파트 05 - 달 사진 촬영하기

미국 애리조나주 사구아로 국립공원의 선인장 뒤로 보름달이 떠오르는 모습.

5부: 달 사진 촬영하기

천체 사진가들은 달과 양면적인 관계를 가지고 있습니다. 한편으로는 보람 있는 피사체이기도 하지만, 다른 한편으로는 달의 밝은 빛이 어떤 밤에는 저조도 물체를 관찰할 때 방해가 될 수 있기 때문입니다. 이 튜토리얼에서는 달의 긍정적인 측면에 초점을 맞추겠습니다: 하늘에서 달의 밝기와 (상대적인) 크기는 천체 사진가가 일반적으로 겪어야 하는 많은 어려움을 없애줍니다. 그리고 지구의 관측자들이 달 표면의 많은 세부 사항을 인식하고 촬영할 수 있는 천체는 우주에 존재하지 않습니다.

하지만 먼저 달의 본질과 달의 끊임없는 위상 변화에 대해 자세히 살펴봅시다. '달'이라는 용어는 주로 태양이 아닌 행성을 공전하는 자연 천체로 정의됩니다. 이는 다른 행성에도 달이 있다는 올바른 가정을 의미합니다. 예를 들어 목성의 네 개의 '갈릴리 위성'은 잘 알려져 있으며 쌍안경을 통해 식별할 수 있습니다. 따라서 "달"이라는 용어는 일반적으로 정확한 용어인 "지구의 달"을 단순화한 것입니다. 지구 궤도를 도는 달은 하나뿐이며, 절대적인 크기는 태양계에서 가장 큰 달은 아니지만 모행성 대비 상대적인 크기는 타의 추종을 불허합니다: 지름이 3,476킬로미터로 지구 지름의 4분의 1이 넘습니다! 그러나 지구의 달은 태양계의 다른 수많은 위성들과 비교해도 나쁘지 않습니다: 가니메데(목성), 타이탄(토성), 칼리스토와 이오(둘 다 목성)에 이어 태양계에서 다섯 번째로 큰 달입니다.

지구의 달은 1969년부터 1972년까지 6차례에 걸친 유인 탐사의 결과 덕분에 많은 탐사가 이루어졌습니다. 인간이 다른 천체에 발을 디딘 적은 이전에도, 이후에도 없었습니다. 물도 없고 대기도 없는 '죽은' 천체입니다. 우리 조상들은 달에서 육안으로 볼 수 있는 반점을 바다로 착각하고 다른 의견을 가졌습니다. 이 반점에는 오늘날까지도 이 바다의 이름(라틴어 단수형 "Mare")이 남아 있습니다. 광학 장비(쌍안경, 망원경)를 사용하면 우주의 폭격으로 만들어진 수많은 크레이터를 볼 수 있습니다.

지구도 마찬가지로 자주 충돌을 당했지만, 형성된 대부분의 분화구는 날씨에 의한 침식으로 인해 오래 전에 사라졌습니다. 초점 거리가 긴 렌즈(망원 렌즈, 망원경)를 사용하면 달의 크레이터도 쉽게 촬영할 수 있습니다.

직경 300~10킬로미터 미만의 큰 분화구는 모두 유명하지만 사망한 과학자와 예술가의 이름을 따서 명명했고, 작은 분화구는 일반적인 이름을 따서 명명하거나 알파벳 문자를 사용하여 더 큰 분화구에 붙였습니다.



달에서 육안으로 볼 수 있는 모든 지형은 이 사진에 표시되어 있습니다. 범례는 아래 표를 참조하세요.

지구 중력의 영향과 이와 관련된 조석 효과로 인해 달은 항상 지구를 향해 같은 방향으로 회전하는데, 이를 "구속 자전"이라고 합니다. 즉, 달의 자전은 지구 주위를 한 바퀴 도는 것과 같은 시간이 걸립니다. 이는 우주 여행자가 되기 전까지는 달의 먼 쪽을 볼 수 없다는 것을 의미합니다. 그러나 다양한 효과로 인해 달은 흔들리는 움직임을 보이므로 몇 주 동안 달 표면의 절반 이상, 즉 정확히 59퍼센트만 볼 수 있습니다. 진동이라고도 하는 이 흔들리는 움직임은 웹사이트( http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0709/lunation_ajc.gif)의 애니메이션에 매우 명확하게 설명되어 있습니다.

현재 가장 유력한 달의 형성 이론은 약 45억 년 전 지구 지름의 절반 정도 되는 물체가 지구에 충돌하여 지구에서 분출된 물질이 충돌하면서 달이 형성되었다는 것입니다.

오늘날 달은 평균 384,000km의 거리에서 지구 궤도를 돌고 있으며, 이는 빛이 약 1.3초 만에 이동할 수 있는 거리입니다. 정확히 말하면 달은 지구를 공전하는 것이 아니라 두 천체가 지구 표면 아래 약 1,700킬로미터, 즉 지구 내부에 있는 공통의 무게 중심을 중심으로 자전합니다. 또한 달이 지구 주위를 도는 공전 궤도는 원형이 아니라 타원이며, 지구와의 거리는 370,300킬로미터에서 406,700킬로미터 사이에서 변동합니다. 이러한 변동은 하늘에서 보이는 지구의 달의 겉보기 크기도 변할 수 있음을 의미합니다. 웹사이트 http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap071025.html 에서 지구에서 멀리 떨어져 있을 때(정점)와 지구에 가까이 있을 때(근지점)의 크기 비율을 비교해 볼 수 있습니다.

달이 지구 주위를 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간은 한 보름달에서 다음 보름달까지의 기간을 고려하면 29일, 12시간 44분이 걸립니다. 그러나 달은 27일, 13시간 18.5분 간격으로 궤도의 가장 가까운 지점 또는 가장 먼 지점에 도달합니다(변칙 달). 달의 공전 궤도는 관측과 사진 촬영에 중요한 영향을 미칩니다. 한편으로는 달과 태양 사이의 각도 거리가 매일 13도 미만으로 변하기 때문에 달의 일출과 일몰 시간이 매일 달라집니다. 다른 한편으로, 이것은 또한 조명 각도의 차이를 초래하여 달의 위상 형성으로 이어집니다.

이는 태양에 대한 달의 각도 거리를 나타냅니다. 달이 태양의 반대편에 있는 경우 각도는 180도이며, 이는 보름달의 경우입니다. 반면 초승달은 태양에 가까우므로 태양과의 각도는 0도, 즉 태양 앞에서 예외적으로 움직이는 경우가 아니면 관측하거나 촬영할 수 없으며, 이를 일식이라고 합니다(튜토리얼 8번 "천체사진과 천체사진" 시리즈 참조).

초승달이 뜰 때마다 각도는 동쪽 방향으로 증가하여 저녁 하늘과 서쪽의 일몰 직후에만 초승달을 볼 수 있습니다. 각도가 90도에 도달하면 밤의 전반부에 하늘에 있는 초승달의 위상이 발생합니다. 보름달은 일몰 시 뜨고 일출 시에만 다시 지므로 밤새도록 볼 수 있으며 자정 무렵에 절정에 이릅니다.

보름달이 지고 나면 태양과의 각 거리가 다시 줄어듭니다. 초승달은 태양의 서쪽 90도에 위치하며 밤의 후반부에는 수평선 위에 있습니다. 좁아지는 초승달은 태양에 점점 더 가까워지고 일출 전 동쪽의 아침 하늘에만 나타납니다. 달이 일몰 전에 뜨거나 일출 후에 지는 경우에는 맑은 날에도 푸른 하늘에서 달을 볼 수 있습니다.

원칙적으로 모든 달의 위상은 사진 모티브로 적합합니다. 하지만 분화구나 달의 산과 같은 달 표면의 디테일에 관심이 있다면 보름달 위상은 좋지 않은 시기입니다! 그 이유는 분명합니다. 보름달이 뜨는 동안에는 지구에서 본 것처럼 빛이 정면에서 달에 떨어지기 때문에 달의 표면 부조가 그림자 없이 비춰집니다. 불규칙한 부분은 측면에서 조명을 비추면 훨씬 더 잘 보이고 긴 그림자를 드리웁니다.

이것은 달의 빛과 그림자 경계, 소위 터미네이터의 경우입니다. 반달에서 터미네이터는 달의 밝은 반구와 어두운 반구를 구분하는 직선을 말합니다. 달의 터미네이터 근처에 서 있다면 관찰자에게는 해가 뜨거나 지고 있을 것입니다.

지평선을 기준으로 한 달의 궤도 위치는 매년 달라질 수 있습니다. 2월부터 4월까지는 초승달의 좁은 초승달을 가장 잘 볼 수 있는 시기이며, 8월부터 10월까지는 하현달을 가장 잘 볼 수 있는 시기입니다. 보름달은 12월에 하늘에서 가장 높은 위치에 도달하고 6월에 가장 낮게 뜹니다.

선명한 고해상도 사진을 찍을 때는 수평선 위의 달의 높이가 항상 중요한 역할을 합니다: 하늘에 있는 물체가 높을수록 시야 방향으로 지구 대기를 통과하는 경로가 짧아집니다. 완벽한 기술에도 불구하고 종종 이미지가 흐려지는 것은 대기의 난기류 때문입니다. 천문학자들은 이러한 "공기의 흔들림"을 "시잉"이라고 부릅니다. 시야가 좋지 않은 밤에는 밝은 별이 눈에 띄게 깜빡이는 반면, 시야가 좋은 밤에는 별빛이 고요하다는 사실로 알아볼 수 있습니다.

달이 지구에 미치는 중력의 영향은 밀물과 썰물 형성의 주요 요인입니다. 이와는 대조적으로, 대중적인 믿음과는 달리 달은 날씨 패턴의 발달에 아무런 역할을 하지 않는 것으로 밝혀졌습니다. 해마다 수많은 '음력 달력'에서 제시하는 것처럼 일상적인 활동(예: 미용실 가기)을 달의 특정 위상과 연결하려는 노력은 완전히 터무니없는 것으로 간주될 수 있습니다.

평균적으로 달의 겉보기 지름은 30분의 원호, 즉 0.5도입니다. (수평선 근처에서 달이 더 크게 보이는 것은 착시 현상 때문입니다). 이미 언급했듯이 이것은 다른 천체 피사체에 비해 상당한 크기이지만 가능한 한 자세하고 완전한 형식으로 캡처하려면 길고 매우 긴 렌즈 초점 거리 만 적합합니다.

센서에서 달 구체의 이미지 크기는 사용된 초점 거리를 110으로 나누면 대략적으로 결정할 수 있습니다. 따라서 초점 거리가 500밀리미터인 렌즈는 센서에 4.5밀리미터의 이미지를 생성합니다. 달의 크기를 알면 이를 통해 전체 이미지에서 달의 크기를 유추할 수 있습니다. APS-C 포맷 센서(즉, "크롭 팩터" = 1.6)가 장착된 SLR 카메라를 사용하는 경우 센서 크기는 약 15 x 22밀리미터입니다. 따라서 앞서 언급한 500mm 렌즈를 사용하면 달의 구는 이미지 높이의 3분의 1 미만을 차지하게 됩니다.

반대로 이 공식은 달을 가능한 한 풀프레임으로 촬영하기 위해 사용할 초점 거리를 결정하는 데에도 사용할 수 있습니다: 크롭 팩터가 1.6배인 카메라의 경우 보름달의 초점 거리는 약 1500mm, 초승달의 초점 거리는 약 2200mm가 되며, 세로로 촬영할 수 있고 센서의 긴 가장자리가 결정적인 요소인 달의 경우 초점 거리를 결정할 수 있습니다.

24x36밀리미터 센서가 장착된 풀프레임 카메라의 경우 초점 거리는 2500(보름달)과 3800밀리미터까지 가능합니다!



초점 거리 200밀리미터(왼쪽)와 초점 거리 1200밀리미터(오른쪽)에서 Canon EOS 400D로 촬영한 달의 이미지 크기 비교. 두 사진 모두 크롭되지 않았습니다.



이렇게 긴 초점 거리를 렌즈로 사용할 수 없는 경우 천체 망원경이 가장 저렴한 솔루션인 경우가 많습니다. 망원경에 직경 2인치의 아이피스 연결부가 있는 경우 SLR 카메라를 연결할 수 있습니다. 그런 다음 소위 T2 어댑터와 2인치 연결 슬리브만 있으면 됩니다. 두 부품 모두 순전히 기계식이며 광학 장치가 포함되어 있지 않으므로 저렴한 가격으로 구입할 수 있습니다. 카메라는 아이피스 대신 망원경에 부착되고 망원경의 광학 장치는 녹화 광학 장치 역할을 합니다. 이러한 유형의 구성을 초점 사진이라고도 하며, 망원경의 초점 거리가 유효 초점 거리이기도 합니다.

렌즈와 망원경 모두 유효 초점 거리를 연장하는 광학 부품이 있습니다. 렌즈의 경우 카메라와 렌즈 사이에 장착되어 모델에 따라 초점 거리를 1.4배 또는 2배 연장하는 텔레컨버터를 사용합니다. 확장 계수가 1.4인 컨버터는 전체 F스톱의 빛을 잃게 되므로 컨버터가 없을 때보다 두 배 더 길게 노출해야 합니다. 확장 계수가 2인 컨버터는 두 개의 f스톱이 손실되고 노출 시간이 네 배로 늘어납니다.

망원경에도 비슷한 시스템이 있지만, 1.5배에서 5배의 확장 계수를 제공하는 "Barlow 렌즈"라고만 합니다.



두 개의 텔레컨버터(왼쪽)와 초점 거리 연장을 위한 바라우 렌즈.



그러나 초점 거리를 확장하는 모든 옵션은 렌즈의 이미징 오류도 당연히 '배율'의 영향을 받기 때문에 일반적인 이미지 품질이 거의 필연적으로 저하된다는 점을 기억하세요. 사진용 렌즈를 사용하면 이러한 부정적인 영향을 최소화하기 위해 렌즈를 한두 f 스톱 정도 감쇠할 수 있습니다. 두 개의 텔레컨버터를 동시에 사용하는 경우 특히 중요합니다.

이 방법은 렌즈의 이미지 품질이 이미 매우 뛰어나고 텔레컨버터도 렌즈와 일치하는 우수한 제품일 경우에만 잘 작동합니다. 줌 렌즈와 텔레컨버터의 조합도 중요한데, 대부분의 줌 렌즈는 컨버터 없이도 이미 성능 한계에서 작동하고 있으며 컨버터로 이미지를 확대해도 추가적인 디테일이 드러나지 않기 때문입니다. 고품질 줌 렌즈만 이 제한의 영향을 받지 않습니다.

그러나 볼 만한 가치가 있는 이미지를 만들고 싶다면 항상 달의 풀프레임 이미지일 필요는 없습니다. 특히 달이 수평선에 가까이 있을 때는 초점 거리를 짧게 하여 풍경이나 건물을 사진에 통합하는 등의 방법으로 사진을 찍을 수 있습니다. 특히 이러한 모티브는 매우 분위기 있는 사진이 될 수 있습니다. 하지만 이 경우에도 망원 렌즈를 사용하는 것이 좋으며, 그렇지 않으면 달은 사진에서 작고 밝은 얼룩에 불과하여 거의 알아볼 수 없습니다.

일출이나 일몰을 가장 좋아하는 모티브로 삼는다면 계획을 잘 세우는 것이 도움이 됩니다. 달이 뜨고 지는 시간은 매일 달라집니다. 웹사이트( http://www.calsky.de )에서 지구상의 모든 위치에 대해 계산할 수 있습니다. 이렇게 하려면 관측 위치를 입력한 후 달을 클릭한 다음 천문도를 클릭합니다 (시작과 위치).

또는 좋은 천체투영관 프로그램(예: TheSky, Guide 또는 RedShift)을 사용할 수도 있습니다. 지평선의 떠오르는 지점을 예측하는 것은 조금이라도 매일매일 변하기 때문에 더 어렵습니다. 먼 탑이나 나무 뒤 등 고정된 위치에서 달이 언제 떠오를지 정확히 예측하려면 천체 역학에 대한 정확한 지식과 관측 경험이 필요합니다. 그러나 때로는 약간의 운으로 충분합니다 ...

기술 장비

디지털 SLR 카메라 외에도 가능한 가장 긴 초점 거리를 가진 렌즈와 필요한 경우 초점 거리를 연장할 수 있는 텔레컨버터가 필요합니다. 렌즈 대신 천체 망원경을 광학 시스템으로 사용할 수도 있습니다.

그 밖에 필요한 것

- 안정적인 삼각대:

초점 거리가 길수록 카메라 흔들림을 방지하려면 삼각대의 안정성에 대한 요구가 커집니다. 렌즈가 무겁고 길수록(지렛대 효과!) 삼각대는 더 안정적이어야 합니다. 긴 렌즈의 경우 렌즈가 앞으로 튀어나오도록 카메라를 삼각대에 나사로 고정하는 것은 바람직하지 않습니다. 대신 카메라와 렌즈 유닛을 무게중심에 가깝게 삼각대 위에 놓아야 합니다. 대부분의 긴 렌즈에는 이를 위해 자체 삼각대 나사산이 있는 삼각대 클램프가 있습니다.

목재는 금속보다 진동을 더 잘 흡수하기 때문에 삼각대에 적합한 소재입니다. 여기에서는 확장 가능한 센터 컬럼에도 불구하고 가장 긴 초점 거리도 안전하게 지지할 수 있는 베를레바흐의 물푸레나무로 만든 다리가 달린 삼각대를 볼 수 있습니다:

이 안정적인 삼각대 헤드는 맨프로토의 기어 헤드입니다. 그림은 망원 줌을 장착하고 그 사이에 2배 텔레컨버터를 장착한 예시입니다. 카메라가 아닌 렌즈의 클램프가 삼각대에 나사로 고정되어 있어 진동에 대한 민감성을 최소화합니다:





- 케이블 릴리스 / Timer

케이블 릴리즈를 사용하면 카메라를 건드리지 않고도 카메라를 놓을 수 있어 긴 초점 거리로 작업할 때 필수적인 카메라 흔들림을 방지할 수 있습니다. 무선 리모트 트리거도 이러한 목적을 달성합니다.

절차

촬영 당시의 상황, 사용한 초점 거리, 피사체 선택에 따라 다양한 지구 위성 사진을 촬영할 수 있습니다. 아래에서는 디지털 SLR 카메라와 망원 렌즈를 사용하여 가능한 한 많은 표면 구조를 인식 할 수있는 방식으로 저녁 하늘의 초승달 사진을 찍는 방법을 설명하겠습니다.

1. 기본 설정하기

다음과 같은 기본 카메라 설정을 권장합니다:

- 파일 형식

RAW 포맷을 사용하는 것이 좋으며, 이때 최고 화질의 JPG 파일을 동시에 녹화해야 합니다. JPG 파일을 사용하면 나중에 많은 수의 사진 중에서 가장 좋은 이미지를 쉽게 찾을 수 있습니다.



Canon EOS 40D의 이미지 품질 설정하기: 여기에서 RAW 포맷이 선택되며 사진은 가능한 최상의 화질인 JPG 포맷('Large'의 경우 'L')으로 저장됩니다.

- ISO 값

전자 이미지 노이즈를 최소화하려면 먼저 가장 낮은 ISO 값(일반적으로 ISO 100)을 설정합니다.



Canon EOS 40D에서 ISO 값 100 설정. ISO 값이 낮을수록 이미지 노이즈가 적습니다.

- 화이트 밸런스

일광 (기호: 태양)에 대한 수동 설정은 효과적인 것으로 입증되었습니다.



Canon EOS 40D에서 화이트 밸런스를 일광(5200 켈빈)으로 설정합니다.

- 노출 프로그램

수동 설정(M)을 선택합니다 .



Canon EOS 40D의 컨트롤 다이얼에서 수동 노출 제어("M")를 설정합니다.

- Blender

달의 밝기가 너무 커서 가능한 가장 큰 조리개(즉, 가장 작은 f값)에서 시작하여 렌즈를 한두 스톱 정도 감속할 수 있습니다. 약간 스톱다운하는 이유는 대부분의 렌즈가 이 상태에서만 최대 이미지 품질에 도달하기 때문입니다.



Canon EOS 40D의 디스플레이: 화살표는 f/5.6 조리개 설정을 나타냅니다. 사용된 렌즈의 '광도'(조정 가능한 최소 조리개 값)는 1:4.0이지만 이미징 성능을 높이기 위해 한 스톱을 낮췄습니다.

- 미러 잠금

이 설정은 카메라의 거울로 인한 카메라 흔들림을 방지하는 데 사용됩니다. 긴 초점 거리를 사용할 때는 항상 이 설정을 사용하세요! 셔터 릴리즈 버튼을 처음 누르면 미러만 올라갑니다. 그런 다음 몇 초간 기다렸다가 진동이 가라앉은 후 (케이블) 릴리즈 버튼을 두 번 눌러 노출을 시작하세요.



미러 잠금 기능이 켜져 있습니다.

- 이미지 안정기

삼각대를 사용하는 경우 기존 손떨림 보정 장치를 끄는 것이 가장 좋습니다.



손떨림 보정 기능이 꺼져 있습니다.

3. 사진 찍기

먼저 초점이 정확히 무한대에 맞춰져 있는지 확인합니다. 달은 충분히 평평하고 대비가 높은 영역을 제공하므로 자동 초점을 사용할 수 있습니다.

자동 초점이 작동하지 않거나 텔레컨버터 사용으로 인해 더 이상 작동하지 않는 경우 수동으로 초점을 맞춰야 합니다. 초점 거리가 길면 초점의 미세한 변화가 모든 차이를 만들 수 있으므로 최대한 주의를 기울여 이 작업을 수행하세요.

'라이브 뷰' 기능이 있는 카메라 모델을 소유하고 있다면 이 작업을 즉시 완료할 수 있습니다. 최고 배율 수준에서 라이브 이미지가 카메라 디스플레이(또는 연결된 노트북 화면)에서 평가됩니다. 이를 통해 최적의 초점을 빠르고 안정적으로 설정할 수 있으며, 종종 자동 초점보다 훨씬 더 정확하게 설정할 수 있습니다.

'라이브 뷰' 기능이 있는 카메라 모델은 밝은 별을 조준한 다음 카메라 디스플레이에서 고배율로 정확하게 초점을 맞출 수 있어 초점을 맞추는 데 이상적입니다.

라이브 뷰 기능이 없는 카메라의 경우 자동 초점이 실패하면 카메라 뷰파인더에서 대략적으로 초점을 조정하고 카메라 디스플레이에서 최대 배율로 비판적으로 검토할 수 있는 일련의 테스트 촬영만이 도움이 될 수 있습니다.

이제 중요한 것은 올바른 노출, 즉 올바른 셔터 속도를 선택하는 것입니다. 다음 원칙이 적용됩니다:

가능한 한 풍부하게, 그러나 달의 주요 부분이 포화 상태가 되지 않도록.

이 목표를 달성하려면 가능하면 카메라를 구성할 때 과다 노출된 부분이 뒤를 돌아볼 때 플래시로 강조되도록 설정해야 합니다. 이렇게 하면 달이 상대적으로 작게만 묘사되어도 쉽게 알아볼 수 있습니다. 다음은 Canon EOS 40D의 해당 메뉴 항목입니다:



과다 노출 경고가 켜져 있으면 검토 중에 이미지의 완전히 포화된 영역이 검은색으로 깜박입니다.



히스토그램은 또한 정확한 노출에 대한 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다. 달로 표시된 '데이터 산'은 가능한 한 오른쪽에 위치해야 하지만 오른쪽에 '부딪히지' 않아야 합니다.

노출 부족 달 사진의 예: 히스토그램의 "데이터 산"이 왼쪽으로 이동하여 사용 가능한 전체 범위(위쪽 화살표)를 활용하지 않고 중간 밝기 값(아래쪽 화살표)에서 끝납니다. 이러한 이미지는 이미지 처리를 통해 '복구'할 수 있지만, 이미지 노이즈가 크게 증가하는 대가를 치르게 됩니다.

과다 노출된 달 사진의 예: 오른쪽에 '데이터 산'이 나타나고(오른쪽의 빨간색 화살표), 완전히 포화된 이미지 영역도 검은색으로 깜박입니다(왼쪽 화살표). 적당히 과다 노출된 후에도 RAW 파일을 변환할 때 이러한 영역을 복구할 수 있지만, 표시된 예에서는 과다 노출이 너무 강해서 복구할 수 없을 것 같습니다. 일반적으로 과다 노출은 어떤 대가를 치르더라도 피해야 합니다.

올바르게 노출된 이미지에서는 "데이터 산"이 최대 채도 값에 도달하지 않고 오른쪽으로 멀리 튀어나와 달 표면의 어떤 영역도 구조가 없는 것을 볼 수 있습니다. 이러한 균형 잡힌 노출에 대한 보상은 신호 대 노이즈 비율이 좋은, 즉 이미지 노이즈가 적은 사진입니다. 히스토그램의 극단 왼쪽에 있는 피크는 검은 하늘의 비율로 인해 발생합니다:





달이 매우 작게만 묘사되어 있고 사진 영역에서 차지하는 비율이 그에 상응하는 작은 비율인 경우 카메라 디스플레이의 히스토그램을 해석하는 것이 어렵거나 불가능할 수 있습니다.

실제로 좋은 전략은 짧은 노출 시간으로 시작한 다음 노출 과다를 기록하는 지점에 도달할 때까지 점점 더 긴 노출 시간으로 전환하는 것입니다. 그런 다음 노출 시간을 한 단계씩 줄이면 최적의 노출에 도달하게 됩니다.

그러나 달은 밝기가 매우 밝기 때문에 일반적으로 노출 시간이 짧지만, 초점 거리가 매우 길거나 렌즈 속도가 느린 경우 필요한 노출 시간이 너무 길어질 수 있습니다. 노출 시간이 너무 길면 두 가지 이유로 이미지가 흐려질 위험이 있습니다: 한편으로는 공기의 흔들림으로 인해 이미지가 번질 위험이 증가하고, 다른 한편으로는 달도 매일 하늘의 자전에 참여하기 때문입니다. 최상의 선명도를 얻으려면 다음 최대 노출 시간을 초과하지 않아야 합니다:

필요한 노출 시간이 이 제한을 초과하는 경우 ISO 값을 높이거나 더 큰 조리개를 사용해야 합니다. 달의 움직임으로 인해 이미지가 흐려지는 것보다 이미지 노이즈가 약간 더 높거나 광학 장치의 이미징 성능이 약간 저하되는 것이 좋습니다.

더 긴 노출 시간을 실현하는 한 가지 방법은 카메라를 천문 마운트에 장착하고 모터로 하늘의 회전을 따라가는 것입니다. 이를 위해 필요한 사항은 "천체 사진 및 하늘 사진" 시리즈의 튜토리얼 9, 10, 12에서 설명합니다. 천체 사진 촬영에 적합한 망원경에 대한 질문은 튜토리얼 13번에서 다루고 있습니다.

초점과 노출 설정이 확실해지면 전체 이미지 시리즈를 촬영하세요. 한 장의 이미지를 사용하면 시야가 좋지 않은 순간을 포착할 위험이 높으므로 사진의 선명도가 최적화되지 않습니다. 카메라 디스플레이에서는 개별 사진의 미묘한 뉘앙스를 거의 확인할 수 없고 나중에 PC에서만 확인할 수 있습니다. 초점 거리가 길수록 시력 저하로 인해 이미지가 손상될 위험이 커집니다. 저는 이미 50장의 사진 시리즈에서도 가장 선명한 사진을 찾을 수 있다는 것을 경험했습니다!

최적의 초점 포인트가 확실하지 않은 경우 시리즈를 여러 번 반복하고 항상 반복 사이에 초점을 다시 맞출 수 있습니다.

중요 참고: 미러 잠금 기능을 켜면(위 참조) 미러로 인한 카메라 흔들림은 방지되지만 카메라 셔터로 인한 흔들림은 방지되지 않습니다. 셔터를 누를 때 셔터 날은 엄청나게 빨라지며, 초점 거리가 매우 긴 경우 실제로 흔들림이 발생할 수 있습니다. 보다 안정적인 삼각대를 사용할 수 없는 경우 다음과 같은 해결 방법이 있습니다: 첫째, 렌즈가 장착된 삼각대를 가장 낮은 높이로 설정하고 중앙 컬럼을 완전히 접을 수 있습니다. 이 위치가 가장 안정적인 삼각대 위치입니다. 또한 무게추(모래주머니)로 삼각대 다리를 안정시키고 센터 컬럼 하단에 무게추를 하나 더 걸 수 있습니다. 둘째, 다른 삼각대로 카메라를 지지하여 렌즈와 카메라를 각각 하나의 삼각대에 올려놓을 수 있습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 달을 추적하는 것은 다소 힘든 작업이 될 수 있습니다.

이미지 처리

중요한 첫 번째 단계는 일련의 이미지 중에서 가장 선명한 사진을 선택하는 것입니다. 이 작업에는 열고 비교하기가 더 빠르므로 JPG 파일을 사용하는 것이 가장 좋습니다. Photoshop에서 한 번에 하나의 파일을 보고 항상 100% 보기 (보기>실제 픽셀 명령 )에서 선명도를 평가합니다 .

한 가지 더 중요한 것은 선명도 평가를 이미지의 한 영역으로 제한하지 마세요. 공기 난기류(시야)는 특히 초점 거리가 긴 경우 부분적인 흐림을 유발할 수 있습니다. 즉, 전체 이미지 영역에서 선명도가 가장 좋은 개별 사진을 찾는 것이 목표입니다.

이 두 사진의 초점 설정은 동일합니다! 왼쪽에는 기류로 인해 흐릿해진 단일 이미지를 볼 수 있습니다. 오른쪽 사진은 '잘 보이는' 순간에 찍은 사진입니다:





이 첫 번째 단계를 완료하면 더 이상 시간이 많이 걸리거나 복잡한 이미지 처리 단계가 없으므로 거의 완료된 것입니다.

먼저 Photoshop에서 선택한 달 사진의 RAW 파일을 엽니다:



Adobe Camera Raw의 시작 화면: 화이트 밸런스가 "일광"으로 설정되어 있음에도 불구하고 빨간색과 자홍색으로 색이 변하는 것이 눈에 띄며, 히스토그램(화살표)에서도 볼 수 있습니다.

달의 색이 정확히 일치하는 경우는 거의 없습니다. 그러나 RAW 형식에서는 데이터 손실 없이 중립적인 색상을 설정할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이렇게 하려면 왼쪽 상단에 있는 피펫 (화이트 밸런스 도구) 을 클릭한 다음 달 표면의 중간 밝기 영역을 클릭합니다:



화이트 밸런스 도구(왼쪽 위 화살표)를 선택한 다음 달의 중간 밝기 영역(가운데 화살표)을 클릭하면 자연스러운 색상을 얻을 수 있습니다. 그러면 히스토그램의 빨간색, 녹색 및 파란색 구성 요소도 균형 잡힌 결과를 표시합니다(오른쪽 위 화살표).



그런 다음 이미지 열기 버튼으로 이미지를 엽니다 .

이제 소스 파일의 특성에 따라 추가적인 개선 작업을 수행할 수 있습니다. 제 예에서는 대비를 약간 높이고 싶습니다. 그러나 고전적인 방법으로 이 작업을 수행하면 터미네이터를 따라 이미지의 이미 어두운 부분이 약해지기 때문에 달이 "감소"합니다.

이를 방지하기 위해 아래 설명된 방식으로 그라데이션 곡선( 이미지>조정>그라데이션 곡선... 명령)을 구부립니다:



그라데이션 곡선을 아래쪽으로 구부리면 이미지의 밝기가 떨어집니다(오른쪽 화살표). 두 번째 지점(왼쪽 화살표)은 초기 영역에서 커브가 낮아지지 않도록 하여 초기 상태의 어두운 톤 값을 유지합니다.

이 작업의 결과로 전체적으로 대비는 낮지만 어두운 이미지가 생성됩니다(왼쪽 이전, 오른쪽 이후):

두 번째 단계에서 동일한 명령을 사용하여 이제 일반적인 이미지 대비를 높입니다.

어두운 색조 값(왼쪽 화살표)이 약간 감소하고 동시에 높은 색조 값(오른쪽 화살표)이 증가하면 대비가 증가합니다:

이제 달성된 이미지 대비는 시각적 외관과 일치하며 "선명하게" 보입니다(왼쪽 이전, 오른쪽 이후).

마지막 단계에서는 달 사진을 선명하게 만들 수 있습니다. 이렇게 하려면 Photoshop에서 필터>선명하게 필터>선명하지 않은 마스크... 명령을 호출합니다:



이 스크린샷에 표시된 값(강도: 43%, 반경: 0.7픽셀, 임계값: 0레벨)으로 이미지를 적당히 선명하게 만들었습니다. 최적의 값은 소스 자료에 따라 다르므로 필요한 경우 '강도' 및 '반경' 값을 변경하세요.

지나치게 선명하게 하면 더 이상 디테일이 보이지 않고 아티팩트가 형성되어 궁극적으로 부자연스러운 결과를 초래할 수 있으므로 주의하세요.

과도하게 선명하게 처리한 후의 결과물입니다:

사진을 자르고 회전한 후 최종적으로 선명하게 처리되지 않은 결과물. 이 촬영에는 초점 거리 1200mm의 Canon EOS 400D와 사진 삼각대가 사용되었습니다. 노출 시간은 f/11, ISO 200에서 1/250초였습니다:

샘플 촬영

이 사진에는 철저한 사전 계획이 필요했습니다. 300mm 렌즈와 2배 텔레컨버터를 결합하여 600mm의 초점 거리를 확보했습니다. 노출 시간은 f/6.7, ISO 1000에서 3초였습니다. 초승달이 뜨기까지 31.5시간밖에 남지 않은 초승달을 촬영했습니다!

동쪽에서 떠오르는 달의 이 이미지는 초점 거리 1200mm, 초점 비율(Blender) 1:12의 망원경을 통해 촬영되었습니다. ISO 200, 노출 시간 1/6초로 설정된 Canon EOS 20Da가 사용되었습니다. 월출과 월몰은 태양과 같은 색을 띠지만, 눈으로 쉽게 볼 수 있는 색은 아닙니다.

6개월 이상의 계획 끝에 슈투트가르트 TV 타워 뒤에서 떠오르는 보름달을 촬영한 이 사진은 TV 타워에서 약 11킬로미터 떨어진 전망 언덕에서 촬영했습니다. 초점 거리는 600mm로 충분했고 풀프레임 카메라가 사용되었습니다.

이 사진은 운이 좋았다고 볼 수 있습니다. 실제로 초승달이 뜨고 34시간 18분 후에 좁은 초승달을 포착하고 싶었거든요. 해가 지평선보다 3도 아래에 있었기 때문에 황금빛 빛이 고공 비행하는 항공기의 증기 흔적에 닿았습니다. Canon EOS 20D, ISO 100, 1/60초, 1085mm 초점거리(천체망원경), Blender 1:7.

2008년 6월 9일에 Canon EOS 450D로 촬영한 월식 달 사진. 노출 시간은 ISO 400에서 1/20초였으며, 천체 망원경을 사용하여 기본 초점 거리를 1200mm까지 확장한 2배 Barlow 렌즈를 사용했습니다:

2008년 11월 14일의 거의 보름달로, 다른 달의 위상에 비해 크레이터가 거의 보이지 않습니다. 초점 거리는 1200mm, 조리개는 1:11, 노출 시간은 ISO 100에서 1/90초였으며 카메라는 일반 사진 삼각대에 장착했습니다.

이전 사진과 동일하게 촬영했지만 채도를 일반적인 수준보다 훨씬 더 높였습니다. 이 달의 색이 진짜인가요? 우주 탐사선 웹사이트 http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020316.html 에 있는 사진과 비교해 보면 어느 정도 일치하는 것을 발견할 수 있을 것입니다! 어느 쪽이든 항상 흥미로운 실험입니다!

이렇게 세밀한 이미지를 얻으려면 매우 긴 초점 거리가 필요합니다(이 경우 9000밀리미터)! 초점비가 여전히 1:10이었기 때문에 강력한 천체 망원경만이 이것을 제공할 수 있습니다. 카메라로 Canon EOS 40D가 사용되었으며 ISO 400 및 1/45 초 노출 시간이 사용되었습니다. 망원경은 달의 움직임을 추적했습니다. 단층이 있는 '마레 세레니타티스'의 한 부분을 볼 수 있습니다. 이미지에서 가장 큰 분화구는 실제 직경이 100킬로미터인 "포지도니우스"라고 불립니다. 이미지 왼쪽 가장자리에 있는 눈에 띄는 분화구는 지름이 43킬로미터인 "플리니우스"입니다.





참고:

사용된 모든 이미지 예제는 튜토리얼에 설명된 방식으로 제작되었습니다.



6부: "태양 사진에 주의하세요"를 계속 진행하세요.