좌절과 지루함에서 벗어난 실험적인 사진 촬영. 카메라와 렌즈(물론 사진작가도)는 땅 바로 위에 있었습니다. 1/500초의 짧은 셔터 속도에도 불구하고 얼음 결정은 이미 짧은 선으로 표시됩니다. Canon EOS 5D Mark II, EF f2.8, 14mm L II, Blender 22!!!, ISO 640. 오스트리아 레흐탈 알프스, 그루빅슈타인.
2008년 12월, 레흐탈 알프스, 그루빅슈타인. 푄 폭풍이 나를 정상 능선에서 땅으로 밀어내기를 반복했다. 얼음 결정이 제 피부를 바늘로 찌르듯 아프게 했습니다. 얼음과 눈은 옷의 모든 틈새는 물론 카메라와 렌즈의 작은 틈새까지 사방으로 스며들었습니다. 맞은편 주크슈피체 강에서는 그날 오후 영하 16도의 기온과 함께 시속 180킬로미터의 강풍이 측정되었습니다. 저는 아노락과 오버트라우저로 두툼하게 몸을 감싸고 발라클라바와 스키 고글을 착용한 채 무슨 일이 일어날지 기다렸습니다. 저는 눈 속에 누워 돌풍이 저를 휩쓸 때면 그저 "죽은 척"을 했습니다. 그들은 보통 천둥과 덜컹 거리는 급행 열차의 음향 혼합으로 자신을 알 렸습니다. 제가 말했듯이 저는 에베레스트 산도 아니고 몽블랑도 아닌 2232미터 높이의 그루빅슈타인에 눈 속에 누워 있었습니다. 제 목표는 저녁 조명 아래서 주크슈피체의 웅장한 서쪽 얼굴을 촬영하는 것이었습니다. 빛도 좋고 피사체도 아름다웠지만 사진을 찍는 것은 불가능했습니다. 삼각대를 설치할 수도 없었고 사진 구도를 잡을 시간도 없었죠. 겨우 자화상 몇 장과 폭풍우 속 눈발이 흩날리는 모습을 담을 수 있었습니다. 하지만 몇 장만 찍고 나니 카메라와 렌즈가 완전히 얼어붙어 사용할 수 없게 되었습니다.
무엇이 잘못되었나요? 더 나은 방법을 찾을 수 있었을까요?
폭풍 속의 자화상. 1/80 초의 상대적으로 "느린"셔터 속도로 인해 매우 빠른 얼음 결정이 이미 더 긴 선으로 표시됩니다. Canon EOS 5D Mark II, EF f2.8, 14mm L II, Blender 22!!!, ISO 640. 오스트리아 레흐탈 알프스, 그루빅슈타인.
우선, 이 튜토리얼은 기술이나 이해하기 어려운 기술적 팁에 관한 것이 아닙니다. 저는 이 문제에 대한 저의 경험을 단순히 전달할 수 있고 전달하고 싶습니다. 아마도 한두 장의 사진 '날씨 사진'은 피할 수 있을 것입니다.
시각적으로 "좋은 날씨 사진"입니다. 그러나 조건은 매우 춥고 고도가 높은 폭풍우와 같은 불편한 조건이었습니다. Canon EOS 5D, EF f4.0 17-40mm L, f/8 및 ISO 320, 셔터 속도 1/1250초. 오스트리아 외츠탈 알프스, 바서르토코겔.
추위와 폭풍 - 눈과 얼음
높은 산과 겨울 자연에는 일반적으로 사진 촬영을 어렵게 만드는 요소가 많이 있습니다. 두껍고 부피가 큰 옷은 우리를 번거롭게 하고, 추위는 우리의 움직임을 마비시키며, 종종 투박한 장갑은 카메라의 작은 '마우스 시네마'를 조작하기 쉽지 않게 만듭니다. 제 생각에는 접을 수 있는 커프가 달린 장갑(마무트, 살레와)이 가장 이상적입니다. 손목을 가볍게 튕기면 손가락 끝을 자유롭게 움직일 수 있습니다. 손가락이 차가우면 커프를 다시 접을 수 있고 팔을 빠르게 돌리면 일반적으로 모든 것이 다시 "따뜻해집니다". 그러나 작은 버튼은 여전히 조작을 어렵게 만듭니다. 적어도 중간 이상 가격대의 최신 SLR 카메라에서는 다이얼과 버튼이 어느 정도 밀봉되어 있습니다. 센서도 추위에도 문제가 없습니다. 오히려 온도가 낮을수록 노이즈가 줄어듭니다!
2주간의 스피츠베르겐 겨울 횡단이 끝날 무렵, 롱야르비엔으로 가기 전 마지막 고갯길이 폭풍우로 인해 잠시 찢어졌습니다. 기온 영하 28도, 풍속 약 80km/h. 하지만 극한의 조건에도 불구하고 놀랍게도 카메라나 필름에는 아무런 문제가 없었습니다. Canon F1N, FD f3.5 20-35mm L, 후지크롬 100, 스피츠베르겐.
전원 문제: 현재 카메라에 사용되는 리튬 이온 배터리는 기본적으로 저온에 적합하지만 새 제품일 때만 가능합니다. 평균 충전 횟수인 1년이 지나면 성능이 저하됩니다. 2년 동안 집중적으로 사진을 찍으면 이 시기가 지나면 대부분의 휴대폰 배터리와 마찬가지로 "빈" 상태가 됩니다.
저는 여행할 때 항상 여분의 배터리를 가지고 다니며 가능한 한 따뜻하게 몸에 지니고 다닙니다. 재충전을 할 수 없는 장거리 여행(스키 크로싱, 트레킹 등)의 경우 최대 4개의 여분의 배터리를 가지고 다니는데, 물론 모두 새로 충전한 상태여야 합니다.
사실 고품질 카메라는 영하 20도 이하의 온도에서도 작동하며 적어도 며칠 동안은 전원 공급을 보장할 수 있습니다. 정말 긴 여행은 어렵습니다. 몇 년 동안 마침내 고품질 모바일 태양 전지판이 Solarfocus (Krimmer Outdoor) 회사에서 출시되었습니다. 저는 이제 매우 추운 안데스 산맥을 포함하여 다양한 여행에서 테스트했습니다. 결론은 따뜻한 지역에서는 매우 잘 작동한다는 것입니다.
그러나 추운 곳에서는 이온 흐름이 거의 없기 때문에 태양이 있어도 리튬 이온 배터리를 충전하기가 어렵습니다. 하지만 이 문제를 최소화할 수 있는 몇 가지 요령이 있습니다: 충전기, 완충 배터리, 충전할 배터리, 뜨거운 물이 담긴 물병을 침낭에 넣고 햇볕이 드는 단열 매트 위에 놓고 그 옆에 열린 태양 전지판을 눕힙니다. 영하 20도에서도 충전 장치는 충전이 가능할 정도로 따뜻하게 유지됩니다.
그리고 보라 ...
12월 중순 노르웨이 북부의 링겐 알프스에서 일주일간 진행된 사진 촬영을 "어둠 속으로 떠나는 여행"이라고 불렀습니다. 극한의 추위와 폭풍우, 그리고 계속되는 어둠(정오 무렵 잠시 해가 지는 시간 포함)은 사진 촬영에 큰 도전이었습니다. 안타깝게도 노출이 부족한 이미지가 많아 노이즈가 많이 발생했습니다. Canon EOS 5D, EF f4.0 17-40mm L at f/4, 1/15초, 플래시, ISO 250. 노르웨이 룬틴덴, 린겐.
좋은 준비가 가장 중요합니다. 정말 열악한 조건에서도 가능한 한 오랫동안 좋은 사진을 최대한 많이 찍을 수 있는 몇 가지 요령이 있습니다. 카메라의 기본 설정이 중요합니다.
위에서 설명한 그루빅슈타인에서와 같은 극한 조건에서는 중요한 매개변수를 미리 결정합니다(예: 바위 틈새):
- 1. 사진의 흔들림을 최대한 방지하기 위해 높은 ISO 감도(예: ISO 400 또는 800).
- 2. 렌즈, 가급적 줌 렌즈를 사용하여 더 많은 가능성을 확보합니다.
- 3. 일반적인 조명 조건에서 보통 f/8 정도의 평균값으로 Blender를 결정합니다.
- 4. 마지막으로 메모리 카드에 충분한 공간이 있는지 확인합니다. 그러면 모든 것이 매우 빠르게 진행됩니다: 렌즈 캡을 내리고-사진 구도를 잡고-셔터를 여러 번 누르고-캡을 다시 씌웁니다.
점심시간, 추위와 폭풍우에도 불구하고 저희는 골보리에서 하루 중 가장 밝은 순간을 즐겼습니다. 그럼에도 불구하고 플래시가 없었다면 인물을 거의 볼 수 없었을 것입니다. 이런 상황에서 저는 때때로 사진 촬영을 위해 스스로를 '억지로' 훈련시켜야 할 때가 있습니다. Canon EOS 5D, EF f4.0 17-40mm L, f/4, 1/60초, 플래시, ISO 250. 노르웨이 골보리, 린겐, 노르웨이.
눈보라(뿐만 아니라 모래폭풍이나 비까지)가 몰아칠 때 렌즈를 보호하는 중요한 요소는 렌즈 후드입니다. 특히 망원 렌즈의 긴 렌즈 후드를 사용하면 렌즈 후드가 없을 때보다 전면 렌즈가 훨씬 더 오래 건조하고 깨끗하게 유지됩니다.
가능하면 바람을 거슬러 촬영하지 않고 바람의 측면이나 순풍을 이용해 촬영하려고 노력합니다. 매우 중요: 눈이나 얼음 결정과 같은 폭풍이 몰아치는 날에는 센서를 보호하기 위해 야외에서 렌즈를 교체하는 것은 절대 피해야 합니다. 센서에 얼음 결정이 '녹아' 있으면 아무리 좋은 센서 청소도 소용이 없습니다.
렌즈를 꼭 교체해야 하는 경우에는 아노락 안쪽의 슬립 스트림으로 들어가서 몸 앞에서 렌즈를 교체합니다. (주의: 배가 불러서 꽉 조입니다!!!) 어떤 경우든 카메라를 총검이 아래를 향하도록 잡고 먼지/눈이 안으로 들어가지 않고 밖으로 떨어지도록 해야 합니다. 저는 축축하고 때로는 얼음이 낀 카메라 장비를 건조하고 보호된 실내에서만 청소합니다. 반드시 따뜻할 필요는 없습니다! 난방이 되는 방에서는 카메라와 렌즈에 김이 서려서 오랜 시간 동안 전혀 건조되지 않거든요. 저는 보통 카메라 가방을 열지 않은 채로 방에 두고 온도가 조절될 때까지 기다립니다.
또는 빨리 건조해야 하는 경우에는 카메라와 렌즈(아직 차가운 상태)를 비닐봉지에 넣고 가방에 공기를 최대한 적게 넣은 채 따뜻한 곳으로 가져갈 수도 있습니다. 이제 결로 현상이 카메라가 아닌 가방에 생깁니다.
눈 동굴은 일반적으로 바깥보다 훨씬 따뜻하지만(이 경우 영하 15도가 아닌 영하 1도) 습도도 훨씬 더 높습니다. 온도 조절에도 불구하고 전면 렌즈가 약간 뿌옇게 흐려졌습니다. Canon EOS 5D, EF f4.0 17-40mm L, 조리개 4, ISO 400, 셔터스피드 0.3초, 삼각대. 오스트리아 질러탈 알프스, 게이스코프.
눈보라 속에서 좋은 사진을 찍으려면 또 무엇이 중요할까요? 강철 같은 신경, 침착함, 집중력입니다. 하지만 가장 중요한 것은 경험입니다. 사진을 찍는 것뿐만 아니라 상식과 규율에 따라 적절한 타이밍에 카메라를 다시 챙기는 것입니다. 안타깝게도 엄지손가락과 발가락이 여러 번 얼어버린 저는 이 점을 몇 번이고 뼈저리게 느꼈습니다. 완벽한 사진에 대한 끝없는 사냥이 아니었다면 ...
마르몰라다 정상 능선에 영하 25도의 고공 폭풍이 몰아칩니다. 계곡 위의 완벽한 안개 바다. 그 결과 필름과 렌즈 교체로 인해 노출 된 필름 4 개와 얼어 붙은 엄지 손가락 2 개가 발생했습니다 !!! Canon EOS 1V, EF 3.5-4.5 70-210mm, 후지 벨비아. 마르몰라다, 돌로미테, 이탈리아.
폭풍우가 몰아치는 모래언덕을 촬영하기 위해 카메라와 렌즈가 손상될 위험을 감수했습니다(어리석은 짓이었죠). 안타깝게도 미세하고 소용돌이치는 모래가 사방으로 날아다니기 때문입니다.
여기서 "보호"하는 것은 거의 불가능합니다. Canon EOS 1Ds MK III, EF f4 70-200mm L IS, 1/250초, ISO 320, 삼각대, 소수블레이, 나미브 디저트, 나미비아.
열, 모래, 먼지
우선 저는 더위, 모래, 먼지를 좋아하지 않아요. 하지만 때로는 사막 지역으로의 여행을 피할 수 없는 경우도 있죠. 그런 곳에서 집처럼 편안함을 느끼고 좋은 사진을 찍는 모든 사진가들에게 박수를 보냅니다.
그러나 우리가 그곳에서 '싸우는' 문제와 어려움은 분명 세계의 추운 지역과 비슷한 점이 있습니다. 따라서 사막에서도 렌즈를 교체할 때 총검이 아래를 향하도록 카메라를 들고 촬영하는 것이 가장 좋으며, 이는 물론 밀폐된 방, 차량, 가방 또는 적어도 재킷 안쪽에서 하는 것이 가장 좋습니다!!!.
선바이저는 전면 렌즈를 모래로부터 보호할 뿐만 아니라 무엇보다도 눈이나 사막에서 미광과 반사를 최소화하는 데 중요합니다. 산보다 사막에서는 카메라 가방을 단단히 고정하는 것이 훨씬 더 중요합니다.
사막 폭풍의 고운 모래는 사방으로 침투하기 때문입니다. 많은 동료들이 장비를 완벽하게 보호하기 위해 장거리 사막 여행 시 자르게스 박스(견고하고 누수가 없는 알루미늄 박스)에 장비를 넣어 운반합니다. 하지만 모든 장비를 모래 언덕 100미터 위로 들고 올라가야 한다면 어떻게 해야 할까요?
저는 모든 지역과 지구의 모든 기후 조건에서 방수 지퍼와 통합 레인 커버가 있는 최신 포토 백팩을 선호하며 실제로도 잘 관리하고 있습니다.
하지만 사막도 아름다울 수 있습니다. 이 사진에서와 같이 바람이없고 쾌적하게 따뜻하다면. Canon EOS 1Ds MK III, EF f4 70-200mm L IS, 1/80초, ISO 320, 삼각대, 나미비아 소수 블레이, 나미브 디저트.
이 시점에서 작지만 매우 중요한 액세서리인 블로어 브러시를 추천하고 싶습니다. 카메라와 렌즈에서 모래와 먼지를 제거할 뿐만 아니라 (항상 청소할 표면을 아래로 향하게 하여) 센서도 청소할 수 있습니다(비상시!!).
사막은 살아 있습니다. 하지만 덤불, 풀, 나무의 형태로만 존재하는 것은 아닙니다. 두 시간 뒤에는 계곡에 수십 대의 차량과 관광객이 있었을 것입니다. 이 황량한 장면은 일출 후 짧은 시간 동안만 촬영할 수 있었습니다. Canon EOS 1Ds MK III, EF f4 70-200mm L IS, 0.6초, ISO 50, 삼각대, 나미비아 소수블레이, 나미브 디저트.
습기와 비
부드러운 봄비는 사진적으로 풍요로운 분위기를 연출할 수 있습니다. 거머리, 모기, 100% 습도, 섭씨 38도의 온도와 함께 열대 몬순 비는 사진가를 미치게 만들 수 있습니다. 습기 재난은 축축한 카메라 가방에서 시작하여 곰팡이가 핀 곰팡내 나는 옷으로 발전하고 렌즈 사이에 곰팡이가 생기는 것으로 끝납니다. 알래스카의 눈보라 속에서도 침착하게 사진 촬영에 집중할 수 있지만, 열대 정글은 적어도 저에게는 정신적으로 한계에 다다르는 곳입니다. 라 고메라의 멋진 구름 숲이 아니라 아프리카나 남아메리카의 열대우림을 말하는 거예요.
라 고메라의 초보자를위한 원시림. 그러나 소개 및 사진 "놀이"로 적합합니다. 안개와 이슬비, 높은 습도가 무성한 녹지를 만듭니다. 그럼에도 불구하고 아노락과 우산은 확실히 유용 할 수 있습니다. Canon EOS 1Ds MK III, Zeiss f2.8 21mm, 1/10초, ISO 250, 스페인 라 고메라.
우리는 이러한 조건에 최적으로 대비해야 합니다. 이러한 조건에서 멋진 사진을 찍으려면 어떤 장비가 필요할까요? 방수 기능이 있는 좋은 카메라 가방/백팩과 레인 커버는 필수입니다. 제 생각에는 습하고 비가 많이 오는 지역을 여행하는 경우 고품질의 밀폐형 카메라와 밀폐형 렌즈도 필요합니다.
보트 여행, 강 건너기, 홍수 등 모든 종류의 '홍수'를 대비해 저는 항상 오르틀립과 같은 방수 가방을 가방에 넣고 다닙니다. 비상시에는 사진 가방 전체가 순식간에 그 안에 사라지거든요. 안전을 위해 소형 방수 뷰파인더 카메라(예: SLR 카메라의 백업용으로)를 가지고 다닐 수도 있습니다.
열대 몬순 비가 잦아들기를 한 시간 넘게 차 안에서 기다렸습니다. 마침내 비가 그쳤을 때 저는 맨발에 반바지 차림으로 진흙탕으로 뛰어 들어가 삼각대를 설치하고 연달아 사진을 찍었습니다. 우산을 목과 머리 사이에 끼고 촬영했습니다. 편광 필터와 함께 느린 셔터 속도를 사용하면 갈색 진흙의 '흐름'을 표현할 수 있습니다. Canon F1N, FD f3.5 20-35mm L, 후지크롬 100, 편광 필터, 삼각대. 바투라덴, Java, 인도네시아.
사진을 찍을 때는 가능하면 우산 아래에서 작업하려고 노력합니다. 배낭의 가슴과 허리 스트랩에 우산을 부착하면 우산을 보호하면서 정말 괜찮은 사진을 찍을 수 있습니다. 먼저 찜통이나 물에 젖은 카메라와 렌즈는 보풀이 없는 정전기 방지 천으로 조심스럽게 말립니다. 그런 다음 습기를 흡수하는 실리카겔 몇 봉지와 함께 천이나 마른 양말에 싸서 보관합니다.
Canon EOS 1V, EF f2.8 17-35mm L, 후지 벨비아. 오스트리아 외츠탈 알프스, 레너 폭포.
이 사진 때문에 목숨을 잃을 뻔했어요. 100m 길이의 고정 로프(11mm)를 사용하여 레너 폭포 뒤로 하강했습니다. 완전히 젖은 채로 앤디와 롤랜드의 모습을 몇 장 찍었습니다. 서너 장의 사진을 찍을 때마다 항상 전면 렌즈를 말려야 했습니다.
사방에 스프레이와 물가루가 뿌려졌어요. 고정 로프를 타고 올라갈 때는 몇 가닥을 제외하고는 날카로운 바위를 문질러서 올라갔어요.
저는 그저 운이 좋았습니다.
자연이 사진가에게는 고된 작업일지라도 사진가에게는 인상적이고 의미 있는 사진이 될 수 있습니다. 자연의 원초적인 힘과 야생의 아름다움, 그리고 우리 인간의 모험을 보여주기 때문입니다. 재미있고 좋은 사진 찍으세요!
이 무지개는 우울한 저녁 하늘에 단 몇 분 동안 형성되었습니다. 폭풍우와 다시 시작된 비로 인해 사진 촬영이 어려웠습니다. 제 몸은 삼각대 뒤에서 바람을 막는 역할을 했습니다. Canon EOS 5D, EF f4.0 17-40mm L at f/16, 1.3초, ISO 50, 삼각대. 하프라피엘, 아이슬란드.
