파트 10 - 트래킹 카메라로 장시간 노출 촬영하기

어안 렌즈로 촬영한 이 은하수 이미지는 8분 동안 노출되었습니다. 그러나 카메라를 추적하지 않았다면 별은 점이 아니라 작은 선으로 묘사되었을 것입니다.

파트 10: 트래킹 카메라로 장시간 노출하기

'천체사진과 하늘 사진' 시리즈 9편에서는 '천체 마운트 다루기'에 대해 설명했습니다. 전동식 트래킹 덕분에 이러한 마운트를 사용하면 별이 줄무늬가 되지 않고 더 긴 노출 시간으로 작업할 수 있습니다.

이 튜토리얼에서는 천문 마운트로 장시간 노출을 구현하는 방법을 다룹니다. 에피소드 9에서 설명한 대로 마운트를 설치, 정렬, 밸런싱하고 바로 작업할 수 있는 상태에 놓았다고 가정합니다.

왜 추적할까요?

1. 선명한 별

추적 이미지를 선호하는 가장 중요한 이유는 노출 시간이 길어도 별이 선으로 이미지화되지 않고 점으로 남아있을 가능성이 있기 때문입니다. 트래킹을 사용하지 않으면 지구의 자전으로 인해 사용된 초점 거리에 따라 단 몇 초 만에 별의 선이 나타나게 됩니다.



고정 카메라와 긴 노출 시간을 사용하면 풍경은 선명해지지만 별은 선이 되어버립니다(왼쪽). 트래킹을 사용하면 반대로 풍경은 흐릿해지고 별은 선명해집니다(오른쪽). 또한 트래킹을 사용하면 트래킹을 하지 않았을 때보다 더 많은 별이 보입니다.



별 흔적 이미지는 트래킹을 하지 않고 촬영한 것입니다. 트래킹의 한 가지 목적은 별의 선명한 이미지가 담긴 장노출 천체사진을 얻는 것입니다.

별 흔적은 그 자체로 매력이 있습니다("천체 사진과 하늘 사진" 시리즈 2번 "별 흔적" 참조).

2. 희미한 물체 포착

트래킹으로 인해 희미한 별과 기타 천체는 이미지 센서의 한 지점에 영향을 미치는 시간이 더 길어집니다. 한편으로는 육안으로 볼 수 있는 것보다 훨씬 더 많은 별을 촬영할 수 있습니다. 반면에 화려한 가스 성운과 같이 희미한 물체는 오랜 노출 시간이 지난 후에야 사진에서 그 아름다움을 온전히 드러냅니다.



3. 더 나은 이미지 품질

전반적으로 트래킹을 통해 전반적인 이미지 품질을 향상시킬 수 있습니다. 그 이유는 높은 ISO 값으로 필요한 짧은 노출 시간을 "구매"하거나 트래킹이 없는 상태에서 최대 조리개 값의 사진 렌즈를 사용해야 하는 곤경에서 벗어날 수 있기 때문입니다.

- a) ISO 값

ISO 값이 높으면 전자 이미지 노이즈가 증가합니다. 낮은 ISO 값은 노이즈가 적은 이미지를 생성합니다. 따라서 트래킹으로 인해 낮은 ISO 값(최대 ISO 800까지)으로 제한하고 보정을 위해 더 오래 노출할 수 있습니다.

- b) 조리개 개방

거의 모든 사진 렌즈는 최대 개방 조리개에서 어느 정도 뚜렷한 수차를 보이며, 특히 이미지 중앙 바깥쪽에서 두드러집니다. 이러한 수차의 대부분은 조리개를 1~3 노출 스톱 정도 닫으면 사라지거나 최소한 최소화됩니다.

비네팅(어두운 이미지 모서리), 세로 색수차(밝은 별 주위의 색 '후광'), 초점면 곡률(주변부의 별 이미지가 흐려짐), 코마, 난시(이미지 가장자리로 별이 '나비 모양'으로 왜곡됨)와 같은 수차는 셔터를 내리면 감소합니다.

렌즈가 밤하늘에서 허용 가능한 성능을 제공하는 디밍 수준은 테스트 촬영을 통해 결정해야 하며, 같은 계열의 개별 렌즈라도 때때로 상당한 차이를 보이기 때문입니다. 스톱다운의 반가운 효과는 피사계 심도가 증가하여 무한대에 초점을 맞출 때 허용 오차가 커진다는 것입니다.

그러나 조리개가 매우 작을 경우 조리개 날에서 빛의 회절이 점점 더 두드러져 일반적인 선명도 성능이 저하되기 때문에 너무 많이 스톱다운하면 역효과가 발생합니다. 대부분의 렌즈는 중간 조리개(약 1:2.8~1:8)에서 이미징 성능이 최고조에 달합니다. 잘 알려진 제조업체의 고가 렌즈일지라도 개방 조리개에서 더 빠른 렌즈(f/1.2, f/1.4, f/1.8)에서 기적을 기대해서는 안 됩니다.

렌즈가 어떤 조리개 값에서 좋은 결과를 제공하든, 이제 트래킹 덕분에 이 값까지 값을 낮추고 그에 따라 더 길게 노출할 수 있습니다.



1:1.2의 50mm 렌즈로 1:2.0으로 스톱다운하여 테스트 촬영한 결과, 스톱다운한 상태에서도 이미지 중앙에는 별 주위의 색 후광 형태의 세로 색수차가, 이미지 모서리에는 코마 및 난시로 인해 별이 강하게 왜곡된 이미지 약점이 여전히 뚜렷이 보입니다.

같은 렌즈로 목성(목성의 위성 일부가 보임)을 촬영했습니다. 이미지 중앙(위쪽 줄)의 화질은 f/3.5에서야 최대치에 도달하지만, 이미지 모서리(아래쪽 줄)의 화질도 만족스러워질 때까지 렌즈를 더 내려야 합니다. 제조업체의 신용을 위해 이 렌즈는 선의의 표시로 훨씬 더 좋은 렌즈로 교환되었다고 말해야 합니다.





개방 조리개에서 매우 빠른 렌즈를 사용할 때 비네팅, 즉 어두운 이미지 모서리는 완전히 정상입니다. 이 대형차 사진도 50mm F/1.2 렌즈를 최대 개방 조리개 값으로 촬영한 것입니다. 조리개를 조이면 조일수록 비네팅이 점점 더 사라집니다.

네 번째 연속 촬영 시리즈

장노출 시 하늘 배경의 밝기가 너무 높아져 이미지 필드에서 가장 밝은 별이 과다 노출되는 것을 방지하기 위해 천체 사진에서는 노출 시간이 매우 긴 한 장의 사진 대신 짧은 노출로 여러 장을 촬영한 후 나중에 합쳐서 최종 결과물을 만드는 것이 유용하다는 것이 입증되었습니다("천체 사진과 하늘 사진" 시리즈 16편: "전자 이미지 노이즈 이해하기" 참조).

여러 이미지에서 '평균값'을 계산하려면 당연히 이미지가 일치하거나 그에 따라 정렬되어야 합니다. 개별 사진의 섹션이 가능한 한 동일하면 이 작업이 훨씬 쉬워집니다. 이를 위해서는 추적 기능이 있는 천체 마운트를 사용하는 것이 가장 좋습니다.



5. 움직이는 물체 감지

노출 시간이 긴 사진에서는 모든 별이 점처럼 보입니다. 그러나 점으로 보이지 않고 선으로 보이는 하나의 물체를 발견하면 별이 아니라 별과 관련하여 자체적으로 움직이는 물체일 수 있습니다. 이것은 혜성, 소행성(소행성) 또는 지구 궤도를 도는 위성일 수 있습니다.

때때로 소행성은 지구에 매우 가까이 다가오기 때문에 별과의 상대적인 움직임이 너무 빨라서 노출 시간이 몇 분 또는 몇 초에 불과한 추적 사진에서 줄무늬로 나타나서 알아볼 수 있습니다.

이 이미지는 초점 거리 300mm로 5분 동안 노출된 이미지의 한 부분을 확대한 것입니다. 노출 시간 동안 카메라는 별을 따라갔습니다. 이미지의 선은 지구 궤도를 도는 십자군 중 하나인 소행성 '2002 NY40'입니다. 지구에 가까워서 별에 비해 빠른 속도로 움직입니다.

카메라 장착하기

추적 촬영을 위해서는 당연히 카메라를 마운트의 움직이는 부분에 부착해야 합니다. 카메라가 어디에 장착되고 렌즈가 어느 방향으로 "보이는"지는 중요하지 않습니다. 다만 노출 시간 동안 원치 않는 카메라 움직임으로 인해 사진이 흐려지는 것을 방지할 수 있을 만큼 마운트와 카메라 사이의 연결이 안정적이어야 하며, 이는 예를 들어 크기가 작거나 잘못 제조된 볼 헤드의 경우와 같이 사진이 흐려지는 원인이 될 수 있습니다. 해당 클램핑 나사를 단단히 조여야 합니다.

망원경을 사용하지 않는 경우 충분히 안정적인 볼 헤드를 도브테일 바에 조인 다음 마운트의 도브테일 가이드에 삽입하는 것이 좋은 해결책입니다. 이 구성에서 볼 헤드는 이미지 섹션을 선택할 때 추가적인 자유도를 허용합니다. 카메라를 도브테일 바에 직접 부착하는 경우 마운트의 시축과 편각 축을 조정하여 카메라를 원하는 천체에 정렬하기만 하면 됩니다.

이 방법은 원칙적으로 작동하지만 카메라 렌즈의 광축을 중심으로 회전하여 카메라를 최적으로 정렬할 수는 없습니다. 예를 들어 별자리를 풀 포맷으로 캡처하려는 경우 이는 매우 성가신 일이 될 수 있습니다. 볼 헤드를 사용하면 삼각대 클램프의 망원 렌즈처럼 카메라를 회전할 수 있습니다.

망원경이 마운트에 설치된 경우 망원경을 카메라 렌즈로 사용하지 않는 한 카메라를 망원경에 피기백하거나 카운터웨이트 로드에 부착할 수 있습니다. 여기서 설명하는 애플리케이션의 경우 카메라가 망원경과 같은 하늘 영역에 정렬되어 있는지 여부는 중요하지 않습니다.

"AstroTrack 320x" 마운트는 가장 작은 망원경만 지원할 수 있으며, 사진 렌즈로 카메라를 추적하는 데 이상적입니다. 단, 삼각대, 삼각대 헤드 및 추가 볼 헤드를 사용할 수 있거나 별도로 구매해야 합니다.

카메라를 적도 마운트에 직접 장착. 원하는 이미지 구간을 보다 자유롭게 선택할 수 있도록 도브테일 바에 볼 헤드를 나사로 고정했습니다.

망원경이 마운트에 장착된 경우 카메라를 망원경 피기백에 나사로 고정할 수 있습니다. 카메라가 반드시 망원경과 같은 방향을 바라볼 필요는 없습니다. 망원경 튜브의 일부가 시야에 튀어나오지 않도록 주의하세요.

마운트의 카운터웨이트 로드에 카메라 부착하기. 여기에는 카메라를 모든 방향으로 패닝할 수 있는 볼 헤드와 함께 "Manfrotto Super Clamp 035 삼각대 클램프"가 사용되었습니다.

작게 시작하기

추적 기능이 있는 천체 사진 촬영에는 약간의 연습이 필요합니다. 마운트를 필요한 정확도로 설정하고 정렬하는 데 어느 정도 시간이 걸리기 때문입니다. 따라서 초점 거리를 선택할 때 "작게" 시작하는 것이 좋습니다. 초점 거리가 2500mm인 망원경에 카메라를 연결하고 아무런 훈련 없이 선명한 장노출 사진을 기대한다면 좌절과 실망은 피할 수 없습니다. 이러한 노력은 숙련된 천체 사진가에게도 어려운 일입니다!

좋은 시작은 전체 별자리를 촬영할 수 있는 광각 렌즈를 사용하는 것입니다. 점차 초점 거리를 늘려 망원 렌즈를 사용하면 성단, 가스 엄벨, 은하와 같은 먼 천체를 촬영하는 데 사용할 수 있습니다. 망원 렌즈(최대 초점 거리 200mm 또는 300mm)로 사진을 잘 찍을 수 있는 수준에 도달했다면 다음 단계로 단초점 망원경을 사용해 볼 수 있습니다. 초점 거리는 500 또는 600밀리미터를 넘지 않아야 합니다. 초점 거리가 훨씬 더 길면 추적 제어가 필요합니다.

이런 식으로 여러 날 밤에 걸쳐 사진을 찍다 보면 사용하는 장비로 선명한 별 이미지의 사진을 얻기 위해 마운트를 얼마나 정밀하게 설정해야 하는지, 최대 노출 시간은 얼마나 길어야 하는지에 대한 감각을 키울 수 있습니다. 초점 거리가 점점 길어지면 노출 시간이 충분히 길어도 사용하는 마운트의 부정확성 및/또는 최적의 정렬이 아닌 경우 추적에도 불구하고 작은 별선이 생성되는 한계에 도달한다는 것을 알게 될 것입니다. 이러한 한계를 파악하는 것은 중요한 과정입니다. 극 정렬을 최적화할 수는 있지만 추적 부정확성을 해결할 수 있는 유일한 방법은 "천체 사진과 하늘 사진" 시리즈의 다음 에피소드에서 설명하는 대로 추적(소위 "가이드"라고 함)을 확인하는 것입니다.

절차

이제 첫 번째 추적 천체 사진을 찍는 방법을 자세히 설명하겠습니다. 최대 초점 거리가 50밀리미터인 사진 렌즈를 사용해 별자리를 촬영하는 것이 목표입니다. 달이 없는 맑은 밤이 가장 적합합니다.

1. 준비

먼저 적도 마운트를 적절한 위치, 가급적 지상 광 간섭원으로부터 멀리 떨어진 곳에 설치하고 정렬한 후 사용할 준비를 해야 합니다(천체사진 및 하늘 사진 시리즈 9편 '천체 마운트 다루기' 참조). 카메라와 렌즈가 마운트에 부착되어 있습니다.

카메라를 건드리지 않고 진동을 일으키지 않고 카메라를 해제하려면 케이블 릴리스/타이머 또는 무선 리모트 릴리스를 사용해야 합니다. 또는 소프트웨어(연결된 노트북)를 통한 카메라 제어도 옵션입니다. 장시간 노출의 경우 프로그래밍 가능한 Timer를 사용하면 카메라가 '벌브'로 설정된 상태에서 원하는 길이의 노출 시간을 미리 선택할 수 있다는 점이 큰 장점입니다.



캐논은 셔터 릴리즈를 잠글 수 있는 간단한 RS-60 E3 모델(위)의 두 가지 케이블 릴리즈를 제공합니다. 모든 3자리 및 4자리 캐논 EOS 모델(350D, 400D, 450D, 1000D, ...)에 장착할 수 있습니다. 1자리 및 2자리 Canon 모델에는 프로그래밍 가능한 TC-80 N3 Timer(아래)를 부착할 수 있는 다른 연결부가 있습니다.



렌즈 후드는 측면에서 들어오는 외부 빛의 영향을 방지하고 전면 렌즈에 이슬이 맺히는 것을 지연시키기 위해 사용해야 합니다.

별의 색상과 밝기의 시각적 인상을 보존하기 위해 소프트 포커스 필터를 고려할 수 있습니다. 천체 사진에서 소프트 포커스의 효과는 "천체 사진 및 하늘 사진" 시리즈의 3부 "별자리 사진 촬영"에 자세히 설명되어 있습니다.



Cokin P840 소프트 포커스 필터가 부착된 카메라.

2. 기본 설정하기

다음 카메라 구성을 권장합니다:

- 파일 형식

별자리 사진을 찍을 때 가장 먼저 선택하는 것은 RAW 형식이며, 적극 권장합니다. 따라서 카메라를 RAW 또는 RAW+JPG로 설정해야 합니다.



Canon EOS 40D에서 이미지 품질 설정하기: 여기서는 RAW 포맷이 선택되어 있으며 사진은 동시에 JPG 포맷으로도 저장됩니다. JPG 파일은 최상의 사진을 빠르게 미리 선택하는 데 유용합니다.

- ISO 값

카메라가 추적 중이고 노출 시간이 길어도 문제가 되지 않으므로 낮은 ISO 값을 설정하여 이미지 노이즈를 최소화할 수 있습니다. ISO 100을 사용해 보되, 더 높은 ISO 값을 선호한다면 ISO 800 이상으로 설정하지 마세요.



Canon EOS 40D에서 ISO 값을 100으로 설정. 낮은 ISO 값에서는 전자 이미지 노이즈가 최소화됩니다.

- 화이트 밸런스

"일광"(기호: "태양")으로 수동 설정하는 것이 가장 좋습니다.



Canon EOS 40D에서 화이트 밸런스를 일광(5200 켈빈)으로 설정합니다.

- 노이즈 감소

장시간 노출 시 노이즈 감소 기능이 켜져 있으면 카메라가 노출 시간이 길어질 때마다 동일한 '노출 시간'으로 어두운 이미지를 생성합니다(1초부터). 즉, 5분 노출 후 카메라가 추가로 5분 동안 노이즈가 차단됩니다. 이 기능은 남은 이미지 노이즈에 긍정적인 영향을 줄 수 있지만 관찰 시간과 배터리 전력을 많이 소모합니다. 따라서 당분간 이 기능을 해제하는 것이 좋습니다. 장시간 노출 시 노이즈 감소 기능을 켜면 실제로 카메라 결과물이 눈에 띄게 개선되는지 나중에 확인한 다음 개별 촬영 후 필요한 대기 시간을 투자할지 여부를 결정하세요.



장시간 노출 시 노이즈 감소 기능 끄기, 여기서는 Canon EOS 40D를 예로 들어 설명합니다.

저는 고 ISO 노이즈 감소 설정(최신 캐논 EOS 모델)에 대해 좋은 경험을 하지 못했기 때문에 항상 꺼둔 상태로 둡니다.



"고 ISO 노이즈 감소"가 꺼져 있습니다.

- 노출 프로그램

모든 길이의 노출에 대해 수동 설정 ("M")과 노출 시간을 전구로 설정하는 것만 가능합니다. 일부 카메라에서는 설정 다이얼을 M으로 설정하고 노출 시간으로 전구를 선택해야 하며, 다른 카메라에서는 설정 다이얼에서 B와 M을 모두 선택할 수 있으며, 이 경우 B를 직접 설정해야 합니다.



Canon EOS 40D의 컨트롤 다이얼에서 수동 노출 제어("M") 설정하기.

Canon EOS 5D Mark II는 컨트롤 다이얼에서 직접 선택할 수 있는 기능으로 "B"가 있습니다:

- Blender

렌즈를 블렌딩하세요! 가능한 가장 넓은 조리개(즉, 가장 작은 f값)에서 시작하여 사진 주변부의 별이 충분히 선명해지는 조리개 값에 따라 노출 스톱을 한 스톱 이상 줄입니다. 일부 렌즈의 경우 두세 스톱까지 스톱다운해야 하는 경우도 있습니다.

다음은 국제적으로 표준화된 조리개 눈금에서 발췌한 것으로, 노출의 전체 및 반 스톱을 보여줍니다(전체 스톱은 이탤릭체로 표시됨):

초기 광량(최대 조리개 값)이 1:2.8인 렌즈를 노출 스톱 1만큼 줄이려면 조리개를 1:4.0으로 설정해야 합니다. 두 스톱을 줄이면 조리개 값이 1:5.6이 됩니다.

조리개 값을 반 스톱이 아닌 1/3 스톱으로 조정하면 예를 들어 1:6.7의 조리개를 설정할 수 없습니다. 그러면 1:5.6과 1:8.0 사이에 다음과 같은 그라데이션이 존재합니다:

대부분의 카메라는 메뉴에서 노출을 1/2 또는 1/3 단계로 설정할 수 있도록 구성할 수 있습니다.

한 전체 단계에서 다음 단계로 변경하면 항상 노출을 두 배 또는 절반으로 줄여야 이를 보정할 수 있습니다. 따라서 다음 예시 조합은 동일한 노출을 생성합니다:

캐논 EOS 450D의 디스플레이입니다: 화살표는 f/4.5 조리개 설정을 나타냅니다. 사용된 렌즈의 "광도"(조정 가능한 최소 조리개 값)는 1:2.0이지만 이미징 성능을 높이기 위해 2.5 스톱을 낮췄습니다.

- 미러 잠금

이 설정은 카메라의 거울로 인한 카메라 흔들림을 방지하는 데 사용됩니다. 이 설정을 사용하면 셔터 릴리즈 버튼을 처음 누르면 미러만 올라오게 됩니다. 그런 다음 미러 바운스로 인한 진동이 사라질 때까지 몇 초간 기다렸다가 (케이블) 릴리즈 버튼을 다시 한 번 눌러 노출을 시작합니다.

참고: 소프트웨어를 통해 카메라를 제어할 때 사용하는 소프트웨어가 미러 잠금을 지원하지 않는 경우(예: Canon EOS 유틸리티, 리모컨) 미러 잠금을 생략해야 합니다.



미러 잠금이 켜져 있습니다.

- 이미지 안정기

기존 이미지 안정화 메커니즘을 끄는 것이 매우 중요합니다!



카메라를 마운트에 장착할 때는 손떨림 보정 기능을 꺼야 합니다.

3. 사진 찍기

먼저, 가능한 한 "무한대"까지 정확하게 초점을 맞춥니다. 밝은 별이 있는 경우에도 자동 초점은 대부분의 경우 실패하므로 도시의 불빛과 같이 멀리 있는 '대체 물체'를 찾지 않는 한 수동 설정만 가능합니다.

자동 초점 렌즈의 '무한대 스톱'은 일반적으로 무한대 이상으로 설정할 수 있으므로 절대 사용하지 마세요.



AF 렌즈의 거리 링을 "무한대 스톱"으로 돌리면 별 이미지가 완전히 흐려집니다.

일부 렌즈의 무한대 인덱스는 일반적으로 충분히 정확하지 않습니다.



"무한대" 인덱스 표시가 별의 선명한 사진을 보장하는 것은 아닙니다.

"라이브 뷰" 기능이 있는 카메라 모델은 밝은 별을 조준한 다음 카메라 디스플레이에서 고배율로 정확하게 초점을 맞출 수 있어 초점을 맞추는 데 이상적입니다.

카메라에 이러한 라이브 뷰 기능이 없는 경우 매우 밝은 별을 조준하고 먼저 뷰파인더에서 가능한 최상의 초점을 수동으로 설정하세요. 그런 다음 Blender를 완전히 열고 1~2초의 노출 시간으로 테스트 사진을 촬영합니다.

카메라 디스플레이에서 최대 배율로 결과를 평가합니다. 최적의 초점에 점점 더 작은 단계로 접근할 수 있습니다. 추정되는 최적의 지점을 한 번 넘어간 다음 반대 방향으로 다시 보정하여 최적의 초점 지점에 대한 느낌을 얻습니다.

지루하고 시간이 많이 걸리는 과정처럼 들릴 수 있습니다. 하지만 초점이 촬영의 성공과 실패를 결정하기 때문에 노력할 만한 가치가 있습니다.



천칭자리의 밝은 별 베가자리 주변 영역입니다. 왼쪽에서 자동 초점의 결과를 볼 수 있으며 중앙에는 SLR 뷰 파인더를 사용하여 클래식 포커싱으로 가능한 최상의 초점 포인트가 있습니다. 오른쪽 사진은 '라이브 뷰' 기능을 사용한 후 최상의 선명도를 보여줍니다.

초점을 맞춘 후에도 자동 초점 스위치는 수동 초점을 위해 "MF"로 유지됩니다.





팁: 시간이 지나 외부 온도가 떨어지면 초점을 확인하고 필요한 경우 수정해야 할 수 있습니다. 일부 렌즈는 온도 변화에 따라 초점 드리프트가 발생하기도 합니다.

초점이 설정되면 최종 이미지 섹션을 선택하고 드라이브 웜이 기어 림의 톱니에 완전히 맞물릴 때까지 마운트를 몇 초 동안 작동시킵니다. 그런 다음 1분 노출 시간으로 시작한 다음 카메라 디스플레이에서 별이 선명하고 추적하지 않았을 때처럼 작은 선이 되지 않았는지 확인합니다. 별이 선명하다면 노출 시간을 1분 더 연장하고 노출을 반복합니다. 노출 중에 충격을 받지 않도록 케이블 릴리스를 조심스럽게 다루세요.

히스토그램 디스플레이를 켠 상태에서 카메라 디스플레이에서 사진을 확인하여 최대 적정 노출 시간에 도달했는지 확인합니다. 히스토그램 왼쪽의 가파른 기울기가 어두운 하늘 배경을 나타내며 노출 시간이 길어질수록 오른쪽으로 점점 더 이동하는 것을 확인할 수 있습니다. 노이즈가 발생하는 히스토그램의 가장 왼쪽 영역에서 하늘을 제외하려면 왼쪽 3분의 1의 오른쪽 끝에 배치하는 것이 좋습니다.

그러면 카메라 디스플레이에서 돌이켜 보면 하늘이 매우 밝게 보이지만 후속 이미지 처리로 이러한 인상을 빠르게 수정할 수 있으므로 짜증 나지 않아야합니다.

그러나 히스토그램의 오른쪽에서 어떤 일이 일어나는지 주의하세요: 오른쪽 정점에 "피크"가 나타나면 밝은 별이 많이 과포화되어 이미지가 과다 노출되었음을 의미합니다.



노출 부족 별자리 이미지의 예시. 왼쪽에 "데이터 산"이 나타납니다(화살표).

올바르게 노출된 별자리 이미지의 예시. "데이터 산"의 가파르게 솟아오른 측면(화살표)은 스케일의 왼쪽 1/3에서 오른쪽으로 멀리 떨어져 있습니다. 이는 하늘 배경이 히스토그램에서 왼쪽에 더 멀리 위치한 전자 이미지 노이즈와 충분한 거리를 가지고 있음을 의미합니다.

과다 노출된 별밭 이미지의 예시. 하늘 배경(왼쪽 화살표)은 오른쪽으로 매우 멀리 이동한 반면, 밝은 별은 이미 최대 채도에 도달하여 순수한 흰색으로 보이며, 이는 히스토그램의 오른쪽 정점에서 데이터 피크(오른쪽 화살표)로 인식할 수 있습니다.

현재 위치에 가장 적합한 ISO 값, Blender 및 노출 시간 조합을 결정한 후에는 다음 촬영에서 초점 거리가 긴 렌즈를 사용하여 성단, 성운 또는 은하와 같은 물체를 촬영할 수 있습니다.

그러나 특정 지점에서 마운트 추적 정확도의 한계에 도달했을 수 있으므로 사진 속 별이 여전히 점처럼 보이는지 항상 확인하세요.

이미지 처리

추적된 별자리 이미지의 이미지 처리는 소스 자료의 특성이 너무 다르기 때문에 일반화할 수 없습니다. 다음에서는 135mm 망원 렌즈로 촬영한 안드로메다 은하 이미지가 이미지 처리와 관련된 다양한 단계의 예가 될 것입니다.

주로 일반적이고 반복적인 이미지 처리 작업을 해결하는 데 초점을 맞출 것입니다: 예를 들어 잔여 이미지 노이즈 제거, 비네팅 제거, 어둡고 중성적인 색상의 하늘을 얻는 방법 등이 있습니다.

먼저 Photoshop에서 별밭 이미지의 RAW 파일을 엽니다. 이미지가 "현상"되는 Camera Raw 모듈이 나타납니다.



"Camera Raw"의 시작 화면에서도 해결해야 할 문제를 인식할 수 있습니다: 이미지의 어두운 모서리(화살표 4개), 중립적이지 않은 회색 하늘 배경(오른쪽 상단의 히스토그램을 가리키는 화살표), 약간 과다 노출된 은하 중앙(빨간색 점, 이미지 중앙의 화살표) 등이 그것입니다.

화이트 밸런스 도구 (왼쪽 화살표)를 클릭한 다음 하늘 영역의 이미지를 클릭하면 무채색의 하늘 배경이 나타납니다. 히스토그램 (오른쪽 화살표)은 이 작업의 성공 여부를 보여줍니다.

기본 설정 탭에는 복구 슬라이더가 있는데, 처음에 과다 노출된 은하 중앙에 더 이상 과다 노출 경고(왼쪽 화살표)가 표시되지 않을 때까지 33(오른쪽 화살표)의 값으로 이동합니다.

선명도와 노이즈 감소를 확인하기 위해 이미지 미리 보기를 100%로 확대합니다(왼쪽 아래 화살표). 그런 다음 손 (왼쪽 위 화살표)을 사용하여 미리보기에서 특히 흥미로운 이미지 섹션(예시에서는 은하계 중심)을 선택할 수 있습니다.

세 번째 탭(오른쪽 위 화살표)을 클릭하면 세부 정보로 이동합니다. 여기서 선명하게 하면 별의 표시가 손상되므로 선명하게 하는 양을 0으로 설정합니다(오른쪽 가운데 화살표). 휘도 채널 (오른쪽 아래 화살표)의 노이즈 감소를 위해 적당한 노이즈 감소를 선호하기로 결정했습니다.

이제 이미지의 어두운 모서리를 제거할 차례입니다. 이렇게 하려면 줌을 확대 보기 (왼쪽 화살표)로 설정한 다음 전체 이미지가 미리 보기에 다시 나타납니다. 그런 다음 렌즈 보정 탭(오른쪽 상단 화살표)을 클릭합니다. 미리보기에서 이미지의 어두운 모서리가 사라질 때까지 렌즈 비네팅>강도 슬라이더를 오른쪽(오른쪽 아래 화살표)으로 이동합니다.

이제 '이미지 개발'이 완료되었음을 선언하고 이미지 열기 버튼으로 이미지를 엽니다. 이제 Photoshop에 파일 창으로 나타납니다.



히스토그램(Photoshop 명령 "이미지>조정>톤 보정...")을보면하늘 배경의 밝기가 오른쪽으로 너무 멀리, 즉 하늘이 너무 밝다는 것을 알 수 있습니다.

검은색 점 (검은색 삼각형, 왼쪽 화살표)을 오른쪽으로 이동하여 히스토그램을 자릅니다. 그러면 당연히 하늘이 어두워집니다. 하지만 회색 점 (회색 삼각형, 오른쪽 화살표)을 조정하고 왼쪽으로 드래그하여 은하와 별을 더 밝게 만듭니다.

이후 보정은 무엇보다도 개인적인 취향에 따라 달라집니다. 저는 Photoshop 명령 이미지>조정> 그라데이션 곡선. ..을 사용하여 다소 대비가 강화되고 전체적으로 더 밝은 처리를 선호하기로 결정했습니다.

곡선의 시작점을 오른쪽(왼쪽 화살표)으로 이동했는데, 이는 다른 히스토그램 자르기와 동일합니다. 두 번째 개입(오른쪽 화살표)으로 그라데이션 곡선을 전체적으로 위로 당겨 별과 은하가 더욱 밝게 보이도록 했습니다. 이 사진의 이미지 처리 최종 결과는 다음 장의 "샘플 샷"에서 확인할 수 있습니다.

샘플 이미지

2008년 2월 21일 개기월식의 이 이미지는 초점 거리 1200mm(망원경)에서 8초 동안 노출되었습니다. 추적하지 않았다면 초점이 맞지 않았을 것입니다.

모든 별 중 가장 밝은 시리우스가 있는 "큰개자리" 별자리. "메시에 카탈로그"에서 "M"으로 줄여서 부르는 세 개의 열린 성단도 볼 수 있습니다.

이 사진은 35mm 렌즈에 조리개 f/2.8, ISO 400, 노출 시간 2분으로 촬영되었습니다. 소프트 포커스 필터를 사용했으며 위에 표시된 "AstroTrack 320x" 마운트를 추적에 사용했습니다.

아마도 남쪽 하늘에서 가장 잘 알려진 별자리인 "남십자자리"일 것입니다. 나미비아에서 135mm 렌즈로 1:5.6으로 스톱 다운하고 노출 시간은 18분으로 촬영했습니다. 은하간 먼지로 이루어진 어두운 구름인 "석탄 자루"가 별자리 아래에 보입니다.

여름 은하수를 배경으로 한 궁수자리 별자리. 50분 동안 노출되었고 관측 조건이 최적이었습니다(나미비아). 분명히 이것은 추적 없이는 작동하지 않을 것입니다.

이 사진은 별뿐만 아니라 전경의 일부(사람, 큰 나무)도 선명하게 보이기 때문에 언뜻 보기에는 추적된 이미지로 인식할 수 없습니다. 그 이유는 이러한 영역이 플래시 유닛에 의해 짧게 비춰졌기 때문입니다! 플래시가 비추지 않은 풍경의 더 먼 부분은 실제로 별을 추적하기 때문에 초점이 맞지 않습니다.

이 이미지는 15mm 어안렌즈에 조리개값 f/3.5로 60초 동안 노출한 것입니다. 화성 행성은 다양한 겨울 별자리의 밝은 별들로 형성된 겨울 육각형의 한가운데에 있습니다. 오른쪽에는 플레이아데스 성단과 혜성 "홈즈"가 보입니다.

이 튜토리얼의 표지 이미지는 15mm 어안 렌즈로 촬영한 수평선에서 다른 수평선까지 은하수를 보여줍니다. 노출 시간은 ISO 800, Blender 4.0에서 8분이었으며 검은 타원은 Photoshop으로 만들었습니다. 이란의 촬영 조건은 이상적이었습니다.

카메라가 130mm 망원 렌즈로 별의 궤적을 추적하는 동안 이리듐 위성이 시야를 가로지르며 안테나가 카메라를 향해 햇빛을 반사하고 있었습니다. 이 섬광을 '이리듐 플레어'라고 합니다. 이러한 현상을 언제 어디서 볼 수 있는지 알고 싶다면 웹사이트( www.heavens-above.com )에서 확인할 수 있습니다.

안드로메다 은하, 135mm 렌즈, f/2.8(1스톱 스톱 다운)로 촬영한 사진입니다. 노출 시간은 ISO 1000에서 3분, 추적은 "AstroTrack 320x" 마운트를 사용했습니다.

위 이미지 확대. 카메라가 별을 추적할 때 가벼운 망원 렌즈로 이 은하계의 세부 사항을 볼 수 있다는 것은 놀랍습니다. 예를 들어, 안드로메다 은하의 중심부를 감싸고 있는 다양한 먼지 띠를 선명하게 인식할 수 있습니다.

135mm 망원 렌즈로 촬영한 삼각형자리(아래 '삼각형') 별자리. 오른쪽에는 소위 "삼각형 은하"라고 불리는 메시에 33이, 왼쪽 상단에는 개방성단 NGC 752가 선명하게 보입니다. 이미지 데이터는 위의 안드로메다 은하 이미지와 동일합니다. 두 사진 모두 최상의 하늘 조건에서 빠르게 연속적으로 촬영되었습니다.

위 이미지에서 M33을 확대한 모습. 약 310만 광년 떨어져 있는 이 은하의 나선형 팔이 선명하게 보입니다.





참고: 사용된 모든 이미지 예시는 튜토리얼에 설명된 방식으로 촬영되었습니다.