파트 04 - 별똥별 사진

유성(별똥별) 사진은 강제로 찍을 수 없습니다. 운의 일부가 중요한 전제 조건입니다.

파트 4: 별똥별 사진

"밤하늘을 가로지르는 별똥별을 단 몇 초 동안이라도 본 사람은 소원을 빌어야 소원이 이루어진다"는 속담이 있습니다.

물론 이것은 미신이지만 지구상에서 가장 다양한 민족이 서로 독립적으로 이런 형태로 만들어낸 것입니다. 그러니 미신 그 이상이라는 희망이 여전히 남아 있다면 다음에 한 번 시도해 보세요... ;-)

유성의 대중적인 이름인 유성에 대해 좀 더 진지하게 살펴보면 그다지 흥미롭지 않은 것들을 배울 수 있습니다.

유성은 종종 혜성과 혼동되기도 합니다. 유성은 하늘에서 몇 분의 1초 또는 길어야 몇 초 동안만 빛나는 반면, 혜성은 며칠, 몇 주 또는 몇 달 동안 볼 수 있는 천체입니다. 혜성은 행성과 마찬가지로 태양 궤도를 돌지만, 유성은 지구 대기를 관통하여 타버릴 정도로 가열되는 작은 입자입니다.

유성의 출현은 예측할 수 없으며, 즉 매일 밤 산발적으로 발생하지만(낮에도 산발적으로 발생하지만 보통은 보이지 않음) 연중 특정 날짜에 유성이 눈에 띄게 축적되어 있습니다(아래 표 참조).

이는 지구가 태양 주위를 여행하는 동안 초속 30킬로미터(!)의 속도로 이동하면서 행성 간 공간의 입자와 충돌하기 때문입니다.

이러한 입자들은 지구 대기에 진입하기 전에 유성체라고 불립니다. 따라서 유성체는 잠재적인 유성입니다. 이러한 입자의 대부분은 직경이 수백분의 1밀리미터에 불과할 정도로 매우 작지만, 간혹 직경이 몇 센티미터에 달하는 큰 덩어리도 있습니다.

테니스공 크기의 유성이 대기권에 진입하면 '파이어볼'로 알려진 특히 밝은 유성이 하늘에서 보입니다. 이 정도 크기의 유성은 중심부보다 표면이 더 뜨거워져 열 응력이 발생하여 터지게 됩니다.

위쪽으로 날아간 파편, 즉 비행 방향과 반대로 가속된 파편은 훨씬 느린 속도로 지상에 도달할 수 있습니다. 지표면에 떨어진 유성의 잔해는 운석입니다.



미국 애리조나주 플래그스태프 근처의 '배링거 분화구'는 지구상에서 가장 잘 보존된 운석 충돌 분화구입니다. 직경 1.2km, 깊이 170m의 분화구입니다. 약 5만 년 전, 우주에서 발사된 발사체가 이 분화구에 충돌했으며, 그 질량은 30만 톤으로 추정됩니다. 철로 만들어진 운석은 약 50미터 크기였을 것으로 추정됩니다.



유성은 초당 약 10~70km의 속도로 지구 대기를 통과합니다. 마찰열로 인해 대부분 지표면 상공 약 120~80km 고도에서 타버리기 때문에 실제 발광 현상은 빛나는 입자 자체가 아니라 열에 의해 이온화된 주변 공기입니다. 이 때문에 유성 흔적이 사진에서 녹색으로 보이는 경우가 있습니다.

더 큰 유성은 더 깊숙이 침투하여 늦어도 10km 고도에서 분해됩니다. 유성이 지표면에 가까워질수록 공기의 밀도가 높아지고 감속이 더 강해집니다. 따라서 파이어볼은 보름달의 밝기까지 도달할 정도로 밝을 뿐만 아니라 하늘에서 상대적으로 느리게 움직이기 때문에 눈에 잘 띕니다. 뛰어난 유성은 몇 초 동안 추적할 수 있으며, 공중에 남긴 흔적은 몇 분 동안 지속될 수 있습니다. 심지어 큰 유성이 터지는 소리도 때때로 들을 수 있습니다.

유성은 밤낮을 가리지 않고 언제든 나타날 수 있으며 예측할 수 있는 기회도 없습니다. 그러나 일 년 중 지구가 태양 주위를 도는 공전 궤도에서 상대적으로 많은 수의 유성이 있는 지역을 통과하는 시기가 있습니다. 그러면 유성을 관측할 수 있는 빈도가 증가하며 때로는 상당히 증가하기도 합니다. 이러한 유성 활동 증가 기간을 유성기라고 합니다. 유성은 매년 같은 시기에 항상 반복됩니다.

별자리 차트에 유성우의 유성을 그려보면, 유성의 궤적을 거꾸로 연장하면 모두 하늘의 한 지점에서 시작된 것처럼 보이는 것을 알 수 있습니다. 이는 눈이 내리는 동안 자동차를 운전하는 것과 비슷한 원근 효과로, 모든 눈송이가 하나의 중심점에서 오는 것처럼 보입니다.



눈이 내리는 동안 자동차 운전하기.

유성의 경우 원근 효과를 일으키는 것은 지구의 움직임입니다. 유성의 흐름은 이 중심점, 이른바 복사자리가 위치한 별자리의 라틴어 이름을 따서 명명되었습니다. 예를 들어, 레오자리의 경우 복사성은 레오자리 별자리에 위치합니다.



하늘의 넓은 영역을 어안 렌즈로 촬영하여 포맷을 가득 채웠습니다. 2분간의 노출 시간 동안 페르세우스자리 유성류의 유성 세 개가 불덩이를 포함하여 시야를 가로질러 지나갔습니다. CCD 카메라가 사용되었습니다.

별자리가 표시된 동일한 이미지입니다. 궤적의 뒤쪽 연장선은 페르세우스자리(Per)의 빛나는 별자리를 겨냥한 것으로 노란색으로 표시되어 있습니다. Uma=북두칠성/곰자리, CVn=사냥개자리, UMi=사자자리, Dra=용자리, Cep=세페우스자리, Cam=기린자리, Cas=카시오페이아자리, Lac=도마뱀자리, Polaris=북극성자리.

다음 표는 한 해 동안 가장 중요한 유성의 흐름에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 유성의 이름과 복사 위치 외에도 유성의 발생 기간과 최대값이 포함되어 있습니다. "등급" 열에서 "+"는 상대적으로 유성이 많거나 밝은 유성을 의미하며, 시간당 최대 약 15개의 유성이 있는 중간 유성우는 "o", 약한 유성우는 "-"를 나타냅니다.

일년 중 가장 중요한 유성우.

기술 장비

유성을 촬영하는 데 천문학적 장비가 필요하지 않습니다. 이미지 각도가 매우 큰 광각 또는 어안 렌즈를 사용하면 밝은 유성을 포착할 확률이 높아집니다. 유성의 움직임이 대부분 빠르기 때문에 조리개값이 f/2.8 이상인 빠른 렌즈를 사용하는 것이 좋습니다.

또한 필수입니다:

- 안정적인 삼각대



좋은 삼각대와 삼각대 헤드(예시에서는 기어드 팬헤드)를 사용하면 선명하고 안정적인 촬영을 할 수 있습니다. 여기에는 케이블 릴리스와 어안 렌즈를 사용하여 유성을 촬영하는 데 적합한 설정이 나와 있습니다.



- 케이블 릴리스/타이머

케이블 릴리즈를 사용하면 카메라 흔들림을 방지하기 위해 접촉 없이 카메라를 놓을 수 있습니다. 무선 리모트 트리거도 사용할 수 있습니다.

- 렌즈 후드(=백라이트, 렌즈 후드 또는 선바이저)

측면에서 들어오는 외부 빛을 차단하고 습한 밤에 전면 렌즈에 김서림이 생기는 것을 지연시킵니다. 각 렌즈마다 특수 설계된 렌즈 후드를 사용할 수 있습니다. 그러나 렌즈 후드는 이미지 필드를 가릴 수 있으므로 위에 표시된 원형 어안렌즈에는 적합하지 않습니다.

설명한 장비를 사용하면 잠시 후 별이 선으로 표시됩니다(이 시리즈의 튜토리얼 2: "별의 선 트레이스 이미지" 참조). 그러면 유성이 사진에 "튕겨져 나온 것"으로 나타납니다. 노출 시간이 길어도 별을 점으로 이미지화하려면 "천체 사진 및 하늘 사진" 시리즈의 튜토리얼 9, 10, 11에 설명된 별의 경로를 따라가야 합니다.

절차

성공 확률을 높이려면 여러 요인이 동시에 일치하는 것이 이상적이지만 실제로는 거의 발생하지 않습니다:

- 풍부한 유성 흐름

예를 들어 8월 12일 밤에는 페르세우스자리의 최대 유성이 예상될 수 있습니다.

- 맑은 하늘

개별적이고 작은 구름은 거의 방해가 되지 않지만 대기의 투명도는 양호해야 합니다.

- 관측 장소

유성을 관측하고 사진을 찍으려면 지상 광원에서 멀리 떨어진 곳이 좋습니다. 가장 찾기 쉬운 장소는 시골 지역이나 낮은 산맥 또는 알프스의 높은 고도에 있는 곳입니다.

- 달이 없는 밤

초승달 무렵이 가장 좋은 시간이지만, 원하는 관측 시간에 달이 하늘에 떠 있지 않더라도 충분합니다. 예를 들어, 밤의 후반에 사진을 찍고 싶다면 달이 보통 밤의 전반부에 지기 때문에 달이 보름달이거나 반달 정도일 때 촬영할 수 있습니다. 확실하지 않은 경우 정확한 월출 및 월몰 시간을 검색하세요(예: 웹사이트 www.calsky.de. 관측 위치를 선택한 후 '달'을 클릭한 다음 '천문'을 클릭하세요). 물론 매년 8월 12일, 예를 들어 페르세우스자리가 절정에 달하는 날에는 달이 같은 위상에 있지 않습니다. 때로는 운이 좋으면 초승달 위상 중에 달이 뜨기도 합니다. 다른 해에는 보름달 위상을 포착합니다. 달로 인해 하늘이 매우 밝으면 가장 밝은 유성만 보고 사진을 찍을 수 있습니다.

원하는 모든 요소를 최적화할 수 없는 경우가 많습니다. 그렇다고 해서 시도를 멈춰서는 안 됩니다. 예를 들어, 모든 조건이 맞지만 이상적인 관측 장소로 갈 기회가 없다면 발코니, 정원 또는 마당에서 사진을 찍을 수 있습니다.

항상 계획의 가능성을 넘어서는 한 가지 요소는 바로 운이 필요합니다! 예고된 유성의 흐름(표 참조)도 어떤 해에는 매우 실망스러운 반면, 다른 해에는 예상치 못한 장관을 연출하기도 합니다.

유성을 보거나 사진을 찍기에 가장 좋은 시간은 새벽 직전의 밤 후반입니다. 이 시간에는 지구가 태양 주위를 공전하는 방향을 바라보고 있기 때문입니다. 말하자면 우리는 "앞 유리창 뒤"에 있는 것이고, 초저녁의 시야는 "뒷 유리창 밖"의 시야에 해당합니다.

하늘의 좌표계에 익숙한 분들을 위해 이를 다른 방식으로 표현하고 싶습니다: 지구의 정점, 즉 지구의 "비행 방향"은 황도(태양 궤도)에서 태양의 서쪽 90도에 위치합니다. 예를 들어 태양이 양자리인 경우 지구의 정점은 (대략) 염소자리에 있습니다.

그 결과, 저녁보다 아침 시간에 약 4배 더 많은 유성이 등록됩니다.

1. 기본 설정하기

다음과 같은 기본 카메라 설정을 권장합니다:

파일 형식

RAW 형식을 사용하는 것이 좋습니다.



Canon EOS 40D의 이미지 품질을 설정합니다: 여기에서 RAW 형식을 선택하면 사진이 동시에 JPG 형식으로 저장됩니다. JPG 파일은 최상의 사진을 빠르게 미리 선택하는 데 유용합니다.

ISO 값

밝은 유성도 비교적 빠른 속도로 하늘을 가로질러 지나갑니다. 유성을 촬영하기 위해서는 높은 ISO 값만 적합합니다. 따라서 카메라가 만족스러운 결과를 얻을 수 있는 가장 높은 ISO 값을 설정하세요.



Canon EOS 40D에서 ISO 값을 1600으로 설정합니다. 이 카메라의 이미지 노이즈는 이렇게 높은 값에서도 여전히 허용 가능한 수준입니다.

화이트 밸런스

"일광"(기호: "태양")으로 수동 설정하는 것이 효과적인 것으로 입증되었습니다.



Canon EOS 40D의 화이트 밸런스를 일광(5200 켈빈)으로 설정합니다.

노이즈 감소

장시간 노출에 대한 노이즈 감소 설정은 카메라가 노출 시간을 길게(1초부터) 촬영할 때마다 동일한 '노출 시간'으로 어두운 사진을 찍도록 합니다. 즉, 노출 후 다시 동일한 시간이 필요하며 그 동안에는 다른 사진을 촬영할 수 없습니다. 이 기능을 활성화하면 장시간 노출에 유용하지만 "머피의 법칙"에 따라 카메라가 이미지를 촬영하지 않고 대신 어두운 프레임을 촬영하느라 바쁠 때 가장 밝고 아름다운 별똥별이 촬영됩니다. 그래서 저는 보통 노이즈 감소 기능을 켜지 않습니다.

고급 사용자를 위한 팁: 예를 들어 시리즈가 끝난 후 하나 이상의 어두운 프레임을 수동으로 촬영하고 유성 사진에서 이를 빼서 노이즈를 줄일 수도 있습니다. 이 절차는 이 시리즈의 튜토리얼 15("보정: 밝은 필드와 어두운 이미지 촬영하기")에 설명되어 있습니다. 이 기술을 사용하면 일시 정지 없이 이미지를 연속해서 촬영할 수 있으며, 희귀한 유성을 사진으로 포착할 확률이 높아집니다.



장시간 노출을 위해 노이즈 감소 기능을 끄는 경우, 여기서는 Canon EOS 40D의 예를 사용합니다.

저는 고 ISO 노이즈 감소 설정(최신 캐논 EOS 모델)에 대해 좋은 경험을 하지 못했기 때문에 이 설정을 꺼둔 채로 두었습니다.



'고 ISO 노이즈 감소'는 꺼진 상태로 유지합니다.

노출 프로그램

수동 설정(M)을 선택합니다.



Canon EOS 40D의 컨트롤 다이얼에서 수동 노출 제어("M")를 설정합니다.

Blender

항상 가능한 가장 큰 조리개(즉, 가장 작은 f값)를 설정합니다. 조리개값이 F/2.8 이상인 고속 렌즈가 이상적입니다.



Canon EOS 40D의 디스플레이: 화살표는 F/2.0 조리개 설정을 나타냅니다. 렌즈의 '속도'는 설정할 수 있는 가장 작은 조리개 값입니다. 줌 렌즈는 일반적으로 고정 초점 거리 렌즈보다 속도가 느립니다.

미러 잠금

이 설정은 카메라의 거울로 인한 카메라 흔들림을 방지하는 데 사용됩니다. 삼각대가 거울로 인한 충격을 흡수할 만큼 안정적이지 않은 경우 이 설정을 사용하세요.



미러 잠금이 켜져 있습니다. 셔터 릴리즈 버튼을 처음 누르면 미러만 올라갑니다. 그런 다음 몇 초간 기다렸다가 (케이블) 릴리즈 버튼을 두 번 눌러 노출을 시작합니다.

이미지 안정기

기존 손떨림 보정 장치를 끄는 것이 매우 중요합니다! 제조업체에 따르면 전자 장치가 삼각대 사용을 등록하고 이 경우 이미지 안정화 장치를 자동으로 비활성화해야 하지만 항상 안정적으로 작동하는 것은 아닙니다. 손떨림 보정기가 계속 활성화되어 있으면 삼각대를 사용하더라도 별이 "왜곡"될 위험이 있습니다!



카메라가 삼각대 위에 있을 때는 손떨림 보정 기능을 끄는 것이 좋습니다.

삼각대를 사용할 때 이미지 안정기로 인해 별이 "왜곡"될 수 있습니다.

3. 사진 찍기

한 가지 큰 어려움은 가능한 한 "무한대"까지 정확하게 초점을 맞추는 것입니다. 대부분의 경우 자동 초점은 밝은 별이 있어도 실패하므로 수동 거리 설정만 문제가 됩니다.

안타깝게도 일부 렌즈의 무한대 인덱스는 일반적으로 충분히 정확하지 않습니다.



최적의 초점 포인트를 찾을 때 '무한대'의 인덱스 표시가 충분히 정확하지 않습니다.

'라이브 뷰' 기능이 있는 카메라 모델은 밝은 별을 조준한 다음 카메라 디스플레이에서 고배율로 정확하게 초점을 맞출 수 있어 초점을 맞추는 데 이상적입니다.



초점을 맞춘 후에도 자동 초점 스위치는 수동 초점을 위해 "MF"로 유지됩니다.



이제 카메라를 하늘의 원하는 영역으로 향합니다. 광각 촬영의 경우 풍경이나 아름다운 나무와 같이 이미지에 전경을 포함하는 것이 좋습니다. 별똥별 흐름의 빛을 조준한다고 해서 밝은 유성을 포착할 확률이 반드시 높아지는 것은 아닙니다. 유성이 빛나는 부분에 가까울수록 실제로 사용자를 향해 날아가고 있기 때문에 빛의 흔적이 짧게 나타납니다. 따라서 복사광에서 멀리 떨어진 하늘에서도 특히 긴 빛의 흔적을 볼 수 있습니다.

초점 거리를 선택할 때는 결정을 내려야 합니다: 화각이 매우 넓은 렌즈, 극단적인 경우에는 화각이 180도인 원형 어안 렌즈를 사용하면 하늘 전체를 촬영할 수 있습니다. 그러면 하늘의 어느 위치에 유성이 나타나든 밝은 유성을 놓치지 않을 수 있습니다. 단점은 추적자의 이미지가 매우 작다는 것입니다. 또 다른 극단적인 방법은 망원 렌즈로 하늘의 상대적으로 작은 영역만 포착하는 것입니다. 이 경우 유성이 시야를 통과할 확률은 그에 따라 낮아집니다. 그러나 운이 좋으면 빛의 흔적이 크고 많은 디테일을 보여줄 수 있습니다. 좋은 타협점은 일반 렌즈 또는 약간 광각 렌즈일 수 있습니다.

카메라가 두 대 이상인 경우 여러 장치와 초점 거리로 동시에 작업하는 것도 고려할 수 있습니다.

적절한 노출 시간을 결정할 때는 줄무늬가 있는 별 이미지를 수용할 수 있는지 여부에 따라 달라집니다. 그렇지 않은 경우 사용하는 초점 거리에 따라 노출 시간을 이 튜토리얼의 1부("황혼의 분위기 사진 촬영")에서 설명한 값으로 제한해야 합니다. 선 모양의 별이 있는 경우 노출 시간의 상한은 밤하늘의 잔류 밝기에 따라 설정됩니다. 위치와 관측 조건에 따라 하늘에 과다 노출되어 완전히 포화된 픽셀 영역이 생기는 것을 피해야 합니다.

잠금식 셔터 릴리즈가 있는 유선 또는 무선 원격 셔터 릴리즈를 사용하는 경우 카메라를 '브라케팅'으로 구성하고 원하는 노출 시간을 설정할 수 있으며, 이 경우 '벌브'를 사용할 수 없고 많은 카메라 모델에서 최대 30초인 고정 시간을 선택해야 합니다. 이제 셔터 릴리즈 버튼을 누르고 잠그면 카메라가 배터리가 방전되거나 메모리 카드가 가득 찰 때까지 자동으로 사진을 한 장씩 연속 촬영합니다.

그러나 궁극적인 성공 여부는 노출 중에 카메라 화각으로 포착되는 하늘의 정확한 지점에 밝은 유성이 나타날 확률에 달려 있습니다.

이미지 처리

필요한 처리 단계는 소스 자료의 특성에 따라 크게 달라집니다. 따라서 다음 설명은 '레시피'가 아닌 샘플로 이해해야 합니다. 다른 이미지 자료에 동일한 값을 사용하여 정확히 동일한 단계를 적용하면 결과가 좋지 않을 수 있습니다.

먼저 Photoshop에서 Meteor 이미지의 RAW 파일을 엽니다. 이미지가 "현상"되는 "Camera Raw" 모듈이 나타납니다. 여기서 이미 상당한 개선을 이룰 수 있습니다. 표시된 히스토그램 위의 오른쪽에 있는 작은 검은색 화살표를 클릭하여 과다 노출 경고를 켭니다:



Photoshop의 "Camera Raw" 변환기의 "시작 화면". '복구' 슬라이더(아래쪽 화살표)를 오른쪽으로 이동하면 필요한 경우 과다 노출된 밝은 별을 전체 채도에서 '구출'할 수 있습니다. 도시에서 방출되는 빛으로 인해 하늘 배경이 밝아지는 경우가 있는데, 이는 종종 붉은 색으로 바뀝니다. 이미지와 해당 히스토그램(왼쪽 상단 화살표)을 보면 이를 명확하게 알 수 있습니다. 오른쪽 상단의 빨간색 화살표는 이미지에서 과다 노출된 영역을 인식하기 위해 클릭해야 하는 작은 버튼을 나타냅니다.

다음 단계는 색조를 제거하는 것입니다. 이를 위해 온도 및 색조 슬라이더가 사용됩니다:



노란색 캐스트를 제거하기 위해 '온도' 슬라이더(위쪽 빨간색 화살표)를 왼쪽으로 이동했습니다. '색조' 슬라이더(빨간색 아래 화살표)는 중성 색상의 하늘 배경을 얻고 빨간색, 녹색 및 파란색 채널(빨간색 위 화살표)에 대한 세 개의 히스토그램의 '데이터 산'을 정렬하기 위해 오른쪽으로 이동했습니다.

이제 RAW 변환기의 세 번째 탭인 세부 정보를 클릭합니다. 여기에서 이미지 선명도와 노이즈 감소를 조정할 수 있습니다:



설정의 효과를 확인하려면 이미지를 "100%" 크기로 표시하는 것이 유용합니다. 이렇게 하려면 왼쪽에 빨간색 화살표가 표시된 필드를 클릭하고 목록에서 "100%"를 선택합니다. 오른쪽의 화살표는 변경된 설정을 보여줍니다.



선명하게 하기는 생략해야 하므로 금액 슬라이더(위쪽 화살표)를 왼쪽으로 완전히 이동했습니다. 그 이유는 이미지를 선명하게 하면 노이즈가 더 잘 보이기 때문입니다. 반면에 노이즈 감소의 경우 슬라이더를 오른쪽으로 이동하여 휘도와 색 노이즈를 모두 해결했습니다. 카메라 모델, 노출 시간 및 ISO 값에 따라 미리보기 창에서 이미지를 보고 적절한 값을 결정해야 합니다.

이미지 열기 버튼을 클릭하여 "이미지 개발"을 마무리하고 Photoshop에서 최종 보정을 합니다.

이제 하늘이 심하게 밝아져 불쾌한 효과가 있으므로 Photoshop 명령 이미지>조정>톤 값 보정... 으로 히스토그램을 살펴보는 것이 가장 좋습니다. 먼저 세 가지 색상 채널의 결합 히스토그램을 볼 수 있습니다:



RGB(화살표)는 빨강, 녹색, 파랑 색상 채널의 조합을 의미합니다.

밤하늘 이미지는 주로 어두운 하늘 성분으로 구성되어 있기 때문에 히스토그램이 여기처럼 오른쪽으로 치우친 최대값에 도달해서는 안 됩니다. 따라서 왼쪽(검은색 점)에서 세 가지 색상 채널의 히스토그램을 모두 잘라내어 '데이터 산'의 가파르게 상승하는 가장자리가 교차점에 가까워지되 잘리지 않도록 합니다. 개별 색상 채널을 차례로 선택하고 세 채널 각각에서 이 작업을 수행합니다:



빨간색 채널(위쪽 화살표)을 선택한 후 검은색 점(히스토그램 아래의 작은 검은색 마커, 아래쪽 화살표)을 "59" 값, 즉 상승 가장자리가 시작되기 바로 직전으로 이동했습니다.

녹색과 파란색의 나머지 두 색상 채널에 대해서도 마찬가지로 진행하며, 물론 양은 각 색상 채널에 대해 개별적으로 선택됩니다. 이렇게 히스토그램을 트리밍한 결과 어두운 하늘과 밝은 별이 있는 색상 균형이 잘 잡힌 사진이 완성됩니다.



RGB 히스토그램을 자르고 나면 하늘이 어둡고 중성적인 색으로 나타납니다.

이제 최종 결과를 얻기 위해 약간의 보정이 필요할 수 있습니다. 예를 들어 Photoshop 명령 이미지>조정>계조 곡선...을 사용하여 대비를 약간 높일 수 있습니다:



그라데이션 곡선을 시그모이드(S자형)로 구부리면 대비가 증가합니다. 빨간색 화살표는 커브가 아래쪽(왼쪽 화살표)과 위쪽(오른쪽 화살표)으로 이동한 위치를 표시합니다.

이러한 노력의 결과는 다음과 같습니다:



대비를 높이면 유성이 더 밝아집니다.



추적자의 색상을 강조하기 위해 이 이미지의 채도를 높이기로 결정했습니다. Photoshop에서 이미지>조정>색조/채도. .. 명령을 선택합니다.

다음과 같은 대화 상자가 나타납니다:



채도를 +35로 높이는 것이 적절하다고 느꼈습니다. 색상을 과도하게 채우면 하늘이 얼룩덜룩하고 색이 고르지 않을 수 있으므로 하늘의 모양에 주의하세요.

원본 전체 이미지의 일부인 완성된 이미지는 다음과 같이 보입니다:



이 유성의 채도가 높아지면 초기 녹색 색조가 곧 붉은 색으로 변합니다.

샘플 이미지

특별히 멋진 사진은 아니지만 운이 좋았던 사진이라서 보여드리는 것입니다. 원래 이 이미지에는 "스포티한" 배경이 있었습니다. 저는 안드로메다 은하를 나무에만 기대어 ISO 3200에서 프리핸드 촬영을 시도하고 싶었습니다. 노출 시간은 35mm 렌즈로 f/1.4에서 4초였습니다. 우연히도 페르세우스자리가 은하 바로 아래를 지나갔습니다(전체 이미지 필드의 고배율).

여름 은하수를 배경으로 6개의 페르세우스자리 유성과 작은 "리코셰트"(산발성 유성)가 보입니다. 2005년 8월에 캐논 EOS 20Da와 초점 거리 11mm, 조리개 1:4의 광각 줌을 사용했습니다. 독일의 악천후로 인해 이 촬영을 위해 프랑스 알자스 지방으로 이동해야 했습니다.

초점 거리가 8mm인 원형 어안 렌즈는 풀프레임 카메라(Canon EOS 5D)에서 전체 하늘을 원형 이미지로 포착합니다. 여기에서 페르세우스자리와 은하수의 다섯 유성을 볼 수 있습니다. 이미지 하단에서 북두칠성을 확인할 수 있습니다.





안타깝게도 유성 사진을 찍을 때 항상 운이 좋았던 것은 아니었습니다. 따라서 다음은 NASA "오늘의 천문학 사진"(APOD) 아카이브에서 다른 이미지 작성자의 인상적인 사진에 대한 링크입니다:

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap081011.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080911.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080814.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080103.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap070812.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap061118.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap061023.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap041222.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap040813.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap031116.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020816.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap011122.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap991202.html



참고 사항

사용된 모든 이미지 예제는 포토몽타주가 아니라 튜토리얼에 설명된 방식으로 제작되었습니다.