03부 - 별자리 사진 촬영하기

연결선이 그려진 레오자리 별자리와 비유적인 표현이 겹쳐져 있습니다. 이 표지 사진은 몽타주입니다. 풍경과 황혼의 하늘은 다른 사진에서 가져온 것이거나 Photoshop을 사용하여 생성한 것입니다.

파트 3: 별자리 사진 찍기

누구나 적어도 몇 개의 별자리를 알고 있습니다. 북두칠성과 오리온자리는 매우 잘 알려져 있습니다. 그리고 개인적인 관찰이 아니더라도 대부분의 사람들은 적어도 이름만 들어도 황도대의 별자리를 잘 알고 있습니다.

별자리는 서로에 대한 위치로 인해 어느 정도 눈에 띄거나 쉽게 기억할 수 있는 기하학적 배열을 형성하는 별들의 그룹입니다. 이 배열은 순전히 무작위적이라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 즉, 별자리의 별들은 천체물리학적인 연관성은 없지만, 맑은 밤에 밤하늘에서 방향을 더 잘 찾고 밤하늘에 질서를 부여하기 위해 사람들이 상상력을 발휘하여 만들어낸 것입니다.

별자리는 인간의 일생 동안, 심지어 여러 세대에 걸쳐 거의 일정하게 유지되므로 항상 같은 별자리에서 관찰할 수 있습니다. 별들의 이러한 상대적인 배열은 변하지 않는 것처럼 보이기 때문에 모든 별을 "고정성"이라고 부르며, 이는 육안으로 보이는 다섯 개의 행성이 수일 또는 수주에 걸쳐 고정성 내에서 위치가 바뀌는 것과 구별됩니다.

그러나 별들은 매우 느긋하게 움직이긴 하지만 그들만의 움직임도 보여줍니다. 개별 별들의 이동 방향이 동일하지 않기 때문에 하늘의 모습은 오랜 시간에 걸쳐 변화하며 "고정된 별"이라는 용어는 더 이상 정당화될 수 없습니다. 만약 우리가 5만 년 또는 5만 년 전의 밤하늘을 볼 기회가 있었다면 오늘날 우리에게 익숙한 별자리는 거의 알아볼 수 없었을 것입니다.

이 점과 우리가 3차원 공간을 들여다보고 있다는 사실, 즉 별자리의 별들이 엇갈려 있는, 즉 거리 면에서 어떤 유사성도 보이지 않는다는 사실은 별자리의 임의적인 특성을 강조합니다. 지구에서 수 광년 떨어진 우주의 다른 지점에서는 우리에게 알려진 별자리도 사라질 것입니다.

이는 태양이 일 년 동안 궤도를 도는 황도대의 별자리에도 적용됩니다. 사람들의 특정 특성을 그들에게 할당하고 지구의 운명에 영향을 미치는 것은 점성술의 항상 헛된 노력입니다. 이와는 대조적으로 천문학은 별자리를 그저 별자리가 있는 그대로, 즉 방향을 찾는 데 도움이 되는 것으로 간주합니다.

역사적으로 별의 이름을 붙이고 별자리를 그룹화하는 데는 문화적 차이가 있었지만, 1925년 이후 88개의 별자리에 대한 국제적 합의가 이루어졌으며, 그 중 일부만 독일에서 볼 수 있습니다. 눈에 잘 띄는 "남십자자리"와 같은 남쪽 하늘의 많은 별자리는 이 나라에서는 지평선 위로 떠오르지 않습니다.

일부 별자리는 매우 눈에 띄는 모양을 형성하며 그 모양을 이름과 연관시키는 데 상상력이 거의 필요하지 않습니다. 다른 별자리에서는 비유적인 것을 인식하기가 어렵거나 심지어 불가능합니다. 전자의 좋은 예는 7개의 별이 모여 수레의 윤곽을 명확하게 형성하는 큰 전차로, 수레바퀴가 있는 전차의 윤곽을 명확하게 형성합니다. 그러나 "작은 개자리"의 두 개(!) 별에서 개를 어떻게 인식할 수 있는지는 여전히 미스터리로 남아 있습니다.

모든 별자리에 하나 이상의 밝은 별이 있는 것은 아니며, 일부는 어두운 밤하늘 아래에서만 볼 수 있도록 희미한 별들로 구성되어 있습니다. 밝은 도시에서도 밝은 별이 있는 오리온자리는 알아볼 수 있지만, 거의 알려지지 않은 별자리인 "여우자리"는 인공 조명으로 하늘을 비추면 육안으로는 보이지 않는 희미한 별들로만 구성되어 있습니다.

별자리의 크기, 즉 별자리가 나타나는 크기와 별자리가 차지하는 면적에도 큰 차이가 있습니다. 물뱀자리는 머리에서 꼬리까지 거의 100각도에 걸쳐 뻗어 있습니다. 반면에 돌고래자리는 머리부터 꼬리까지 길이는 6도에 불과합니다.

기술적으로 말하면 별자리 사진을 찍는 것은 큰 도전이 아닙니다. 그러나 전제 조건이 갖추어져 있거나 갖추어져야 합니다:

기본 포인트 결정

밤하늘에서 방향을 잡기 위한 첫 번째 단계는 기본 포인트를 아는 것입니다. 튜토리얼의 2부("별의 라인 트레이스 사진 찍기")에 이 작업을 수행하는 방법에 대한 지침이 포함되어 있으므로 필요한 경우 참조할 수 있습니다.

별자리 인식하기

별자리를 촬영하려면 당연히 별자리를 인식하고 찾을 수 있어야 합니다. 외국 도시에서 길을 찾는 것과 비슷한 점이 있는데, 그곳에서도 길을 찾는 데 시간이 걸립니다. 별자리 차트와 달리 하늘의 연결선이나 도형은 당연히 보이지 않습니다! 다음 이미지를 이 튜토리얼의 표지 그림과 비교해 보세요:



하늘에서 본 레오자리 별자리입니다. 가이드 라인이 없으면 식별하기가 훨씬 더 어렵습니다.



현실에서 또 다른 어려움은 적어도 초보자에게는 하늘에서 별자리의 겉보기 크기를 추정하기 어렵고, 찾고 있는 패턴을 방해하는 다른 알아볼 수 있는 별들이 바로 근처에 있다는 것입니다. 좋은 소식은 일단 별자리를 발견하고 의심할 여지 없이 확인했다면, 하늘의 완전히 다른 곳에 있더라도 다른 밤에 잠시 후 다시 찾을 수 있을 정도로 금방 잊어버리지 않는다는 것입니다.

별의 연간 주기

지구가 태양 주위를 공전하기 때문에 많은 별자리는 일 년 중 특정 시간대에만 볼 수 있습니다. 즉, 지구에서 볼 때 태양은 일 년 동안 황도대 별자리를 따라 움직입니다. 예를 들어 태양이 황소자리 별자리에 있는 경우, 이 별자리는 태양과 함께 낮 하늘에 있기 때문에 밤 하늘에서는 더 이상 볼 수 없습니다. 그러나 정반대의 별자리인 전갈자리는 동시에 관측할 수 있습니다.

리듬이 매년 반복되기 때문에 봄, 여름, 가을, 겨울 별자리가 규칙적으로 존재합니다. 전갈자리는 전형적인 여름 별자리이고, 사자자리는 봄 하늘에, 황소자리는 겨울 하늘에 있습니다.

그러나 이러한 구분은 항상 밤 10시경에 밤하늘을 관측하는 경우에만 적용되므로 엄격하게 구분해서는 안 됩니다. 더 일찍 밤하늘을 보면 이전 시즌의 별자리를 여전히 하늘에서 볼 수 있으며, 앞으로 몇 시간 안에 서쪽에서 지게 될 것입니다. 그리고 밤 후반까지 계속 지켜보면 다음 시즌의 밤하늘을 '미리' 볼 수 있습니다.

따라서 중요한 질문은 몇 시에 하늘의 어디에 어떤 별자리가 있는지입니다. 이 질문에 답하는 데 매우 유용한 도구는 "회전 가능한 별자리 차트"입니다. 관측 날짜와 시간을 설정하면 해당 시간에 어느 방향에서 어떤 별자리를 볼 수 있는지 확인할 수 있습니다.



회전하는 별 차트는 날짜를 현재 시간에 맞춘 후 현재 보이는 하늘을 더 밝은 타원으로 표시합니다.

관측 위치

가장 좋은 장소는 방해가 되는 광원(가로등, 투광 조명, 광고판)에서 멀리 떨어져 있고 적어도 동쪽, 남쪽, 서쪽을 모두 잘 볼 수 있는 곳입니다. 선택한 장소는 갑자기 맑아진 하늘에 대응할 수 있도록 접근하기 쉽고 합리적인 시간 내에 있어야 합니다. 달이 없는 밤(즉, 초승달을 전후한 날)은 별자리를 인식하고 촬영하기에 이상적입니다.

기술 장비

나만의 별자리 카탈로그를 만드는 데 천문 장비는 필요하지 않습니다. 다양한 크기의 별자리를 풀 포맷으로 촬영할 수 있는 광각부터 망원 렌즈까지 다양한 초점 거리를 갖춘 디지털 SLR 카메라가 가장 좋습니다. 초점 거리가 고정된 빠른 렌즈는 일반적으로 속도가 느린 줌 렌즈보다 유리합니다.

그 밖에 준비해야 할 것들:

- 안정적인 삼각대



선명하고 안정적인 촬영을 위해서는 좋은 삼각대와 삼각대 헤드(예시에서는 볼 헤드)가 필수입니다.



- 케이블 릴리스/타이머

케이블 릴리즈를 사용하면 카메라 흔들림을 방지하기 위해 접촉 없이 카메라를 놓을 수 있습니다. 무선 리모트 트리거도 사용할 수 있습니다.

- 렌즈 후드(=백라이트, 렌즈 후드 또는 선바이저)

측면에서 들어오는 외부 빛을 차단하고 습한 밤에 전면 렌즈에 김서림이 생기는 것을 지연시킵니다.



모든 렌즈에 적합한 렌즈 후드가 있습니다.



- 소프트 포커스 필터

라인 트레이스 사진을 찍어본 적이 있다면(이 튜토리얼의 2부 참조), 많은 별이 주황색의 붉은 빛을 내는 반면 다른 별은 푸른 빛을 낸다는 것을 알 수 있을 것입니다.

별은 매우 작은 빛의 점입니다. 좋은 렌즈로 별을 선명하게 촬영하면 별의 빛이 이미지 센서의 몇 픽셀에만 초점이 맞춰집니다. 이미지의 이 영역에서 밝은 별은 짧은 노출 시간 후에 세 가지 색상 채널(빨간색, 녹색, 파란색) 모두에서 완전히 포화 상태가 됩니다. 그러면 별이 하얗게 보이고 고유의 색이 사라집니다.

더 심각한 문제는 노출 시간이 충분히 길면 희미한 별도 이 상태에 도달한다는 사실입니다. 그러면 사진에서 가장 밝은 별이 덜 밝은 별과 별반 다르지 않게 보이므로 촬영할 별자리를 알아볼 수 없게 됩니다.

카메라 렌즈 앞에 적절한 소프트 포커스 필터를 사용하면 두 가지 문제를 모두 해결할 수 있습니다. 이 필터는 선명한 핵심 이미지를 생성하지만 흐릿한 이미지가 겹쳐지도록 합니다. 즉, 별에서 나오는 빛의 일부가 주변 픽셀로 분산됩니다. 별 주변 영역에서는 이러한 방식으로 픽셀이 포화되지 않으므로 별 고유의 색이 유지됩니다. 또한 밝은 별은 덜 밝은 별보다 사진에서 더 크게 나타나며, 이는 시각적 인상과 일치합니다. 실제로 오늘날의 별 차트는 이러한 방식으로 구성되어 있습니다: 밝은 별은 큰 지름으로, 희미한 별은 작은 지름으로 표시됩니다.

소프트 포커스 필터는 인물 사진 촬영을 위해 다양한 디자인으로 제공됩니다. 그러나 모든 유형이 밤하늘에서 의도한 목적에 적합한 것은 아닙니다. 별자리 사진의 경우, 오름차순 소프트 포커스 효과가 있는 "P820", "P830" 및 "P840"이라고 표시된 필터, 즉 "Cokin" 제조업체의 필터가 가장 좋은 것으로 입증되었습니다. 특히 'P830'을 추천합니다.





Cokin P830 소프트 포커스 필터는 실제로 인물 사진 촬영에 적합하지만 별이 빛나는 밤하늘을 촬영할 때도 잘 작동합니다.

코킨 필터 홀더와 코킨 P830 소프트 포커스 필터가 장착된 카메라.

오리온 별자리를 촬영하지 않은 경우(왼쪽)와 Cokin P830 소프트 포커스 필터를 장착한 경우(오른쪽). 두 사진은 하늘의 똑같은 부분을 보여주며 서로 바로 다음에 찍은 사진입니다.

절차

맑고 달이 없는 밤을 기다리는 것이 가장 좋습니다. 달의 위상은 거의 모든 달력에서 찾을 수 있으며 초승달 무렵이 가장 좋습니다.

그런 다음 어떤 별자리가 모티브로 적합한지는 연중 시간에 따라 달라집니다. 다음 표에는 독일에서 촬영할 수 있는 모든 별자리가 알파벳 순서로 나열되어 있습니다. "M" 열은 1(1월)부터 12(12월)까지의 달로, 완전히 어둠이 내린 후 밤의 전반부에 별자리를 가장 잘 볼 수 있는 달을 나타냅니다.

특정 별자리를 결정한 후에는 촬영할 별자리의 크기에 따라 적절한 초점 거리를 선택하는 것이 중요합니다. 표의 "f/VF" 열은 "풀프레임 카메라", 즉 센서 크기가 24x36밀리미터인 카메라를 사용하는 경우 별자리를 풀프레임으로 촬영하는 데 필요한 초점 거리를 나타냅니다. 두 번째 열 "f/크롭"은 센서가 (크롭) 계수 1.6만큼 작은 카메라, 즉 가장자리 길이가 약 15x22밀리미터인 카메라의 최적 초점 거리를 나타냅니다(예: Canon EOS 1000D, 400D, 450D, 30D, 40D, ...).

눈에 잘 띄지 않는 별자리로 이동하기 전에 가장 매력적인 별자리부터 시작하는 것이 가장 좋습니다. (= 매우 매력적)에서 o(= 평범함)에서 -(= 다소 눈에 띄지 않음)까지의 매력도 "B" 사진 등급도 표의 일부입니다:

준비

완전히 충전된 배터리와 빈 메모리 카드가 있는지 확인하고 모든 액세서리를 챙겨 출발하세요. 완전한 어둠 속에서도 유용하게 사용할 수 있는 손전등도 잊지 마세요.

기본 설정하기

다음과 같이 카메라를 구성합니다:

파일 형식

별자리 사진을 찍을 때 가장 먼저 선택하는 형식은 RAW 형식이며, 적극 권장합니다. 따라서 카메라를 "RAW" 또는 "RAW+JPG"로 설정해야 합니다.



Canon EOS 40D에서 이미지 품질 설정하기: 여기서는 RAW 포맷이 선택되어 있으며 사진은 동시에 JPG 포맷으로도 저장됩니다. JPG 파일은 최상의 사진을 빠르게 미리 선택하는 데 유용합니다.

ISO 값

카메라가 삼각대에 고정되어 있고 필요한 노출 시간이 몇 초이므로 높은 ISO 값을 설정해야 합니다. 증가하는 이미지 노이즈는 감수해야 합니다. 카메라가 여전히 만족스러운 결과를 제공하는 가장 높은 ISO 값을 설정하세요.



Canon EOS 40D에서 ISO 값을 1600으로 설정합니다. 이렇게 높은 값에서도 카메라의 이미지 노이즈는 허용 가능한 수준입니다.

화이트 밸런스

'일광'(기호: '태양')으로 수동 설정하는 것이 가장 좋습니다.



Canon EOS 40D에서 화이트 밸런스를 일광(5200 켈빈)으로 설정합니다.

노이즈 감소

장시간 노출 시 노이즈 감소 설정을 켜야 합니다. 그러면 카메라가 노출 시간이 길어질 때마다 동일한 '노출 시간'으로 어두운 사진을 촬영합니다(1초부터). 즉, 5초 노출 후 카메라가 추가로 5초 동안 차단됩니다.



장시간 노출 시 노이즈 감소 기능을 켜는 경우, 여기서는 Canon EOS 40D의 예를 사용합니다.

저는 고 ISO 노이즈 감소 설정(최신 캐논 EOS 모델)에 대해 좋은 경험을 하지 못했기 때문에 항상 꺼둔 상태로 둡니다.



'고 ISO 노이즈 감소'는 꺼진 상태로 유지합니다.

노출 프로그램

수동 설정("M")만 문제가 됩니다.



Canon EOS 40D의 컨트롤 다이얼에서 수동 노출 제어("M")를 설정합니다.

Blender

항상 가능한 가장 큰 조리개(즉, 가장 작은 f값)를 설정합니다. 초기 조리개가 F/2.8 이상인 빠른 렌즈가 이상적입니다. 개방 조리개에서 렌즈의 이미징 성능을 감당할 수 없는 경우에만 반 스톱 또는 전체 스톱으로 조리개를 낮추는 것을 고려해야 합니다.



거의 모든 중요한 설정은 Canon EOS 40D의 디스플레이에 표시됩니다. 화살표는 f/1.2 조리개 설정을 나타냅니다. 렌즈의 '속도'는 설정할 수 있는 가장 작은 조리개 값입니다. 일부 렌즈만 조리개 값이 f/1.2입니다.

미러 잠금

이 설정은 카메라의 거울로 인한 카메라 흔들림을 방지하는 데 사용됩니다. 삼각대가 거울로 인한 충격을 흡수할 만큼 안정적이지 않은 경우 이 설정을 사용하세요.



미러 잠금이 켜져 있습니다. 셔터 릴리즈 버튼을 처음 누르면 미러가 올라갑니다. 그런 다음 몇 초간 기다렸다가 (케이블) 릴리즈 버튼을 두 번 눌러 노출을 시작합니다.

손떨림 보정 장치

기존 손떨림 보정 장치를 끄는 것이 매우 중요합니다! 제조업체에 따르면 전자 장치가 삼각대 사용을 등록하고 이 경우 이미지 안정화 장치를 자동으로 비활성화해야 하지만 항상 안정적으로 작동하는 것은 아닙니다. 손떨림 보정기가 계속 활성화되어 있으면 삼각대를 사용해도 별이 "왜곡"될 위험이 있습니다!



카메라가 삼각대 위에 있을 때는 손떨림 보정 기능을 꺼야 합니다.

삼각대를 사용할 때 이미지 안정기가 켜져 있고 전자 장치가 이 상황을 인식하지 못하면 이미지 안정기로 인해 별이 "왜곡"될 수 있습니다.

사진 촬영

"촬영 현장에서" 가장 큰 어려움은 가능한 한 정확하게 초점을 맞추는 것입니다. 자동 초점은 밝은 별이 있어도 대부분의 경우 실패하므로 도시의 불빛과 같이 멀리서 '대체 물체'를 찾지 않는 한 수동 초점만이 유일한 옵션입니다.

항상 소프트 포커스 필터를 적용하지 않은 상태에서 초점을 맞추세요!

자동 초점 렌즈의 무한대 스톱은 보통 무한대 이상으로 돌릴 수 있으므로 절대 사용하지 마세요.

AF 렌즈의 거리 링을 "무한대 스톱"으로 돌리면 별 이미지가 흐릿하게 찍힙니다.

또한 일부 렌즈의 무한대 지수는 일반적으로 충분히 정확하지 않습니다.

"무한대" 인덱스 표시가 별의 선명한 사진을 보장하는 것은 아닙니다.





"라이브 뷰" 기능이 있는 카메라 모델은 밝은 별을 조준한 다음 카메라 디스플레이에서 고배율로 정확하게 초점을 맞출 수 있어 초점을 맞추는 데 이상적입니다.

카메라에 이러한 라이브 뷰 기능이 없는 경우 매우 밝은 별을 조준하고 먼저 뷰파인더에서 가능한 최상의 초점을 수동으로 설정하세요. 그런 다음 Blender를 완전히 열고 1~2초의 노출 시간으로 테스트 사진을 촬영합니다. 카메라 디스플레이에서 최대 배율로 결과를 평가합니다.

최적의 초점에 점점 더 작은 단계로 접근할 수 있습니다. 추정되는 최적의 지점을 한 번 넘어간 다음 반대 방향으로 다시 보정하여 최적의 초점 지점에 대한 느낌을 얻습니다.

지루하고 시간이 많이 걸리는 과정처럼 들릴 수 있습니다. 하지만 초점 맞추기가 촬영의 성공 여부를 결정하기 때문에 노력할 만한 가치가 있습니다. 초점을 잘못 맞추는 것 외에는 잘못할 수 없다는 점을 기억하세요.



천칭자리의 별 베가 주변 영역입니다. 왼쪽에서 자동 초점의 결과를 볼 수 있으며, 중앙에는 SLR 뷰파인더를 사용하여 클래식 초점으로 가능한 최상의 초점 포인트가 있습니다. 오른쪽 사진은 '라이브 뷰' 기능을 사용한 후 최고의 선명도를 보여줍니다.

초점을 맞춘 후에도 자동 초점 스위치는 수동 초점을 위해 "MF"로 유지된다는 것은 말할 필요도 없습니다.





시간이 지나 외부 온도가 떨어지면 초점을 확인하고 필요한 경우 수정해야 할 수 있습니다. 일부 렌즈는 온도 변화에 따라 초점 드리프트가 발생하기도 합니다.

이제 카메라를 원하는 별자리로 회전하고 소프트 포커스 필터를 렌즈 앞에 조심스럽게 놓습니다.

노출 시간을 원하는 값으로 설정합니다(예: 4초 동안 4"). 별이 더 이상 점이 아닌 짧은 선으로 묘사되기까지 최대 노출 시간은 이 튜토리얼의 1부("황혼의 분위기 있는 사진 촬영")에서 설명했습니다. 초점 거리가 길수록 노출은 더 짧아야 합니다. 광각 렌즈를 사용하는 경우에도 항상 30초 미만을 유지하세요. 망원 렌즈의 경우 5초도 너무 길 수 있습니다.

첫 번째 사진을 촬영하고 카메라 디스플레이에서 최대 배율로 결과를 확인합니다. 이미지 중앙의 별이 여전히 선명하다면 노출 시간을 조금 더 늘려서 다시 시도해 볼 수 있습니다. 카메라 디스플레이에 최대 배율로 표시되는 짧은 선이라도 이후 일반 크기의 출력물에서는 눈에 띄지 않습니다.

케이블 또는 무선 리모트 셔터 릴리스가 없는 경우 카메라의 셀프 타이머를 사용하여 흔들림 없이 셔터를 누를 수 있습니다.

그리고 수시로 뷰파인더를 통해 프레임을 확인하세요. 지구의 자전으로 인해 모든 별이 서쪽으로 이동합니다. 별자리가 카메라의 시야에서 벗어나기 전에 별자리를 다시 정렬해야 합니다.

이미지 처리

필요한 처리 단계는 소스 자료의 특성에 따라 크게 달라집니다. 따라서 다음 설명은 "레시피"가 아닌 샘플로 이해해야 합니다. 다른 이미지 자료에 동일한 값을 사용하여 정확히 동일한 단계를 적용하면 결과가 냉정해질 수 있습니다.

먼저 Photoshop에서 별자리 이미지의 RAW 파일을 엽니다. 이미지가 "개발"되는 Camera Raw 모듈이 나타납니다. 여기서 이미 상당한 개선을 이룰 수 있을 것입니다. 표시된 히스토그램 위의 오른쪽에 있는 작은 검은색 화살표를 클릭하여 과다 노출 경고를 켭니다:



Photoshop의 "Camera Raw" 변환기의 "시작 화면". '복구' 슬라이더(아래쪽 화살표)를 오른쪽으로 이동하면 필요한 경우 과다 노출된 밝은 별을 전체 채도에서 '구출'할 수 있습니다. 도시에서 방출되는 빛으로 인해 하늘 배경이 밝아지는 경우가 있는데, 이는 종종 붉은 색으로 바뀝니다. 이미지와 해당 히스토그램(위쪽 화살표)을 보면 이를 매우 명확하게 알 수 있습니다.

다음 단계는 색조를 제거하는 것입니다. 이를 위해 온도 및 색조 슬라이더가 사용됩니다:



빨간색 캐스트를 제거하기 위해 '온도' 슬라이더(위쪽 빨간색 화살표)를 왼쪽으로 이동했습니다. '색조' 슬라이더(빨간색 아래 화살표)도 왼쪽으로 약간 이동하여 중성 색상의 하늘 배경을 만들고 빨간색, 녹색 및 파란색 채널에 대한 세 개의 히스토그램의 '데이터 산'을 정렬했습니다.

이제 RAW 변환기의 세 번째 탭인 세부 정보를 클릭합니다. 여기에서 이미지 선명도와 노이즈 감소를 조정할 수 있습니다:



설정의 효과를 확인하려면 이미지를 "100%" 크기로 표시하는 것이 유용합니다. 이렇게 하려면 왼쪽에 빨간색 화살표가 표시된 필드를 클릭하고 목록에서 "100%"를 선택합니다. 오른쪽의 화살표는 변경된 설정을 보여줍니다.



선명하게 하기는 생략해야 하므로 금액 슬라이더(위쪽 화살표)를 왼쪽으로 완전히 이동했습니다. 그 이유는 이미지를 선명하게 하면 노이즈가 더 잘 보이기 때문입니다. 반면에 노이즈 감소의 경우 슬라이더를 오른쪽으로 이동하여 휘도와 색 노이즈를 모두 해결했습니다. 카메라 모델, 노출 시간 및 ISO 값에 따라 미리보기 창에서 이미지를 보고 어떤 값이 적절한지 결정해야 합니다.

이제 필요한 경우 렌즈 보정 탭을 불러옵니다. 제 이미지에는 어두운 모서리, 즉 비네팅이 있기 때문에 이 작업을 수행해야 한다고 느꼈습니다:



'렌즈 비네팅' 아래의 두 슬라이더 '강도' 및 '중심값'(빨간색 화살표)을 조정하여 어두운 이미지 모서리와 밝아진 이미지 중심이 동일한 밝기로 나타나거나 렌즈의 가장자리 빛 번짐이 최소한 완화되도록 조정할 수 있습니다.



이미지 열기 버튼을 사용하여 '이미지 현상'을 마무리하고 Photoshop에서 최종 보정을 합니다.

이제 유일하게 불쾌한 효과는 하늘이 심하게 밝아진 것이므로 Photoshop 명령 이미지>조정>톤 보정... 을 사용하여 히스토그램을 살펴보는 것이 가장 좋습니다. 먼저 세 가지 색상 채널의 결합 히스토그램을 볼 수 있습니다:



RGB(화살표)는 빨강, 녹색, 파랑 색상 채널의 조합을 의미합니다.



밤하늘 이미지는 주로 어두운 하늘 성분으로 구성되어 있기 때문에 히스토그램이 여기처럼 오른쪽으로 최대 값에 도달해서는 안 됩니다. 따라서 왼쪽(검은색 점)의 세 색상 채널의 히스토그램을 모두 잘라내어 '데이터 산'의 가파르게 상승하는 가장자리가 교차점에 가까워지되 잘리지 않도록 합니다.

개별 색상 채널을 차례로 선택하고 세 채널 각각에서 이 작업을 수행합니다:



빨간색 채널(위쪽 화살표)을 선택한 후 검은색 점(히스토그램 아래 검은색 마커, 아래쪽 화살표)을 "72" 값, 즉 상승 에지가 시작되기 바로 직전으로 이동했습니다.

녹색 채널(위쪽 화살표)의 경우 검은색 점을 "70" 값으로 설정하는 것이 적절했습니다.

파란색 채널(위쪽 화살표)은 검은색 포인트 "65"로 변경했습니다.

이렇게 히스토그램을 자른 결과 어두운 하늘과 밝은 별이 있는 색상 균형이 잘 잡힌 사진이 만들어졌습니다. 이제 최종 결과를 얻기 위해 약간의 보정이 필요할 수 있습니다. 예를 들어 Photoshop 명령 이미지>조정>계조 곡선...을 사용하여 대비를 약간 높일 수 있습니다:



그라데이션 곡선을 시그모이드(S자형)로 구부리면 대비가 증가합니다. 빨간색 화살표는 커브가 아래쪽(왼쪽 화살표)과 위쪽(오른쪽 화살표)으로 이동한 위치를 표시합니다.

이러한 노력의 결과는 다음과 같습니다:



가장자리를 잘라내고(크롭) RAW 파일에 비해 180도 회전한 완성된 이미지입니다.



어떤 별자리인지 알아볼 수 있나요?

해상도는 다음과 같습니다:



선과 텍스트를 추가하면 별자리를 쉽게 알아볼 수 있습니다. 사진에 이러한 요소를 추가하려면 Photoshop의 내장 도구를 사용하세요.



첫 번째 별자리 사진이 시작입니다. 나만의 별자리 아틀라스를 만드는 데 방해가 되는 것은 아무것도 없습니다. 즐거운 시간 보내세요!

샘플 이미지

"북관자리의 왕관" 별자리. 50mm 렌즈에 조리개 f/1.8, 노출 시간 15초를 사용했습니다. 여기에는 전체 이미지의 일부만 표시됩니다.

북두칠성(왼쪽 위)은 여기에서 촬영한 "큰곰자리"의 일부입니다. 사진은 초점 거리 30mm의 키트 렌즈 18-55mm로 촬영했습니다. 관측 조건이 최적이어서 20초의 노출 시간 동안 많은 수의 별을 볼 수 있었습니다.

노출 시간 10초와 조리개값 f/2.0의 35mm 렌즈만으로도 오리온자리의 찬란한 모습을 모두 담을 수 있었습니다. 표시된 이미지는 한 부분을 확대한 것입니다. 하늘의 푸른색은 새벽 직후에 촬영한 이미지이기 때문입니다.

북두칠성(왼쪽), 작은개자리(가운데), 카시오페아자리(오른쪽) 별자리를 볼 수 있습니다. 초점 거리가 35밀리미터인 두 개의 이미지를 결합하여 이 파노라마를 만들었습니다. 각 개별 이미지는 1:2.0의 Blender에서 15초 동안 노출되었습니다.





참고 사항:

사용된 모든 이미지 예제는 포토몽타주가 아니라 튜토리얼에 설명된 방식으로 제작되었습니다.

유일한 예외는 별자리 '레오자리'의 표지 사진입니다(캡션 참조).