この銀河の撮影は、魚眼レンズを使って8分間露出されました。ただし、カメラを追尾しないと、星々は点ではなく、小さな線として描かれていたでしょう。
パート10：追尾カメラによる長時間露光
「天体写真と天空写真」シリーズの第9部では、「天文マウントの取り扱い」について説明しました。このようなマウントにより、モーターによるトラッキングが可能となり、星々が線にならずに長い露光時間で作業することができます。
このチュートリアルでは、天文マウントを使用して長時間露出を実現する方法に焦点を当てます。その際には、第9部で説明されているように、マウントが設置され、極軸を合わせ、バランスを取り、作業可能な状態に準備されたものとします。
なぜ追尾が必要なのか？
1. 星々がクッキリ
追尾された撮影の最も重要な理由は、長時間露光にもかかわらず、星々が点のままでストリーキーにならない可能性があることです。追尾がないと、地球の自転により、数秒後から、使用される焦点距離に依存して、星が線になり始めます。
固定されたカメラと長時間露光では、風景はシャープですが、星は線になってしまいます（左）。追尾されると逆になります：風景がぼやけ、星はクッキリします（右）。また、追尾により、追尾されない場合よりも星がより多く見えるようになりました。
追尾がないと、星の軌跡が生じます。追尾の目的は、シャープな星の映像を持った長時間露光のアストロ写真を取得することです。
星の軌跡の撮影には独自の魅力があります（「天体写真と天空写真」シリーズの第2部を参照：「星のストリーキー写真」）。
2. より弱い対象を捉える
追尾により、光が弱い星や他の天体が同じ撮影センサーの同じ場所に影響を与える時間が増えます。これにより、目に見えない星よりもはるかに多くの星を撮影することが可能になります。また、多くの光弱な対象、例えばカラフルなガス雲など、はっきりした美しさを持つようになります。
3. より良い画質
総じて、追尾により一般的な画質が向上します。その理由は、追尾がないと、必要な短い露出時間を高いISO値や／または露出管理された写真レンズの使用で「買う」必要があることから解放されるからです。
• a) ISO値
高いISO値は電子画像のノイズを増加させます。低いISO値で撮影すると、ノイズが少ない画像が生成されます。追尾により、ISO値（最大ISO 800まで）を下げ、その代わりにより長い露光を選択できます。
• b) ブレンドの開口
ほとんどの写真レンズは、開口を全開にした場合、中心から外側にかけて、ある程度ではっきりしない像が現れることがあります。開口を1〜3段階分狭くすると、いくつかのこれらの像の問題が解決されるか、少なくとも軽減されます。
以下の画像欠陥が開口を狭めることで緩和されます: ビネット効果（暗い画角）、色収差（明るい星周りの色付き「輪」）、シャープニング平面の曲率（周縁部分の星のぼやけ）およびコーマや非等焦点（例えば、星が画像の周囲に向かって「蝶々のように」歪んでいる）。
レンズが星空で許容できる性能を発揮するには、テスト撮影によってどの絞り値で十分な性能を発揮するかを確認する必要があります。同じモデルのレンズでも、顕著な違いがある場合があります。絞り込みの歓迎すべき副作用は、深度の深さが増し、焦点を無限遠に合わせる際の許容度が大きくなることです。
ただし、あまりにも強い絞り込みは逆効果です。非常に小さな開口で撮影すると、レンズのブレードによる光の回折が全体のシャープネスに悪影響を及ぼすようになります。多くのレンズは中間絞り（約1:2.8〜1:8）で最高の像描写力を発揮します。光学系の能力が非常に高い（絞り1:1.2、1:1.4、1:1.8）ものでも、オープン絞りでは奇跡を期待するべきではありません。有名なメーカーの高価な光学系であっても、そうした場合には。
あなたのレンズが適切な絞り値で良い結果を出す場合、追尾により、その値に絞り、より長く露出できます。
1:1.2の明るさを持つ50mmレンズによるテスト撮影、絞りを1:2.0にしても、典型的な像の欠陥が明らかです：画像中心の色収差（色収差）による色付きの輪、コマと非等焦点による縦横両方向の星の歪みの非常に多くの形状。
同じレンズを使用した木星の画像（一部には木星の衛星が見えます）。画像中央（上段）では、1:3.5の絞りでの品質が最大となりますが、周辺部（下段）でも満足のいく画質を得るには、さらに絞り込む必要があります。そのレンズメーカーの名誉のために、このレンズは契約によってはるかに優れたものと交換されました。
非常に明るい光学系を開放絞りで使用する場合、ビネット効果（暗い画角）は一般的です。このビッグダイッパーの撮影も50mm F/1.2レンズを使用し、全開絞りで撮影されました。絞り込むとますますビネット効果が薄れていきます。
4. 写真のオーバーラップシリーズ
星空の背景の明るさが高くなりすぎず、かつ画像内の最も明るい星が過度に露光されないようにするため、望遠写真では、非常に長い露光時間の一枚の撮影ではなく、複数の短時間の露光写真を撮影し、後でこれらを最終結果に組み合わせることが定石となっています（「天文写真と天空写真」シリーズのエピソード16：「電子画像ノイズを制御する」を参照）。
複数の写真から「平均値」を求めるためには、写真がオーバーラップしている必要があり、それに応じて正確に整列させる必要があります。単一の写真の領域ができるだけ同じである場合、この作業はかなり容易になります。天文台の追尾モニターを使用することがその最良の基盤です。
5. 動くオブジェクトを発見する
長時間露光した写真ではすべての星が点のように見えます。しかし、点ではなく線状に写っている1つのオブジェクトを発見した場合、それは確実に星ではなく、星に対して独自の運動性を持つオブジェクトであることがわかります。それは彗星、小惑星（プラネトイド）または地球周回衛星のいずれかです。
ときには小惑星が地球にかなり接近し、その星に対する相対的な運動が非常に速いので、数分または数秒の露光時間でも追尾された写真には線状に見え、それによってオブジェクトが明らかになります。
この写真は、焦点距離300ミリメートルで5分間露光された写真の一部拡大です。露光中、カメラは星に追尾されました。画像上の線は「2002 NY40」という小惑星で、地球横切り天体に属しています。地球に近づくと星に対して非常に速いスピードで移動することがあります。
カメラの組み立て
追尾写真用のカメラは、もちろん追尾式のマウントの可動部に取り付ける必要があります。ここで重要なのは、どこに取り付けたかやレンズがどの方向を向いているかではなく、マウントとカメラの接続が非常に安定していることです。長時間の露光中に望ましくないカメラの動きが発生し、再びぼんやりした写真を引き起こさないようにするためです。例えば、十分な大きさでないか、または十分に加工されていない球状のボールヘッドの場合、このような問題が生じる可能性があります。該当するクランプボルトをしっかり締めてください。
望遠鏡が使用されない場合、充分に安定した球状ヘッドをプリズムレールにしっかり取り付けることが一つの解決策です。このプリズムレールは、マウントのツメ状のガイドレールに挿し込まれます。この構成では、カメラのフレーミングを選択する際に追加の自由度を提供します。カメラを直接プリズムレールに取り付けると、カメラは望む天体に対して時角軸と赤緯軸を調整することによってのみ位置合わせできる必要があります。
それは基本的に機能しますが、例えば星座全体をフレーミングする際に、光学軸の回転による最適なカメラの調節が不足していると非常に不便です。このような場合、球状ヘッドは、三脚スライドに設置された望遠鏡と同様にカメラの回転を可能にします。
マウントに望遠鏡が取り付けられている場合、カメラは選択肢として望遠鏡に乗せることも、カウンターウェイトバーに取り付けることもできますが、その際は望遠鏡の光学系として使用しないようにする必要があります。ここで議論している用途において、カメラが望遠鏡に面するかどうかは重要ではありません。
「AstroTrack 320x」マウントは、最小の望遠鏡を余裕を持って説明できるため、フォトレンズのカメラの追尾に最適です。ただし、三脚、三脚ヘッド、さらに別の球状ヘッドが必要ですが、別途購入する必要があります。
赤道儀にカメラを直接取り付けます。プリズムレールにボールヘッドを取り付け、望む写真のフレーミングを選択する際に追加の自由度を得ます。
望遠鏡が赤道儀に取り付けられている場合、カメラは望遠鏡の上に載せることができます。カメラは、望遠鏡と同じ方向を向いている必要はありません。ただし、望遠鏡の筒部分が画像フィールド内に入らないように注意してください。
カメラをカウンターウェイトバーに取り付けます。ここでは、「Manfrotto Super Clamp 035 Tripod Clamp」が使用され、さらに全方向に回転するボールヘッドが追加されています。
小さからずつ始める
追尾された天体写真は少しの訓練を必要とします。マウントのセットアップや方向合わせの精度を得るのには、ある程度の時間がかかります。そのため、撮影焦点距離を選択する際には、最初は「小さく」始めることをお勧めします。2500ミリメートルの焦点距離の望遠鏡にカメラを接続して、シャープで長時間露光された写真を望むことは、慣熟されたアストロフォトグラファーでも困難な課題です！
始めるのに良い方法は、全体の星座を捉えることができる広角レンズを使用することです。その後、焦点距離をゆっくり増やすことで、スターネブラ、ガス雲、銀河など、遠くの天体を撮影できる望遠レンズに至ります。追尾された写真を撮影するのに望遠レンズ（200〜300ミリメートルの焦点距離）で成功したら、次のステップは短焦点の望遠鏡を試してみることです。焦点距離が500または600ミリメートル以上の短い焦点距離が必要です。かなり長い焦点距離では、追尾制御が必要になります。
このプロセスを経て、多くの夜にわたる写真撮影を通じて、マウントを正確に配置する方法や、使用した機材でシャープな星の像を得るために許容される最大露光時間がどれくらいかなどの感覚や理解が生まれるでしょう。常に長い焦点距離になるほど、使用されるマウントの歩留まりの悪さや適切な方向合わせによって、露光時間が長すぎると小さな星の線が生成されることに最終的に気づくでしょう。これらの限界を理解することは重要なプロセスです。方向合わせを最適化することもできますが、歩留まりの悪さに対処するには、ガイドング（いわゆる「ガイディング」）が必要です。これについては、「天文・天空写真」シリーズの次々のエピソードで説明されます。
手順
最初の追尾天体写真を作成する方法を詳しく説明します。目標は、最大50mmの焦点距離、つまりレンズを使用して、どの星座でも撮影できるようにすることです。最適なのは、明るく月のない夜です。
1. 準備
最初に、パララクティック・マウントを地上の光源から離れた場所に設置し、アラインメントし、動作準備状態にしてください（詳細は、シリーズ「天体写真と空撮影」の第9回を参照：「天体マウントの操作」）。カメラとレンズをマウントに取り付けます。
カメラを接触や振動から解放してトリガーするために、ケーブルリリース / タイマーまたはワイヤレスリモートリリースの使用が義務付けられています。代替として、ソフトウェア（接続されたノートパソコン）経由でカメラを制御することもできます。長時間露光の場合、プログラム可能なタイマーが非常に便利で、露光時間を選択可能で、カメラが「Bulb」になった状態で使用できます。
Canonはこれら2つのケーブルリリースを提供しています。一つは、Auslöserがロック可能なシンプルなモデルRS-60 E3（上）で、このAuslöserは全ての3桁および4桁のCanon EOSモデル（350D、400D、450D、1000Dなど）に適合します。一桁および二桁のCanonモデルには異なるコネクタがあり、プログラミング可能なTC-80 N3タイマー（下）を取り付けることができます。
側面光線の影響を防ぎ、レンズに出やすい曇り出を遅らせるために、フードを使用することをお勧めします。
ソフトフィルターは、星の色と視覚的な明るさの印象を保つための選択肢として考えられます。Astroaufnahmenの詳細は、シリーズ「天体写真と空撮影」の第3部「星座の撮影」にて説明されています。
Cokin P840に取りつけたカメラにソフトフィルターを使用。
2. 基本設定
以下のカメラ設定がお勧めです:
• ファイル形式
星座の撮影にはRAW形式が最適であり、必ず使用することをお勧めします。カメラをRAWまたはRAW+JPGに設定してください。
Canon EOS 40Dでの画質の設定：ここではRAW形式が選択されており、同時に写真はJPG形式でも保存されます。JPGファイルは最高の写真を素早く選択するのに役立ちます。
• ISO値
追尾されているため、長時間露光は問題ありませんので、画像ノイズを最小限に抑えるために低いISO値を設定できます。ISO 100で試してみてください。より高いISO値を好む場合は、ISO 800を超えないようにしてください。
Canon EOS 40DでISO 100の設定。低いISO値ではデジタルノイズが最小です。
• ホワイトバランス
最適なのは、「昼光」（記号：「太陽」）に手動設定することです。
Canon EOS 40Dで「昼光」（5200ケルビン）にホワイトバランスを設定。
• ノイズ削減
長時間露光時のノイズ削減がオンになっている場合、長時間露光後（1秒以上）にカメラが同じ露光時間でダークフレームを撮影します。これは、5分の露光後にカメラがさらに5分ブロックされるという意味です。これは残りの画像ノイズに良い影響を与えるかもしれませんが、多くの観察時間とバッテリー消耗が発生します。そのため、この機能を最初にオフにすることをお勧めします。後で、カメラにおける長時間露光時のノイズ削減が実際に結果の可視的な向上につながるかどうかを確認し、その後、1枚ごとに必要な待ち時間を投資するかどうかを決定してください。
長時間露光時のノイズ削減をオフにする、Canon EOS 40Dの例。
高感度ISOノイズ削減（新しいCanon EOSモデル）は私の経験ではうまくいかず、常にオフにしています。
「高ISOノイズ削減」がオフになっています。
• 露出プログラム
手動設定（「M」）と
Canon EOS 40Dのダイヤルでの手動露出コントロール（「M」）の設定。
Canon EOS 5D Mark IIでは、ダイヤルで直接を選択できます:
• 絞り
レンズの絞りを絞ってください！最大の絞り開放（つまり最も小さな絞り数）から、写真の端の星々が十分に鮮明になる絞りで少なくとも1段階、または必要に応じて2または3段階絞ります。
ここに、完全およびハーフの露出段階を示す国際規格の絞りスケールの一部を紹介します（完全な段階は斜体で表示されています）：
| 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,6 | 6,7 | 8,0 | 9,5 | 11 | 13 | 16 |
開放値（最大絞り開放）が1:2,8のレンズを1段階絞る場合、絞りを1:4,0に設定する必要があります。2段階絞ると、絞りは1:5,6になります。
絞り値がステップ単位ではなく、サードステップ単位で変更される場合、たとえば絞り1:6,7は設定できません。その場合、1:5,6と1:8,0の間に次のステップが存在します：
| 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
多くのカメラで、メニューで露出をハーフまたはサードステップで設定できます。
完全なステップから次のステップに移行すると、その補償として露出時間が2倍または半分になる必要があります。したがって、次の例のような組み合わせは同じ露出になります：
| 絞り | 露出時間 | |
| 1. | 1:5,6 | 60 秒 |
| 2. | 1:8,0 | 120 秒 |
| 3. | 1:4,0 | 30 秒 |
キャノンEOS 450Dのディスプレイ：矢印は絞り1:4,5の設定を指しています。使用されているレンズの「明るさ」（最小の設定可能な絞り値）は1:2,0ですが、写真の描写性能を向上させるために、2.5段絞っています。
• ミラーロック
この設定は、カメラのミラーフリップによるブレを防ぐためのものです。この設定を使用すると、シャッターボタンを最初に押すとミラーがめくれ上がります。その後、ミラーフリップによる振動が収まるまで数秒待ってから、（ケーブル付き）シャッターボタンを2回目に押して露出を開始してください。
注：ソフトウェアでカメラを制御する場合、使用するソフトウェアがこれをサポートしていない場合（たとえば、キャノンEOSユーティリティ、リモートコントロール）、ミラーロックの使用を控える必要があります。
ミラーロックがオンになっています。
• 手ぶれ補正
手ぶれ補正機能がある場合、それをオフにすることは非常に重要です！
手ぶれ補正（"Image Stabilizer"）は、カメラが取り付けられたモニタリングにある場合はオフにするべきです。
3. 撮影する
まず「無限遠」に正確に焦点を合わせる必要があります。ほとんどの場合、オートフォーカスは明るい星でも失敗するため、手動設定しか対応できません。離れた場所に「代替物」として、都市の光などを見つけることができない限りです。
オートフォーカスレンズの「無限遠ストップ」を決して使用しないでください。なぜなら、これらはおそらく無限遠を超えて回転する場合があるからです。
AFレンズのフォーカスリングを「無限遠ストップ」に回すと、完全にぼやけた星の写真になります。
一部のレンズに存在する「無限遠インデックス」も、ほとんどの場合、十分に正確ではありません。
「無限遠」の指示マークは星の鮮明な写真を保証しません。
フォーカスに最適なのは、「ライブビュー」機能があるカメラモデルです。明るい星を目標にし、カメラのディスプレイで高倍率表示してから正確にフォーカスを合わせることができます。
カメラにこの機能が搭載されていない場合は、非常に明るい星に合わせて、ファインダー内で手動で最適なピントを合わせます。そして、開放絞りと1または2秒の露出時間でテストショットを撮影します。
カメラディスプレイで最大倍率で結果を評価します。最適な焦点に近づくには、徐々にステップバイステップで進めます。最適な焦点を感じるために、慎重に最適なポイントを超えることも重要です。
手間がかかり、時間がかかるプロセスのように聞こえるかもしれません。それでも、努力は報われます。なぜなら、フォーカスが撮影の成功か失敗かを決定するからです。
天琴座の明るい星ベガ周辺の景色。左はオートフォーカスの結果、中央はスプリット画像フォーカスの結果、右は「ライブビュー」機能の使用後の最も鮮明なショット。
オートフォーカススイッチは「MF」に設定されたまま、すでにフォーカスが合っている場合も、手動フォーカスになります。
ヒント：外気温が下がると、フォーカスの確認と修正が必要になる場合があります。一部のレンズは温度変化によりフォーカスがドリフトすることがあります。
フォーカスが合っている場合は、最終的な画角を選択し、モーターが歯車にしっかり噛み合うまで数秒間モーターを実行したままにしてください。そして、1分の露光時間で撮影を開始し、その後、星が鮮明で小さな線になっていないかをカメラディスプレイで確認します。もし星が鮮明であれば、露出時間を1分ずつ延ばして撮影を繰り返してください。露光中に振動を避けるためにケーブルリリースを注意深く扱ってください。
ヒストグラム表示を使用してカメラディスプレイ上で写真を確認し、最大限の有効な露出時間を把握してください。左側の急な山は暗い空の背景を表しており、露出時間が増えると右に移動します。暗い空の背景をノイズが発生する左端のヒストグラム領域から遠ざけるために、ヒストグラムの左の1/3の右端に配置することが理にかなっています。
ホットした空はカメラディスプレイでかなり明るく見えるかもしれませんが、それに混乱しないでください。なぜなら、後続の画像処理によってこの印象を速やかに修正できるからです。
また、ヒストグラムの右側で何が起こっているかにも注意してください。右端にピークがある場合は、多くの明るい星が飽和しており、撮影が過曝されていることを意味します。
適切に露出された星野写真の例。 "データ山" が左側に到達しています（矢印）。
適切に露出された星野写真の例。 " データ山 " の急激な上昇傾向（矢印）は、スケールの左端よりも右に位置しています。これにより、天空の背景はまだ左端に位置する電子的画像ノイズから十分な距離を確保しています。
過度に露出された星野写真の例。 天空の背景（左矢印）は非常に右に移動しており、明るい星はすでに完全に飽和し、完全に白く見えます。これはヒストグラムのデータピーク（右矢印）が右端に現れることで明確に示されています。
ISO値、絞り、露出時間の最適な組み合わせを見つけた後、より長い焦点距離のレンズを使用して、星団、星雲、または銀河などの対象を撮影することができます。
ただし、写真で星がまだ点状であるかどうかを常に確認してください。ある程度に達すると、モーターの追尾精度の限界に達する可能性があります。
画像処理
追尾された星野写真の画像処理は一般化することができません。出発点の性質は非常に異なります。以下では、135ミリメートルの望遠レンズで撮影されたアンドロメダ銀河の写真を例に、画像処理のさまざまなステップを説明します。
主に画像処理の典型的で度々繰り返されるタスクを解決することになります：残留画像ノイズの対処、ヴィネッティングの除去、および暗く中立的に色調された空を実現することです。
まず、Photoshopで星野写真のRAWファイルを開きます。画像 " Camera Raw " が表示されます。ここで写真が " 開発 " されます。
" Camera Raw " のスタート画面で、解決すべき問題が見えます：暗い画面の四隅（四本の矢印）、中立的でない灰色の空の背景（画面右上の矢印）、少し過度に露出された銀河の中心部（赤い斑点、画面中央の矢印）。
色中立な空の背景を実現するには、 " ホワイトバランスツール "（左矢印）をクリックしてから、空の部分をクリックします。 " ヒストグラム "（右矢印）は、この操作の成功を示します。
" 基本設定 " タブには、 " レパーラー " スライダーがあり、最初に銀河の中心部が過度に露出されていることが示されなくなる（左矢印）まで、値を33に移動します（右矢印）。
シャープネスとノイズリダクションを制御するには、画像のプレビューを100％にズームイン（左下矢印）し、それから Hand（左上矢印）を使用して、プレビューのために特に興味深い画像の範囲を選択することができます。表示される例では、銀河の中心部です。
3番目のタブ（画面右上の矢印）は、詳細に移動させます。そこで、後処理が星の表示に影響するため、シャープニング量をゼロに設定します（右中央の矢印）。 ルミナンスチャンネル の ノイズリダクション（画面右下の矢印）では、穏やかなノイズリダクションを選択します。
今は、暗い画像の隅を取り除く必要があります。そのために、ズームを 表示（左矢印）に設定し、プレビュー画面に再び全体の画像が表示されます。その後、レンズ補正（右上矢印）タブをクリックします。 レンズビネット>強さ のスライダーを右に長押し（右下の矢印）して、プレビュー画面から暗い画像の隅が消えるまで移動します。
この「画像開発」はここで完了とし、画像を開く ボタンをクリックして画像を開きます。これで、Photoshop にファイルウィンドウとして表示されます。
ヒストグラムを見ると（Photoshop のコマンド「画像>調整>トーンカーブ…」）、空の背景の明るさが右側にあり、空が明るすぎることがわかります。
黒点（黒い三角形、左矢印）を右に移動してヒストグラムをトリミングします。その結果、空は暗くなります。しかし、グレーポイント（灰色の三角形、右矢印）も調整し、銀河と星が明るく表示されるように左に引きます。
その後の調整は、個人の好みによります。私は Photoshop のコマンド 画像>調整>グラデーションカーブ… を使用して、若干コントラストを強調し、全体的に明るくします。
曲線の開始点を右に移動し（左矢印）、さらに曲線全体を上に引き（右矢印）, 星と銀河をより明るく表示するために、グラデーションカーブを調整しました。 この撮影の画像処理の最終結果は、次の章「サンプル画像」に表示されています。
サンプル画像
2008年2月21日に撮影された月食の写真、焦点距離1200ミリメートル（望遠鏡）で8秒露出しました。 追尾がないと、シャープな結果にはなりませんでした。
「大犬座」の星座で、最も輝く星、シリウス。また、メシエカタログに載っている3つの散開星団が見え、それを「M」と略称しています。
この写真は、35mmレンズをF値1:2.8で使用し、ISO400、2分露光しました。ソフトフォーカスフィルターを使用し、追尾は上記の「AstroTrack 320x」モントした。
南天のおそらく最も有名な星座：「南十字座」。ナミビアで、135mmレンズを使用して、F値1:5.6に絞ったもので、18分露光しました。星雲の下には、惑星間塵の暗い雲である「炭の袋」が見えます。
夏の天の川の背景にある「射手座（＝サジタリウス）」の星座。観測条件が最適な（ナミビア）環境下で50分露光し、追尾がないとうまくいかないことは当然です。
この写真は、最初から追尾された写真とは一見わかりません。星だけでなく、前景（人物、大きな木）の一部もシャープに映っていることには理由があります！ これらの領域はサーチライトのように短く点灯するフラッシュで照らされていたためです！ フラッシュに届かなかった、より遠くの景色は実際に星に追尾されていないため不明確になりました。
この写真は、15ミリメートル魚眼レンズを使用して、F値1:3.5で60秒露光されました。 冬の星座のいくつかの明るい星からなる「冬の六角形（Winter-Hexagons）」の中心には、火星があります。 右側には昴星団と彗星「ホームズ」が見えます。
このチュートリアルの表紙は、イランで最適な条件下で撮影された、地平線から地平線までの天の川を示しています。 15mm魚眼レンズを使用し、ISO800、F値4.0で8分間露光されました。 黒い楕円は Photoshop で生成されました。
130mm望遠レンズで星の軌跡に追尾された写真を撮影している間、イリジウム衛星が画面を横切り、そのアンテナがカメラに向かって太陽光を反射しました。 この閃光現象は「イリジウムフレア」と呼ばれます。 そのような出来事がいつどこで見られるか知りたい人は、www.heavens-above.com のウェブサイトで確認できます。
アンドロメダ銀河、135mmレンズをF値1:2.8（1段絞り）で使用して撮影されました。 ISO1000で3分露光し、追尾は「AstroTrack 320x」で行われました。
前述の写真の拡大部分。軽い望遠レンズで星に追尾されている場合、どれほどの詳細が見えるかは驚きです。 例えば、アンドロメダ銀河の核を取り巻くさまざまな塵の帯が明確に見えます。
ドレイエック座（下に「トライアングル」とも呼ばれる）を、135ミリメートルの望遠レンズで撮影したもの。右には「トライアングル・ギャラクシー」と呼ばれる、メシエ 33 がよく見え、左上にはNGC 752という散開星団があります。撮影データは、アンドロメダ・ギャラクシーの上記の画像と同じです。両方の写真は、最適な天候条件のもとで連続して撮影されました。
上記の写真からの M33 のクロップ拡大。このギャラクシーの渦巻き腕がよく見え、そのギャラクシーは約3,100万光年離れています。
事前準備: 全ての使用された画像例は、チュートリアルで説明された方法で作成されています。
