레에서는 매년 불교 새해 축제인 '로사르'도 열렬히 축하합니다. 저는 헤드램프와 고속 렌즈, ISO 400 필름 몇 장을 들고 이 아이들과 함께 추운 밤을 비틀거리며 많은 시간을 보냈습니다. 많은 시도와 운이 좋았던 덕분에 몇 장의 표현력 있는 사진을 찍을 수 있었습니다.
Canon F1N, FD f1.8 85mm, f/1.8, 1/15초, Fujichrom 100, 레, 라다크, 인도:
가용광이란 무엇인가요?
사진에서 이 용어는 매우 구체적이고 일반적으로 매우 분위기 있는 시각적 언어를 의미합니다. "가용광"이라는 문자 그대로의 번역으로는 그 의미를 충분히 표현할 수 없습니다. 제가 보기에 가용광은 주로 보도 사진의 세계, 즉 즉흥적이고 사실적인 사진을 의미합니다. 빛이 거의 없는 표현적인 사진의 고등학교라고 할 수 있습니다! 이런 스타일의 사진이 없는 GEO나 내셔널 지오그래픽 같은 잡지는 상상할 수 없습니다.
일반적으로 황혼의 섬세한 빛이나 방의 희미한 조명에서 주제를 순수하고 분위기 있는 방식으로 구현하는 것이 목표입니다. 플래시나 추가 조명으로 인해 상황의 자연스러움이 방해를 받아서는 안 됩니다. 즉, 적은 장비로도 자연광 사진 촬영이 가능합니다! 이러한 상황에서는 삼각대를 사용하는 것조차 불가능하거나 방해가 되는 경우가 많습니다. 게다가 이런 상황은 보통 사람과 함께 움직이는 피사체입니다.
대표적인 예가 극장이나 콘서트 사진입니다. 야외 및 산악 사진의 경우, 예를 들어 산장 장면, 야영지, 텐트에서의 밤, 그리고 일반적으로 저조도, 특히 해질 무렵의 모든 액션 및 보도 장면이 여기에 포함됩니다.
제 개인 "24" 테스트 이미지: 한편으로는 자동 초점이 인물에 정확하게 초점을 맞추고, 다른 한편으로는 피사계 심도가 Blender 2에서 약간만 확장되기 때문에 배경은 당연히 약간 초점이 맞지 않습니다. 개방 조리개에서 모서리에 약간의 비네팅이 생기는 것은 좋지 않지만 이러한 유형의 렌즈에서는 정상입니다.
물론 이 어두워지는 현상(비네팅)은 Photoshop에서 RAW로 변환하는 동안 쉽게 제거할 수 있습니다. 매우 긍정적인 점은 노이즈가 매우 적다는 점입니다. Canon EOS 5D Mark II, EF f1.4 24mm L II, 조리개 2, ISO 1000, 셔터스피드 1/100초. 오스트리아 티롤, 키츠부헬 알프스, 드리스트코프에서 스노우슈잉을 즐기는 사람들.
과거
몇 년 전까지만 해도 ISO 400 필름으로 즉흥적으로 촬영했고, 필요한 경우 ISO 800("푸시")으로 노출하기도 했습니다. ISO 100 필름에 비해 1/8초에서 1/60초까지 세 번의 셔터 속도를 얻을 수 있었지만 그에 따라 현상된 필름의 품질은 종종 실망스러웠습니다. 그 결과 거친 입자가 항상 아름답지는 않았고 일부 색상과 이미지의 풍부한 디테일이 손실되는 경우도 있었습니다. 그러나 그 시절은 끝났습니다 (적어도 우리 대부분에게는) ...
Canon F1N, FD f3.5 20-35mm L, 20mm, Blender 4, 1/30초, Fujichrom 100, ISO 200으로 설정, 인도네시아 술라웨시 마마사.
아날로그의 과거와 극한의 조명 상황: 슬라이드 필름으로 촬영한 매우 큰 밝기 차이. 제 생각에는 약간의 노란 색조나 일반적으로 다소 부자연스러운 이미지 인상은 평범한 현상과 함께 필름을 밀었기 때문에 발생했습니다.
기술적 문제 - 질문
이용 가능한 빛 사진 촬영과 관련된 기본적인 기술적 문제는 무엇인가요? 어떤 의문이 제기되나요?
- 개방 조리개를 사용하기 때문에 피사계 심도가 얕은 경우가 많습니다.
- 많은 렌즈가 조리개를 열었을 때 보기 흉한 가장자리 흐림 현상을 보입니다.
- 셔터 속도가 느려져 카메라 흔들림의 위험이 증가합니다.
- 높은 ISO 값에서 노이즈가 증가합니다.
모든 문제가 좋은 사진을 찍는 데 방해가 되는 것은 아닙니다. 때로는 기술적인 완벽주의보다 즉흥적인 방법으로 더 멀리 나아갈 수 있습니다.
답해야 할 근본적인 질문은 '어떻게 하면 사진의 흔들림을 피할 수 있을 만큼 충분히 빠른 셔터 속도를 얻을 수 있는가'입니다. 따라서 다음 답변은 모두 핸드헬드 사진 촬영에 초점을 맞추고 있습니다. 저조도에서는 삼각대를 사용하여 움직이지 않는 피사체를 흔들림 없이 충분한 피사계 심도로 촬영할 수 있으며, 이에 대해서는 이미 다양한 튜토리얼에서 설명한 바 있습니다.
사용 가능한 빛이 있지만 삼각대를 사용하면 "흐르는" 물에서 쉽게 알아볼 수 있습니다.
그러나 느린 셔터 속도는 두 사람이 동의하고 명령에 따라 극도로 가만히 앉아 있는 경우에만 실현할 수 있습니다. Canon EOS 1V, EF f2.8 16-35mm L, f/4, 2초, Fuji Velvia 100, ISO 200, 독일 뮌헨.
빠른 렌즈 - 사치품인가 필수품인가?
이 질문에 대한 답은 비교적 명확합니다. 빠른 렌즈를 사용하면 저조도에서 훨씬 더 많은 가능성을 얻을 수 있습니다. 저조도 렌즈에서는 기술적으로 불가능한 사진을 찍을 수 있으며 동시에 더 창의적인 옵션을 사용할 수 있습니다. 빠른 고정 초점 거리는 사치이자 필수품이지만, 이 사치가 꼭 비쌀 필요는 없습니다.
예: 대부분의 제조업체에서 제공하는 표준 F1.4 50mm 렌즈는 품질이 매우 우수하며 새 제품의 경우 200~400유로 정도에 불과합니다. 중고 시장에서는 최소 100유로 정도에 좋은 상태의 렌즈를 구할 수 있습니다.
여름 야영은 선선한 밤, 따뜻한 손가락, "흔들림 없는" 사진 촬영 등 휴가와 같습니다. Canon EOS 5D, EF f4.0 17-40mm L, f/4, 1/15초, ISO 800, 이탈리아 팔라, 돌로미테, 시마 베네지오타.
스태빌라이저의 장점은 무엇인가요?
더 빠른 셔터 속도를 사용할 수는 없지만 망원 렌즈의 경우 최대 1/30초까지 '느린' 셔터 속도를 이미지 흔들림 없이 사용할 수 있습니다. 결론: 특히 망원 렌즈에서 매우 유용하며, 뷰파인더 이미지가 안정적이기 때문에 보다 제어된 방식으로 이미지를 구성할 수 있습니다.
노르웨이 북부의 린겐 알프스 고독한 곳에서 스키를 즐기는 두 여성 여행자. 이 사진은 극지방의 밤이 어둑어둑해질 무렵인 오후 1시경에 촬영되었습니다.
매우 중요한 것은 헤드램프의 위치입니다! 스태빌라이저가 없었다면 이 사진은 손으로 직접 찍을 수 없었을 것입니다. 안타깝게도 (당시에는 무지했던) 저는 이 모든 사진의 노출을 너무 낮게 잡았기 때문에 노이즈가 이미 눈에 거슬리는 수준으로 보입니다. Canon EOS 5D, EF f2.8 70-200mm L IS, f2.8, ISO 400, 1/25초. 골보리, 린겐 알프스, 노르웨이.
화질은 어떨까요?
최대 조리개 값으로 표시되는 속도(예: 50mm 렌즈의 경우 f1.4)는 렌즈의 필수적인 특성입니다. 아날로그 시대에는 고속 렌즈가 일반적으로 최고 품질의 렌즈이기도 했습니다. 이러한 경향은 더 이상 디지털에는 적용되지 않습니다. 풀프레임 센서가 장착된 디지털 카메라의 렌즈 해상도 요구 사항은 훨씬 더 높습니다.
센서가 작을수록 약한 경향이 있는 프린지가 잘려나가기 때문에 극적인 효과가 덜합니다. Canon의 f1.8 28mm 또는 f1.4 24mm와 같은 "오래된" 렌즈는 품질 면에서 평범할 뿐입니다. 개방 조리개에서는 주변부가 흐려질뿐만 아니라 (이것은 피사계 심도 부족과 관련이 없습니다!!) 흐릿합니다. 광채와 대비가 부족합니다. f5.6으로 낮춰야만 합리적으로 수용 가능한 수준의 품질을 얻을 수 있습니다.
밖에서 폭풍우가 치고 눈이 내리면 단순한 비박 상자가 궁전이 됩니다. 이번 여행에서는 특히 실내 촬영을 위해 F1.8 28mm 렌즈를 가져갔어요.
가장자리가 다소 흐릿하게 보였지만 소박한 오두막의 분위기를 담은 사진을 찍을 수 있어서 감사했습니다. Canon EOS 5D, 조리개 2, ISO 800, 셔터 속도 1/8초에서 EF f1.8 28mm. 오스트리아 티롤, 외츠탈 알프스, 라인란트-팔라티네이트 비박.
예를 들어 캐논, 니콘, 자이스의 일반 f1.4 50mm 렌즈는 개방 조리개에서도 매우 훌륭합니다.
Canon의 f1.4 24mm L II와 같은 새로운 (디지털) 렌즈 모델 중 일부는 정말 좋지만 (불행히도 비싸다) 이미 개방 조리개에서도 매우 좋으며 스톱 다운시 정말 감각적입니다. F1.4 50mm, F1.8 85mm와 함께 저의 "가용 광각 렌즈 베이스"를 형성합니다.
이 사진은 "저조도"에서 촬영한 것은 아니지만, 특히 초점면이 명확하게 전경에 있을 때 개방 조리개에서 피사계 심도가 얼마나 얕은지 아주 선명하게 보여줍니다. 또한 흐릿한 배경이 어떻게 중요한 내용을 암시할 수 있는지 보여줍니다.
Canon EOS 5D Mark II, EF f1.4 50mm, Blender 2.8, ISO 100, 셔터 스피드 1/500초. 오스트리아 티롤, 키츠부헬 알프스, 드리스트코프에서 스노우슈잉을 즐기는 사람들.
서쪽 고산 봉우리를 오르기 위한 무거운 등반 장비 때문에 이번 투어에서는 카메라 장비를 극도로 절약해야 했습니다. 따라서 저조도에서 즉흥적으로 사진을 촬영했습니다. 커다란 보온병을 밝게 비추기 위해 헤드램프를 선반 위에 올려놓았죠.
잘 지원되어 1/4초 만에 여러 번 릴리즈한 끝에 선명하고 흔들림 없는 한 장의 사진을 얻을 수 있었습니다. Canon EOS 5 D, EF f4 17-40mm L, f/4, ISO 640, 셔터스피드 1/4초. 리푸지오 비토리오 셀라, 그란파라디소 국립공원, 이탈리아.
높은 광량의 장점은 무엇인가요?
실제 사례: 삼각대 없이, 즉 프리 핸드, 즉 Canon EF f4 17-40mm L로 f/4.0, ISO 640, 1/4초로 리푸지오 비토리오 셀라의 오두막 장면을 촬영했습니다. 선명하고 흔들림 없는 사진을 얻기까지 셔터를 15번 정도 눌러야 했습니다. F1.4 50mm 렌즈를 사용했다면 1/4초가 아닌 1/30초로 촬영했을 것이고, 선명한 사진을 얻을 가능성이 훨씬 더 높았을 것입니다. 아마 비율이 반전되어 15장 중 1장만 흐릿하게 촬영되었을 것입니다. 그러면 등산객의 시선, 구도 등의 측면에서 선명한 이미지를 다양하게 선택할 수 있었을 것입니다.
"만약에", "만약에 그리고 만약에"... 사실 저는 장거리 여행에서 무겁고 빠른 고정 초점 거리를 휴대할 수 없을 때가 있습니다. "내가 더 강하고, 더 젊고, 더 고통받을 수만 있다면 ...".
영하 25도, 얼음장 같은 바람 - 사진가는 떨지 않아야 합니다. 첫 아침 햇살이 세 봉우리의 정상에 막 도달하고 있습니다.
Canon EOS 1V, EF f2.8 16-35mm L, f/4, 1/8초, Fuji Provia 400, ISO 800으로 설정. 이탈리아 파트렌코펠, 돌로미테.
크리에이티브 블러 활용하기
빠른 속도 덕분에 광각 초점 거리에서도 개방 조리개에서 얕은 피사계 심도를 얻을 수 있습니다. 광각 렌즈를 올바르게 사용하면 선명도를 매우 선택적으로 제어하여 블러에서 중요하지 않은 부분을 흐리게 하거나 중요한 부분을 강조할 수 있습니다! 여기서 중요한 점은 초점 거리(광각)가 짧을수록 피사체가 "뒤쪽으로" 흐림을 강조하기 위해 더 가까이 있어야 한다는 것입니다.
오스트리아 티롤, 키츠부헬 알프스, 밤베르거 휘테의 객실.
짧은 촬영 거리와 Blender 2로 인해 "점심 식사"의 피사계 심도는 최소한에 불과합니다. 동시에 배경은 (광각 렌즈에도 불구하고) 매우 부드럽게 렌더링됩니다. Canon EOS 5D Mark II, EF f1.4 24mm L II, 조리개 2, ISO 320, 셔터 속도 1/60초.
이 이미지는 제가 생각한 가용 광량에 해당합니다. 새로운 5D의 빠른 고정 초점 거리와 매우 우수한 ISO 1600이 없었다면 이 사진은 불가능했을 것입니다.
Canon EOS 5D Mark II, EF f1.4 24mm L II, Blender 1.8, ISO 1600, 셔터스피드 1/30초. 오스트리아 동티롤 쇼버 그룹 고이젤레의 눈 동굴.
같은 장면을 "데드 플래시".
Canon EOS 5D Mark II, EF f1.4 24mm L II, f/1.8 및 ISO 1600, 셔터스피드 1/30초, 플래시. 오스트리아 동티롤 쇼버 그룹 고이젤레의 눈 동굴.
새로운 ISO 한계 범위 최신 카메라의 ISO 가능성에 대해 저는 매일 기뻐서 뛰어다닐 수 있었습니다. 지난 몇 달 동안 촬영할 수 있었던 많은 광량 촬영은 아날로그 방식으로는 불가능했을 것입니다. 특히 Nikon의 D3와 D700, 그리고 Canon의 EOS 50D와 5D Mark II는 새로운 기준을 세웠습니다. 이제 최대 ISO 1600까지 매우 우수한 결과물을 얻을 수 있으며 최대 ISO 3200까지 인쇄할 수 있습니다. 즉, 저조도 촬영의 경우 아날로그와 비슷한 품질로 2~3개의 셔터 속도(Blender)를 더 자유롭게 사용할 수 있습니다. 저렴한 보급형 카메라에서도 최대 ISO 800/1600까지 매우 좋은 결과물을 얻을 수 있습니다.
가장 중요한 팁: 높은 ISO 범위를 사용하고 자신의 카메라로 실험해 보세요. 이미지의 메타데이터를 사용하면 이전처럼 비교를 위해 모든 데이터를 일일이 기록할 필요 없이 직접 비교할 수 있습니다.
하지만 여기서 다시 한 번 조언을 드리자면 노출을 낮추지 마세요!
해질 무렵의 베를린 산장 사진을 촬영하기 위해 사진작가와 산장 앞의 등산객 모두 가만히 있어야 했습니다.
Canon EOS 1Ds Mark III, EF f4 17-40mm L, 조리개 5.6, ISO 800, 셔터 스피드 1/15초. 베를린 산장, 질러탈 알프스, 티롤, 오스트리아.
이 사진은 스태빌라이저와 삼각대 없이 카메라를 나무 줄기에 올려놓았기 때문에 가능했습니다. 일반적으로 1/60초는 극단적인 망원 초점 거리에는 너무 긴 시간입니다.
Canon F1N, FD f5.6 400mm L, Blender 5.6, 1/60초, Fuji Sensia 100, ISO 200, 인도네시아 이리안 자야 파이 섬.
강점은 평온함 속에 있다
사실 안정된 손놀림으로 좋은 사진을 찍을 수 있다고 말해야 합니다. 손으로 '잡을 수 있는' 스태빌라이저 유무에 따른 가장 느린 셔터 속도는 튜토리얼 2에서 이미 설명했습니다. 다음 사항을 추가하고 싶습니다: 광각 렌즈가 넓을수록 셔터 속도가 느려질 수 있습니다. f1.4 24mm L II를 사용하면 손으로 들고 1/4초의 셔터 속도를 쉽게 잡을 수 있습니다. 하지만 망원 렌즈는 초점 거리가 길수록 셔터 속도가 더 빨라야 합니다(예: 200mm 초점 거리에서 1/200초).
카메라 흔들림의 위험을 최소화하기 위해 ISO 수치를 높이고, 더 빠른 렌즈와 스태빌라이저를 사용하는 것 외에 다른 방법은 없을까요? 간단히 말해서 카메라를 안정적으로 잡으면 됩니다. 하지만 어떻게 해야 할까요? 첫째, 올바른 호흡이 도움이 됩니다. 특히 운동 후에는 호흡이 잠시 진정될 수 있도록 해야 합니다.
즉, 숨을 여러 번 깊게 들이쉬었다가 내쉬고 마지막에 숨을 참은 다음 셔터를 누릅니다. 어떤 이유로든 똑바로 서 있어야 하는 경우, 촬영자/바이애슬론 선수의 자세가 도움이 됩니다: 뒷발을 가로지르고 앞발을 사진 방향에 두고 양쪽 팔꿈치를 가슴에 얹는 자세를 취하세요. 어깨나 등을 벽에 기대는 등 다양한 자세를 취하는 것도 안정감을 주는 효과가 있습니다. 앉거나 누워 있을 때에도 테이블, 무릎 또는 바닥에 팔꿈치를 받치면 더욱 안정감을 느낄 수 있습니다. 모든 '축'이 상단에 배치되어 안정화되면 카메라 흔들림의 위험이 줄어듭니다.
"사용 가능한 빛의 세계"에서 연습하고 실험해 볼 가치가 있습니다. 이렇게 하면 특히 분위기 있는 이미지를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 매일 촬영하지 않는 사진도 찍을 수 있습니다.
그리고 기본 규칙은 "안 되는 것은 없다"는 것입니다!
즐기세요.
아침 하늘의 구름은 몇 분 동안만 은은하게 비춰졌을 뿐입니다. 최신의 안정화된 렌즈와 높은 ISO 값 덕분에 이런 종류의 이미지 촬영이 훨씬 쉬워졌습니다.
Canon EOS 1Ds Mark III, EF f2.8 70-200mm L IS, f/4, ISO 400, 1/100초. 오스트리아 질러탈 알프스, 라우헨코프.
