Experimentele fotografie uit frustratie en verveling. Camera en objectief (en natuurlijk ook de fotograaf) bevonden zich direct boven de grond. Ondanks de korte sluitertijd van 1/500 seconde worden de ijskristallen al als een korte streep weergegeven. Canon EOS 5D Mark II, EF f2.8, 14 mm L II bij diafragma 22!! en ISO 640. Grubigstein, Lechtaler Alpen, Oostenrijk.
Grubigstein, Lechtaler Alpen, december 2008. Telkens duwde de föhnstorm op de bergkam me hardhandig naar de grond. IJskristallen martelden de huid als naalden. Overal drong ijs en sneeuw binnen, in elke opening van de kleding, maar ook in elke nog zo kleine kier van camera en objectief. Op de tegenoverliggende Zugspitze werden die middag windsnelheden tot 180 kilometer per uur gemeten, bij een luchttemperatuur van min 16 graden. Dik ingepakt in anorak en skibroek, met stormkap en skibril, hield ik stand tegen de elementen. Ik lag in de sneeuw en deed gewoon alsof ik "dood" was, tenminste als de windstoten over me heen raasden. Ze kondigden zich meestal aan met een akoestische mix van donder en het geluid van een snel rijdende trein. Nogmaals: Ik lag niet in de sneeuw op de Mount Everest, zelfs niet op de Mont Blanc, maar op de 2232 meter hoge Grubigstein. Mijn doel was om de imposante westwand van de Zugspitze in het avondlicht te fotograferen. Het licht was goed, het onderwerp was prachtig, alleen fotograferen was onmogelijk. Ik slaagde er niet in om het statief op te zetten, noch om rustig een foto te maken. Het enige dat me lukte, waren een paar zelfportretten en details van sneeuwduinen in de storm. Maar al na enkele opnames waren de camera en het objectief volledig ondergesneeuwd en dus onbruikbaar ...
Wat ging er mis? Had ik iets beter kunnen doen?
Zelfportret in de storm. Door de relatief "lange" sluitertijd van 1/80 seconde worden de zeer snelle ijskristallen al als langere strepen weergegeven. Canon EOS 5D Mark II, EF f2.8, 14 mm L II bij diafragma 22!! en ISO 640. Grubigstein, Lechtaler Alpen, Oostenrijk.
Vooraf: In deze tutorial gaat het niet over techniek of begrijpelijke technische tips. Ik kan en wil alleen maar ervaringswaarden doorgeven over dit probleem. Misschien kan zo een fotografische "weerschaap" worden vermeden.
Optisch een "mooi weerbeeld". De omstandigheden waren echter onaangenaam: sterke kou en storm. Canon EOS 5D, EF f4.0 17-40 mm L bij diafragma 8 en ISO 320, sluitertijd 1/1250 seconde. Wassertalkogel, Ötztaler Alpen, Oostenrijk.
Kou en storm - Sneeuw en ijs
Er zijn veel factoren die het fotograferen in het hooggebergte en in de winterse natuur in het algemeen moeilijk kunnen maken. De dikke, vormloze kleding maakt ons log en de kou verlamt de bewegingen, vaak ook onhandige handschoenen die het bedienen van kleine "muizenklikken" op camera's niet bepaald vergemakkelijken. Naar mijn mening zijn handschoenen met omslaande manchet (Mammut, Salewa) ideaal. Met één beweging heb ik met hen mijn vingertoppen vrij om onbeperkt te kunnen werken. Zijn de vingers koud, gaat de manchet er weer overheen en na een paar armbewegingen is alles meestal weer in het "warme" bereik. Het blijft echter moeilijk om de bediening door de kleine knoppen te doen. Tenminste bij de moderne spiegelreflexcamera's in het middelste en hogere prijssegment zijn de instelwielen en knoppen nu eindelijk redelijk afgedicht. Ook de sensor heeft geen probleem met de kou. Integendeel: Lage temperaturen betekenen minder ruis!
Aan het einde van een twee weken durende winterdoortocht door Spitsbergen trok het weer even open bij de laatste pas voor Longyearbyen. Temperatuur min 28 graden, windsnelheid ongeveer 80 km/u. Ondanks de extreme omstandigheden had ik verrassend genoeg geen enkel probleem met de camera of de films. Canon F1N, FD f3.5 20-35 mm L, Fujichrom 100, Spitsbergen.
Het stroomprobleem: De huidige gangbare lithium-ionbatterijen van de camera's zijn op zichzelf al bestand tegen kou - maar alleen als ze nieuw zijn. Na een jaar met een gemiddeld aantal oplaadcycli neemt hun vermogen af. Na twee jaar intensief fotograferen zijn ze net zo "leeg" als de meeste telefoonbatterijen na die tijd.
Op tocht heb ik altijd een reservebatterij bij me, die ik zo warm mogelijk aan mijn lichaam draag. Op langere avonturen (skidoorsteken, trektochten etc.) zonder de mogelijkheid om op te laden, heb ik tot vier reservebatterijen bij me, allemaal natuurlijk zo vers mogelijk opgeladen.
Feit is: Hoogwaardige camera's werken ook bij temperaturen ruim onder de min 20 graden en de stroomvoorziening kan, ten minste gedurende enkele dagen, ook worden gewaarborgd. Lastig zijn de erg lange ondernemingen. Sinds een paar jaar worden nu eindelijk hoogwaardige draagbare zonnepanelen van het bedrijf Solarfocus (Krimmer Outdoor) aangeboden. Ik heb ze ondertussen op verschillende reizen getest, onder andere in de Andes bij grote kou. Mijn conclusie: ze werken heel goed in warme regio's.
Bij kou is er echter vrijwel geen ionenstroom meer, d.w.z., ondanks de zon zijn lithium-ionbatterijen daarmee moeilijk op te laden. Er zijn echter een paar trucs om het probleem te verzachten: ik stop de oplader, de bufferbatterij, de op te laden batterij en een drinkfles met heet water in mijn slaapzak en leg deze op de isolatiemat in de zon, naast het geopende zonnepaneel. Zelfs bij min 20 graden blijft de oplaadeenheid op deze manier warm genoeg om opladen mogelijk te maken.
En zie …
"Reis naar het donker" noemden we een foto-productie van een week in de Lyngenalps in het midden van Noord-Noorwegen half december. Grote kou, storm, en de voortdurende duisternis (met een korte schemerfase rond het middaguur) vormden fotografisch een grote uitdaging. Veel onderbelichte foto's veroorzaakten helaas sterke ruis. Canon EOS 5D, EF f4,0 17-40 mm L op diafragma 4, 1/15 seconde, flits en ISO 250. Rundtinden, Lyngen, Noorwegen.
Een goede voorbereiding is alles. Zelfs onder echt ongunstige omstandigheden zijn er een paar trucs om zo lang mogelijk zoveel mogelijk goede foto's te maken. Belangrijk zijn de voorinstellingen op de camera.
In extreme omstandigheden zoals die beschreven zijn op de Grubigstein, bepaal ik al van tevoren (bijvoorbeeld in de luwte van een rots) belangrijke parameters:
• 1. Een hoge ISO-gevoeligheid, om de opnamen zo min mogelijk te laten vervagen (bijv. ISO 400 of 800).
• 2. Het objectief, bij voorkeur een zoomobjectief, om meer mogelijkheden te hebben.
• 3. Ik bepaal het diafragma, bij normale lichtomstandigheden meestal een gemiddelde waarde rond diafragma 8.
• 4. Als laatste let ik erop dat er voldoende ruimte op de geheugenkaart is. Dan moet alles heel snel gaan: lensdop eraf - compositie maken - meerdere keren afdrukken - lensdop er weer opzetten.
Rond het middaguur genoten we, ondanks de kou en de storm, van de helderste periode van de dag op de Goalborri. Zonder flits zou er echter nauwelijks iets te zien zijn van de persoon. Onder dergelijke omstandigheden moet ook ik mezelf soms gedisciplineerd "dwingen" tot fotografie. Canon EOS 5D, EF f4,0 17-40 mm L op diafragma 4, 1/60 seconde, flits en ISO 250. Goalborri, Lyngen, Noorwegen.
Een waardevolle bescherming voor het objectief is tijdens een sneeuwstorm (maar ook tijdens een zandstorm of regen) de zonnekap. Met de zonnekap blijft de frontlens, vooral bij de lange zonnekappen van telelenzen, aanzienlijk langer droog en schoon dan zonder zonnekap.
Indien mogelijk fotografeer ik niet tegen de wind in, maar probeer ik motieven zijwaarts van de wind te benutten of met de wind in de rug. Heel belangrijk: tijdens een storm, dat wil zeggen sneeuw- en ijskristallen in de lucht, moet een objectiefwissel buiten absoluut vermeden worden om de sensor te beschermen. Zelfs de beste sensorreiniging is niet voldoende tegen "wegsmeltende" ijskristallen op de sensor.
Als een objectiefwissel echt noodzakelijk is, draai ik me in de luwte en wissel het objectief voor het lichaam binnen de jas. (Let op: spannend bij een groeiende buik!!) In elk geval moet de camera met het bajonet naar beneden gehouden worden, zodat vuil/zand er eerder uit valt dan in valt. De vochtige en soms bevroren camera-apparatuur reinig ik pas weer in een droge en beschermde ruimte. Deze hoeft niet warm te zijn!! In verwarmde ruimtes zouden de camera en objectieven eerst beslaan en zich gedurende een behoorlijke tijd helemaal niet laten drogen. Meestal zet ik de cameratas ongeopend neer en wacht ik tot de temperatuur zich heeft aangepast.
Als alternatief, of als het snel moet gaan, kan de camera inclusief lenzen (nog in de kou) in een plastic zak worden gestopt en deze gesloten, met zo min mogelijk lucht in de zak, meegenomen worden naar de warmte om zich aan te passen. Het condensvocht vormt zich nu op de zak en niet op de camera.
In een sneeuwhol is het meestal wel warmer dan buiten (in dit geval min 1 graad in plaats van min 15 graden), maar ook aanzienlijk vochtiger. Ondanks de temperatuuraanpassing was de frontlens licht beslagen. Canon EOS 5D, EF f4,0 17-40 mm L op diafragma 4 en ISO 400, sluitertijd 0,3 seconden, statief. Geißkopf, Zillertaler Alpen, Oostenrijk.
Wat is nog meer belangrijk om goede foto's te maken in een sneeuwstorm? Zenuwkracht, kalmte en concentratievermogen. Maar het allerbelangrijkste is ervaring: Niet alleen om überhaupt foto's te maken, maar ook om met verstand en discipline op tijd de camera weer in te pakken. Mijn al meerdere malen bevroren duimen en tenen hebben me helaas keer op keer pijnlijk aan dit feit herinnerd. Als daar niet de oneindige jacht naar het perfecte beeld was…
Min 25 graden en storm op de topgraat van de Marmolada. Boven de valleien een perfecte mistzee. Het resultaat waren vier belichte films en twee bevroren duimen, veroorzaakt door het wisselen van filmrollen en objectieven!! Canon EOS 1V, EF 3,5-4,5 70-210 mm, Fuji Velvia. Marmolada, Dolomieten, Italië.
Voor deze opname van een zandduin in de storm riskeerde ik schade aan camera en objectief (wat dom was). Het fijne, ronddwarrelende zand drong helaas overal binnen.
Een "bescherming" is hier bijna onmogelijk. Canon EOS 1Ds MK III, EF f4 70-200 mm L IS, diafragma 8 bij 1/250 seconde en ISO 320, statief, Sossuvlei, Namib Desert, Namibië.
Hitte, zand en stof
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik hou niet van hitte, zand en stof. Maar soms is het nu eenmaal onvermijdelijk om naar woestijngebieden te reizen. Mijn respect voor alle fotografen die zich op hun gemak voelen in dergelijke gebieden en ook nog eens goede foto's maken.
De problemen en ontberingen waartegen we daar "vechten", hebben echter zeker parallellen met de koude regio's van deze aarde. Veel van de "koude-tips" zijn dienovereenkomstig ook nuttig in de woestijnen: het vasthouden van de camera met het bajonet naar beneden bij het verwisselen van de lens, dit natuurlijk het beste in gesloten ruimtes, voertuigen, tassen!! of op zijn minst binnen een jas in de luwte.
Ook de zonnekap is belangrijk, niet alleen om de frontlens te beschermen tegen opwaaiend zand, maar vooral om strooilicht en reflecties (of in de sneeuw of in de woestijn) te minimaliseren. Een echt waterdichte cameratas is in de woestijn nog belangrijker dan in de bergen.
Het fijne zand van een woestijnstorm dringt werkelijk overal binnen. Veel collega's vervoeren hun apparatuur tijdens lange woestijnreizen in Zargesboxen (robuuste, waterdichte aluminium boxen) om ze perfect te beschermen. Maar wat moet ik doen als ik de volledige uitrusting honderd meter omhoog moet slepen naar een duin?
I geef de voorkeur aan moderne camerarugzakken met waterdichte ritsen en geïntegreerde regenhoezen in alle regio's en klimatologische omstandigheden op aarde en kom eigenlijk heel goed overweg.
De woestijn kan echter ook prachtig zijn. Mits het windstil en aangenaam warm is zoals bij deze opname. Canon EOS 1Ds MK III, EF f4 70-200 mm L IS, Diafragma 6,3 bij 1/80 seconde en ISO 320, Statief, Sossuvlei, Namibwoestijn, Namibië.
Een klein, maar zeer belangrijk accessoire dat ik op dit moment nog wil aanbevelen: de blaasborstel. Niet alleen om zand en stof van de camera en de lens te verwijderen (houd het te reinigen oppervlak altijd naar beneden gericht), maar ook om (in geval van nood!!) een sensorreiniging uit te voeren.
De woestijn leeft. Maar niet alleen in de vorm van struiken, grassen en bomen. Twee uur later zouden tientallen voertuigen en toeristen in de vallei zijn geweest. Deze verlaten opname was slechts voor korte tijd mogelijk na zonsopgang. Canon EOS 1Ds MK III, EF f4 70-200 mm L IS, Diafragma 13 bij 0,6 seconden en ISO 50, Statief, Sossuvlei, Namibwoestijn, Namibië.
Vochtigheid en regen
Een zachte lenteregen kan fotografisch verrijkend zijn. Een tropische moessonregen, met bloedzuigers, muggen, 100% luchtvochtigheid en een temperatuur van 38 graden Celsius, kan een fotograaf tot waanzin drijven. Het vochtprobleem begint met een vochtige cameratas, gaat verder met beschimmeld-kneuzige kleding en eindigt met schimmels tussen de lenzen van de objectieven. In een sneeuwstorm in Alaska lukt het me om rustig te blijven en geconcentreerd te fotograferen, maar echt tropisch regenwoud is voor mij op mentaal gebied een uitdaging op de grens. Ik bedoel niet het vriendelijke nevelwoud op La Gomera, maar echt de regenwouden van Afrika of Zuid-Amerika.
Regenwoud voor beginners op La Gomera. Als kennismaking en om "te spelen" is het echter precies goed. Mist, motregen en hoge luchtvochtigheid zorgen voor intens groen. Een jas en paraplu kunnen desondanks zeker nuttig zijn. Canon EOS 1Ds MK III, Zeiss f2,8 21 mm, Diafragma 11 bij 1/10 seconde en ISO 250, La Gomera, Spanje.
We moeten optimaal voorbereid zijn op deze omstandigheden. Welke apparatuur hebben we nodig om onder deze omstandigheden spannende foto's te maken? Een goede, waterdichte cameratas/rugzak met extra regenhoes mag vanzelfsprekend zijn. Wie naar echt vochtige en regenachtige regio's gaat, kan naar mijn mening niet om een hoogwaardige afgedichte camera en objectieven heen.
Voor boottochten, rivieroversteken en allerlei vormen van "overstromingen" heb ik altijd een waterdichte zak, bijvoorbeeld van Ortlieb, bij me. In geval van nood verdwijnt de hele camerarugzak binnen enkele seconden daarin. Wie zeker wil spelen, kan, als back-up voor de spiegelreflexcamera, een kleine waterdichte compactcamera meenemen.
Ik wachtte meer dan een uur in de auto tot de tropische moessonregen afnam. Toen het eindelijk zover was, rende ik op blote voeten en in korte broek naar de modderige poel, zette het statief op en maakte een reeks opnamen. De paraplu klemde ik tussen mijn nek en hoofd. De lange sluitertijd in combinatie met de polarisatiefilter bracht het bruine water op expressieve wijze tot "stromen". Canon F1N, FD f3,5 20-35 mm L, Fujichrom 100, Polarisatiefilter, Statief. Baturaden, Java, Indonesië.
Tijdens het fotograferen probeer ik, waar mogelijk, onder een paraplu te werken. Vastgemaakt aan de borst- en heupgordel van de rugzak kun je onder zijn bescherming echt acceptabel fotograferen. Beslagen of echt natte camera's en lenzen droog ik eerst voorzichtig af met een pluisvrij antistatisch doekje. Vervolgens pak ik ze in een doek of in een droge sok samen met een paar zakjes vochtabsorberend silicagel.
Canon EOS 1V, EF f2,8 17-35 mm L, Fuji Velvia. Lehnerwaterval, Ötztaler Alpen, Oostenrijk.
Deze opname had me bijna het leven gekost. Met een 100 meter lang statisch touw (11 mm) lieten we ons achter de Lehnerwaterval zakken. Compleet doorweekt maakte ik wat opnamen van Andi en Roland. Na elk drie of vier foto's moest ik telkens de frontlens droogwrijven.
Overal was er spray en waterspray. Tijdens de beklimming met klimhulpmiddelen schuurde het touw tegen de scherpe rots tot slechts enkele draden overbleven.
Ik had gewoon geluk.
Hoe moeilijk de ongemakken van de natuur ook voor fotografen kunnen zijn, zo indrukwekkend en betekenisvol kunnen de foto's worden. Ze tonen de oerkracht van de elementen, de schoonheid van de wildernis en de avonturen van ons mensen. Veel plezier en goede foto's!
Slechts voor enkele minuten verscheen deze regenboog aan de dreigende avondhemel. Storm en hernieuwde regen bemoeilijkten het fotograferen. Mijn lichaam diende als windscherm achter het statief. Canon EOS 5D, EF f4,0 17-40 mm L bij Diafragma 16, 1,3 seconden, ISO 50, Statief. Hafrafjell, IJsland.
