Część 01 - Nastroje o zmierzchu.

Księżyc (po prawej u dołu) i Wenus (po lewej u góry). Ekspozycja trwała 3 sekundy, z obiektywem 60 mm, przysłoną 1:5,6 i ISO 200:

1. Zdjęcia nastrajające w zmierzchu

Fotografia oznacza tyle co „tworzenie obrazów świetlnych”, czyli tworzenie obrazów za pomocą światła. Jest to dobrze znane, dlatego wielu aparatów fotograficznych znika w chwilach, gdy światło traci na intensywności na końcu dnia i zapada zmierzch.

Przeocza się przy tym, że dobre zdjęcia mogą również powstawać przy słabym oświetleniu, ponieważ każdy aparat fotograficzny może łączyć istniejące światło przez odpowiednio długie czasy ekspozycji, tak długo, jak to konieczne, aby stworzyć właściwie naswietlone zdjęcie.

W tym wypadku może to wynieść kilka sekund lub nawet minut. W tej kwestii aparat jest zdecydowanie lepszy od naszych oczu, dlatego warto polować na motywy nawet wtedy, gdy sami nie jesteśmy w stanie za wiele dostrzec z powodu ciemności.

Należy dodać, że nasze oczy w przypadku słabego oświetlenia przestają widzieć kolory, a zamiast nich widzą jedynie odcienie szarości. Dzieje się tak dlatego, że oczy w ciemności przestawiają się na „widzenie skotopowe” (nocturne) i korzystają w tym celu z drugiego aparatu wzroku, mianowicie komórek pręcikowych zamiast czopków w dzień.

Pręciki rzeczywiście potrafią jedynie odróżniać wartości jasności, co znalazło odzwierciedlenie w ludowej mądrości „W nocy wszystkie koty są szare”. Jednocześnie w ciemności tracimy zdolność do widzenia w wysokiej rozdzielczości, czyli ostrego widzenia.

Symulacja widzenia skotopowego: na górze w świetle dziennej, na dole w zaawansowanym zmierzchu. Barwy i ostrość obrazu są utracone dla ludzkiego oka.





Z tych ograniczeń nie cierpi aparat fotograficzny. Może on wykonywać ostre i kolorowe zdjęcia nawet długo po zachodzie słońca, gdy czytanie gazety na zewnątrz bez dodatkowego światła stało się już dawno niemożliwe. Oznacza to, że do znalezienia motywów w ciemności potrzebna jest wyobraźnia, intuicja oraz trochę doświadczenia, ponieważ nie widzimy ich tak, jak mogą wyglądać na późniejszym zdjęciu. Jednocześnie trzeba sobie radzić z wyzwaniami technicznymi, gdyż w ciemności obsługa niektórych aparatów może sprawiać problemy; czy to ze względu na słabą czytelność elementów obsługowych, czy to z powodu braku funkcjonalności, na przykład autofokusa czy pomiaru światła.

Symulacja wrażenia wzrokowego (na górze). W przeciwieństwie do tego, aparat widzi kolory i sprawia, że motyw wydaje się jaśniejszy przy odpowiedniej ekspozycji.





W tym cyklu samouczków będzie mowa o „fotografii astronomicznej i niebieskiej”, która zwykle staje się interesująca, gdy słońce nie znajduje się nad horyzontem. Wówczas Księżyc, gwiazdy, planety, Droga Mleczna oraz inne obiekty we wszechświecie i zjawiska w atmosferze ziemskiej służą jako główny motyw lub przynajmniej tło.

Niezawsze potrzebny jest drogi sprzęt specjalistyczny, na przykład teleskop i montaż astronomiczny, aby zrobić imponujące zdjęcia niebieskich obiektów. Wręcz przeciwnie: dzięki możliwościom nowoczesnych cyfrowych lustrzanek aparaty fotograficzne zwykle wystarczają w wielu sytuacjach do wykonania bardzo interesujących zdjęć.

Oczywiście, bez akcesoriów się nie obejdzie. Konieczne, ale często już istniejące w wyposażeniu, są:

• stabilne statyw

Chroni przed poruszeniami przy długich czasach naświetlania. Powinien być na tyle stabilny, aby pewnie utrzymać aparat nawet z ciężkim teleobiektywem i wytrzymać podmuch wiatru. Nic nie jest bardziej irytującego niż statyw, który ostatecznie nie spełnia swojej roli. Bardzo praktyczne są głowice statywowe, dzięki którym zmiana z poziomego na pionowe ustawienie odbywa się wygodnie i szybko.

• wyzwalacz przewodowy

Stosowany w połączeniu ze statywem do zdalnego uruchamiania aparatu bez konieczności jego dotykania. Z jednej strony bezpośrednie wciśnięcie spustu powodowałoby ryzyko poruszenia, z drugiej zaś podczas długich naświetleń spust musiałby być wciśnięty przez cały czas trwania ekspozycji, co jest o wiele wygodniejsze dzięki wyzwalaczowi przewodowemu. Niektóre wyzwalacze przewodowe są wyposażone w dodatkowe funkcje sterowania, na przykład programowalny interwał dla serii zdjęć lub możliwość ustalania czasu naświetlania przy zdjęciach długotrwałych. Niektóre z tych dodatkowych funkcji są zdecydowanie interesujące dla fotografii astronomicznej i niebieskiej.

Dwóch wyzwalaczy przewodowych: Górny to prosty model, który pozwala jedynie na uruchomienie aparatu, z możliwością blokady do długich naświetleń. Dolny model umożliwia programowalne zdjęcia seryjne i długie naświetlenia z możliwością ustawienia czasu naświetlania.

Ważne jest, aby złącze wyzwalacza przewodowego pasowało do Twojego aparatu, ponieważ gniazda są różne.

Przydatne mogą być również:

• obiektyw o dużej jasności o stałej ogniskowej

W przypadku zdjęć o zmierzchu, w których rejestrowane są zarówno obiekty ziemskie, jak i niebieskie, czas naświetlania musi być ograniczony, aby uniknąć rozmazania obrazu niebieskich obiektów spowodowanego przez obrót Ziemi. Zazwyczaj obiektywy o stałej ogniskowej są jaśniejsze od obiektywów zmiennoogniskowych, dzięki czemu cel jest łatwiej osiągalny z obiektywami o stałej ogniskowej. Ponadto obiektywy o stałej ogniskowej zazwyczaj charakteryzują się lepszą jakością obrazu.

• osłona przeciwsłoneczna

Chroni przed bocznym światłem (na przykład od latarni), mechanicznymi uszkodzeniami oraz zamglonym frontowym obiektywem. Dla każdego obiektywu dostępna jest indywidualnie ukształtowana osłona przeciwsłoneczna.

• filtr zmniejszający rozmycie

uniemożliwia, aby gwiazdy i planety były odwzorowane jako zbyt małe punkty, przez co na zdjęciu są ledwo widoczne. Nie tylko powoduje to większe odwzorowanie jasnych gwiazd i planet, ale także uwydatnia ich rzeczywisty kolor i w dużej mierze zachowuje wrażenie obserwacji wzrokowej. Więcej informacji na ten temat w samouczku #3 z tej serii („Fotografowanie gwiazdozbiorów”).

• rocznik astronomii

Widok nieba zmienia się z godziny na godzinę, z dnia na dzień i ciągle w ciągu roku. Osoba planująca obiekty nieba do swoich zdjęć, na przykład Księżyc, powinna wiedzieć, kiedy ciała niebieskie w konkretnych dniach wschodzą i zachodzą, aby móc odpowiednio planować zdjęcia. Szczególnie atrakcyjne są na przykład wąskie półksiężyce księżycowe w bliskim sąsiedztwie jednej lub nawet kilku jasnych planet. Rocznik astronomiczny dostarcza dokładnych danych na temat tego, kiedy taka konstelacja będzie widoczna. Już tradycyjnie warto wspomnieć o „Roku na niebie” z wydawnictwa Kosmos, który ukazuje się co roku. Rocznik astronomii można uzupełnić o oprogramowanie planetarium, które oblicza i przedstawia widok nieba dla dowolnego miejsca i czasu. Bezpośrednio dostępny jest program „Cartes du Ciel”, oferowany jako darmowe oprogramowanie do pobrania pod adresem http://www.stargazing.net/astropc/. Istnieją również ważne informacje online, na przykład na stronie http://www.calsky.de, gdzie wystarczy podać miejsce obserwacji, aby wygenerować spersonalizowany kalendarz nieba. Zaletą książki w formie drukowanej jest to, że zawsze można ją mieć przy sobie podczas zdjęć.

• latarka

Ma dwa zastosowania. Po pierwsze, umożliwia regulację funkcji aparatu w ciemności lub odnalezienie kaptura obiektywu upadłego w trawie nocą. Po drugie, podczas długich naświetleń latarka może być użyta do oświetlenia obiektów w pierwszym planie, takich jak drzewa czy budynki. Pozwalają one na wydobycie struktur, podczas gdy bez użycia latarki mogłyby zostać przedstawione tylko jako ciemne kontury.

• stoper

Stoper jest wymagany, gdy wyzwalacz przewodowy nie pozwala na programowanie długich naświetleń i naświetlanie odbywa się za pomocą „funkcji BULB” aparatu. Wtedy migawka aparatu pozostaje otwarta tak długo, jak długo jest wciśnięty spust migawki. Stoper pozwala regulować czas naświetlania.

• Urządzenie błyskowe

Jest przydatne w przypadku, gdy obiekty z przodu mają być rozjaśnione. Moc błysku należy uregulować tak, aby charakter zmierzchu lub nocy pozostał w zdjęciu.

Procedura

1. Przygotowanie

Dobra planowanie i przygotowanie są kluczowe przy fotografowaniu zmierzchu z ciałami niebieskimi. W najprostszych przypadkach wąski, przybywający świecący sierp księżyca na niebie wieczorem po zachodzie słońca może być imponującym dodatkiem do krajobrazowego zdjęcia. Jeszcze bardziej imponujące jest spotkanie księżyca z planetą Wenus, która po Słońcu i Księżycu jest trzecim najjaśniejszym ciałem niebieskim na niebie. Okresowo jest „Gwiazdą Wieczorną”, miesiące później ponownie „Gwiazdą Poranną”. W każdym miesiącu jest wieczór lub poranek, kiedy Księżyc znajduje się w pobliżu Wenus. W corocznym kalendarzu astronomicznym czytamy wtedy: „Księżyc przy Wenus”, gdzie najmniejsza odległość zawsze się zmienia. Ten, kto chce systematycznie robić takie zdjęcia, będzie musiał zgłębić podstawy astronomii.



Fragment rocznika astronomicznego „Rok na niebie 2008”, Wydawnictwo Kosmos, ISBN 978-3440110218). Zapowiada się spotkanie sierpa księżyca z planetami Wenus i Saturn.



Załóżmy, że Wenus jest obecna jako Gwiazda Wieczorna i dostaje „wizytę” od Księżyca w określony dzień, który jest zanotowany w corocznym kalendarzu astronomicznym. Wtedy dobrym pomysłem jest rozejrzenie się już dzień wcześniej w poszukiwaniu odpowiedniej lokalizacji, z której można zobaczyć spotkanie obu ciał niebieskich, a także ciekawy pierwszy plan prowadzący do udanej kompozycji obrazu. Czy to będzie szczególnie imponujące drzewo, historyczny budynek czy wart obejrzenia krajobraz, pozostaje oczywiście do Pana decyzji.

Skieruj swój wzrok na zachód po zachodzie słońca i wyrozeznij jasną Wenus, która wygląda jak jasna gwiazda. Możesz już zobaczyć sierp księżyca, ale jeszcze sporo od Wenus, ponieważ dopiero następnego dnia księżyc zbliży się do Wenus. Wenus dzień później o tej samej porze praktycznie staje w tym samym miejscu, dzięki czemu można robić próbne zdjęcia, aby znaleźć odpowiednią ogniskową.

W dniu nadchodzącego zdarzenia na niebie „Księżyc przy Wenus”, przygotuj swoją fotowycieczkę: naładuj baterię aparatu na maksimum i zabierz dodatkowe baterie, jeśli masz, bo długie ekspozycje mogą znacznie zwiększyć zapotrzebowanie na energię aparatu. Zwróć uwagę także na kartę pamięci o odpowiedniej pojemności. Nie zapomnij zabrać statywu, spustu migawki oraz pozostałego akcesorium.

2. Wykonaj podstawowe ustawienia

Zbierz się na wybranym przez siebie miejscu fotografowania czasowo, najlepiej jeszcze przed zachodem słońca, wtedy możesz zbudować swoje wyposażenie w świetle dzienne, nie spędzając czasu pod presją czasu.

Trudność polega na znalezieniu najlepszego ustawienia ostrości na „Nieskończoność”, ponieważ większość obiektywów ze zdolnością autofocusowania poza marką Nieskończoną. Dopóki jest jasno, możesz użyć dalekiego horyzontu i skorzystać z autofokusa. Kiedy już będzie ciemno, możesz spróbować z Księżycem, ale w żadnym wypadku ze gwiazdowatymi obiektami, gdyż w takich przypadkach autofocus w wielu sytuacjach sobie nie radzi. Po ustawieniu ostrości zmień obiektyw na manualny focus, czyli z „AF” na „MF”, aby zapobiec ponownemu ustawianiu ostrości przez aparat po każdym zdjęciu. Szczęśliwy ten, kto ma lustrzankę cyfrową z „Peek - A- Boo” na życzenie, gdzie obraz jest prezentowany na wyświetlaczu kamery.

Następnie użyj najwyższego stopnia powiększenia na ekranie, aby ręcznie ustawić najlepsze ostrenie.



Ustawienia ostrości na jasną gwiazdę przy użyciu funkcji „Podglądu na żywo” w Canon EOS 20Da. Na górnym zdjęciu gwiazda jest jeszcze nieostra, na dolne ostra.

Następujące ustawienia aparatu są zalecane:

Format pliku

Proszę zawsze robić tego rodzaju zdjęcia w formacie RAW. W końcu chodzi o to, aby uchwycić motywy z często ogromnym zakresem kontrastu (dynamiką), a także o rezerwy w dalszym przetwarzaniu obrazu. Plik w formacie RAW zawiera znacznie więcej danych niż zdjęcie w formacie JPG. Jeśli nie jesteś jeszcze zaznajomiony z przetwarzaniem plików RAW, ustaw aparat tak, aby zapisywał zarówno pliki RAW, jak i JPG jednocześnie. Wtedy będziesz mógł zajmować się plikami RAW w późniejszym czasie. Ja osobiście zapisuję oprócz plików RAW również JPG w najniższej jakości, co ułatwia mi później na komputerze selekcję najlepszych zdjęć, ponieważ JPG lepiej się prezentuje w podglądzie i szybciej się otwiera.



Ustawienia jakości obrazu w aparacie Canon EOS 450D: tutaj wybrany jest format RAW, podczas gdy zdjęcie jest jednocześnie zapisywane w formacie JPG.

Wartość ISO

Rozpocznij swoją serię zdjęć z ISO 100, czyli najniższym poziomem, aby minimalizować szum obrazu na jak najniższym poziomie.



Ustawienia wartości ISO w aparacie Canon EOS 450D.

Zbalansowanie bieli

Niebieskawiejące niebo zmierzchowe może mieć wyraźny kolor własny, co sprawia kłopoty automatycznemu zbalansowaniu bieli w aparacie. Dlatego ustawienie na "Dzień" (Symbol: "Słońce") jest najlepszym wyborem.



Regulacja zbalansowania bieli w Canon EOS 450D na "Dzień" (5200 Kelvin).

Redukcja szumów

Jeśli Twój aparat ma funkcję "Redukcji szumów przy długich czasach ekspozycji", należy ją włączyć. Musisz jednak być świadomy, że aparat po każdym zdjęciu z długim czasem ekspozycji (od sekundy wzwyż) wykonuje obraz ciemności o takim samym "czasie ekspozycji" i w tym czasie niemożliwe jest zrobienie kolejnego zdjęcia. Oznacza to, że na przykład po 5-sekundowej ekspozycji aparat jest zablokowany przez kolejne 5 sekund. Z ustawieniem "Wysoka redukcja szumów ISO" (nowsze modele Canon EOS) nie miałem dobrych doświadczeń, dlatego zawsze pozostawiam tę funkcję wyłączoną.



Regulacja redukcji szumów przy długich czasach ekspozycji w Canon EOS 450D. Wybierz ustawienie "Włączone" zamiast "Automatycznie".

Program ekspozycji

Rozpocznij w jeszcze jasnym zmierzchu z trybem czasowym (ustawienie "A" lub "Av"), gdzie możesz wybrać przysłonę, podczas gdy aparat za pomocą pomiaru ekspozycji określa i kontroluje odpowiedni czas ekspozycji.



Ustawienie trybu czasowego (Av, Priorytet przysłony) na pokrętle ustawiania Canon EOS 450D.

Metoda pomiaru

Pomiar wielopunktowy zazwyczaj daje dobre rezultaty.



Wybór pomiaru wielopunktowego jako metody pomiaru ekspozycji w Canon EOS 450D.



Przysłona

Przy wyborze przysłony początkowo nie decyduj się na pełnię otwartej przysłony (najmniejsza wartość przysłony), ale zaciemnij obiektyw o jeden lub lepiej dwa stopnie, co wpłynie na jakość obrazu.

3. Wykonywanie zdjęć

Obserwuj teraz wydarzenia po zachodzie słońca i rozpocznij pierwsze zdjęcia, gdy obiekty niebieskiego nieba będą widoczne gołym okiem. W kwestii ekspozycji, dopóki jest jeszcze dość jasno, możesz polegać na wartościach automatycznej ekspozycji.

Jednak warto również stosować serie zdjęć, w których celowo poprzez manualną korektę ekspozycji wprowadza się niedoświetlenie (ustawienie na wartości "-2" i "-1") lub nadmierne doświetlenie (wartości "+1" i "+2").



Przykład aparatu Canon EOS 450D: Ręczna korekta ekspozycji została ustawiona na "-2", co oznacza celowe niedoświetlenie o dwa stopnie w stosunku do wartości automatycznej.



Ze wzrostem ciemności będą wymagane coraz dłuższe czasy ekspozycji. Istnieje wtedy ryzyko, że ze względu na obrót Ziemi obiekty nieba stają się rozmyte, a gwiazdy są przedstawiane jako małe paski.

Żeby temu zapobiec, pamiętaj, aby nie przekraczać następujących czasów ekspozycji:

Tabela 1: Ta tabela dostarcza przybliżonych informacji o maksymalnym czasie naświetlania, w którym gwiazdy są nadal przedstawione jako punkty, a nie jako smugi. Obliczenie jest dość skomplikowane: wpływają na nie nie tylko używana ogniskowa, ale także rozmiar piksela na czujniku rejestracji i fotografowany obszar nieba. Aby uprościć sprawę, tabela obejmuje najgorszy przypadek, czyli została opracowana zakładając, że rozmiar piksela wynosi tylko 0,01 mm (10 mikrometrów), fotografowane jest region nieba, w którym rotacja nieba jest najszybsza, a gwiazda przemieszcza się o kwotę poniżej dwóch pikseli. W praktyce te wartości często mogą być podwojone lub nawet potrojone, bez zauważania efektu smug na obrazie gwiazd. Faktem jednak pozostaje, że na przykład korzystając z obiektywu o ogniskowej 100 mm, już po kilku sekundach naświetlania, przy krytycznej obserwacji, pojawiają się smugi gwiazd.

Gdy zbliżysz się do granicy maksymalnego dopuszczalnego czasu naświetlania, wartość ISO musi zostać zwiększona, a przysłona otwarta na swoją maksymalną wartość. Zwiększający się poziom szumów obrazu dzięki wyższej wartości ISO oraz pogorszenie ogólnej jakości obrazu spowodowane otwartą przysłoną są zawsze preferowane w stosunku do obrazów ze śladami gwiazd.



Ten fragment obrazu pokazuje lekko rozmyte smugi gwiazd, pomimo użycia lekko szerokokątnego obiektywu. Przyczyną tego jest zbyt długi czas naświetlania wynoszący 60 sekund.



Wraz z nadejściem nocy spadają również temperatury zewnętrzne. W zależności od użytego obiektywu może to prowadzić do przesunięcia punktu ostrości. Dlatego zaleca się regularne sprawdzanie optymalnego punktu ostrości.

4. Przetwarzanie obrazu

Typowe zdjęcia zmierzchowe zazwyczaj nie wymagają specjalnego podejścia i mogą być przetwarzane za pomocą tego samego procesu, z jakim miałeś do czynienia przy normalnych zdjęciach dziennej porze. Przy "rozwijaniu" plików RAW można zastosować lekkie funkcje redukcji szumów. Z kolei unikam przeszkadzania w ostrzeniu, ponieważ często nadaje to gwiazdom nienaturalny wygląd.



Ten fragment z modułu „Adobe Camera RAW”, który pozwala przetwarzać pliki RAW aparatów cyfrowych w programach „Photoshop” i „Photoshop Elements”, wskazuje na dwie rzeczy: Wyłączenie funkcji ostrzenia (czerwona strzałka u góry) oraz użycie redukcji szumów (czerwona strzałka na dole). Optymalne ustawienia suwaków redukcji szumów zależą od używanego aparatu i jego ustawień. Najlepiej włączyć „Podgląd” i powiększyć odpowiedni fragment obrazu do 100 procent.

5. Przykładowe zdjęcia

Jasna Wenus (nie do przeoczenia między gałęziami drzew) przesuwa się obok gromady gwiazd Plejad („Siedmiogwiazda”, po stronie prawej, powyżej Wenus). Taka konstelacja jest warta oglądania przez kilka wieczorów, ponieważ Wenus porusza się względem gwiazd bardzo wolno. Użyto obiektywu o jasności 85 mm, przy przysłonie 1:1,8, ISO 1000. Naświetlano przez trzy sekundy.

Nocne niebo nad zamkiem „Solitude” koło Stuttgartu. Oświetlenie zamku nocą sprawiło, że to zdjęcie było możliwe. Ogniskowa wynosiła 20 mm. Naświetlano przez 10 sekund przy przysłonie 1:3,5 i ISO 800.

Konstelacja Oriona i najjaśniejsza gwiazda na niebie, Syriusz, zostały uwiecznione obiektywem szerokokątnym 35 mm. Naświetlano przez 10 sekund przy ISO 1000 i przysłonie 1:2,0:

Nawet do tego zdjęcia użyto obiektywu 35 mm. Przysłonę ustawiono na 1:2,8, wartość ISO na 1000, a czas naświetlania wynosił 10 sekund.

Na horyzoncie pojawia się wąska sierp Księżyca, obok dwóch innych ciał niebieskich, które nie są gwiazdami, lecz planetami: Wenus (po lewej) i Jowisz (po prawej). Ogniskowa 135 mm, przysłona 1:2,8, ISO 400, czas naświetlania 3 sekundy.

Na górze po lewej stronie widać jasną Wenus, a Księżyc znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie gromady Plejad. Ogniskowa 200 mm, ISO 800, czas naświetlania 2 sekundy przy przysłonie 1:3,5.

Na tym zdjęciu widać wąski sierp Księżyca i – bardzo nisko nad horyzontem – trudno obserwowalną planetę Merkury. Z ogniskową 420 mm, czas naświetlania przy ISO 800 i przysłonie 1:5,6 wynosił tylko jedną sekundę. Długi czas wystarczył, żeby pokazać „popielate światło” Księżyca, czyli jego ciemną stronę oświetloną przez odbite światło słoneczne z Ziemi na Księżyc.





Uwaga na marginesie: Wszystkie użyte przykładowe zdjęcia nie są montażami, ale są wynikiem jednego naświetlenia.

Kontynuacja w części 2: „Zdjęcia ze śladami gwiazd”