellari tracciati non può essere generalizzata; la natura del materiale di partenza è troppo variegata. Di seguito, verrà presa come esempio un'immagine della Galassia di Andromeda, ottenuta con un teleobiettivo da 135 millimetri, per illustrare diversi passaggi di elaborazione dell'immagine.
Il focus sarà principalmente sul risolvere le tipiche e ricorrenti problematiche dell'elaborazione dell'immagine: ad esempio, combattere il residuo rumore dell'immagine, eliminare una vignettatura e ottenere un cielo scuro e neutralmente colorato.
Per prima cosa apro in Photoshop il file RAW della mia immagine del campo stellare. Compare il modulo Camera Raw, dove l'immagine viene "sviluppata".
Gia' nella schermata di avvio di "Camera Raw" posso individuare i problemi da risolvere: gli angoli scuri dell'immagine (quattro frecce), il cielo non grigio neutro (frecce a destra in alto sull'istogramma) e il centro della galassia leggermente sovraesposto (macchia rossa, freccia al centro dell'immagine).
Per ottenere un cielo neutro in termini di colore, dopo aver selezionato lo strumento di bilanciamento del bianco (freccia sinistra), faccio clic sull'immagine nell'area del cielo. L'istogramma (freccia a destra) mostra il successo di questa azione.
Nella scheda impostazioni di base c'è il cursore Aggiustamento, che porto a 33 (freccia a destra), finché il centro inizialmente sovraesposto della galassia non mostra più avvertimenti di sovraesposizione (freccia a sinistra).
Per controllare la nitidezza e ridurre il rumore, ingrandisco la visualizzazione dell'immagine al 100% (freccia a sinistra). Con lo strumento mano (freccia in alto a sinistra) posso selezionare un'area particolarmente interessante dell'immagine per la visualizzazione a ingrandimento; nell'esempio mostrato, il centro della galassia.
La terza scheda (freccia in alto a destra) mi porta alle Dettagli. Lì assicuro che l'entità della nitidezza sia a zero, poiché una successiva nitidezza comprometterebbe la rappresentazione delle stelle (freccia al centro a destra). Per la riduzione del rumore del canale luminanza (freccia in basso a destra), scelgo una riduzione rumorosità moderata.
Ora è il momento di eliminare gli angoli scuri dell'immagine. Per farlo, imposto lo zoom su In Visualizzazione (freccia a sinistra), quindi l'intera immagine riappare nell'anteprima. Successivamente, clicco sulla scheda Correzioni obiettivo (freccia in alto a destra). Trascino il cursore Vignettatura obiettivo>Intensità verso destra (freccia in basso a destra) fino a quando gli angoli scuri dell'immagine scompaiono dall'anteprima.
Dichiaro concluso il processo di "Sviluppo dell'immagine" e apro l'immagine premendo il pulsante Apri immagine. Ora appare come finestra di file in Photoshop.
Uno sguardo all'istogramma (comando di Photoshop "Immagine>Regolazioni>Correzione dei toni…") mostra che la luminosità dello sfondo del cielo è troppo a destra, quindi il cielo viene rappresentato troppo luminoso.
Sposto il Punto nero (triangolo nero, freccia sinistra) verso destra per ritagliare l'istogramma. Di conseguenza, il cielo diventa naturalmente scuro. Ma regolo anche il Punto grigio (triangolo grigio, freccia destra) e lo trascino verso sinistra, in modo che la galassia e le stelle siano rappresentate più luminose.
Le correzioni successive dipendono in parte dal gusto personale. Ho scelto di apportare una modifica leggermente aumentata al contrasto e globalmente più luminosa utilizzando il comando di Photoshop Immagine>Regolazioni>Curve dei livelli...
Ho spostato il punto di partenza della curva verso destra (freccia sinistra), equivalente a un ulteriore ritaglio dell'istogramma. Con un secondo intervento (freccia destra), ho spostato complessivamente la Curva dei livelli verso l'alto per far apparire ancora più luminose le stelle e la galassia. Il risultato finale del mio elaborato fotografico di questa immagine è riportato nel capitolo successivo "Esempi di riprese".
Esempi di riprese
Questa ripresa dell'eclissi totale di Luna del 21 febbraio 2008 è stata esposta per 8 secondi con una lunghezza focale di 1200 millimetri (telescopio). Senza inseguimento non sarebbe stata nitida.
La costellazione del "Cane Maggiore" con la stella più luminosa, Sirio. Sono visibili anche tre ammassi stellari aperti del "Catalogo di Messier", quindi abbreviati con "M".
La foto è stata scattata con un obiettivo da 35 millimetri a f/2.8, ISO 400 e un tempo di esposizione di 2 minuti. È stato utilizzato un filtro sfumatore e per il inseguimento è stata impiegata la montatura "AstroTrack 320x" mostrata sopra.
La costellazione più famosa dell'emisfero australe: la "Croce del Sud". Scattata in Namibia con un obiettivo da 135 millimetri a f/5.6 e un tempo di esposizione di 18 minuti. Sotto la costellazione si nota il "Sacco del Carbone", una nuvola oscura di polvere intergalattica.
La Galassia di Andromeda, ripresa con un obiettivo da 135 millimetri a f/2.8 (arretrata di un passo). Esposizione di 3 minuti a ISO 1000, con la montatura "AstroTrack 320x" per l'inseguimento garantito.
Ingrandimento dall'immagine sopra. È sorprendente vedere i dettagli di questa galassia con un leggero teleobiettivo, quando la fotocamera segue le stelle. Sono chiaramente visibili, ad esempio, varie fasce di polvere che si avvolgono attorno al nucleo della Galassia di Andromeda.
La costellazione del Triangolo ("Triangulum", in basso), fotografata con un obiettivo tele da 135 millimetri. A destra è ben visibile la cosiddetta "Galassia del Triangolo", Messier 33, a sinistra in alto si trova l'ammasso aperto di stelle NGC 752. I dati di acquisizione sono identici all'immagine precedente della Galassia di Andromeda. Entrambe le foto sono state scattate poco dopo l'una dell'altra nelle migliori condizioni atmosferiche.
Ingrandimento della M33 dall'immagine mostrata sopra. Sono ben visibili i bracci spiraliformi di questa galassia, che si trova a circa 3,1 milioni di anni luce di distanza.
Nota a margine: Tutti gli esempi di immagini utilizzati sono stati realizzati seguendo il procedimento descritto nel tutorial.
