프로페셔널 조명 기술 및 조명 제어: 1부 - 올바른 노출이란 무엇인가요?

서문 "전문 조명 기술 및 조명 제어"

전문가용 플래시 시스템이 반드시 사진을 더 좋게 만드는 것은 아닙니다. 하지만 전문 사진작가의 바쁜 일상 업무에서는 효율성이 특히 중요합니다. 안타깝게도 사진 작업에서 긴 시행착오를 겪을 시간이 항상 있는 것은 아닙니다. 일반적으로 중요한 것은 미리 정해진 (그리고 항상 너무 짧은) 기간 동안의 가격 대비 성능입니다. 결국 대부분의 포토그래퍼는 시간('일일 요금')에 따라 작업 비용을 청구합니다. 그리고 고객은 당연히 빠르고 원활한 제작 프로세스를 기대합니다. (이것이 창의성을 희생 할 수 있다는 사실은 지나갈 때만 주목해야합니다) ...

신뢰할 수 있고 빠르고 쉽게 사용하고 조작할 수 있는 조명 기술은 사진 작업을 완료할 때 확실히 도움이 됩니다!

- "올바른" 노출이란 무엇인가요?

- 사진작가에게 조명 기술이 필요한 이유는 무엇인가요?

- 전문 사진 촬영에 적합한 광원은 무엇이며, 이를 사용하는 가장 좋은 방법은 무엇인가요?

- 어떤 카메라 설정이 필요한가요?

- 실내와 실외에 똑같이 적합한 플래시 시스템이 있나요?

- 플래시 사용 시 발생할 수 있는 실수는 무엇이며 이를 방지하려면 어떻게 해야 하나요?

- 실외 조명과 실내 조명의 차이점은 무엇인가요?

- 플래시 시스템을 구매할 때 고려해야 할 사항은 무엇인가요?

- 전문가용 시스템은 어떤 요건을 충족해야 하나요?

- 어떤 시스템이 권장되며 그 이유는 무엇인가요?

이 튜토리얼 시리즈에서 이 모든 질문에 대해 설명해 드리겠습니다.

각 챕터의 개요는 다음과 같습니다:

1부 - '올바른' 조명이란 무엇인가요?

2부 - 조명 기술을 사용해야 하는 세 가지 이유

파트 3 - 프로페셔널 사진 촬영에 적합한 광원(?)

4부 - 프로페셔널 플래시 시스템의 요구 사항

5부 - 실내 및 실외용 플래시 시스템?

6부 - 대안은?

7부-스튜디오 및 모바일 플래시 시스템으로 작업할 때의 카메라 설정

파트 8 - 스튜디오 및 야외 플래시 시스템 작업을 위한 실용적인 팁

파트 9 - 프로페셔널 실내 조명

파트 10 - 프로페셔널 야외 조명

노출과 조명에 대한 많은 실용적인 팁과 더불어 다양한 프로페셔널 플래시 시스템을 소개합니다. 여기서는 '프로페셔널' 플래시 시스템에 중점을 두고 있습니다. 여기서는 인터넷에 떠도는 '전자 쓰레기'는 다루지 않겠습니다. 제가 15년 동안 상업 사진가이자 조명 컨설턴트로 일하면서 사용해 왔거나 다른 전문 사진가들이 전문적인 요구사항에 특히 적합하다고 추천한 유닛에 집중할 것입니다.

시장 개요가 될 수 없으므로 개인적으로 알고 있는 기술에 대해서만 보고하는 것이 중요했습니다. 따라서 실용적인 보고서는 매우 주관적이고 때로는 비판적일 수 있습니다. 결국, 저는 여러분에게 적합한 플래시 유닛을 선택하는 데 실질적인 도움을 드리고 싶었습니다(일반적으로 하는 것처럼 여러 유닛의 기술 데이터를 요약하는 것이 아니라).

결국, 플래시 유닛은 향후 20년 이상 유효할 투자 결정입니다. 따라서 구매 가격과 긴 서비스 수명 모두에서 개별 요구 사항을 가장 잘 충족하는 시스템을 정확히 파악하는 것이 합리적입니다.

마지막으로 다양한 라이트 셰이퍼를 비교하여 제시합니다. 이를 통해 조명 특성에 따라 어떤 라이트 셰이퍼가 어떤 작업에 적합한지 확인할 수 있습니다. 실내와 실외에서 촬영한 전문 조명의 예시가 이 튜토리얼을 마무리합니다.

그림 0.1: 즐거운 독서 되시길 바라며 항상 "좋은 빛"을 기원합니다 Jens Brüggemann, www.jensbrueggemann.de, 2013년 4월.



(사진 © 2013: Hodzic, 조명: Brüggemann).

1. 노출과 조명

사진을 "올바르게" 노출하려면 먼저 피사체의 밝기를 측정해야 합니다. 그런 다음 시간, Blender 및 ISO 감도의 각 값을 조합하면 "올바른" 노출이 결정됩니다. 너무 어둡지 않다면요. 그런 다음 사진 작가는 카메라가 피사체를 충분히 밝게 노출할 수 있도록 조명을 제공해야 합니다.

그림 1.1: 사람의 눈은 다양한 밝기 수준에 익숙해져 있기 때문에 전문 사진작가조차도 정확한 노출을 예측하기 어렵습니다. 수동 모드에서도 전문가는 뷰파인더에 정보로 표시되는 자동 노출 시스템의 결과에 따라 사진가가 시간, Blender, ISO 감도(추적 측광)의 적절한 조합을 선택함으로써 구현됩니다.



(사진 © 2013: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)



하지만 정말 그렇게 간단할까요? 항상 그렇게 원활하게 작동할까요?

1.1 "올바른" 노출이란 무엇인가요?

우선, "올바른" 노출이 무엇인지에 대한 의문이 생깁니다. 이 질문에 답하기 위해서는 먼저 다양한 노출 측정 방법이 무엇이며 왜 종종 다른 결과를 초래하는지 명확히 해야 합니다.

1.1.1 노출 측광 방법: 광량 측광과 피사체 측광

광량 측광과 피사체 측광을 구분할 수 있습니다. 광량 측광을 사용하면 얼굴이나 제품 사진의 피사체 등 이미지에 중요한 지점에서 실제로 존재하는 빛을 측정합니다. 이를 위해서는 휴대용 노출 측정기가 필요합니다. 이를 위해서는 휴대용 조도계가 필요합니다.

일반적으로 피사체 앞에 들고 흰색 돔이 촬영자의 시점(노출 중 촬영자의 위치) 방향을 가리키도록 합니다.

시간과 ISO 감도는 일반적으로 사진가가 지정하므로 측광 결과는 Blender가 됩니다. 사전 설정된 시간, 사전 설정된 ISO 감도, 결정된 조리개를 조합하면 정확한 노출 이미지를 제공하는 노출이 생성됩니다. 밝기를 측정한 지점과 관련하여 노출이 정확하다는 점에 유의해야 합니다.

그림 1.2: 브론컬러의 이 조도계를 사용하면 기존 조명과 플래시를 측정할 수 있을 뿐만 아니라 플래시 유닛을 1/10 f-스톱 단위로 무선으로 제어할 수 있습니다. 따라서 플래시를 올리거나 내릴 때 시간을 절약할 수 있습니다. 이 예시에서 사용 가능한 광량 ( 앰비언스용 암비 )을 측정한 결과(사전 설정 ISO 100, 1/60초 시간) Blender는 4.0 ½(즉, 4.8)이 되었습니다.

조도계는 실제로 존재하는 빛의 양을 측정합니다. 이를 측광이라고 합니다. 이는 카메라에 내장된 조도계가 하는 일인 반사광 측정 (물체 측정) 보다 훨씬 더 정확합니다. 예를 들어 매우 밝거나 매우 어두운 피사체를 촬영할 경우 피사체의 반사 특성으로 인해 부정확한 노출이 발생할 수 있기 때문입니다. 카메라에 내장된 조도계는 이러한 다양한 반사 정도를 다양한 밝기로 잘못 해석합니다. 따라서 "피사체 측광"의 더 나은 이름은 반사 측광입니다.



(사진 © 2013: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

그림 1.3: 조도계의 흰색 반구를 칼로트라고 합니다. 측정하는 동안 조도계는 일반적으로 사진가를 향하도록 들고 있습니다. 하지만 예외도 있습니다: 역광 및 스쳐 지나가는 빛에서는 돔이 이등분선 방향(즉, 사진가의 시점과 빛의 방향의 중앙)을 가리키도록 잡는 것이 가장 좋습니다. 그렇지 않으면 정확한 조도 측정이 불가능합니다.



(사진 ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

반면에 물체 측정은 카메라에서 수행됩니다. 따라서 카메라에 내장된 조도계가 사용됩니다. 여기서 피사체 밝기는 촬영 직전에 내장된 조도계로 사진가의 관점에서(즉, 원거리에서) 측정하는 것이 원칙입니다.

하지만 실제로 측정되는 것은 무엇일까요? 촬영할 피사체의 밝기인가요? 아니요! 빛의 반사, 즉 물체에서 카메라를 향해 반사되는 빛만 측정됩니다. 예를 들어 피사체 색상으로 인해 빛을 많이 반사하는 피사체와 빛을 거의 반사하지 않는 피사체가 있기 때문에 이 방법은 오류가 발생하기 쉽다는 것을 즉시 알 수 있습니다.

매트릭스(다중 영역), 스팟 또는 통합 측정 방법을 사용하는지 여부는 중요하지 않습니다. 반사광을 측정하는 원리는 세 가지 방법 모두에 공통적으로 적용됩니다.

그림 1.4: 동일한 조건(특히 완전히 동일한 조명 조건에서)에서 자동 프로그램 모드로 흰색 표면과 검은색 표면을 촬영했습니다. 카메라에 내장된 조도계가 둘 다 회색 표면으로 바뀌었습니다. 그 이유는 조도계가 중간 회색 값(18% 회색)으로 보정되어 있기 때문입니다. 피사체의 평균 밝기가 18% 회색에 해당하지 않는 경우 물체 측정 방법은 잘못된 결과를 초래합니다.

그림 1.5: 휴대용 조도계를 사용했다면(따라서 조도 측정 방법을 사용했다면) 결과는 여기에 표시된 것과 같았을 것입니다. 따라서 이 방법은 오브젝트 측광 방법보다 훨씬 더 정확합니다.

그러나 명예를 위해 대부분의 경우 물체 측광 방식이 사용 가능한 결과를 가져온다는 점을 인정해야 합니다. 대부분의 경우 가족 행사, 풍경, 군중 등과 같은 피사체는 모든 밝기 값의 평균 합계에서 평균 회색 값을 생성합니다. 그럼에도 불구하고 사진가는 사용 가능한 결과를 얻기 위해 예외를 인식하고 적절한 대응 조치를 취할 수 있어야 합니다.

그림 1.6: 카메라의 자동 설정 중 하나를 사용하는 사진가는 노출 보정(플러스 마이너스 보정이라고도 함)을 사용하여 중요한 피사체(반사 특성으로 인해 너무 어둡거나 너무 밝을 가능성이 있는)에 대해 최적의 결과물을 얻을 수 있습니다. 피사체가 너무 어둡게 표현될 위험이 있는 경우(예: 흰 드레스를 입은 금발 머리 여성이 흰 벽 앞에 서 있는 경우) 노출 보정을 약 +2로 설정해야 합니다.

눈 덮인 초원에서 눈사람을 촬영할 때도 마찬가지입니다. 눈사람이 사진에서 지저분한 회색 대신 밝은 흰색으로 보이게 하려면 노출 보정도 +로 설정해야 합니다. 그러나 예를 들어 검은 벽 앞에서 남아프리카의 굴뚝 청소부를 촬영하려는 경우에는 상황이 달라집니다. 이 경우 사진이 너무 밝지 않도록 약 -1 또는 -2의 노출 보정이 필요합니다.



(사진 ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

피사체 측광 ( 반사 측광이라고하는 것이 더 낫습니다)의 장점은 사진 작가가 사용하기 쉽다는 것입니다. 추가 노력없이 사진을 찍기 직전에 카메라에 내장 된 조도계에 측정을 맡길 수 있습니다. 그는 자신의 위치를 떠날 필요가 없으며 시간을 낭비하지 않습니다. 언론 및 스포츠 사진가나 촬영 대상의 실제 조도를 직접 측정할 수 없는 멀리 떨어진 피사체(예: 풍경)를 촬영할 때 이상적입니다.

문제를 인식하고 이에 대해 고민하고 중요한 피사체에 대한 노출 보정으로 대응하는 사진가라면 피사체 측광으로 최적의 결과물을 얻을 수 있습니다. 핸드헬드 조도계를 소유하고 있고 이를 사용할 여유가 있는 사람이라면 누구나 정확한 결과를 얻고 정확한 노출의 사진을 얻을 수 있습니다.

그러나 휴대용 조도계를 사용할 때의 함정은 조도 측정과 실제 촬영 사이의 시간 동안 조명 조건이 눈에 띄지 않지만 크게 변할 수 있으므로 새로운 조명 조건에서는 측정값이 이미 오래된 것일 수 있다는 것입니다. (물론 이는 사용 가능한 조명에만 해당되며, 스튜디오 플래시는 일반적으로 출력 측면에서 일정하게 유지됩니다).

그림 1.7: 사람의 눈은 변화하는 조명 조건에 빠르게 익숙해집니다. 따라서 갑작스럽지 않다면 밝기의 차이가 눈에 띄지 않을 수 있습니다. 구름과 바람의 조합으로 인해 조명 조건이 지속적으로 변화하는 경우가 많습니다(특히 바다에서). 내장된 자동 노출 기능을 사용하지 않고 조도계를 사용하지 않고 순수하게 수동으로 사진을 찍으려고 하면 "길을 잃게" 됩니다:



(사진 ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

전문 사진 작가조차도 모든 사진이 올바르게 노출되도록 시간, Blender 및 ISO 설정을 선택하여 노출을 단순히 추정 할 수 없습니다. 전문가도 설정을 선택할 때 가이드라인이 필요합니다.

트래킹 미터로 수동으로 작업한다는 것은 사진가가 모든 매개 변수를 추정하는 것이 아니라 자신에게 적합하지만 (카메라 내부 또는 외부) 조도계의 측정과 일치하는 시간, Blender 및 ISO 값의 조합을 선택하는 것을 의미합니다.

1.1.2 하이 키와 로우 키

그러나 결정된 "올바른" 측정값이 항상 원하는 결과로 이어지는 것은 아닙니다. 평균 밝기 값을 기준으로 사진을 찍고 싶지 않은 경우가 충분히 있습니다. 예를 들어, 눈 덮인 풍경이 더러운 회색으로 보이는 겨울 휴가 사진을 보고 싶은 사람은 누구일까요? 아니면 새로 구입한 검은색 점퍼가 사진에서 빛바랜 것처럼 보이나요?

그림 1.8: 이 모티브를 위해 내장 조도계를 사용하면 사진이 너무 어두워집니다. 이미지의 밝은 부분이 명확하게 우세한 사진을 하이키 샷이라고 합니다.



(사진 © : Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)



많은 사진가들이 하이키를 "많은 빛"과 로우키를 "적은 빛"과 동일시하는 경우가 많습니다. 이것은 잘못된 생각입니다! 사진의 하이키 또는 로우키는 빛의 양이나 사용 여부에 따라 달라지는 것이 아니라 노출이 과다 노출되었는지, 노출이 부족했는지, 또는 촬영 대상과 주변 환경의 색상이나 반사 속성에 따라 달라집니다.

그림 1.9: 이 저조도 사진에서는 피사계 심도를 최대한 확보하기 위해 블렌더를 최대한 조이기 위해 "많은" 빛을 사용했습니다. 여기서 "많은 빛"이란 1,200와트 초. 초점 거리 200mm에서 2.8/70-200mm Nikkor를 장착한 Nikon D3X. 1/160초, Blender 22, ISO 100.



(사진 ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

따라서 하이키 또는 로우키 사진을 얻는 방법에는 두 가지가 있습니다:

1. 의도적으로 노출을 과다 노출 또는 노출 부족으로 설정하거나, 2. 피사체가 주로 밝은(또는 어두운) 이미지 요소로 구성된 경우(예: 휴대용 조도계를 사용한 조도 측정을 통해 노출이 올바르게 설정된 경우).
   
   그러나 피사체에서 매우 밝은 부분(예: 카메라를 비추는 자동차 헤드라이트와 같은 램프)이 있으면 의도치 않게 노출이 부족하여 사진이 저조도 사진이 되는 경우가 있습니다.
   
   그림 1.10: 이 사진은 2008년 10월 21일 오후 15시 57분 이비자에서 밝은 햇살 아래 강한 역광으로 촬영한 사진입니다. 바위와 물체의 모양을 강조하기 위해 역광 촬영의 밝기를 보정하지 않기로 결정했습니다. 7.4-44.4mm 초점 거리의 캐논 파워샷 G9을 사용했습니다. 1/6000초, Blender 8, ISO 80, 프로그램 자동. 멀티존 측광.
   
   
   
   (사진 ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)
   
   

1.1.3 사진의 '상대성 이론'

우리 인간이 "빛이 많다" 또는 "빛이 적다"고 지극히 주관적으로 인식하는 것은 정량화할 수 없습니다. 사진에서 "많은 빛" 또는 "적은 빛"과 같은 것은 존재하지 않는데, 그 이유는 다음과 같은 이유 때문입니다.

1. 얼마나 많은 빛
2. 얼마나 오래
3. 빛에 민감한 매체에서.
   
   따라서 "빛이 많았다"는 말은 상대적인 표현입니다. 사진이 정상인지, 과다 노출인지, 노출 부족인지에 대해서는 아무 것도 말해주지 않습니다.
   
   이런 점에서 한여름 낮에는 매우 밝을 수 있으며, 사진가가 원한다면 노출 부족 사진을 찍을 수 있습니다. 같은 방식으로 해질녘에도 노출 과다 사진을 찍을 수 있습니다(삼각대와 장노출을 사용하거나 매우 높은 ISO 감도를 선택하면). 사진의 모양은 사진작가 혼자서 (이상적으로는) 결정합니다.
   
   

1.1.4 히스토그램의 중요성

워크숍 참가자들로부터 사진이 이미 꽤 좋아 보이지만 히스토그램이 아직 이상적인 곡선이 아니기 때문에 노출을 수정해야 한다는 말을 자주 들었습니다. 이 참가자들은 곡선이 거의 하이라이트 부분에만 편향이 나타난다는 사실을 비판했습니다. 그리고 그것은 완전히 틀린 것은 아니더라도 적어도 차선책은 아니었습니다.

히스토그램의 곡선이 아니라 사진을 보고 판단하라는 제 조언이 무색해졌습니다. 참가자들은 히스토그램을 보면 사진이 과다 노출되었으므로 틀렸다는 것을 분명히 알 수 있다고 말했습니다. 그러나 그들은 틀렸습니다. 흰 벽 앞에서 흰 블라우스를 입은 금발 모델의 사진이었기 때문에 모든 것이 완벽하게 올바르게 수행되었습니다. 히스토그램은 설명된 모양을 가져야 합니다. 반면에 보정을 했다면 벽과 마찬가지로 모델의 블라우스가 회색으로 보였을 것입니다. 그리고 그것은 잘못되었을 것입니다!

상당수의 사진가들은 확인 목적으로 촬영한 사진 대신 사진을 찍은 직후에 히스토그램을 표시하는 것을 선호합니다. 히스토그램을 통해 사진의 노출 오류를 감지할 수 있기를 바라기 때문입니다.

저에게는 히스토그램이 전혀 의미가 없습니다. 히스토그램의 도움으로는 촬영한 사진에서 알아볼 수 없는 어떤 것도 알아낼 수 없기 때문입니다. 기술적으로 가능한 모든 것이 의미가 있어야 하는 것은 아닙니다...! 어떤 전문 사진작가도 '인물', '풍경', '스포츠'와 같은 주제 프로그램 중 하나로 사진을 찍을 수 없는데, 왜 히스토그램을 보편적인 진실의 원천으로 집착하는 걸까요? 히스토그램은 사진의 다양한 밝기 구성 요소의 분포를 보여줄 뿐입니다. 히스토그램은 밝기/색상이 다른 픽셀의 비율을 보여줍니다.

가장 어두운 검은색부터 가장 밝은 흰색까지 다양한 밝기 값을 보여주기 때문에 막대형 차트입니다. 일반적으로 사진에는 완전히 균일한 색상 그라데이션이 없고 그림자와 하이라이트가 있는 밝고 어두운 영역이 서로 다르기 때문에 히스토그램은 들쭉날쭉한 곡선을 보여줍니다. 이러한 들쭉날쭉한 곡선은 특정 밝기 값의 주파수 분포를 나타냅니다. 예를 들어 콘트라스트가 높은 피사체, 비정상적인 색상 분포(흑백 피사체에서 볼 수 있는 것처럼), 높은 키와 낮은 키가 있는 피사체의 경우 경험이 없는 사용자가 히스토그램을 잘못 해석하는 경우가 종종 있습니다.

그림 1.11: 여기에는 흔히 가정하는 '정규 분포'가 적용된 히스토그램이 나와 있습니다. 중앙에서 편향이 가장 큽니다. 가장자리에는 편향이 거의 없는데, 이는 이미지에서 극도로 깊고 밝은 하이라이트가 있는 영역이 몇 개 밖에 없다는 것을 의미합니다.



(사진 ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

상당수의 사진가들은 밝기 값의 주파수 분포 측면에서 여기에 표시된 예와 일치하는 사진을 찍었을 때만 만족합니다. 히스토그램이 여기에 표시된 모양이면 이를 히스토그램의 '정규 분포'라고도 합니다.

곡선의 모양이 다르면 대략 이 모양이 될 때까지 노출이 보정됩니다. 그 배경에는 거의 "수학적으로 계산된"(정확한) 노출을 얻기 위한 노력이 있습니다. 그러나 여기서 최적을 잘못 추구하는 것은 수학의 무오류성에 대한 (교황과) 오해된 믿음입니다.

그것은 잘못된 것입니다!

사진은 계산할 수 없습니다. 예를 들어 히스토그램의 특정 곡선을 고수하는 것은 사진의 품질에 대해 전혀 말하지 않습니다!

그 반대입니다! 노출 측면에서도 영감을 주는 것은 종종 특이한 사진입니다. 하이키와 로키 사진이 사진작가들에게 인기가 있는 이유 중 하나는 (노출 관련) 표준화에 대한 대안, 즉 평범함에 대한 대안을 제시하기 때문입니다.

하이키와 로우키 사진의 히스토그램을 살펴봅시다:

그림 1.12: 피부가 밝은 금발 두 명이 키스하는 사진은 흑인 소녀 두 명이 키스하는 사진과는 노출 측면에서 다르게 보일 수밖에 없습니다. 왼쪽의 예에서는 밝은 영역의 편향이 히스토그램에서 명확하게 드러나지만, 오른쪽의 예에서는 그 반대의 경우 깊이에서 편향이 발생합니다.



(사진 ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

결론

히스토그램은 사진가에게 사진이 올바르게 노출되었는지에 대한 과학적인 의사 결정에 도움을 주는 것 같은 착각을 불러일으킵니다. 히스토그램을 이런 식으로 해석하는 사람은 항상 결과에 실망할 것입니다. 사진을 전체적으로 판단한 다음 선택한 노출이 피사체에 적합한지 또는 다른 노출, 예를 들어 과다 노출 또는 노출 부족이 더 나은 결과를 가져올지 여부를 결정하는 것이 좋습니다.

1.2 F-스톱

서로 다른 노출 파라미터에 대해 이야기할 때에도 빛의 양을 비교할 수 있도록 하기 위해 사진 실무에서는 f-스톱 단위로 계산하는 것을 선호합니다. f-스톱이 한 개 더 많으면 빛(밝기)이 두 배로 증가합니다. 따라서 f-스톱 1단계 감소는 빛(밝기)이 절반으로 줄어드는 것을 의미합니다.

"f-스톱"이라는 용어는 렌즈의 조리개에서 유래한 것으로, 조리개를 1스톱 열면 동일한 조건, 즉 일정한 속도와 동일한 ISO 값에서 렌즈에 통과하는 빛의 양이 두 배로 증가한다는 의미입니다.

셔터 속도와 ISO 감도는 f-스톱으로도 계산할 수 있습니다: 예를 들어 셔터 속도를 1/60초에서 1/30초(2* 1/60 = 2/60 = 1/30)로 두 배로 늘리면 사진이 이전보다 두 배 더 밝아집니다. 마찬가지로 ISO 감도를 200 ISO에서 400 ISO로 두 배로 늘리면 센서가 입사광에 두 배로 민감하게 반응하여 사진이 두 배로 밝아집니다.

참고: 빛의 합산

빛이 더해집니다. 거실에 전등을 켰다가 너무 어두워 보여서 조명을 더 켜본 적이 있는 사람이라면 누구나 이 사실을 알고 있습니다. 빛의 양을 두 배로 늘리면(시간 측면에서 또는 두 개의 동일한 광원이 두 배로 늘어나는 경우) 밝기(이 경우 결과물인 사진)가 두 배로 증가합니다.

그림 1.13: 플래시 단위도 f-스톱으로 계산됩니다. 이 플래시 제너레이터(브론컬러 스코로)에는 출력을 개별적으로("비대칭으로") 설정할 수 있는 3개의 램프 연결부가 있습니다. 램프 연결 1에는 값 9가 설정되었습니다(플래시 시스템 제조업체에서 일반적으로 사용하는 최대 값은 10입니다). 이는 램프 연결 2보다 5f스톱 더 높고 램프 연결 1보다 3f스톱 더 높다는 의미입니다(즉, 연결 1보다 총 8f스톱 더 높은 출력). 메뉴에는 f-스톱 표시 외에도 줄(=와트초) 단위의 전력도 표시할 수 있습니다.

확인 방법: 25줄은 800줄보다 5f-스톱 적은 800줄(800 - 400 - 200 - 100 - 50 - 25)입니다. 전력의 각 절반(여기서는 오른쪽의 각 단계)은 1f-스톱에 해당합니다. 스코로에서는 최대 1600줄, 최소 3.1줄의 전력을 사용할 수 있습니다. 이를 통해 사진가는 많은 광량을 사용하는 제품 촬영은 물론 적은 플래시 출력으로 피사계 심도가 얕은 인물 사진도 구현할 수 있습니다. 이를 플래시 유닛의 제어 범위라고 합니다. 이 제너레이터는 10(1600줄)에서 1(3.1줄)까지 조정할 수 있습니다. 제어 범위는 9f스톱입니다. 최대 출력인 1600줄에서 시작하여 9배까지 전력을 절반으로 줄일 수 있습니다.



(사진 ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

참고: 플래시 시스템의 제어 범위가 넓을수록 사진가에게 더 많은 옵션이 제공됩니다. 프로페셔널 제너레이터 플래시 시스템의 제어 범위는 현재 9~10f스톱이 표준입니다. 컴팩트 플래시 유닛의 경우, 7 f 스톱의 제어 범위(예: Profoto D1)가 최고 수준입니다. 4~5 f스톱의 제어 범위가 더 일반적입니다.

새 플래시 유닛을 구입할 때는 창의력에 (기술적인) 제한이 없고, 목적에 따라 여러 대의 플래시가 필요하지 않도록 제어 범위가 넓은지 확인하는 것이 좋습니다! 이 튜토리얼의 다음 부분에서는 조명 기술이 충족해야 하는 요건에 대해 자세히 다룰 것입니다.

1.3 시간, Blender, ISO 감도 간의 상호 작용

다음 설명의 이해를 돕기 위해 세 가지 노출 파라미터인 셔터 속도, Blender, ISO 감도의 일반적인 값 (전체 f-스톱 )을 먼저 나열합니다:

셔터 속도(초 단위)

8 - 4 - 2 - 1 - ½ - ¼ - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000 - 1/2000 - 1/4000 - 1/8000

여기서 오른쪽으로 한 단계씩 올라간다는 것은 빛의 양이 2배 감소한다는 의미입니다. 센서에 닿는 빛이 절반으로 줄어드는 만큼 사용 가능한 시간도 절반으로 줄어듭니다.

Blender

1,0 - 1,4 - 2,0 - 2,8 - 4,0 - 5,6 - 8,0 - 11 - 16 - 22 - 32 - 45 - 64

여기서 오른쪽으로 한 단계 이동하면 노출이 2 배 감소합니다. 빛이 통과하는 (Blender의) 구멍이 작아지기 때문에 센서에 닿는 빛이 절반으로 줄어 듭니다. 따라서 같은 시간 동안 빛의 양이 절반으로 줄어듭니다.

ISO 감도

50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400 - 12800 - 25600

여기서 오른쪽으로 한 단계 올라간다는 것은 노출이 2배 증가한다는 의미입니다. 센서의 감도가 2배로 설정되었기 때문에 센서에 닿는 빛(동일하게 유지됨)에 가중치가 두 배로 적용됩니다.

아시다시피 이 세 가지 매개 변수(셔터 속도, 조리개 및 ISO 감도)의 조합으로 특정 노출이 결정됩니다. 이것은 이미 첫 번째 카메라의 경우였습니다. 그리고 오늘날까지 변한 것은 아무것도 없습니다!

그림 1.14: 새로운 디지털 카메라와 마찬가지로 구형 모델의 노출은 셔터 속도, 조리개, ISO 감도(필름 재질)의 세 가지 파라미터에 의해 결정되었습니다.



(사진 ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

그림 1.15: Canon PowerShot G11로 촬영한 이 사진은 1/2000초(셔터 속도), 조리개 4.0, ISO 감도 100으로 노출되었습니다.



(사진 ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)



위 사진의 노출은 1/2000초, 조리개 4.0, ISO 100의 파라미터로 촬영한 결과입니다. 저는 자동 프로그램으로 작업했기 때문에 실제로는 카메라가 (내장 조도계로 측정한 후) 이 값을 선택했다고 써야 합니다(저에게 알려지지 않은 방식에 따라). 사진작가로서 개입할 수도 있었지만 이 코르티호를 촬영할 때는 해외 워크숍을 위한 장소로 기록하는 데만 관심이 있었습니다.

예를 들어 다른 매개변수 조합을 선택할 수도 있었습니다:

1/500초, 조리개 8.0, ISO 100

또는 1/125초, 조리개 11, ISO 50

또는 1/1000초, 조리개 16, ISO 800.

이러한 모든 조합(및 더 많은 조합)은 사진의 밝기를 동일하게 만듭니다. 차이점은 다른 이미지 품질(ISO 값이 높을수록 이미지 노이즈가 발생하는 경우), 다른 피사계 심도 확장(다른 조리개 설정으로 인한), 흐림 및 번짐 효과(다른 셔터 속도에서)에서만 볼 수 있습니다. 그러나 이러한 다양한 조합이 모두 동일한 이미지 밝기를 가져오기 때문에 언뜻 보기에는 사진이 동일하게 보일 수 있습니다.

또 다른 예: 다음 매개변수 조합은 동일한 노출(사진의 동일한 밝기)로 이어집니다:

1/125초, 조리개 5.6, ISO 400

또는 1/500초, 조리개 4, ISO 800

또는 1/8 초, 조리개 11, ISO 100

또는 1/30 초, 조리개 8, ISO 200 또는 1/30 초, 조리개 16, ISO 800 등입니다. 이제 쉽게 이해할 수 있듯이 시간/조리개/ISO 조합은 모두 동일한 노출로 이어집니다(!). 그러나 이 세 가지 매개 변수는 이미지 결과에도 다른 영향을 미치기 때문에 카메라에서 제안하는 조합에 항상 의존하는 것이 권장되는 것은 아닙니다. 예를 들어 창의적인 이유로 어떤 매개변수 설정이 바람직한지 확인하는 것이 좋습니다.

연습:

그림 1.16: 각 경우에 동일한 노출 결과가 나오도록 표의 누락된 필드를 채우세요.

여기에서 올바르게 계산했는지 확인할 수 있습니다: www.jensbrueggemann.de/news.html (2012.12.31.의 항목).

그림 1.17: 궁극적으로 노출 측면에서 사진가에게는 이 세 가지 매개변수만 있습니다: 시간, Blender, ISO 감도. 이 매개변수들의 상호 작용에 따라 노출이 정확하거나 부정확해집니다. 그러나 이 세 가지 요소는 창의적인 구도를 위한 중요한 요소이기도 합니다. 적절한 셔터 속도를 선택하면 움직임을 정지시키거나(예: 달리기 선수의 날리는 머리카락) 묘사할 수 있습니다(예: 계곡의 흐르는 물). 초점 거리 120mm를 사용하는 4.0/24-120mm Nikkor를 장착한 Nikon D700. 1/800초, Blender 7.1, ISO 200.



(사진 ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

카메라의 기능 측면에서 시간, Blender, ISO 감도라는 세 가지 매개 변수로 노출에 창의적인 영향을 미칠 수 있는 모든 것을 다뤘습니다. 그러나 노출에 영향을 미치는 네 번째 방법, 즉 의도적인 빛의 설정(또는 촬영)이 있습니다. 이를 위해 우리는 카메라의 기술적 측면을 벗어나 조명 기술을 포함한 창의적 잠재력을 확장합니다.

사진가는 피사체에서 빛을 적극적으로 추가(또는 제거)할 때 창작의 범위를 확장할 수 있습니다. 이렇게 하면 세 가지 노출 파라미터에 능동적으로 추가(또는 제거)되는 빛이라는 네 번째 파라미터가 추가됩니다. 이제부터 사진 작가는 이미지의 밝기를 제어할 수 있는 다음 네 가지 매개변수를 사용할 수 있습니다:

- 셔터 속도 = 카메라

- 조리개 = 카메라

- ISO 감도 = 카메라

- 추가 조명 = 조명 기술

참고

조명 기술을 사용하는 이유는 세 가지입니다: 1. 실용적인 이유, 2. 기술적 이유, 3. 창의적/디자인적 이유. 이 튜토리얼의 다음 부분인 2장: "조명 기술을 사용해야 하는 세 가지 이유"에서 이에 대해 자세히 다룰 것입니다.