Del 04 - Bilder av stjerneskudd

Bilder av meteorer (stjerneskudd) kan ikke tvinges frem. En porsjon flaks er en viktig forutsetning.

Del 4: Bilder av stjerneskudd

"Den som ser et stjerneskudd som bare zips over nattens himmel i brøkdeler av sekunder, bør ønske seg noe, for dette ønsket går i oppfyllelse," sier folket.

Dette er selvfølgelig overtro, som imidlertid nøyaktig i denne formen ble skapt uavhengig av forskjellige folk på jorden. Så for de som likevel har håp om at det er mer enn overtro, bør de bare prøve neste gang - det kan jo ikke skade noe… ;-)

Hvis man dykker litt dypere inn i stjerneskuddene, den folksomme betegnelsen for meteorer, oppdager man ikke mindre spennende ting.

Meteorer blir ofte forvekslet med kometer. Mens en meteor bare lyser opp på himmelen i brøkdeler av et sekund eller maksimalt noen sekunder, er kometer objekter som kan sees over flere dager, uker eller til og med måneder. Kometer beveger seg på sin bane - lignende som planetene - rundt solen, mens meteorer er mer eller mindre små partikler som trenger inn i jordens atmosfære og blir så opphetet at de brenner opp.

Forekomsten av en meteor kan ikke forutsies, dvs. de opptrer sporadisk hver natt (og for øvrig også om dagen, men da er de vanligvis usynlige), med en påfallende konsentrasjon av meteorenhendelser i bestemte dato-tidsperioder i løpet av året (se tabellen nedenfor).

Dette skyldes at jorden på sin reise rundt solen med imponerende 30 kilometer per sekund (!) beveger seg raskt og dermed kolliderer med partikler fra det interplanetare rommet.

Disse partiklene kalles, før de trenger inn i jordens atmosfære, meteoroider. Meteoroider er dermed potensielle meteorer. De fleste av disse partiklene er med en diameter på ofte bare hundrevis av en millimeter ganske små, men av og til finnes det også større biter med flere centimeters diameter.

Når en tennisballstor meteoroid trenger inn i atmosfæren, vil en spesielt lyssterk meteor vises på himmelen, kjent som en "ildkule." En meteor av denne størrelsen blir oppvarmet sterkere på overflaten enn i sentrum, slik at det oppstår termiske spenninger som får den til å knuse.

Fragmentene som sprenges oppover, akselereres motsatt flygeretningen, og kan nå jordoverflaten med stor fart. Et meteoritt som lander på jordoverflaten er et overskudd av en meteor.



"Barringer-krateret" ved Flagstaff, Arizona, USA, er det best bevarte nedslagskrateret for en meteoritt på jorden. Diameteren er 1,2 kilometer, dybden 170 meter. For rundt 50.000 år siden traff et prosjektil fra verdensrommet der, hvis masse er anslått til 300.000 tonn. Meteoritten laget av jern må ha vært rundt 50 meter stor.



Meteorer trenger inn i jordens atmosfære med en hastighet på ca. 10 til 70 kilometer per sekund. Gjennom friksjonsvarme brenner de fleste opp i en høyde på ca. 120 til 80 kilometer over jordoverflaten, hvor selve lysfrembringelsen ikke er fra partiklene selv, men fra den omkringliggende luften, som blir ionisert av varmen. Dette får meteorsporene på bildene til å se av og til grønnaktige ut.

Bare større meteorer trenger dypere inn og disintegreres senest i ti kilometers høyde. Jo nærmere en meteor kommer jordoverflaten, jo tettere blir luften og jo kraftigere blir bremsingen. I så måte skiller ildkuler seg ikke bare ut gjennom sin store lysstyrke, som kan nå selv fullmånens, men også gjennom en relativt langsom bevegelse på himmelen. Eksemplarer kan til og med følges i flere sekunder, den etterlatte lysstien i luften til og med i mange minutter. Selv eksplosjonen av en stor meteor kan av og til høres.

Sporadiske meteorer kan vises til enhver tid på dagen og natten, uten noen sjanse for å forutsi dem. Men det er tider i året hvor jorden på sin bane rundt solen passerer gjennom et område med relativt mange meteoroider. Da øker frekvensen med som meteorer er synlige, delvis betydelig. Disse periodene med økt meteoraktivitet kalles meteorstrømmer. De gjentar seg årlig til samme tid.

Hvis man tegner meteorer av en meteorskur inn på et stjernekort, vil man oppdage at når man forlenger deres baner bakover, ser det ut som om de alle stammer fra et punkt på himmelen. Dette er en perspektivisk effekt, lignende en biltur i snøvær; selv da ser det ut som om alle snøfnuggene kommer fra et sentralt punkt.

Samme bilde med tegnede stjernebilder. Forlengelsen av flybanene bakover peker mot radianten i stjernebildet Perseus (Per); markert med gult. Uma=Storebjørn, CVn=Jaktstjernene, UMi=Lillebjørn, Dra=Draken, Cep=Kefeus, Cam=Sebra, Cas=Kassiopeia, Lac=Øgle, Polaris=Polstjernen.

Den følgende tabellen gir en oversikt over de viktigste meteorsvermene i løpet av et år. I tillegg til navnet på svermen og plasseringen av radianten inkluderer den tidsrommet og maksimum for deres opptreden. I kolonnen «Vurdering» står «+» for uttalt, som enten betyr relativt mange og/eller lyse meteorer, en «o» for en moderat dusj med omtrent 15 meteorer per time, og et «-» for svakt uttalte meteorsvermer.

De viktigste meteorsvermene i løpet av året.

Teknisk utstyr

Det er ikke nødvendig med astronomisk utstyr for å prøve seg på fotografering av meteorer. Vidvinkel- eller til og med fiskeøye-objektiver med ekstremt store bildevinkler øker sjansen for å fange en lys meteor. På grunn av den for det meste raske bevegelsen til meteorene, foretrekkes lyssterke objektiver med en første blenderåpning på 1:2,8 eller bedre.

Uunnværlig er også:

• Stødig stativ



Skarpe, uskarpe bilder oppnås med et godt stativ og en stativhode, som vist i eksempelet ovenfor med en tannstanghettesteiger egnet for fotografering av meteorer.



• Fjernutløser/Timer

Fjernutløsere muliggjør berøringsfri utløsning av kameraet for å unngå uskarphet. Også trådløse fjernutløsere kan brukes.

• Motlysblender

Hindrer sidelyst fra å komme inn og forsinket eventuell dugg på frontlinseglasset i fuktige netter. For hvert objektiv er det tilgjengelig en spesialdesignet motlysblender som passer til det. Imidlertid er en motlysblender upraktisk for fiskeøyeobjektivet avbildet ovenfor; den vil skyggelegge bildefeltet.

Med det beskrevne utstyret vil stjernene snart vises som streker på bildene (se opplæring 2 i denne serien: "Streksportrett av stjerner"). En meteor vil da vises på bildene som en "tversgjenger". Hvis du til tross for lang eksponeringstid ønsker å avbilde stjernene som punkter, må du følge kameraet med stjernenes bevegelse, noe som beskrives i opplæringene nummer 9, 10 og 11 i serien "Astro- og himmelfotografering".

Fremgangsmåte

For å ha en sjanse til å lykkes, ville det ideelle være den samtidige samlingen av mange faktorer, noe som imidlertid sjelden vil være tilfelle i praksis:

• Rikelig meteorsverm

På natten til 12. august er for eksempel Perseid-svermens maksimum å forvente.

• Klar himmel

Mens enkeltstående, mindre skyer sjelden er til hinder, bør atmosfærens transparens være god.

• Observasjonssted

For observasjon og fotografering av meteorer bør et sted borte fra jordiske lyskilder foretrekkes. Det er enklere å finne passende steder på landet og/eller i større høyder i fjellene eller Alpene.

• Måneløs natt

Det beste ville være rundt nymånen, men det er tilstrekkelig hvis det ikke er måne på himmelen på ønsket observasjonstidspunkt. Hvis du for eksempel ønsker å prøve lykken med fotografering i den andre halvdelen av natten, kan du gjøre det selv om månen er i tiltakende fase til maksimal halvmåne, siden den vanligvis går ned i den første halvdelen av natten. I tvilstilfeller bør man undersøke nøyaktige tider for månens opp- og nedgang (f.eks. på nettstedet www.calsky.de. Klikk på "Månen" og deretter på "Ephemeriden", etter at observasjonsstedet er valgt). Selvfølgelig er ikke den samme månfasen til stede hver 12. august hvert år, høydepunktet for Perseidene. Noen ganger har man flaks og de oppstår under en nymånefase. Andre år kan man ende opp med fullmånefase. Hvis himmelen er sterkt opplyst av månen, vil du bare kunne se og fotografere de aller lyseste meteorene.

I mange tilfeller kan ikke alle ønskede faktorer optimaliseres. Dette bør imidlertid ikke hindre deg i å i det minste prøve. Hvis for eksempel alle forutsetningene er riktige, men du ikke har mulighet til å oppsøke et optimalt egnet observasjonssted, kan du fortsatt ta bilder fra balkongen, hagen eller gården.

En faktor er imidlertid alltid utenfor all planlegging: Du trenger flaks! Selv annonserte meteorsvermer (se tabellen) kan være veldig skuffende enkelte år, mens de i andre år gir en uventet spektakulær forestilling.

Den beste tiden å se eller fotografere meteorer er den andre halvdelen av natten rett før daggryet begynner. Dette skyldes at vi i løpet av denne tiden ser i retning av jordens bane rundt solen. Vi er da på en måte "bak frontruten", mens utsikten tidlig på kvelden tilsvarer utsikten "fra bakvinduet".

For de som er kjent med koordinatsystemet på himmelen, vil jeg uttrykke dette annerledes: Jordens apex, det vil si "flyretningen" til jorden, ligger 90 grader vest for solen på ekliptikken (solbanen). Hvis for eksempel solen er i Væren, ligger jordenapexet (tilnærmet) i Steinbukken.

Av den grunn er det omtrent fire ganger så mange meteorer å registrere i morgentimene som om kvelden.

1. Gjør grunninnstillingene

Følgende grunninnstillinger for kameraet kan anbefales:

Filformat

RAW-formatet foretrekkes.



Innstilling av bildekvalitet på en Canon EOS 40D: Her er RAW-format valgt, samtidig som bildene lagres i JPG-format. JPG-filene er nyttige for rask preseleksjon av de beste opptakene.

ISO-verdi

Selv lyse meteorer forflytter seg med relativt høy hastighet over himmelen. For å fange dem, er det bare høye og høyeste ISO-verdier som er aktuelle. Velg derfor den høyeste ISO-verdien der kameraet ditt fortsatt gir akseptable resultater.



Innstilling av ISO-verdien til 1600 på en Canon EOS 40D. Denne kameraets bildestøy er fortsatt akseptabel selv ved en så høy verdi.

Hvitebalanse

Det har vist seg gunstig å manuelt justere til "Dagslys" (Symbol: "Solen").



Innstilling av hvitebalansen på en Canon EOS 40D til Dagslys (5200 Kelvin).

Bildestøyredusering

Innstillingen Bildestøyredusering ved Langtidseksponeringer får kameraet til å lage et mørkebilde med samme "eksponeringstid" etter hvert eneste bilde tatt med lang eksponering (fra ett sekund og oppover). Dette betyr at kameraet etter en eksponering trenger like lang tid på å lage et nytt bilde som det ikke kan ta opp. Selv om å aktivere denne funksjonen for langtidseksponeringer er fornuftig, vil "Murphys lov" sørge for at de lyseste og vakreste stjerneskuddene vil dukke opp når kameraet ikke tar opp bilder og i stedet er opptatt med et mørkebilde. Derfor velger jeg vanligvis å ikke aktivere bildestøyredusering.

Tips for de som er litt mer erfarne: Du kan også manuelt lage ett eller flere mørkebilder, for eksempel etter avslutningen av opptaksserien, og trekke disse fra meteorbildene for å redusere støyen. Fremgangsmåten blir forklart i veiledning 15 i denne serien ("Klargjøring: Ta mørkefelt- og mørkebilder"). Med denne teknikken kan du praktisk talt ta et bilde etter det andre uten pauser, og sannsynligheten øker for å fange en sjelden ildkule også på kamera.



Avslå bildestøyredusering ved langtidseksponeringer, her på en Canon EOS 40D som eksempel.

Med innstillingen Høy ISO Bildestøyredusering (nyere Canon EOS-modeller) har jeg ikke hatt gode erfaringer og lar den derfor være avslått.



Høy ISO Bildestøyredusering forblir avslått.

Eksponeringsprogram

Det anbefales å velge manuell innstilling (M).



Innstilling av manuell eksponeringskontroll ("M") på hjulvalget til en Canon EOS 40D.

Blender

Still alltid inn størst mulig blenderåpning (altså laveste blenderverdi). Objektiver med stor blenderåpning på F/2.8 eller bedre passer godt.



Displayet til Canon EOS 40D: Pilene peker på blenderåpningen 1:2,0. "Lysstyrken" til et objektiv refererer til den laveste justerbare blenderverdien. Zoomobjektiver er vanligvis mindre lyssterke enn fastobjektiver.

Speillås

Dette valget brukes for å forhindre vibrasjoner forårsaket av kameraklaffen. Hvis stativet ditt ikke er stabilt nok til å absorbere vibrasjonene fra kameraets klaff, kan du bruke denne innstillingen.



Speillåsen er aktivert. Et trykk på utløseren løfter bare speilet. Vent deretter noen sekunder før du starter eksponeringen med et andre trykk på (kabel-)utløseren.

Bildestabilisator

Det er veldig viktig å deaktivere en eventuell bildestabiliseringsmekanisme! Selv om elektronikken ifølge produsenten skal registrere bruk av stativ og automatisk deaktivere bildestabilisatoren i dette tilfellet, fungerer det ikke alltid pålitelig. Hvis bildestabilisatoren forblir aktiv, risikerer du "skjelvende" stjerner til tross for stativet!



Det er best å deaktivere bildestabilisatoren ("Image Stabilizer") når kameraet står på stativ.

"Skjelvende" stjerner forårsaket av bildestabilisatoren ved bruk av stativ.

3. Ta bilder

En stor utfordring er å fokusere så nøyaktig som mulig på "Uendelig". Autofokusen mislykkes selv på lyse stjerner i de fleste tilfeller, så bare manuell fokusering er et alternativ.

Desverre, er ikke "Uendelig"-indeksen som finnes på noen objektiver, vanligvis nøyaktig nok.



Indeksmerket for "Uendelig" er ikke nøyaktig nok under søket etter den beste fokuspunktet.

Ideell å fokusere er kameramodeller med en "Live-View"-funksjon, hvor du sikter deg inn på en lys stjerne og deretter nøyaktig kan fokusere skarpt med høy forstørrelse på kameraets skjerm.



Etter at fokuseringen er utført, forblir autofokusbryteren på "MF" for manuell fokus.



Rett nå kameraet mot det ønskede himmelområdet. Ved vidvinkelopptak er det absolutt anbefalt å inkludere forgrunnen i bildet, for eksempel et landskap eller vakre trær. Når du sikter deg inn på strålingen fra en meteorregn, øker det ikke nødvendigvis sjansene for å fange lyse meteorer. Jo nærmere en meteor vises radianten, desto kortere vil dens lysende spor være, fordi den beveger seg nesten rett mot deg. Derfor er himmelregioner borte fra radianten også aktuelle, der spesielt lange lysende spor kan sees.

Ved valg av brennvidde må du bestemme deg: Hvis du bruker et objektiv med veldig bred bildevinkel, i ekstreme tilfeller kanskje til og med en rundbilderfiskeøye med 180 graders bildevinkel, kan du fange hele himmelen. Da går ingen lyse meteorer deg hus forbi, uansett hvor på himmelen de kan vises. Ulempen er at avbildingen av lyssporet vil være veldig liten. En annen ytterlighet er et teleobjektiv, med hvilket du bare fanger et relativt lite himmelareal. Da er sannsynligheten for at en meteor akkurat flyr forbi bildefeltet ditt, tilsvarende liten. Hvis du imidlertid har flaks, vil lydsporet være stort og med mange detaljer. En god kompromiss kan være en normal linse eller et lett vidvinkelobjektiv.

Hvis du har mer enn ett kamera, kan du også vurdere å jobbe samtidig med flere apparater og brennvidder.

Når du bestemmer deg for en passende eksponeringstid, kommer det an på om du kan akseptere et strekformet stjernebilde eller ikke. Hvis ikke, må du begrense eksponeringstiden til verdiene, avhengig av brennvidden som ble diskutert i del 1 av denne opplæringen ("Stemningsbilder i skumringen"). Hvis du kan leve med strekf ormede stjerner, er øvre grense for eksponeringstiden satt av gjenværende lys på nattehimmelen. Avhengig av sted og observasjonsforhold, må du under alle omstendigheter hindre at himmelen blir overeksponert og har områder med fullstendig mettede piksler.

Hvis du bruker en kablet eller trådløs fjernutløser, hvis utløseren kan låses, kan du konfigurere kameraet til å ta "Serieopptak" og sette den ønskede eksponeringstiden, der du i dette tilfellet ikke kan bruke "BULB", men må velge en fast innstilt tid som for mange kameramodeller er maksimalt 30 sekunder. Trykk nå på utløseren og lås den, deretter tar kameraet automatisk et bilde etter det neste, til batteriet er tomt eller minnekortet er fullt.

Den endelige suksessen avhenger likevel av tilfeldigheten at en lys meteor dukker opp på himmelens sted i løpet av en eksponering som kameraets bildevinkel fanger.

Bildebehandling

De nødvendige bearbeidelsesprosessene avhenger i stor grad av karakteristikken til det originale materialet. Derfor skal de følgende forklaringene forstås som et mønster og ikke som en "oppskrift". Hvis man målt ut nøyaktig de samme trinnene med de samme verdiene på annet bildegrunnlag, ville resultatet under visse omstendigheter være katastrofalt.

Start med å åpne RAW-filen av meteoropptaket ditt i Photoshop. Modulen "Camera Raw" vises, der bildet blir "utviklet". Allerede her vil det være mulig å oppnå vesentlige forbedringer. Slå på Overeksponeringsadvarselen ved å klikke på den lille svarte pilen øverst til høyre for det viste histogrammet:



Startskjermen til "Camera Raw"-konverteren i Photoshop. Ved å justere skyveknappen "Reparasjon" (nederste pil) til høyre, kan du "redde" overeksponerte, lyse stjerner fra totalmetning hvis nødvendig. Byenes lysutslipp forårsaker av og til en opplyst himmelbakgrunn, ofte forskjøvet mot rødt. Et blikk på bildet og det tilhørende histogrammet (øverste pil til venstre) viser dette klart. Den røde pilen øverst på høyre side viser den lille knappen du må klikke på for å oppdage overeksponerte områder i bildet.

I neste trinn bør fargestikket fjernes. Dette gjøres ved hjelp av skyveknappene Temperatur og Fargetone:



For å fjerne gulfarget, ble skyveknappen "Temperatur" (øverste røde pil) flyttet til venstre. Skyveknappen "Fargetone" (nederste røde pil) ble justert til høyre for å opprettholde en himmelbakgrunn med nøytral farge samtidig som de tre histogrammene for de røde, grønne og blå kanalene samsvares (rød pil øverst).

Neste trinn er å klikke på det tredje registeret i RAW-konverteren, kalt Detaljer. Der justeres bildeklarheten og støyreduksjonen:



For å sjekke effekten av gjorte innstillinger er det fornuftig å vise opptaket i "100%" størrelse. Klikk på feltet som er markert med den venstre røde pilen og velg "100%" fra listen. De høyre pilene viser de endrede innstillingene.



En skarphetsjustering bør unngås, derfor har jeg flyttet skyveknappen Beløp (øverste pil) helt til venstre. Grunnen er at en skarphetsjustering av bildet også ville gjøre støyen mer synlig. Når det gjelder Støyreduksjon, har jeg imidlertid bekjempet både Luminans- og Fargeraus ved å flytte skyveknappene til høyre. Avhengig av kameramodell og eksponeringstid samt ISO-verdi, bør du avgjøre i forhåndsvisningsvinduet med blikket på bildet hvilke verdier som er passende.

Ved hjelp av knappen Åpne bilde avsluttes "bildebehandlingen" og de endelige korrigeringene gjøres i Photoshop.

Nå er det først og fremst den sterkt opplyste himmelen som virker ubehagelig; derfor bør du se på histogrammet med Photoshop-kommandoen Bilde>Justeringer>Tonekorrigering... Du vil først se et kombinert histogram for alle tre fargekanaler:



RGB (piler) betyr kombinasjonen av fargekanalene Rød, Grønn og Blå.

Siden en opptak av nattehimmelen hovedsakelig består av en mørk himmelandel, bør ikke histogrammets maksimumsverdi flyttes helt til høyre, som det er tilfelle her. Derfor bør du nå skjære av histogrammene for alle tre fargekanaler på venstre side (svartpunkt) slik at den bratte stigningen i "datatoppen" ligger nær krysset, men ikke blir kuttet. Velg de enkelte fargekanalene en om gangen og gjennomfør denne operasjonen i hver av de tre kanalene:



Etter å ha valgt Rød-kanalen (øverste pil) flyttet jeg svartpunktet (liten svart markør under histogrammet, nedre pil) til verdien "59", rett før begynnelsen av den stigende flanke.

Fortsett med de to gjenværende fargekanalene for Grønn og Blå tilsvarende, der beløpet naturligvis velges individuelt for hver fargekanal. Resultatet av dette beskjæringen av histogrammene er et fargebalansert bilde med mørk himmel og lyse stjerner.



Etter beskjæringen av RGB-histogrammene viser himmelen seg å være mørk og i nøytral farge.

Muligens kan det fremdeles være nødvendig med mindre korreksjoner for å oppnå enderesultatet. For eksempel en lett kontrastøkning med Photoshop-kommandoen Bilde>Justeringer>Kurver...:



Ved å bøye gradasjonskurven sigmoidalt (S-formet) oppnås en kontrastøkning. De røde pilene markerer posisjonene der kurven ble flyttet nedover (venstre pil) og oppover (høyre pil).

Resultatet av anstrengelsene ser slik ut:



Med kontrastøkningen blir meteoren lysere.



For å fremheve fargene i lyssporvalget, valgte jeg å øke fargemetningen på dette bildet. I Photoshop velger du kommandoen Bilde>Justeringer>Fargetone/Metning...

Følgende dialogboks vises:



Økningen av fargemetningen til +35 virket passende for meg. Pass på himmelen, da for mye fargemetning kan få den til å bli flekkete og fargene ujevne.

Det ferdige bildet, for øvrig et utsnitt fra det opprinnelige helbildet, ser slik ut:



Den økte fargemetningen viser en grønnfargetid begynnelse på denne meteoren, som snart går over i en rødlig nyanse.

Eksempelbilder

Ikke et veldig vakkert bilde, men jeg viser det fordi det var et lykketreff. Opprinnelig har bildet en "sportslig" bakgrunn: Jeg ønsket å prøve å ta bilde av Andromeda-galaksen med ISO 3200 håndholdt, støttet opp mot et tre. Eksponeringen varte fire sekunder ved blenderåpning 1:1,4 med et 35mm objektiv. Tilfeldigvis passerte en Perseid rett under galaksen (kraftig utsnittsforstørrelse fra hele bildefeltet).

Seks Perseids-meteorer og en liten "kravsprøyte" (sporadisk meteor) foran sommer-Melkeveien. Canon EOS 20Da ble brukt i august 2005 sammen med et vidvinkelzoomobjektiv på 11mm brennvidde og blenderåpning 1:4. På grunn av dårlig vær i Tyskland måtte jeg dra til Alsace i Frankrike for å ta dette bildet.

Et sirkulært fiskeøyeobjektiv med 8mm brennvidde fanger hele himmelen i en sirkulær avbildning på en fullformatskamera (Canon EOS 5D). Her kan du se fem Perseids-meteorer og Melkeveien. Den store vogna er synlig i nedre bildekant.





Uflaksen var ikke alltid på min side når det gjaldt meteorefotografering. Derfor noen lenker til imponerende bilder tatt av andre bildeopphavsmenn fra arkivet til "Astronomy Picture of the Day" (APOD) fra NASA:

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap081011.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080911.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080814.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080103.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap070812.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap061118.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap061023.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap041222.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap040813.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap031116.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020816.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap011122.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap991202.html



Merknad:

Alle bildene som er brukt som eksempler er ikke fotomontasjer, men ble tatt på den måten som ble beskrevet i opplæringen.