Innledning
Før jeg begynte å fokusere på fotografering av kjæledyr, var jeg bare aktiv med kameraet på feriereiser og kvartalsvise besøk i dyrehager. Da det første teleobjektivet kom hjem, ble det naturlig å besøke en dyrehage nesten hver uke. Her har jeg kunnet samle mye erfaring, og selv i dag er et besøk i dyrehagen i helgen (med veldig energiske dyr hvis været er bra) virkelig en høydepunkt for meg. Spesielt når noe spektakulært skjer. Slik kunne jeg for eksempel en gang fotografere to bjørner som lekte i vannet eller ta bilder av hylende ulver. Dette var virkelig imponerende forestillinger. Jeg vil gjerne gi deg noen tips i denne opplæringen om hvor du kan øve litt fritt eller hvordan du kan lage en fotoshoot med en hund eller hest.
Som alltid er det også et spørsmål om smak, jeg kan bare gi noen ideer og kanskje noen nyttige tips. Jeg ser frem til tilbakemeldinger og er veldig nysgjerrig på hvordan de enkelte opplæringene blir mottatt av leserne. God lesning!
Her er oversikten:
- Riktig utstyr
- Kamerainnstillinger
- Lys og motlys
- Et besøk i dyrehagen
- Finne spektakulære dyremotiver
- Nature's Best - riktig bakgrunn
1. Riktig utstyr for utendørsfotografering
Objektiver
Desverre har jeg erfart at du trenger veldig gode objektiver for dyrefotografering utendørs. Med standardbrennvidder kommer du ikke langt, bokstavelig talt. Dyr i bevegelse er ofte langt unna. Du må være fleksibel i arbeidet ditt, spesielt med sky dyr. Det beste er å gå for et objektiv opp til 300 mm. Jeg byttet mitt gamle objektiv (70-300 mm) med et mye lysere i brennviddeområdet 70-200 mm. Nå vurderer jeg allerede et objektiv med enda større brennvidder. Eller kanskje heller en telekonverter? Ja, fotografering er en dyr hobby og på en eller annen måte ser fotografen alltid etter den neste kameraet og drømmer, først forsiktig, deretter ivrig. En liten flørt kan raskt føre til en økonomisk katastrofe! På dette med utstyr vil jeg gå grundig inn på i opplæring 2. Likevel må det igjen sies her: Vurder alltid nøye hva du virkelig trenger. Det er ingen nytte av å kjøpe et veldig lyssterkt objektiv til 1000 euro hvis kameraet ditt ikke er til noe. Likeledes... Hvis du hovedsakelig fotograferer i dyrehagen og ikke liker krypdyr og stativer, trenger du heller ikke et makroobjektiv.
For dyrefotografering kan jeg anbefale følgende objektiver, hvor de med høy brennvidde i utendørsområdet vanligvis er relevante, dvs. teleobjektivet.
Hvis du bare har råd til ett objektiv:
• Standardobjektiv (brennvidder rundt 28-100 mm)
Hvis du har råd til flere objektiver:
• Standardobjektiv (brennvidder rundt 18-70 mm)
• Teleobjektiv (brennvidder rundt 70-200 eller 300 mm)
• evt. et godt makroobjektiv (fast brennvidde)
Og videre kan du selvfølgelig leke deg etter det. Uansett om du vil komme lengre unna med en telekonverter, et objektiv med 400 mm brennvidde eller mer, flere faste brennvidder... Listen er lang. Veldig lang!
Viktig: Vær alltid obs på objektivets lysstyrke. Selvfølgelig er objektiver med store blenderåpninger dyre! Det vil si at du må starte "lite" til å begynne med. Siden jeg naturligvis ikke har testet alle objektivene selv, kan jeg bare gi anbefalinger basert på de objektivene jeg allerede har brukt. Du kan lett starte med to objektiver som vil følge deg lenge, om ikke alltid tilfredsstille deg! Nærmere et standardobjektiv (ofte allerede inkludert ved kjøp av kamera) og et teleobjektiv. Det er noen viktige ting å ta i betraktning når du kjøper et objektiv, men som alltid i livet, handler det om hvor mye pengene kan strekke til. Siden også meningene om de ulike objektivprodusentene varierer mye, kan jeg heller ikke gi en generell uttalelse her. Jeg har bare jobbet med Nikon- og Sigma-objektiver til nå. Helt klart: Jo bedre objektiv, desto dyrere er det. Likevel er det noen ting du bør ta hensyn til ved kjøp av et objektiv. For å ikke sprenge rammen, må jeg henvise deg til opplæring 2 (Utstyr). Her vil jeg gå grundig inn på de spesielt viktige faktorene ved et objektiv. Generelt får du teleobjektiver som i utgangspunktet er veldig godt egnet til dyrefotograferingsområdet, allerede fra 150 euro (f.eks. Sigma). Men hvis du vil ha et lyst objektiv (f2,8) som dekker en brennvidde på 300 mm, koster det deg fort noen tusen euro! Men tid er penger. Eller hvordan var det igjen? Men bare vær modig. Her er noen bilder jeg har tatt med en D40, som i dag bare koster 300 euro (inkludert standardobjektiv) (noen ganger ble det også brukt et teleobjektiv på 70-300 mm for 150 euro).
Danske Bijou på en fin vårluftetur
Merlin flyr over feltet. Det gjorde det flotte Sigma 70-300 mm-objektivet bra, synes jeg!
Annet utstyr
Følgende ting bør du ha med deg:
•En ryggsekk eller en godt festet veske. På den måten kan du også selv klatre og være aktiv og bevegelig uten å bekymre deg for kameraet eller objektivene dine!
•Eventuelt et stativ
Afhengig av mengden bilder:
•Ekstra batteri
•Ekstra minnekort
Ved fotografering av kjæledyr:
•Noe å knirke med e.l., for å få oppmerksomheten eller hestenes ører til å “vende seg”
•For hunder: Leketøy (f.eks. til lek)
Til motivasjon:
•Godbiter!
Ofte trenger du mer lagringsplass for utendørsopptak, siden du ikke vil ta like mange bilder i studio som utendørs. Så vanligvis er ett stort minnekort nok i studio, men hvis du fotograferer med en rask utløser, tar du fort 1.000 bilder! Avhengig av oppløsningen på bildene dine, anbefaler jeg at du har to minnekort (mellom 8 og 16 GB).
I tillegg bruker jeg veldig ofte et polarisasjonsfilter (polfilter) for utendørsopptak. Fargene blir mer mettede og kontrastrike.
Klær
Veldig viktig er værbestandige og miljømessig passende klær når du fotograferer utendørs. Ikke si nå: “Det er selvfølgelig.” Fra erfaring kan jeg si at selv sportslig med jeans og joggesko var jeg noen ganger overdressed! Tenk på ved dårlig vær hvor du kanskje må følge ditt firbente motiv: Søle, pytter, bekker… For å nevne noe. Et annet eksempel: Først den våte hesteengen, så en vakker sandpaddock = en panert fotograf! Det trenger ikke alltid å være gummistøvler, men du bør ha dem lett tilgjengelig om du trenger dem.
2. Kamerainnstillinger for utendørsfotografering
Ved kamerainnstillinger kommer det selvfølgelig an på mange faktorer som bakgrunnsfarge, motivfarge, stillestående eller bevegelig motiv, ønsket dybdeskarphet, lysforhold osv.
Som tidligere beskrevet i noen opplæringsfiler, fotograferer jeg med en D90 (ser allerede på D700!). Utendørs fotograferer jeg med et Sigma-objektiv, nemlig 70-200mm F2,8 EX DG Makro HSM II.
Du vil utvikle din helt egen fotograferingsstil og eksponering, arbeide med eksponeringstid og blenderåpning, de forskjellige programmene på kameraet ditt og autofokus vil kreve mye prøving og feiling. Uansett hvor mye du leser. Du prøver dette og hint, justerer det eller det, og til slutt har du din egen stil for å ta gode bilder. Det finnes ingen patentløsning. Du kan bare la deg inspirere av andre og lese deg inn i speilrefleksverdenen.
Automatisk modus (Auto)
Som nybegynner kan du utforske kameraets automatmodus for utendørsopptak. Legg merke til hva den gjør med bildene dine. Vanligvis styrer kameraet alt her selv (eksponeringstid, blenderåpning, ofte også blits og ISO-følsomhet). Ofte kan du definere mange innganger via kameramenyen. På noen SLR-kameraer kalles automatmodus også iA eller iAuto, der i står for intelligent. Dette betyr at fullautomatikken også inkluderer ekstrafunksjoner som kontrastutjevning eller automatisk motivgjenkjenning. Du vil snart oppdage hvor bundet du er med dette, hvor lite fleksibel… Det vil alltid være øyeblikk der du blir irritert fordi automodus bare gjør alt annerledes enn du vil ha det. Fokusen sitter feil, blenderen er for liten osv. osv. Likevel kan du problemfritt ta en spasertur med hunden din med din nylig innkjøpte SLR og deretter glede deg over flotte bilder. Så for starten, akkurat det riktige!
De fleste kameraer har også veldig interessante kamerainnstillinger (portrettfotografering, sportmodus, nattbilder osv.), som kan støtte deg i begynnelsen, hvis ønsket. Til å begynne med fotograferede jeg mye i sportmodus når jeg tok bilder av dyr utendørs; dette ble senere erstattet med tidsautomatikk. Imidlertid har noen kameramodeller bare de “normale” automatikkene eller manuell modus. I detalj:
P (Programautomatikk)
I denne modusen blir både blenderåpning og eksponeringstid automatisk justert. Du velger om du foretrekker en lukket blender/lange eksponeringstider eller en åpen blender/korte eksponeringstider.
A (Tidsautomatikk)
Aet står for Aperture = blender. Du velger bare blenderstørrelsen her. Eksponeringstiden tilpasser seg automatisk.
S (Blendenautomatikk)
S står for Shutter = Lukker. Eksponeringstiden blir satt av deg, mens blenderen blir tilpasset av kameraet.
M (Manuell)
I manuell modus justerer du både blender og eksponeringstid selv.
På mange kameraer kan fotografen også lagre sine “favorittinnstillinger” og hente dem raskt frem.
For å nå avgjørelsen om hvilke innstillinger som er egnet for øyeblikket, må du (hvis du ikke allerede vet det) gå litt inn på funksjonene til et SLR-kamera. De viktigste punktene ved fotografering utendørs er:
Fokus/Eksponeringstider/Blender/Eksponeringskompensasjon/ISO
Fokus
Ved fotografering av dyr utendørs er det flere måter å styre fokuset på. Du kan la kameraet gjøre alt arbeidet, du kan prøve lykken og legge fokuset på et middels fokusmålfelt eller du kan styre det helt manuelt. Jeg bruker sistnevnte, der jeg vanligvis har det midt i utgangspunktet. Jeg endrer det bare i spesielle tilfeller, f.eks. for portrettbilder. Der flytter jeg fokuset til øynene, hvis ingen spesiell effekt er ønsket. I mange programmoduser kan du i menyen velge hvordan du vil styre fokuset. For motiver som er lenger borte, er det naturligvis en fordel å plassere det i midten, da motivet uansett vil være helt skarpt avbildet. Du holder bare fokus med motivet og følger det. Det avhenger også av hvor mange fokusmålepunkter kameraet har. Min gamle D40 hadde bare tre. Jeg visste heller ikke tidligere hvordan jeg skulle justere fokus. Mange nybegynnere vet ikke det. Hvorfor skulle de det! Og du er veldig begrenset uten bevegeligheten du styrer. Bare les det enkelt i bruksanvisningen for kameraet ditt. På Nikon må du vanligvis trykke utløseren og velge fokusmålepunktene med retningsknappen. Fokus er veldig viktig, for riktig skarphet gjør bildet ditt til en topp eller en flopp.
Eksponeringstider
Det er alltid viktig med riktig samspill mellom eksponeringstid og blender. Samme eksponering kan oppnås med ulike kombinasjoner av eksponeringstid og blender. Kortere eksponeringstider og store blenderåpninger fryser dyr i bevegelse og lar bakgrunnen flyte. Lange eksponeringstider og små blenderåpninger skarpe detaljer i bakgrunnen, mens dyret blir uskarpt i bevegelse. Velg høye eksponeringstider (bruker jeg egentlig aldri i dyrefotografering), vil for eksempel en foss se ut som et vakkert, uskarpt vannplask. Hvis du derimot fotograferer den med korte lukkertider, vil du kunne se nesten hver eneste vanndråpe.
Blender
Med blenderstørrelsen styrer du dybdeskarpheten. Du kan enkelt huske følgende regel:
•stor blender = liten blenderverdi (f.eks. 2,8) = liten dybdeskarphet
•liten blender = stor blenderverdi (f.eks. 16) = stor dybdeskarphet
Dersom vi tar disse opplysningene i betraktning for tidsautomatikk, velg en så liten blender som mulig for dyr i bevegelse, avhengig av lysforholdene. Har du herlig solskinn, velger jeg vanligvis 4-6,5. Er lyset litt dårligere, går jeg til 2,8. Mange teleobjektiver har imidlertid også mindre blenderåpning enn 4, så velg bare den minste som er tilgjengelig for deg.
Ekspokompensasjon med kameraet ...
I studio trenger vi ikke bekymre oss for det, men ved ulike lysforhold utendørs må vi gjøre det. Eksponering er en vitenskap i seg selv ... Noen fotografer styrer eksponeringen via eksponeringskompensasjon og lar ISO-verdien være f.eks. 200. Andre setter en fast eksponeringskompensasjon og styrer resten med blender og ISO. Nesten alle vet sakte men sikkert nøyaktig hvordan de skal over- eller undereksponere for ulike situasjoner, og trenger ikke engang å se på skjermen lenger. Jeg klarer ikke det og du sannsynligvis heller ikke. Hvis du er en profesjonell, trenger du i alle fall ikke å lese denne delen av workshopen. Hvis du må det, er jeg veldig glad for det og håper på noen tips fra deg!
Når du allerede har lest litt dypere inn i fotografering med speilreflekskameraet, blir det viktig å perfeksjonere bildene. Snart vil du derfor fotografere med tidsautomatikk eller bare eksperimentere og velge "M" på kameraets hjul. Fordi akkurat disse to tingene er enormt viktige, har jeg planlagt en egen tutorial med tittelen "Hovedproblemer Lys og Skarphet" – her er det detaljert beskrevet om disse punktene.
Mine bilder var stadig overeksponert. Jeg hadde enorme problemer med fotografering og var veldig misfornøyd med bildene. Bildene virket gråaktige, fargeløse, matte, kontrast og eksponering måtte ofte korrigeres via Photoshop. Ekstremt irriterende, og fremfor alt ønsker enhver fotograf å se bildene sine som vakre fra begynnelsen og ikke først etter redigering. Jeg redigerer stadig bilder via Photoshop, hvorfor ikke! Likevel bør det være unntaket, og du bør være i stand til å ta vakre og korrekte bilder selv uten dagens hjelpemidler. For dette må du vite hvordan det fungerer.
Gå derfor ut i solskinnet og ta et bilde av en gjenstand du liker. Best hvis det ikke er noen skyer på himmelen, slik at du virkelig har de samme lysforholdene. Test deretter kamerakompensasjonen. Still eksponeringen til -1, 0, +1 og se hva som skjer. Her er et eksempelbilde:
Jeg har etter hvert begynt å sette eksponeringen nesten alltid til -0,5 eller -1. Resten løser jeg via blenderstørrelsen.
Ekspokompensasjon med et bildebehandlingsprogram ...
Nesten alle bildebehandlingsprogrammer har ulike eksponeringskompensasjoner. Her er det flere måter å etterbehandle bildet på hvis du har eksponert feil. For eksempel i Photoshop kan du bruke funksjonen "Auto-Kontrast" – jeg liker å bruke den spesielt til svarte hunder. Jeg bruker svært sjelden auto-fargekorreksjon. Generelt kontrollerer du selvsagt best manuelt, det vil si via lysstyrke/kontrastkontroll eller direkte gjennom "eksponering" (se også tutorial Bildebehandling). Mange fotografer anbefaler nybegynnere å fotografere i RAW-format ved eksponeringsproblemer. Her er det langt flere etterbehandlingsmuligheter. Jeg har selv aldri brukt dette formatet. Sikkert en god alternativ. Dessverre kan jeg ikke si mye om det. Her er noen eksempler på hvordan feilbelyste bilder ble forbedret via Photoshop med eksponering og kontrast:
ISO
ISO-følsomheten er også en måte å endre eksponeringen av bildene dine på. Du kan sette den manuelt eller la kameraets automatikk bestemme. Generelt bør du vite hva ISO-følsomheten betyr og hva den gjør med bildene dine. Som huskeregel: Jo høyere ISO-følsomhet, desto mindre lys som trengs for en tilfredsstillende eksponeringsresultat og desto kortere eksponeringstider eller mindre blenderåpninger kan brukes. Generelt fotograferer jeg med ISO-verdier mellom 200 og 400. Også hvitbalansen spiller selvfølgelig en viktig rolle i en perfekt fotografering. Kameraene har nå et bredt utvalg av forhåndsinnstilte innstillinger. Hvitbalansen sørger for at fargene ikke blir forvrengt på grunn av lyskildene. For eksempel finnes det justerbare fargetemperaturer for hvitt lys, dagslys, direkte sollys, skygge, blitslys, overskyet himmel osv.
3. Lys og motlys
Klokkeslett og årstid
Som beskrevet i andre opplæringsprogrammer, er det visse tidspunkter på dagen (selvfølgelig også avhengig av årstidene) som er mer eller mindre egnet for fotografering. Til syvende og sist avhenger det også av været, pelsen til dyret du ønsker å fotografere akkurat nå, og bakgrunnen du har valgt. I alle tilfeller, slik som nevnt ovenfor, må du tilpasse eksponeringen til det aktuelle motivet.
Hvis du fotograferer i sterkt sollys, bør du bruke eksponeringskompensasjon. Bildene vil nesten alltid være overeksponert. Hvis du er usikker, velger du gjerne -1. Bilder kan enklere korrigeres hvis de er undereksponert. Juster resten med blenderåpningen, lyset gir deg nok rom. Det er vanskeligere med overeksponerte opptak. Det er bedre å velge en innstilling der bildet kanskje blir litt for mørkt; bedre å undereksponere enn å overeksponere. Jeg er en av dem som bare ikke tar til meg dette tipset og konstant overeksponerer bildene mine ... Dette irriterer meg alltid til slutt, gjør det likevel feil gang på gang.
For å forklare det igjen: Ditt SLR-kamera kalkulerer en eksponering tilpasset situasjonen. Dette vises i kameraets lysmåler. Hvis du bevisst vil avvike fra dette, noe som er tilrådelig for mange opptak, gjør en målrettet eksponeringskompensasjon. Kompensasjon = Bildet vil bli justert lysere eller mørkere enn hva kameraets eksponeringsautomatikk angir.
Eksempler:
Hvis du fotograferer en svart hest foran en veldig mørk bakgrunn (skoger, svart vegg), vil kameraet velge en lang eksponeringstid. Da får vi en uønsket effekt, motivet vårt vises grått. Vi velger derfor en kortere eksponeringstid, bildet blir mørkere, f.eks. -1 eller -2.
Hvis du f.eks. fotograferer en hvit hund i et snødekt landskap, beregner kameraet en mørkere eksponering enn det vi ønsker. Bildet vil vises grått. Her bør vi derfor velge en lengre eksponering enn kameraet foreslår, f.eks. +1 eller +2.
I perioden fra april til september fotograferer jeg, om mulig, frem til klokken 11:00 eller igjen fra 15:00. Dette er de beste tidspunktene. I perioden mai til midten av august er kveldstiden selvfølgelig fantastisk egnet for fotografering. Dette gir bildene en viss stemning. Nydelig ... Om vinteren er det litt annerledes; avhengig av hvor solen skinner, kan du være heldig og få flotte bilder hele dagen. Du er også mye mer begrenset i tid, siden det blir mørkt så tidlig. På overskyede dager vil bildene naturligvis ikke se så fine ut som når de er badet i sol. De virker vanligvis som om de er dekket av en grålighet, fargeløse, matte... kjedelige. Men av og til kan det være fint å få fram noe fra opptaket med en fargeeffekt (f.eks. svart-hvitt), kanskje også med en svart ramme rundt. Ferdig. En dyster høststemning kan også gi bildet en herlig atmosfære. Spesielt hvis du reduserer fargemetningen litt. Få mer inspirasjon, se tutorial Bildebehandling.
Dette bildet av Dancer ble tatt om morgenen. Det var veldig overskyet og disig (venstre = ubehandlet; høyre = endret kontrast og lysstyrke via Photoshop).
Dette bildet av Dancer ble tatt sent på kvelden i herlig solskinn.
Solen i ryggen
Du bør ALLTID ha solen i ryggen. Selv om det naturligvis også finnes vakre effekter og spesielt en silhuett av hesten mot den nedgående solen, vil du som fotograf alltid være på den sikre siden hvis solen skinner rett på ryggen. Jeg jobber alltid med solblenderen, det bør du også gjøre, likevel forhindrer den ikke negative effekter hvis solen ikke treffer motivet ideelt. Her ser du et eksempel:
Den vakre hoppen Shatou ga alt under vår fotoshoot. Øverst ser du et bilde der solen stod til høyre for oss begge.
På det andre bildet hadde solen flyttet seg, og jeg hadde solen i ryggen. Perfekt lys for bilder. Dessverre var hesten for nær, og deler av halen er avkuttet... Du kan tydelig se hva lyset gjør med motivet.
Hanhesten til høyre har solen i ryggen, derfor er bildet mørkt og skyggelagt. Venstre hingst, Alex, har en vakker pelsfarge som ikke kommer til sin rett. Hvis du fotograferer mot solnedgang, bør du foreta en eksponeringskorreksjon på ca. +2, ellers vil motivet bli for mørkt.
Svart/hvite motiver
Det er alltid veldig vanskelig å fotografere sorte dyr! Enten ender du opp med et svart punkt, enten det er utendørs eller i studio, fordi du har latt for lite lys slippe inn i bildet, eller så har du en grå hund som reflekterer lyset fra alle kanter. Begge deler er veldig uheldig, begge deler er uønsket. Ofte må du leke med eksponeringene dine og stadig tilpasse dem til situasjonen. Her er det fingertuppene som må være følsomme. Å fotografere svarte dyr er alltid en utfordring!
Det er heller ikke helt enkelt med hvite dyr. Hvis for eksempel du fotograferer en lys hund på grønt gress, vil kameraet kanskje overeksponere hunden, mens resten av bildet er fint. Også i studio må du være svært forsiktig og justere bildet mørkere. Her bør du alltid velge en kortere eksponeringstid og alltid sjekke bildene i kameraets meny for å se om de er riktig eksponert. Igjen kan det sies: Bedre for mørkt enn for lyst!
4. Et besøk i dyrehagen
Spesielt med et nytt objektiv eller bare for å øve, liker jeg å vandre rundt i zoologiske hager i godt vær. Mens jeg bare vandrer rundt med et kamera foran ansiktet og forteller meg selv hva som ikke stemmer med lyset nå, og hvorfor Herr Løve ikke beveger seg i min retning, har følget mitt ingenting annet å gjøre enn å kjede seg. Jeg innrømmer at han sannsynligvis allerede synes jeg er helt gal. Øyeblikket av flauhet kommer, spesielt når jeg begynner å legge meg ned på bakken, lene meg over sperrebånd eller klemme meg gjennom gjerder. "Men da er han jo nærmere," sier jeg fornærmet hver gang, men det forandrer ingenting. Han rister på hodet og går videre til det neste området.
Ekskjæresten min er like besatt og begeistret for dyr som jeg er, så et besøk i dyrehagen var alltid noe spesielt. For dette kjører vi også av og til veldig lange avstander. Men siden jeg nå har riktig utstyr, har det økt glede av dyrehagebesøk for meg, men mindre for han. "Se her, kjære." - "Jeg kan ikke akkurat nå!" hvisker jeg tilbake og venter på rett øyeblikk å fange selen med hodet opp av vannet. "Kommer du?" - "Vent litt!" Selen forblir under vann, så viser den meg bare ryggfinnen, vinker som om den vil spotte meg. "Tja, nå gikk du glipp av det, det var akkurat en selunge som ga mammas et kyss!" - Jeg hører smilene i stemmen til følget mitt. Åh! Mens jeg skynder meg med kameraet i retning deres, ser jeg så vidt den lille, keitete selungen hoppe i vannet. Så flott!
Slik går det selvfølgelig ikke alltid til, og vi har begge fremdeles mye moro ved besøk i dyrehagen! For dyrefotografen er det selvfølgelig et ekte paradis. Men her trenger du mer tålmodighet enn ved andre anledninger! "Ønsker du å fotografere en tiger? Flott! Her er en. Et sted i dette enorme, jungellignende buret på ca. 10 000 m². Kanskje den dukker opp foran dette lille, fem meter høye glasset en gang, og du får ham på et sted som ikke er helt ripete og skitten. Å, hvis jeg ikke allerede har nevnt det, har vår dyrehage bare 1 av disse ekstremt sjeldne eksemplarene..." Hmpf. Så la oss vente og se. Jeg innrømmer derfor at i tillegg til tålmodighet, trenger du ofte også en god porsjon flaks eller mer.
Takk være dagens - godt fylte - zoologiske hager, kan du som besøkende ha valgets kval. Jeg fotograferer vanligvis alle dyrene som viser seg å være takknemlige modeller. Enten de er stripete, farlige, små eller store. Også jeg venter alltid på det fantastiske øyeblikket jeg kan fange på bildet, og det uten å oppdage etterpå at det er uskarpt eller feil eksponert. Like spennende er det alltid å se skattene på PC-en og telle utbyttet.
Jeg vil gjerne anbefale dyrehagen som et utfluktsmål for å øve og nyte. Her kan du prøve deg frem uten bekymringer. Selv om det er vanskelig å animere modellene til å utføre visse handlinger, tror jeg at du vil komme tilbake med fantastiske bilder uansett, og kunne fotografere dyr i bevegelse og i roligere positurer. Du kan eksperimentere med lysforhold, blenderåpninger, eksponering og fokus, og om ønskelig, etterpå se på bildene dine på internett og spesielt få dem vurdert både positivt og negativt. Her kan du kanskje også få noen tips om hvor du kan forbedre deg.
Øvelse gjør mester! I tillegg til hund, katt, mus og hest, bør vi heller ikke glemme våre ville dyr og bare ta en fotograferings-safari!
.avif "Dyrefotografering del 11: Utendørs fotografering")
5. Spektakulære dyremotiver finne
Du har ingen firbente venner og vil finne spennende dyremotiver? Ikke noe problem! Hvis dyrehager ikke er din greie eller hvis du allerede har eksperimentert nok der med kameraet ditt, anbefaler jeg deg noen andre ting hvor du kan forbedre ferdighetene dine litt. Og selv om det ikke lenger er nødvendig, kan du likevel ta fantastiske bilder av dyr. Naturligvis lurer jeg på hvilke dyr du liker å fotografere, eller hvilken type fotografering du har i tankene. Derfor gir jeg deg noen forslag for enhver smak:
Hunder
Hundeskoler og hundeplasser
Her trenger du bare å ta kontakt. Som regel blir du som fotograf ønsket velkommen, spesielt hvis du tilbyr noen bilder gratis. For å finne egnede hundeskoler eller hundeplasser, kan du enkelt snakke med noen venner som har hund eller søke litt på internett. Det er utrolig mye å fotografere på slike steder. Fra agilitytrening til søte valper på valpeskolen til profesjonell vakthundetrening. Her er noen nyttige lenker som kan hjelpe deg med å søke:
http://www.hundeschule.net
http://www.snautz.de
http://www.hundund.de
Hundearrangementer
For menneskets beste venn er det så mange arrangementer hver måned at du sannsynligvis ikke vet hvor du skal dra først. Prøv en flott hundeaktivitet. Ofte er det større arrangementer som f.eks. Dog Day (se lenkelisten nedenfor) eller
http://www.dog-day.de
http://www.dhd24.com/archiv/2009/15/5320/1/Tiermarkt/4160/Hunde-Termine--Ausstellungen.html
Hundetreff
Her egner hundeforum seg best. På denne måten kan du knytte kontakter, og spør gjerne om det er interesse for en hundetreff i nærheten der du kan ta noen bilder, eller om det allerede er planlagt en spasertur eller hundebading som du kan delta på. Du må imidlertid tydelig erklære at dette er gratis og ikke kommersielt. I de fleste forum er nemlig ikke dette tillatt, spesielt ikke for nybegynnere.
http://www.dogforum.de
http://www.dogginator.de/forum
http://www.hundeforum.net
http://www.polar-chat.de
Hundesport
Naturligvis er det også hundesport i stor skala. Uansett om det er krevende hinderløyper, sport med frisbee eller til og med hundeløp. Slike arrangementer er alltid en stor glede for fotografer.
Hester
Hesteutstillinger
I løpet av året finner det sted såkalte hesteutstillinger. Uansett om en bestemt hesterase blir presentert (f.eks. Shire Horse Show o.l.) eller en hingstepremiering blir utført. Selvfølgelig er det også hesteauksjoner eller salgsfremvisninger av føll som blir presentert.
Hesteturneringer
Her er utvalget enormt. Uansett om det er voltige, westernridning, dressur eller sprangridning. Som fotograf har du nesten alltid noe å se på. Selvfølgelig er også arrangementer som rodeo eller drive-in ganske unike.
Hesteveddeløp
Også disse arrangementene egner seg garantert godt for fotografering. Jeg har ennå ikke fanget et løp på bildet.
Katter
Katteutstillinger
På katteutstillinger kan du fotografere vakre rasekatter. Dessverre er de vanligvis i bur eller på armen til en eier eller dommer. Likevel en flott opplevelse du bør ha opplevd.
Katteoppdrettere
Siden det ellers er vanskelig å fotografere katter og de løper fritt, er de ofte sky og vanskelige å fotografere, spør bare en oppdretter i nærheten om du kan ta noen bilder der.
6. Nature’s Best – riktig bakgrunn
Siden valg av bakgrunn er alltid veldig viktig i dyrefotografering, bør du heller øve litt tidlig enn sent på dette området. Det skjer ofte at du plutselig finner et modell eller kanskje til og med planlegger en fotoshoot og dyreeieren sier: "Du vet bedre enn meg hvor vi kan fotografere." Da må du definitivt ha et svar klart, nemlig noen forslag! Jeg vet selv hvor vanskelig det kan være, spesielt hvis du ikke kjenner området og ikke har noen anelse om hvor det kanskje er et egnet jorde eller et egnet sted. Siden dyreeieren kanskje heller ikke vet om et sted som kunne være egnet som bakgrunn, om det til og med er godkjent med tanke på lysforholdene for deg som fotograf. For eksempel: Jeg var på en fotoshoot og foreslo som vanlig noen steder, det var sommer: Et vakkert jorde, en åpen eng med skog i bakgrunnen, en vakker skogrydning, kanskje med en bekk eller noen store steiner, trestammer osv. - Siden hunden (Samy ble allerede introdusert) er en ekte vannrotte, ønsket vi også senere å besøke en virkelig dam eller lignende der han kunne svømme. Så vi besøkte forskjellige steder, det var for mørkt i skogen. Vi fikk ikke lov til å gå på engen på grunn av høyet som lå der, og lyset stemte ikke på kanalen. Hvis du ikke tar bilder regelmessig, vet du bare ikke dette. Derfor prøv selv å forklare stedsbekjente så godt som mulig på bakgrunn av beskrivelsen din, hvilke steder som er passende og hva som er viktig for arbeidet ditt. Ikke minst fordi fotograferingen ellers består av kjøring og gåing, og både dyr og tobeinte bare er stresset. Minnekortet ditt vil imidlertid være veldig tomt! Det er unødvendig frustrerende.
Vær derfor oppmerksom på hva som virkelig tilbyr seg som motiv selv under en spasertur uten kamera, og for hvilken farge dyrenes pels passer. Se miljøet ditt mer og mer med øynene til en fotograf som er på patrulje med et dyr på jakt etter en passende bakgrunn. Høres morsomt ut? Jeg står alltid sånn foran et jorde eller en skog når det er ideelle lysforhold og er ekstremt irritert over at jeg mangler både kameraet og motivet. Hvis du tar mye bilder, vil du uansett snart utvikle denne visuelle sansen, enten du vil eller ikke. Er ikke det også det fine med denne hobbyen?
Men jeg avsporer igjen fra temaet! La oss derfor konkludere med at det ikke bare handler om en flott bakgrunn, men også om de riktige lysforholdene. Velg derfor en flott Kulisse, må du også sørge for å ha solen i ryggen hvis mulig og at motivet ditt blir vakkert belyst. Hvis du f.eks. tar bilde av en rytter på et jorde eller en eng, må du forklare ham hvordan han og hesten best kan bevege seg. Du står der med solen i ryggen og lar ham ri mot deg eller til venstre og høyre i ønsket avstand. Det er viktig at du informerer ham om den beste avstanden til deg. Sannsynligvis mangler rytteren blikket for dette, han er sannsynligvis opptatt med helt andre ting (styre eller bremse hesten, sitte godt og viktigst (!!!!) ikke glem smilet). Sjekk etter hver "fotoserie" på menyen om bildene er etter din smak. Er motivet for nær, så klipper du sannsynligvis av for mye (hale, ører, osv.). Er det fortsatt for langt unna til tross for høy brennvidde, blir bildet ikke så fint. Du må derfor prøve å la hesten løpe i en avstand som er fullstendig dekket av brennvidden din. Så hvis du har et 70-200 mm-objektiv, tar du bare høy brennvidde i større avstand og lar dette "løpe med" når motivet er nærmere.
Naturligvis er det også ting som absolutt ikke bør være med i bildet og som du bør unngå for enhver pris. Unngå biler, stygge bygninger eller personer i bakgrunnen. Pass på at ingen strømmaster, trafikkskilt eller til og med søppelkasser eller lignende er med i bildet. Ofte er fotografen så fokusert på motivet at han mister blikket for bakgrunnen. Det ville vært synd om du måtte irritere deg senere.
Hvis du fotograferer lyse dyr foran en blå himmel, kan det hende det ser ut som om det går sømløst over i hverandre senere. Det er – som jeg synes – litt lite delikat:
Bortsett fra at dette bildet av ulike årsaker er et dårlig eksempel, tar vi bare ett av dem som en advarsel: Blese og bakgrunn smelter nesten sømløst sammen. Men som sagt, bare en av mange ting som ikke er optimalt med dette opptaket. Det fungerer perfekt som et "hva-man-ikke-skal-gjøre" bilde i forhold til det tidligere beskrevne problemet.
Jeg personlig fotograferer helst motivet mitt foran en skog. Skogen blander seg til en grønnsvart farge som fungerer som en herlig bakgrunn. Spesielt for lyse dyr. Her har jeg fotografert en svart hund foran en mørk bakgrunn på en vei. Bildet er egentlig ikke noe å skryte av, selv rammer og skrift hjelper ikke:
Som allerede vist i opplæringen med Bello om hundefotografering, vil jeg vise deg noen vakre eksempler på bilder for å demonstrere hvilke bakgrunner som kan være aktuelle. Ellers er internett fullt av ideer, og du vil også oppdage nye motiver for deg selv.
For dette bildet med hoppen Edita gikk jeg inn i kornåkeren og knipset hesten over stenglene. Eieren og tauet ble senere retusjert via Photoshop-stempel (se opplæringen bildebehandling).
Diego på blomsterengen - fotografert lett ovenfra, da bakgrunnen ikke var veldig vakker.
Her ble jeg så distrahert av mine to veldig sjarmende modeller at jeg ikke engang la merke til bakgrunnen. Riktig, det er en gjødselhaug. Smaken er som kjent delt. Jeg liker det!
For bildet med vallaken Fruchtzwerg brukte vi en ridebane. Myke farger og en bakgrunn som det svært vanskelig å fotografere svarte hesten kan skille seg ut foran. Jeg klarer aldri å bli helt enig med svart. Men dette er også en av utfordringene for fotografen som må takle.
Forhåpentligvis har du fått noen inspirasjoner fra denne opplæringen. Mer informasjon om utstyr, bildebehandling og kamerainnstillinger blir presentert i de gjenværende opplæringene. Du må gjerne kontakte meg med spørsmål eller forslag.
En hyggelig dag videre!
Nicole Schick
www.tierfotografie-mit-herz.de
