Del 05 - Fotografere månen

Oppgangen av fullmånen bak kaktusene i Saguaro National Park i Arizona, USA.

Del 5: Fotografering av månen

Astrofotografer har et ambivalent forhold til månen: På den ene siden er den et takknemlig motiv, men på den annen side kan det lyse lyset i noen netter forstyrre observasjonen av svake objekter. Dette opplæringsprogrammet vil fokusere på månens positive sider: På grunn av lysstyrken og (relative) størrelsen på himmelen slipper mange av de vanlige problemene en astrofotograf vanligvis må kjempe med. Det er ingen annen himmellegeme i alt, hvor en observatør på Jorden kan se og fotografere så mange detaljer på overflaten som på månen.

Men la oss først se nærmere på månens natur og dens stadige faseendring: Begrepet "måne" er definert som et naturlig himmellegeme som primært kretser ikke rundt solen, men rundt en planet. Dette antyder riktig nok at andre planeter også har måner. Godt kjent er for eksempel de fire "Galileiske månene" til planeten Jupiter, som allerede kan gjenkjennes med en kikkert. Når vi snakker om "månen", refererer det ofte til en enkel forenkling av riktig betegnelse "Jordens måne". Jorden blir kun omringet av en enkelt måne, som absolutt sett ikke er den største månen i vårt solsystem, men hvis relative størrelse til moderplaneten er uovertruffen: Diameteren dens er 3.476 kilometer; det tilsvarer over en fjerdedel av Jorden atmosfære! Men selv i forhold til de mange andre månene i solsystemet gjør Jorden ikke dårlig figur: den er den femte største månen i solsystemet etter Ganymed (Jupiter), Titan (Saturn), Callisto og Io (begge Jupiter).

Jordens måne er godt studert, ikke minst takket være resultatene fra seks bemannede oppdrag mellom 1969 og 1972. Aldri før har en person satt sin fot på en annen himmellegeme, og det har heller ikke skjedd siden. Det er en "død" himmellegeme, hvor det ikke finnes verken vann eller atmosfære. Våre forfedre hadde en annen oppfatning og trodde at flekkene som allerede kan sees med det blotte øye på månen, var hav. Flekkene bærer disse havnavnene (latin singular "Mare") frem til i dag. Med optiske hjelpemidler (kikkert, teleskop) blir det mange kratre synlige, dannet av et kosmisk bombardement.

Jorden har også blitt truffet mange ganger, men de fleste av de dannete kratrene har lenge siden forsvunnet på grunn av erosjon fra været. Ved å bruke lengre objektivbrennvidder (teleobjektiv, teleskop) kan månens kratre også fotograferes godt.

Alle større kratre med diametre mellom 300 og under 10 kilometer har fått navn etter berømte, men avdøde vitenskapsmenn og kunstnere, mens mindre kratre er blitt tilordnet vanlige fornavn eller, med en bokstav i alfabetet, til et større krater.



På dette bildet er alle formasjoner som allerede kan sees på månen med det blotte øye, markert. Legenden kan du finne i den påfølgende tabellen.

På grunn av Jordens gravitasjon og den tilknyttede tidevannseffekten vender månen alltid den samme siden mot jorden, noe som kalles "bundet rotasjon"; det vil si at dens egen rotasjon tar like lang tid som en omløp rundt jorden. For oss betyr det at vi aldri får se baksiden av månen, med mindre vi blir astronauter. På grunn av ulike effekter viser imidlertid månen en vingling, slik at vi over uker kan se litt over halvparten av månens overflate, nøyaktig 59 prosent. Denne vingling, også kalt librasjon, er illustrert på en meget forståelig måte gjennom en animasjon på nettsiden http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0709/lunation_ajc.gif.

Den nå mest sannsynlige teorien om månens opprinnelse høres dramatisk ut: En kropp med omtrent halvparten av Jordens diameter skal ha kollidert med jorden for omtrent 4,5 milliarder år siden, hvor månen ble dannet av materialet som ble kastet ut fra jorden etter sammenstøtet.

For full-frame cameras with 24x36 millimeter sensors, the focal lengths are as much as 2500 (full moon) and 3800 millimeters!



Sammenligning av størrelsen på månen som er tatt med en Canon EOS 400D med en brennvidde på 200 millimeter (venstre) og en brennvidde på 1200 millimeter (høyre). Begge bildene er ikke beskåret.



Hvis slike lange brennvidder ikke er tilgjengelige som objektiver, er et astronomisk teleskop ofte den mest økonomiske løsningen. Et speilreflekskamera kan kobles til dette, hvis teleskopet har en okulartilkobling med en diameter på to tommer. Du trenger da kun en såkalt T2-adapter og en 2-tommers tilkoblingshylse. Begge deler er rent mekanisk, inneholder ingen optikk og er derfor også tilgjengelig til rimelige priser. Kameraet festes i stedet for et okular på teleskopet, mens teleskopets optikk fungerer som opptikken. I en slik konfigurasjon snakker man også om fokalfotografering - teleskopets brennvidde er samtidig også den effektive opptaksbrennvidden.

Både for objektiver og teleskoper finnes det optiske komponenter som forlenger den effektive brennvidden. For objektiver er det telekonvertere som monteres mellom kameraet og objektivet og som forlenger brennvidden med en faktor på enten 1,4 eller 2, avhengig av modell. Med en konverter med forlengelsesfaktor på 1,4 mister du en hel blenderåpning av lys, det vil si at du må eksponere dobbelt så lenge som uten konverter. Med en konverter med forlengelsesfaktor på 2 er det to blenderåpninger, og eksponeringstiden firedobles.

For teleskoper finnes det tilsvarende systemer, bare at de kalles "Barlow-linser" der, som tilbys med forlengelsesfaktorer fra 1,5 til 5 ganger.



To telekonvertere (venstre) og en Barlow-linse for forlengelse av brennvidde.



Husk imidlertid at alle muligheter for forlengelse av brennvidden nesten uunngåelig vil påvirke den generelle bildekvaliteten, fordi eventuelle optiske feil i optikken selvfølgelig også påvirkes av "forstørrelsen". For fotoobjektiver kan du lukke objektivet med en eller to blenderåpninger for å redusere denne negative effekten. Det blir spesielt kritisk hvis du bruker to telekonvertere samtidig.

Dette fungerer bare bra hvis objektivet allerede har en eksepsjonelt god avbildningskvalitet, og også telekonverterne er utmerket produsert, kanskje til og med tilpasset til objektivet. Kombinasjonen av zoomobjektiver med telekonvertere er også kritisk, fordi mange av disse objektivene allerede opererer ved grensen for ytelsen selv uten konverter, og en forstørrelse av bildet ved bruk av en konverter gjør at ingen ekstra detaljer er synlige. Bare svært høykvalitets zoomobjektiver er ikke berørt av denne begrensningen.

Det trenger imidlertid heller ikke alltid være et fullstendig bilde av månen hvis du vil lage et interessant bilde. Spesielt når månen fortsatt er nær horisonten, kan du ta bilder med kortere brennvidde, for eksempel for å inkludere landskap eller bygninger på bildet. Slike motiver kan være veldig stemningsfulle. Likevel vil teleobjektiver være et godt råd, ellers er månen bare en liten lys prikk på bildet og knapt identifiserbar som slik.

Hvis måneoppganger eller -nedganger er ditt foretrukne motiv, er god planlegging nyttig. Opp- og nedgangstidene endrer seg fra dag til dag. På nettsiden http://www.calsky.de kan du beregne dem for ethvert sted på jorden. Klikk på Måne og deretter på Ephemerider, etter at du har oppgitt observasjonsstedet ditt tidligere (Start og deretter Sted).

Alternativt kan du også bruke et godt planetprogram for dette (f.eks. TheSky, Guide eller RedShift). Det blir vanskeligere å forutsi oppgangspunktet på horisonten, fordi det også endres fra dag til dag, selv om det er bare litt. For å få nøyaktige prognoser for når månen for eksempel går opp nøyaktig bak en fjern tårn eller et tre fra et bestemt sted, er det nødvendig med nøyaktig kunnskap om himmelmekanikk og litt observasjonserfaring. Noen ganger er imidlertid et lite sjansespill nok ...

Teknisk utstyr

I tillegg til et digitalt speilreflekskamera trenger du et objektiv med lengst mulig brennvidde og eventuelt en telekonverter for å forlenge brennvidden. I stedet for objektivet kan du også bruke et astronomisk teleskop som opptikk.

Hva du ellers trenger:

• Stabilt stativ:

Jo lengre opptaksbrennvidden du bruker, desto høyere er kravene til stabiliteten til stativet hvis du vil unngå uskarphet. Jo tyngre og jo lengre (hevarm!) et objektiv er, desto mer stabilt bør stativet være. For lange objektiver er det ikke tilrådelig å skru kameraet på stativet slik at objektivet stikker fremover. I stedet bør enheten bestående av kamera og objektiv plasseres nær massesenteret på stativet. De fleste lange objektiver har en stativkrage med egen stativgjenge til dette formålet.

Tre er et utmerket materiale for stativer, fordi det demper vibrasjoner bedre enn metall. Her vises et stativ med ben av alm fra Berlebach, som til tross for en uttrekkbar midtsøyle kan bære selv de lengste brennviddene sikkert:

Dette stabile stativhodet er en tannstangmekanisk hode fra Manfrotto. Det avbildede eksempelet viser montering av et telezoomobjektiv med en 2x telekonverter mellom. Det er ikke kameraet, men objektivets krage som er skrudd på stativet, noe som reduserer sårbarheten for vibrasjoner:





• Kabelutløser / Timer

Kabelutløsere muliggjør berøringsfri utløsning av kameraet for å unngå uskarphet, noe som er uunnværlig når du jobber med lange brennvidder. Trådløse fjernutløsere oppfyller også dette formålet.

Fremgangsmåte

Afhængigt af situationen på optagelsestidspunktet, brændvidden og motivvalg kan de mest forskelligartede billeder af månen opstå. Her vil jeg beskrive, hvordan du med en digital spejlreflekskamera og et teleobjektiv kan fotografere den tiltagende halvmåne, der venligt står på aftenhimlen, så du kan se så mange overfladestrukturer som muligt.

1. Grundinnstillinger

Følgende grundindstillinger på kameraet anbefales:

• Bestandformat

RAW-formatet foretrækkes, samtidig med at der bør tages billeder i den højeste kvalitet i JPG-format. JPG-filerne gør det lettere at finde det bedste billede blandt mange optagelser.



Indstilling af billedkvaliteten på en Canon EOS 40D: Her er valgt RAW-formatet, mens billederne også gemmes i den bedst mulige kvalitet i JPG-formatet ("L" for "Large").

• ISO-værdi

For at minimere elektronisk støj, skal du først indstille ISO-værdien til det laveste (normalt ISO 100).



Indstilling af ISO 100 på en Canon EOS 40D. Lave ISO-værdier betyder lav billedstøj.

• Hvidbalance

Det har vist sig at være nyttigt at indstille manuelt til Dagslys (Symbol: Sol).



Indstilling af hvidbalance på en Canon EOS 40D til dagslys (5200 Kelvin).

• Eksponeringsprogram

Vælg manuel indstilling (M).



Indstilling af manuel eksponeringskontrol ("M") på Canon EOS 40D's indstillingshjul.

• Blænde

Månens lysstyrke er så stor, at du kan tillade dig at lukke objektivet ned en eller to trin, startende fra den største blændeåbning (altså det laveste blændetal). Årsagen til en let lukning er, at de fleste objektiver først opnår deres maksimale reproduktionskvalitet i denne tilstand.



Canon EOS 40D-displayet: Pilene peger på blændeværdien 1:5,6. Objektivet, der blev brugt, har en "lysæstyrke" (laveste justerbare blændeåbning) på 1:4,0, men blev lukket ned en trin for at forbedre reproduktionskvaliteten.

• Spejl-låsning

Indstillingen bruges til at forhindre rystelser forårsaget af kameraets spejlbevægelse. Brug altid denne indstilling ved brug af lange brændvidder! Det første tryk på udløseren hæver kun spejlet. Vent derefter et par sekunder, og når rystelserne er aftaget, kan du starte eksponeringen med et andet tryk på (kabel-)udløseren.



Aktiveret spejl-låsning.

• Billedstabilisator

Hvis du bruger et stativ, er det bedst at slukke for en eventuelt tilgængelig billedstabiliseringsmekanisme.



Deaktiveret billedstabilisator.

3. Tage billeder

Fokuser først præcist på Uendelig. Du kan forsøge at bruge autofokus til dette, da månen tilbyder tilstrækkeligt med flade og kontrastrige regioner.

Hvis autofokus ikke fungerer, eller hvis den ikke fungerer med brug af en telekonverter, skal du fokusere manuelt. Gå frem med størst mulig omhu, fordi selv små fokusændringer ved lange brændvidder kan afgøre resultatet.

Hvis du ejer et kamera med "Live-View", kan denne opgave løses hurtigt: Ved maksimal forstørrelse bedømmes livebilledet på kameradisplayet (eller på en tilsluttet laptopskærm). På denne måde kan det bedste fokuspunkt justeres hurtigt og sikkert, ofte endnu mere præcist end autofokus kan gøre det.

Kamera-modeller med "Live-View"-funktion er ideelle til fokusering, hvor du kan sigte på en lysende stjerne og derefter præcist fokusere på kameradisplayet i høj forstørrelse.

Ved kameraer uden Live-View, og hvis autofokus svigter, er der kun grov manuel fokusering gennem kamerasøgeren og en efterfølgende række af prøvebilleder tilgængelige, som kritisk skal evalueres på kameradisplayet med maksimal forstørrelse.

Nu handler det kun om rette eksponering, det vil sige valget af den rette eksponeringstid. Her gælder princippet:

Så lang som muligt, uden at dele af månen bliver overeksponeret.

For at opnå dette mål bør et kamera - hvis det er muligt - konfigureres til at fremhæve overeksponerede områder med blink under gennemgangen. Dette gør det muligt at identificere dem selvom månen kun er relativt lille på billedet. Her er den relevante menuindstilling til en Canon EOS 40D:



Den aktiverede overeksponeringsadvarsel laten fuldstændigt overeksponeret billedpartier blinke under gennemgangen.



Histogrammet giver også pålidelig information om den korrekte eksponering. "Databjerget", som månen repræsenterer, bør være placeret så langt til højre som muligt, dog uden at ramme højre side.

Eksempel på et undereksponeret månefoto: Histogrammets "databjerge" er skubbet til venstre og slutter ved midterhøje lysstyrkeværdier (nedre pil), uden at udnytte det fulde tilgængelige område (øvre pil). Selvom et sådant billede kan "reddes" gennem billedbehandling, vil det resultere i en betydelig stigning i billedstøj.

Eit døme på eit overeksponert månebilete: Her treff "datamassivane" på høgre side (raud pil til høgre), i tillegg blinkar dei fullstendig metta biletområda svart (venstre pil). Etter moderat overeksponering kan slike område potensielt repareres ved konvertering av RAW-filer, men i det avbilda dømet vil det nok ikkje lukkast lenger; overeksponeringa er for sterk. Generelt bør ein absolutt unngå overeksponering.

Eit korrekt eksponert bilete viser at "datamassivane" stikk mykje ut mot høgre, utan å nå dei maksimale verdiene for full metting - ingen del av måneoverflata er då strukturlaus. Belønninga for ei så balansert eksponering er eit bilete med god signal-til-støy-forhold, altså med lite biletnoise. Toppunktet på dei ytterst venstre sidene av histogramma kjem av den svarte himmelens deltaking:





Interpretasjonen av histogrammet på kameraskjermen kan vere vanskeleg til umogleg når månen berre er avbilda som veldig liten og utgjer ein tilsvarende liten del av biletearealet.

I praksis er det ein god strategi å først starte med korte eksponeringstider, deretter gradvis bytte til lengre eksponeringstider til ein punkt der du registrerer ein overeksponering. Då set du enkelt og greitt ei eksponeringstid som er eitt trinn kortare og har dermed oppnådd det optimale.

Sjølv om månen har ein enorm lysheit som vanlegvis også fører til tilsvarende korte eksponeringstider, kan det ved bruk av svært lange brennvidder og/eller låg lysstyrke på objektivet hende at nødvendig eksponeringstid blir for lang. Ei for lang eksponeringstid inneheld fare for uskarpe bilete av to ulike grunnar: På den eine sida aukar risikoen for at luftskjelvet (Seeing) smører utspelet, på den andre sida deltek også månen i den daglege, synlege rotasjonen av himmelen. For best mogleg skarphet bør følgjande maksimumsverdiar for eksponeringstid ikkje overstigast:

Dersom den nødvendige eksponeringstida er over desse grenseverdiane, må ISO-verdien aukast og/eller ein større blenderopning nyttast. Ein viss auke i biletnoise og/eller kanskje ein litt redusert optisk yting er då å føretrekke framfor eit bilete som har blitt uskarpt som følgje av månens rørsle.

Ei moglegheit for å realisere lengre eksponeringstider likevel, er å feste kameraet til ein astronomisk montering og motorisk følgje himmeldreininga. Kva du treng for dette, vil bli omtalt i opplæringsvideoane Nummer 9, 10 og 12 i serien "Astro- og himmelfotografi". Spørsmålet om kva teleskop som er eigna for astrofotografi blir behandla i opplæringsvideo Nummer 13.

Når du er trygg på skarpeinnstillinga og eksponeringa, bør du ta fleire bileter i ein serie. Det er stor risiko for å fange eit øyeblikk med dårleg Seeing på eitt enkeltbilete, og dermed vil fotoet ikkje ha optimal skarphet. Finessear du ulikt på dei individuelle bileta vil du knapt oppdage på kameraskjermen, men heller seinare på PC-en. Jo lenger brennvidda du brukar, desto større er risikoen for at bileta blir øydelagde av dårleg Seeing. Eg har opplevd at sjølv ut av ein serie på 50 bilete, er det klart å finne eit som er mest skarpt!

Ved tvil angåande det beste fokuspunktet kan du gjere serien repetert, der du gjer ny fokusering mellom gjentakingane.

Viktig merknad: Den aktive speilforriglinga (sjå over) forhindrar faktisk ikkje uskarpe bilete som kjem av at lukkerstrukturen utløyser forstyret. Lukkervene blir akselerert enormt når dei utløyser, noko som i enkelte tilfelle, ved bruk av svært lange brennvidder, faktisk kan forårsake uskarpe bilete. Dersom ikkje eit stabilare stativ er tilgjengeleg, finst det berre følgjande løysingar: For det første kan du justere stativet, som objektivet er festa på, til sin lavaste høgd der ein eventuell midtstolpe blir fullstendig framskote. Dette er den stødigaste stillinga for stativet. I tillegg kan du stabilisere stativbena med vekter (sandsekkar) og henge ein ytterlegare vekt ned på midtstolpen. For det andre kan kameraet støttast med eit anna stativ, slik at objektivet og kameraet står på kvar sitt stativ. Følgjinga av månen over tid kan då likevel vere noko møysam.

Biletbearbeiding

Eit viktig første steg er å velje ut det skarpaste fotoet frå serien din. For dette føremålet brukar du best JPG-filene, sidan desse let seg opne og samanlikne raskare. Sjå igjennom ein fil om gongen i Photoshop, der du alltid vurderer skarpheten i 100% visning (kommando View>Actual Pixels).

Noko anna som er viktig: Avgrens ikkje vurderinga av biletskarpheita til berre ein del av bilete. På grunn av luftuorden (Seeing) kan det nemleg hende at partikulær uskarphet oppstår, spesielt ved lange brennvidder. Med andre ord er det viktig å finne det eine enkeltbiletet i serien der skarpheten over heile biletsida er best.

Fokusinnstillingen på disse to bildene er identiske! Til venstre ser du et enkeltbilde som har blitt uskarpt på grunn av luftforstyrrelser. Det høyre bildet ble tatt under et øyeblikk med godt "Seeing":





Når dette første trinnet er fullført, er du nesten i mål, foran deg ligger ikke lenger kompliserte bildebehandlingsprosesser.

Først åpner du den RAW-filen for den valgte måneopptaket i Photoshop:



Startskjermbildet til Adobe Camera Raw: Til tross for hvitbalansen satt til "Dagslys", er det en fargetone mot rødt og magenta som er synlig, også i histogrammet (piler).

Månens farge treffer sjelden helt riktig. Men RAW-formatet gir muligheten til å justere til en nøytral farge uten tap av data. For å gjøre dette, klikker du øverst til venstre på pipetten (Hvitbalanseverktøyet) og deretter på en område med middels lysstyrke på måneoverflaten:



Valget av Hvitbalanseverktøyet (venstre, øverste pil) med påfølgende klikk på en middels lys mørk flekk på månen (midt-pil) gir en naturlig farge. Deretter viser også de røde, grønne og blå delene av histogrammet et balansert resultat (høyre øverst pil).



Deretter åpner du bildet ved å trykke på knappen Åpne bilde.

Afhængig af opsætningen af den originale fil kan der nu foretages yderligere forbedringer. I mit eksempel vil jeg hæve kontrasten en smule. Men pas på: Hvis du gør dette på klassisk vis, "svækkes månen", da de allerede mørkere billedområder langs terminator dermed svækkes.

For å unngå dette, bøyer jeg gradasjonskurven (kommando Bilde>Tilpasninger>Gradasjonskurver…) på følgende måte:



Ved at bøje gradasjonskurven nedad mister billedet lysstyrke (høyre pil). Ved at tilføje et andet punkt (venstre pil) sikres det, at kurven ikke sænkes i startområdet; det holder de mørke toner i det oprindelige billede.

Resultatet af denne handling er et generelt mere kontrastfattigt, men mørkere billede (venstre før, højre efter):

I det andet trin og med den samme kommando hæver jeg nu den generelle billedkontrast.

En let sænkning af de mørke toner (venstre pil) samtidig med en løft af de øverste toner (højre pil) resulterer i en kontrastforøgelse:

Den opnåede billedkontrast svarer nu til det visuelle indtryk og virker "skarpt" (venstre før, højre efter).

I det sidste trin kan du skærpe dit månebillede. Hertil kalder du kommandoen Filter>Skarphed filter>Uskarphed maskering… i Photoshop:



Mit optagelse gavnede af en moderat skærpning med værdierne på dette skærmbillede (Styrke: 43%, Radius: 0,7 pixel, Tærskelværdi: 0 trin). Hvilke værdier der er optimale, afhænger af udgangsmaterialet; varier eventuelt værdierne "Styrke" og "Radius".

Vær forsigtig med for intens skarphed, som gør at der ikke længere er synlige detaljer, men derimod skaber artefakter og til sidst fører til et unaturligt resultat.

Sådan ser resultatet ud efter overskarphed:

Endelig, uskarp, endelige resultat efter at billedet er beskåret og drejet. Til optagelsen blev der brugt et Canon EOS 400D, en brændvidde på 1200 mm og et kamerastativ. Lukkehastigheden ved f / 11 og ISO 200 var 1/250 sekund:

Eksempeloptagelser

For dette billede var der nødvendig med en god forberedelse. Et 300 mm-objektiv blev kombineret med en 2x telekonverter for at opnå en brændvidde på 600 mm. Ved f / 6,7 og ISO 1000 måtte der eksponeres i tre sekunder. Den ekstremt smalle månesigd stod kun 31,5 timer før nymåne positionen!

Ved at bruge et teleskop med en brændvidde på 1200 mm ved en blænde på f / 12 lykkedes det at tage dette billede af en stigende måne i øst. Der blev brugt en Canon EOS 20Da, som var indstillet til ISO 200 og en eksponeringstid på 1/6 sekund. Måneop- og -nedgange viser de samme farver som solen, men disse farver er ikke så godt synlige for det blotte øje.

Mere end 6 måneders planlægning førte til dette foto af en opstigende fuldmåne bag Stuttgart-tv-tårnet fra et udsigtspunkt, der ligger ca. 11 kilometer fra tv-tårnet. En brændvidde på 600 mm var tilstrækkelig, hvor en fuldformatskamera blev brugt.

Dette bildet bør betraktes som et lykketreff. Egnet ønsket jeg å ta et bilde av den tynne månesigden, 34 timer og 18 minutter etter nymåne. Sola var bare 3 grader under horisonten, så lyset nådde fortsatt flyets høye kondensstripe. Canon EOS 20D, ISO 100, 1/60 sekund, 1085mm brennvidde (astronomisk teleskop), blenderåpning 1:7.

Et bilde av månen i økende fase fra 9. juni 2008 med en Canon EOS 450D. Eksponeringstid 1/20 sekund ved ISO 400. Et astronomisk teleskop ble brukt som optikk, og primærbrennvidden ble forlenget til 1200mm ved hjelp av en 2x Barlow-linse:

Nesten fullmånen den 14. november 2008. Sammenlignet med andre månefaser er det få kratre som er synlige. Brennvidden var 1200mm, blenderåpning 1:11 og eksponeringstid 1/90 sekund ved ISO 100. Kameraet var montert på et vanlig fotostativ.

Samme bilde som det forrige, bare har jeg økt fargesaturaasjonen langt over det vanlige nivået. Er disse månefargene ekte? Sammenlign bildet med det på nettsiden http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020316.html av en romsonde, og du vil oppdage en viss likhet! Uansett, det er uansett et interessant eksperiment!

For slike detaljerte bilder er ekstremt lange brennvidder nødvendige, i dette tilfellet 9000 millimeter! Dette tilbys bare av et kraftig astronomisk teleskop, fordi blenderåpningen fortsatt var 1:10. Et Canon EOS 40D-kamera ble brukt ved ISO 400 og 1/45 sekunds eksponeringstid. Teleskopet ble fulgt av månens bevegelse. Vi ser et utsnitt av "Mare Serenitatis" med forskyvninger. Den største krateren på bildet heter "Posidonius" med en virkelig diameter på 100 kilometer. Den iøynefallende krateren i venstre kant av bildet er "Plinius" med en diameter på 43 kilometer.





Merknad for egen del:

Alle eksemplene på bilder som er brukt ble produsert på den måten som beskrevet i opplæringen.



Videre til del 6: "Vær forsiktig med bilder av solen".