Stigende stjerner, tatt på "Glacier Point", en utsiktspunkt i "Yosemite National Park", California, USA. Total eksponeringstid var nesten fire timer.
Del 2: Stjernebanefotografering
Det er allment kjent at solen står opp i øst, når den når sitt høyeste punkt i sør ved middagstid, og går ned i vest om kvelden. Tidligere trodde mennesker faktisk at solen sirkulerte rundt oss. Nå vet vi bedre: Det er jorden som dreier seg rundt sin egen akse omtrent en gang hver 24. time. Vi befinner oss altså på en måte på "Karussell Jorden" og betrakter himmelen derfra.
Dette betyr også at denne stadige bevegelsen utføres ikke bare av solen, men av alle andre objekter i universet også. Faktisk følger både månen, stjernene og planetene denne regelmessigheten; de står også opp i øst, når sitt høyeste i sør og går ned i vest.
For å bedre forstå denne himmelmekanikken, kan vi forestille oss himmelen som en gigantisk hul kule, med den roterende jorden i sentrum. Alle himmellegemene er plassert på innsiden av den hule kulen. Jorden, hvor vi står, blokkerer vår utsikt til halvparten av denne "himlekulen", nemlig alle objekter som for øyeblikket er under horisonten. For observatøren virker det som om denne himmelkulen roterer, fordi jorden oppfattes som stillestående. Omdreiningspunktet for denne himmelbevegelsen er det punktet hvor den forlengede rotasjonsaksen til jorden skulle penetrere himmelkulen. Sett fra den nordlige halvkulen på jorden er dette den såkalte nordlige stjernehimmelen, der den polare stjernen befinner seg i umiddelbar nærhet (tilfeldigvis).
Dette bildet av den nordlige himmelpolen viser tydelig at Polaris er bare nær, men ikke nøyaktig ved den nordlige himmelpolen. Den lyse, korte sporene over polen er Polaris.
Den nordlige stjernehimmelen, eller mer presist Polaris, er alltid å finne i retning "nord". Høyden av den nordlige stjernehimmelen over horisonten samsvarer nøyaktig med observasjonsstedets geografiske bredde. For eksempel er den rundt +50 grader i Frankfurt am Main. La oss nå tenke oss i de to ekstreme posisjonene, Nordpolen og Ekvator:
Nordpolen
Hvis vi observerer fra Nordpolen, er den geografiske bredde +90 grader, dvs. Polaris vil være i zenit, det høyeste punktet på himmelen, rett over hodene våre. Alle stjernene ville sirkulere rundt det, på baner parallelt med horisonten. Med andre ord: Fra dette stedet ser man alltid den samme stjernehimmelen, ingen stjerner går opp eller ned. Den sørlige delen av himmelkulen forblir evig skjult fra dette perspektivet.
Ekvator
Ved ekvator er den geografiske bredde 0 grader, den nordlige stjernehimmelen er nøyaktig på horisonten i nord, og i sør tilsvarer den sørlige himmelspolen. Alle stjerner står opp langs hele horisonten i øst og beveger seg over himmelen i bratte baner før de går ned i vest. Innen 24 timer ville hele stjernehimmelen være synlig, både nord og sør himmel. Hvis ikke solen ville stå opp på et tidspunkt. Men den beveger seg i løpet av året gjennom stjernene, slik at fra ekvator kan hele stjernehimmelen faktisk observeres i løpet av et år. Dette er grunnen til at de fleste store observatorier er bygget i nærheten av ekvator.
Tyskland
Hvordan er forholdene i Tyskland? Tyskland ligger mellom disse to ytterpunktene; de sørligste delene av landet har en geografisk bredde på ca. +47, de nordligste er rundt +55 grader. På denne breddegraden er den nordlige stjernehimmelen med Polaris plassert. Alle stjerner som er mindre enn dette vinkelbeløpet fra den nordlige stjernehimmelen vil aldri gå ned her. De er synlige på himmelen hver klar natt og kalles "sirkumpolare stjerner". Det mest kjente stjernebildet, "Den store bjørnevognen", består for eksempel av sirkumpolare stjerner og er alltid synlig. I motsetning til dette er stjernebildet "Orion" bare synlig til visse årstider og klokkeslett over horisonten, derfor er det kjent som "vinterstjernebildet".
Stjernebanefotografering
Når et kamera monteres på et stativ og rettes mot stjerneklarhimmelen, vil stjernene etterlate seg lysstreker ved lang eksponeringstid og vises som linjeformasjoner på grunn av deres tilsynelatende bevegelse. Disse spor blir lenger jo lenger
• eksponeringstiden er,
• brennvidden som brukes er lengre og
• jo lenger bort den fotograferte himmelregionen er fra en av de to himmelspolene, fordi stjernene beveger seg raskere der.
Å bestemme himmelretninger
For planlegging av stjernebanefotografering er det nyttig å kjenne himmelretningene. En kompass kan selvsagt brukes til dette. Eller man kan besøke opptaksstedet en solfylt dag ved middagstid. Hvis klokken er stilt til sommertid, er klokken 13:00 riktig tidspunkt, mens det under vintertid er 12:00 middag. Still deg nå opp slik at solen er nøyaktig bak deg, din egen skygge peker rett fremover. Dermed er nord retningen du ser. Sør er motsatt, i ryggen, og øst er til høyre, vest til venstre. På den måten identifiseres alle himmelretninger.
Betrakt din skygge på en solfylt dag ved middagstid, så kan du bestemme alle himmelretninger (N = nord, S = sør, V = vest, Ø = øst).
Utstyret som trengs for sporfotoopptak er begrenset. Alle digitale speilreflekskameraer kan brukes som kamera. Når det gjelder objektivet, må du passe på at en blender på minst 1:4,5 kan justeres, objektiver med høy lysstyrke foretrekkes. Brennvidden spiller ingen rolle og kan velges fritt avhengig av ønsket utsnitt. For å komme i gang vil jeg imidlertid anbefale brennvidder opptil maksimalt 50 millimeter.
Du trenger også:
• Solid stativ
Det må pålitelig feste kameraet gjennom hele eksponeringstiden og kunne motstå vindkast.
• Fjernutløser/timer
For å utløse kameraet uten å måtte berøre det. For sporopptak er programmerte timere av stor fordel, som gjør at hele opptaksserier kan automatiseres. For Canon EOS-kameraer med ensifret eller tosifret modellnummer (1D, 5D, 50D, 40D, ...) ville for eksempel være "Canon TC-80 N3 Timer". Dessverre passer den ikke til EOS-modeller med tre eller fire sifre (400D, 450D, 1000D, ...), fordi disse kameraene har en annen fjernutløsertilkobling. Men under betegnelsen "Phottix TR-80 C1" er samme enhet tilgjengelig for slike kameraer (tilbys f.eks. på www.amazon.de). Hvis du kan begrense deg til den lengste eksponeringstiden som fortsatt kan justeres på kameraet (vanligvis 30 sekunder), er en enkel fjernutløser med låsefunksjon tilstrekkelig, for eksempel "Canon RS-60 E3".
Canon tilbyr disse to fjernutløserne: Det enkle RS-60 E3-modellen (topp), der utløseren kan låses. Den passer til alle EOS-modeller med tre eller fire sifre (350D, 400D, 450D, 1000D, ...). En- og tosifrede Canon-modeller har en annen tilkobling der den programmerbare TC-80 N3-timeren (nederst) kan festes.
Andre hjelpemidler:
• Motlysblender
For å hindre innfall av sidelyst og forsinke mulig dugg på frontlinse.
Fremgangsmåte
I gamle dager, da det ikke fantes digitalkameraer, ble sporopptak tatt på film med en enkelt, veldig lang eksponeringstid. Ofte forble kameraets lukker åpen i flere timer. Selv i dag er dette fortsatt den enkleste måten å få sporopptak på. Den som liker å ta sporopptak ofte, finner kanskje en verdifull aktivitet for en eldre, nesten utrangert analogkamera.
Med digitalkameraer er ikke så lange eksponeringstider hensiktsmessige. For det første vil den elektroniske støyen ta over, slik at det ikke er mulig å få et brukbart resultat. For det andre vil overeksponering av forgrunnsobjekter være vanskelig å unngå, spesielt hvis de blir belyst av jordiske lyskilder eller månen.
Derfor tar digitalkameraer mange kortere eksponerte enkeltbilder - med så kort pause som mulig mellom hvert bilde - og kombinerer dem deretter med en bildebehandlingsprogramvare - for eksempel Adobe Photoshop (Elements) - til den endelige sporopptak.
1. Forberedelser
Pakk alt utstyret ditt i vesken og sørg for at batteriet er fulladet. Digitalkameraer trenger også strøm selv under langtidseksponering. Avhengig av kameramodell kan det være lurt å ha en eller to reservebatterier klare. Tenk også på effekttapet til batteriet ved lave temperaturer, for eksempel en kald vinternatt.
2. Gjør grunnleggende innstillinger
Følgende innstillinger må gjøres på kameraet:
Filformat
Ved sporopptak anbefaler jeg JPG-formatet i sin beste oppløsning, ikke RAW-formatet. Det er to grunner til dette: For det første må dusinvis, kanskje til og med hundrevis av enkeltbilder senere lagres i lag i Photoshop. RAW-filer krever mer tid å åpne og tar mer lagringsplass. Det kan derfor føre til rask minnemangel. Med JPG-filer oppstår ikke slike problemer eller de oppstår senere. For det andre bruker noen kameramodeller betydelig lengre tid på å lagre RAW-filer. For å unngå faren for at det tar for lang tid mellom to opptak eller at et opptak blir «hoppet over», er JPG-formatet å foretrekke.
Hvis du jobber med et kamera som kan lagre raskt nok og din datamaskin har tilstrekkelig kapasitet til Photoshop, kan du selvfølgelig også velge RAW-formatet.
Innstilling av bildekvalitet på en Canon EOS 450D: Her er valgt JPG-formatet med best kvalitet (L for «Large»).
Bildestil (Picture-Style)
Bilder tatt i JPG-format er underlagt innstillingene for den valgte bildestilen. Det beste er å bruke bildestilen Neutral, fordi skarpheten er satt til null der, eller sett skarpheten til null i din foretrukne bildestil. Etterjustering av stjerner eller stjerneflekker er ikke anbefalt.
Valg av bildestil «Neutral» (Canon EOS 450D). Alle innstillinger er satt til null, hvor spesielt innstillingen Null for skarphet er viktig.
ISO-verdi
Det er vanskelig å gi en god anbefaling for ISO-verdien. Alt avhenger av blenderverdien som brukes, restlyset på nattehimmelen og landskapet i forgrunnen, samt eksponeringstiden for de enkelte bildene. Med blender 1:2,8, en god, mørk beliggenhet en klar natt, langt borte fra jordiske lyskilder, kan ISO 400 ved en eksponeringstid på 60 sekunder være en god retningslinje. Hvis blenderåpningen er mindre (ca. 1:4,0), kan ISO 800 være bedre. Hvis forholdene er suboptimale, det vil si at himmelen er opplyst av fullmånen eller av jordisk lys, kan det være bedre å gå ned til ISO 200 eller til og med ISO 100.
Innstilling av ISO-verdi 400 på en Canon EOS 450D.
Hvitbalanse
Automatisk hvitbalanse (AWB eller AUTO) kan føre til forskjellige fargeresultater for de enkelte bildene. Derfor er det bedre å manuelt sette hvitbalansen til Dagslys (Symbol: Sol).
Innstilling av hvitbalanse på en Canon EOS 450D til Dagslys (5200 Kelvin).
Støyredusering
Alle funksjoner som reduserer støy etter opptaket, for eksempel Støyredusering ved Langtidseksponering, må slås av for seriefotografering. Ellers vil kameraet bruke for mye tid på denne prosessen etter hvert bilde, og pausene mellom de enkelte bildene vil bli for lange. Dette gjelder også innstillingen Høy ISO Støydemping på nyere Canon EOS-modeller.
Slå av støyreduksjon ved langtidseksponering. Velg "Av" og ikke "Automatisk".
Eksponeringsprogram
Bare manuell innstilling (M) er aktuelt. Enten stiller du inn eksponeringstiden til ønsket verdi (f.eks. 30 for 30 fulle sekunder) eller til B eller BULB for vilkårlig lange eksponeringstider som deretter kontrolleres med en timer.
Innstilling av manuell eksponeringskontroll ("M") på innstillingshjulet til en Canon EOS 450D.
Blender
Start med blender 1:2,8. Hvis objektivet du bruker er lyssterkt, kan du lukke det til 1:2,8. Hvis denne blenderen ikke er tilgjengelig for objektiver med mindre lysstyrke, still inn størst mulig blenderåpning (altså laveste blenderåpning).
Innstilling av blenderen 1:2,8 (Pil). Mange andre viktige innstillinger vises også på displayet til Canon EOS 450D.
Speillås
Dette alternativet brukes for å forhindre kamerarystelser i visse tilfeller forårsaket av kamerablitsen. Det er ikke mulig å bruke den for serieopptak, den må stå på Av.
Speillåsen forblir avslått for serieopptak for lysstribefotografier.
3. Ta bilder
Det er viktig å først finne en god beliggenhet. Den bør være langt unna "lyssmogen" fra større byer, samtidig som den også bør tilby et vakkert forgrunnsmotiv. Det er nemlig lurt å ikke bare fotografere stjernehimmelen, men samtidig inkludere et landskap, et tre eller en bygning. Dette ser ikke bare stemningsfullt ut, men gir også betrakteren en størrelsesreferanse.
En natt uten måne er ikke nødvendig for lysstribefotografering. Noen ganger kan det faktisk være slik at restlyset fra månesigden gjør scenen i forgrunnen synlig. Også himmelen får en lett blålig farge takket være månelyset, noe som kan være ganske sjarmerende. En fullmånenatt derimot ville være for mye av det gode, for da tvinger den sterke månen deg til veldig korte eksponeringstider for å unngå overeksponeringer. I tillegg vil det være vanskelig å fange lysstrekene til svake stjerner hvis himmelen er for sterkt opplyst av månelyset.
La deretter kameraet ditt med objektivet avkjøles til nattens temperaturer, slik at det ikke oppstår noen forskyvning av fokuspunktet på grunn av temperaturgradienten i løpet av bildeserien. Den neste utfordringen er å finne det beste fokuspunktet på "Uendelig". Hvordan man best mestrer dette, ble allerede forklart i første del av denne opplæringen ("Stemningsbilder i skumringen").
Det klassiske ville være å se nordover, for å ha nordstjernen i synsfeltet, rundt hvilken stjernene dreier seg. Dette krever at du identifiserer polarstjernen og fanger den på bildet ditt.
Slike lysstrekfotografier er spesielt populære, der polstjernen, altså dreiepunktet, er synlig. Ser du ikke polarstjernen? Riktig, for dette bildet ble tatt i Namibia, altså på den sørlige halvkulen av jorden. Derfor er ikke nordhimmelen, men sørhimmelen synlig. Det er dessverre ingen lys stjerne i nærheten av polen der.
Når du har funnet stjernebildet "Store bjørn" (til venstre i bildet), har du en god veiviser til nordstjernen: Hvis du forlenger den bakre kanten med omtrent fem ganger (gul pil), treffer du på nordstjernen (omringet). Den danner igjen slutten av håndtaket til "lille vogn". En vertikal linje som tenkes trukket ned fra nordstjernen, peker mot nord.
Nå avhenger det av om du bruker en enkel kabelutløser eller har koblet til en programmerbar timer. Jeg ønsker å forklare begge metodene:
Kabelutløser
For å lage en automatisk serier av bilder med en enkel kabelutløser, som har en låsbar utløserknapp, stiller du kameraet ditt manuelt til 30 eller (hvis mulig) også 60 sekunders eksponeringstid. Ikke bruk innstillingen B for BULB. Endre nå kameramodus til Seriefotografering, dette er kontinuerlige bildefunksjon der kameraet tar bilder så lenge utløseren holdes nede. For å starte serien, trykk ned og lås utløserknappen på kabelutløseren. For å avslutte serien, lås opp utløserknappen igjen.
Programmerbar timer
Sammenlignet med en enkel kabelutløser, gir den programmerbare timeren mer komfort og fleksibilitet når det gjelder valg av eksponeringstid. Ved hjelp av "Canon Timer Remote Controller TC-80N3" vil jeg vise hvordan en eksponeringsserie kan programmeres. Hver enkelt eksponering skal vare i 60 sekunder, og det bør være en så kort pause som mulig mellom bildene. Den første oppføringen SELF forblir på standardinnstillingen "00:00:00". Du setter intervallet INT til ett sekund ("00:00:01"), langtidseksponeringen LONG til ett minutt ("00:01:00"), og antallet bilder per serie (FRAMES) alltid på det maksimale antallet 99. Selv om du egentlig ønsker å ta færre opptak, bør du velge 99, ettersom å avbryte en serie ikke er noe problem, mens å sømløst fortsette en avsluttet serie kan være vanskelig. Kameraet kan være i serieopptaksmodus Reihenaufnahme eller Einzelbild, og eksponeringstiden må settes til B for BULB. Du starter serien ved å trykke på knappen START/STOP. Også for å avbryte tidlig, trykker du på denne knappen, ikke utløserknappen på timeren!
Innstillinger for "Canon Timer Remote Controller TC-80N3", som beskrevet i teksten. Ved å trykke på START-/STOP-knappen (pil) vil en serie med 99 enkeltbilder bli startet. Hvert bilde vil bli eksponert i ett minutt, og det vil være en sekund pause mellom bildene.
Tips: Noen nyere kameraer leveres med programvare som gjør det mulig med programmerbare bildeserier. Alle Canon EOS-kameraer fra og med modellene 1000D, 450D, 40D, 5D Mark II, 1D Mark III og 1Ds Mark III leveres for eksempel med programvaren "EOS Utility", som installeres på en datamaskin, altså en bærbar datamaskin, og kommuniserer deretter med kameraet via det medfølgende USB-kabelet.
Da blir ikke behovet for en kabelutløser eller timer nødvendig, men du må ta med den bærbare datamaskinen til opptaksstedet.
Programmering av en opptaksserie med kamerastyringen "EOS-Utility" fra Canon. Ved å klikke på stoppeklokkeknappen (høyre pil) åpnes dialogboksen som vises til venstre. Skriv inn ønsket eksponeringstid under "Langzeitaufnahme", i dette tilfellet ett minutt. Deretter er det viktig å legge til minst tre sekunder til denne verdien og skriv dette inn under "Intervall-Timer-Aufnahme". Hvis du legger til mindre enn tre sekunder, kan det hende at kameraet hopper over enkelte opptak! Denne verdien er sannsynligvis avhengig av kameratypen og hastigheten på minnekortet som brukes. Gjør det best med kameraet ditt "tørrtrening" på dagen.
Dette bildet viser hva som skjer når pausene mellom de individuelle opptakene er for lange. Da vil streksporene være avbrutt og ha hull.
Før du begynner, er det lurt å ta et enkelt prøvebilde med de endelige innstillingene og kritisk vurdere det på kameradisplayet etterpå. Sjekk spesielt bildekomposisjonen, skarpheten og eksponeringen nøye. Pass på at ingen gjenstander i forgrunnen er overeksponert, noe som er synlig ved fullstendig mettede deler av bildet.
Når eksponeringsserien først er i gang, må du "holde tommene" for at det ikke skal komme skyer, at ikke så mange fly flyr gjennom bildet og etterlater lysstier, og at du ikke ved et uhell treffer stativet.
4. Bildebehandling
Som et resultat av nattopptaksserien har du nå et mer eller mindre stort antall enkeltbilder som må settes sammen til et strekspurbilde. Forutsetningen er at kameraet ikke ble flyttet under opptaksserien. Med andre ord må bildene være helt identiske, bortsett fra stjernene.
For å følge de følgende trinnene, er det best å først bruke eksempelbildene som følger med dette opplæringsprogrammet som "arbeidsfil". Det er ti bilder med filnavnene StarTrails01.jpg til StarTrails10.jpg, som er tatt i nummerert rekkefølge.
Åpne alle ti bildene samtidig i Photoshop og gå til det første bildet av serien med kommandoen Fenster>StarTrails01.jpg. For å ikke overskrive dette ved et uhell, opprett en kopi av det med kommandoen Bilde>Duplizieren og skriv inn et nytt navn i feltet Als:, for eksempel "StarTrailsFertig". Bekreft med OK.
Photoshop genererer nå en ny bildefil med navnet "StarTrailsFertig" som skal fungere som vår arbeidsfil. Alle de andre ni bildene må nå limes inn i dette bildet som separate lag.
Gå deretter til det andre bildet i serien med Fenster>StarTrails02.jpg. Nå trenger du lagpaletten, som du kan vise hvis den er skjult for øyeblikket, ved å trykke på tasten F7. Der vil du se det ene laget av dette bildet med navnet "Bakgrunn". Høyreklikk på ordet "Bakgrunn" med høyre museknapp og velg kommandoen Dupliser lag… I dialogboksen som vises, velg målet "Dokument" "StarTrailsFertig". Etter bekreftelse med OK, vil en kopi av dette bildet havne som et nytt lag i "StarTrailsFerdig"-filen.
Bildet "StarTrails02.jpg" ble aktivert. Lagpaletten vises til høyre, og kontekstmenyen vises etter å ha høyreklikket på laget "Bakgrunn". Søk etter kommandoen "Dupliser lag" (pil).
Gå videre på samme måte som beskrevet i forrige avsnitt med de resterende bildene "StarTrails03.jpg" til "StarTrails10.jpg". Deretter velger du kommandoen Fenster>StarTrailsFertig for å gå tilbake til arbeidsfilen og se det foreløpige resultatet av arbeidet ditt. Denne filen består nå av 10 lag.
Her vises arbeidsfilen "StarTrailsFerdig", som består av totalt ti lag. Lagpaletten (til høyre) viser lagene. Imidlertid er bare det øverste laget synlig for øyeblikket.
Nå kommer trikset: Alle lagene, unntatt det nederste med navnet "Bakgrunn", skal endres til miksingsmodus Lyse opp i stedet for Normal. For å gjøre dette må hvert av de ni lagene klikkes på (aktivert) individuelt. Deretter åpnes rullegardinmenyen ved siden av innstillingen Normal og velg Lyse opp.
Det beste er å starte fra det øverste laget og jobbe deg nedover, slik at du ser hvordan stjernebanene blir lengre for hvert lag, en flott opplevelse!
Til slutt slår du sammen alle lagene til ett enkelt lag ved å bruke kommandoen Lag>Reduser til bakgrunnslag. Det er best å lagre resultatet umiddelbart i PSD-format: Fil>Lagre som..., Format: Photoshop (*.PSD; *.PDD).
Hvis serien din består av mer enn ti bilder, bør du nå lukke alle bildefilene unntatt den du nettopp har lagret for å frigjøre arbeidsminne, og deretter åpne de neste ti bildene i serien. Disse behandles på samme måte som beskrevet over. På denne måten kan du behandle et stort antall enkeltbilder uten at det oppstår minneproblemer.
Tips: Lag kan også flyttes fra ett bilde til et annet ved å bruke Drag&Drop, altså ved å dra med musen, men dette krever litt øvelse.
Når alle enkeltbildene er lagt til, blandemodusen er satt til Opplysning og alle lagene er redusert til bakgrunnsnivå, har du nådd målet. Om nødvendig kan du gjøre siste justeringer ved å bruke vanlige verktøy, for eksempel justere fargebalansen, lysstyrken eller kontrasten.
Tips: Et alternativ til Photoshop er det lille programmet "Startrails", som kommer i versjon 1.1 og kan lastes ned gratis fra nettsiden www.startrails.de.
Skjermbilde av freeware "Startrails". Pilen peker på knappen som brukes til å lage stjernebaneopptak etter at alle enkeltbildene er åpnet (venstre kolonne).
5. Eksempelbilder
Stjernebaner over observatoriet "Gemini South" i Chile. Det ble brukt 100 enkeltbilder med én minutt eksponeringstid ved blender 1:2,8, ISO 800 og med en 35mm-objektiv. Sørhimmelen ligger rett utenfor venstre bildekant.
Også på dette bildet av observatoriet i Welzheim nær Stuttgart er himmelpolen ikke avbildet. Det ble tatt med en Canon EOS 20D med en brennvidde på 10mm, blender 4 og ISO 800. 68 enkelt eksponeringer à 60 sekunder ble satt sammen.
Oppgang av stjernehaugen "Pleiadene", også kalt Syvstjernen. For å ta et slikt bilde er det en fordel med litt stjernekunnskap, da vet man hvor Pleiadene vil vises. Serien med opptak må selvfølgelig startes før de blir synlige. En 200mm telelinse med blender 1:2,8 ble brukt. Bildet ble tatt i 2006 i Iran.
Dette bildet er et annet eksempel på at himmelpolen ikke nødvendigvis må være avbildet. Legg heller vekt på en effektiv forgrunn, for eksempel et vakkert landskap.
Hva er dette? Store vogna (som er tegnet inn her for å gjøre den lettere å se) står på hodet? Forklaringen er enkel: Bildet ble tatt i Namibia, altså på den sørlige halvkule av jorden. Der beveger stjernebildene fra store vogna seg i nordlig retning, når ikke stor høyde og går ned etter kort tid.
Et stjernebaneopptak i sørlig retning: Noen stjerner stiger bare kort tid over horisonten.
Merknad fra redaksjonen:
Alle brukte bilder ble tatt på den måten som er beskrevet i opplæringen. På ingen måte ble det lagt til ekstra bildemotiver - for eksempel forgrunnsobjekter - fra andre bilder i tillegg.
