Wschodzące gwiazdy zarejestrowane na "Glacier Point", punkcie widokowym w Parku Narodowym Yosemite, Kalifornia, USA. Całkowity czas ekspozycji wynosił prawie cztery godziny.
Część 2: Zdjęcia szlaków gwiazdowych
To, że słońce wschodzi na wschodzie, osiąga swój zenit w południe na południu i ponownie zachodzi na zachodzie wieczorem, jest powszechnie znane. Kiedyś ludzie wierzyli, że słońce rzeczywiście krąży wokół nas. Teraz, dziś wiemy lepiej: To Ziemia obraca się wokół swojej osi około 24 godzin. Jesteśmy więc w pewnym sensie na "karuzeli ziemi" i patrzymy stamtąd na niebo.
Oznacza to również, że ta ciągła ruchliwość nie dotyczy tylko słońca, ale także wszystkich innych obiektów we wszechświecie. Tak naprawdę księżyc, gwiazdy i planety także podlegają tej zasadzie; także one wschodzą na wschodzie, osiągają zenit na południu i zachodzą na zachodzie.
Aby jeszcze lepiej zrozumieć tę mechanikę nieba, możemy wyobrazić sobie niebo jako olbrzymią kulę o pustym wnętrzu, w której środku obraca się ziemia. Na wewnętrznej stronie tej kuli umieszczone są wszystkie gwiazdy. Sama ziemia, na której stoją ludzie, przysłania nam połowę tej "kuli niebiańskiej", czyli wszystkie obiekty znajdujące się właśnie pod horyzontem. Dla obserwatora ta kula nieba wydaje się obracać, ponieważ ziemia jest postrzegana jako nieruchoma. Centrum tego ruchu niebiańskiego to to miejsce, w którym przedłużona oś obrotu ziemi przecina kulę nieba. Z punktu widzenia półkuli północnej ziemi jest to tak zwany biegun północny nieba, w którego bezpośredniej bliskości (przypadkowo) znajduje się Gwiazda Polarńska.
To zdjęcie szlaków gwiazdowych północnego bieguna nieba wyraźnie pokazuje, że Gwiazda Polarńska znajduje się tylko w pobliżu, ale nie dokładnie na biegunie północnym nieba. Jasny, krótki ślad po prawej stronie od bieguna to Gwiazda Polarńska.
Biegun północny nieba, czyli z grubsza Gwiazda Polarńska, zawsze można znaleźć w kierunku "północy". Wysokość bieguna północnego nieba nad horyzontem odpowiada dokładnie szerokości geograficznej miejsca obserwacji. W przypadku Frankfurtu nad Menem jest to około +50 stopni. Przenosząc się myślami do dwóch skrajnych pozycji, czyli bieguna północnego i równika:
Biegun północny
Gdybyśmy obserwowali z bieguna północnego ziemi, szerokość geograficzna wynosiłaby +90 stopni, czyli Gwiazda Polarńska znajdowałaby się w zenith, czyli najwyższym punkcie na niebie, nad naszymi głowami. Wokół niego krążyłby cały nieboskłon, na orbitach równoległych do horyzontu. Inaczej mówiąc: Zawsze widać byłby ten sam nieboskłon, żadna gwiazda nie wschodzi ani nie zachodzi. Południowa część nieba pozostałaby tam ukryta na zawsze.
Równik
Na równiku szerokość geograficzna wynosi 0 stopni, biegun północny nieba znajduje się dokładnie na horyzoncie na północy, na horyzoncie na południu jest odpowiednio biegun południowy nieba. Na całym horyzoncie na wschodzie wszystkie gwiazdy wschodzą i przemierzają stromą trasą po niebie, aż zachodzą na zachodzie. W ciągu 24 godzin można zobaczyć cały nieboskłon, zarówno północny, jak i południowy. Jeśli, tak, jeśli nie wschodziłoby kiedykolwiek słońce. Ale ono porusza się między gwiazdami w ciągu roku, dzięki czemu z równika faktycznie w ciągu roku można obserwować cały nieboskłon. To dlatego większość dużych obserwatoriów astronomicznych jest budowana w pobliżu równika.
Niemcy
Jakie są warunki w Niemczech? Niemcy znajdują się między tymi dwoma skrajnościami; najbardziej na południu kraj ma szerokość geograficzną około +47, a najbardziej na północy około +55 stopni. Na takiej szerokości znajduje się biegun północny nieba z Gwiazdą Polarńską. Wszystkie gwiazdy, które są oddalone od bieguna północnego nieba nie dalej niż ten kąt, nigdy nie zachodzą w naszym kraju. Są widoczne na niebie w każdą czystą noc i są nazywane "gwiazdami o okrężnym ruchu", Najbardziej znanym gwiazdozbiorem, Wielkim Wozem, składa się na przykład z gwiazd o okrężnym ruchu i zawsze jest widoczny. W przeciwieństwie do gwiazdozbioru "Oriona", który pojawia się tylko o określonych porach roku i dnia, dlatego jest znany jako "gwiazdozbiór zimowy".
Zdjęcia szlaków gwiazdowych
Gdy aparat fotograficzny jest zamocowany na statywie i skierowany na niebo gwiaździste, gwiazdy przy długich czasach ekspozycji zostawiają ślady świetlne i wydają się być pojedynczymi liniami ze względu na ich pozorną ruchliwość. Te ślady stają się coraz dłuższe, im
• dłuższy jest czas ekspozycji,
• większa jest używana ogniskowa obiektywu i
• dalej znajduje się fotografowany obszar nieba od któregoś z biegunów niebieskich, ponieważ tam gwiazdy poruszają się najszybciej.
Określanie kierunków nieba
Przy planowaniu zdjęć szlaków gwiazdowych przydatne jest znajomość kierunków nieba. Oczywiście można użyć kompasu. Lub można odwiedzić miejsce wykonania zdjęć w słoneczny dzień o południu. Jeśli zegarki są ustawione na czas letni, 13:00, podczas czasu zimowego 12:00 w południe. Teraz należy ustawić się tak, aby słońce znajdowało się dokładnie za plecami, czyli cień własnego ciała wskazuje prosto do przodu. Wtedy północ to kierunek, w który patrzymy. Na przeciwko, czyli za nami, znajduje się południe. Po prawej stronie jest wschód, po lewej zachód. W ten sposób zidentyfikowane są wszystkie kierunki nieba.
Przyjrzyj się swojemu cieniowi w słoneczny dzień o południu, wtedy będziesz mógł określić wszystkie kierunki (N=północ, S=południe, W=zachód, O=wschód).
Potrzebny sprzęt do fotografowania śladów świetlnych jest dość ograniczony. Jako aparat można użyć dowolnego lustrzankowego aparatu cyfrowego. Przy wyborze obiektywu należy zwrócić uwagę, aby była możliwa regulacja przesłony na około minimum 1:4,5, obiektywy o większej jasności są preferowane. Długość ogniskowej nie ma znaczenia i może być dowolnie wybierana w zależności od pożądanego kadru. Na początek zalecam jednak obiektywy o maksymalnej ogniskowej 50 milimetrów.
Ponadto potrzebujesz:
• Stabilnego statywu
Musi niezawodnie trzymać aparat przez cały czas ekspozycji i powinien być w stanie oprzeć się nawet na porywisty wiatr.
• Wyzwalacza kablowego / Timera
Aby móc wywołać aparat bez konieczności dotykania go. Do fotografowania śladów świetlnych programowalne timery są ogromną zaletą, pozwalające na zautomatyzowanie serii zdjęć. Dla aparatów Canon EOS o oznaczeniach jedno- lub dwucyfrowych (1D, 5D, 50D, 40D, …) taki jak "Canon TC-80 N3 Timer" byłby odpowiedni. Niestety nie pasuje on do modeli EOS z trzycyfrowymi lub czterocyfrowymi numerami (400D, 450D, 1000D, …), ponieważ te aparaty mają inny złącze do wyzwalacza kablowego. Jednakże pod nazwą "Phottix TR-80 C1" to samo urządzenie jest dostępne także dla takich aparatów (dostępne np. na www.amazon.de). Jeśli możesz ograniczyć się do najdłuższego czasu ekspozycji, który można ustawić w aparacie (zazwyczaj 30 sekund), wystarczy prosty wyzwalacz kablowy z mechanizmem blokady, na przykład "Canon RS-60 E3".
Canon oferuje te dwa wyzwalacze kablowe: Prosty model RS-60 E3 (na górze), w którym wyzwalacz można zablokować. Pasuje do wszystkich modeli aparatów Canon EOS z numerami trzycyfrowymi i czterocyfrowymi (350D, 400D, 450D, 1000D, …). Modele Canon z numerami jedno- i dwucyfrowymi mają inne złącze, które pozwala zamocować programowalny timer TC-80 N3 (na dole).
Dodatkowe akcesoria:
• Maskownica
Aby zapobiec wpływowi z boku światła zewnętrznego i opóźnić możliwy zaparowanie soczewki przedniej.
Procedura
W dawnych czasach, gdy jeszcze nie było aparatów cyfrowych, fotografie śladów świetlnych wykonywane były na filmie z jednym, bardzo długim czasem ekspozycji. Często migawka aparatu pozostawała otwarta przez kilka godzin. Do dzisiaj jest to najprostszy sposób uzyskania fotografii śladów świetlnych. Osoby, które lubią i chętnie robią tego typu zdjęcia, mogą w tym nawet znaleźć satysfakcjonujące zajęcie dla starszego, prawie już wycofanego aparatu analogowego.
Z cyfrowym aparatem obrazy o tak długich czasach ekspozycji nie są sensowne. Po pierwsze, szum elektroniczny zdjęć zaczyna dominować na tyle, że nie ma mowy o uzyskaniu użytecznego rezultatu. Po drugie, trudno uniknąć prześwietlenia obiektów z przodu, zwłaszcza jeśli są one oświetlone przez źródła światła ziemskiego lub księżyc.
W związku z tym, wiele krótko ekspozycyjnych pojedynczych zdjęć - z możliwie krótką przerwą między nimi - jest tworzonych cyfrowymi aparatami, a następnie łączonych za pomocą programu do obróbki obrazu - na przykład Adobe Photoshop (Elements) - w ostateczną fotografię śladów świetlnych.
1. Przygotowanie
Spakuj całe swoje wyposażenie do torby i upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana. Aparaty cyfrowe potrzebują bowiem energii nawet podczas długiego czasu ekspozycji. W zależności od modelu aparatu może być rozsądne przygotowanie jednej lub dwóch dodatkowych baterii zapasowych. Pamiętaj także o utracie mocy baterii w niskich temperaturach, na przykład w zimową noc.
2. Wykonanie podstawowych ustawień
Na aparacie należy wykonać następujące ustawienia:
Format pliku
Przy fotografowaniu śladów świetlnych rekomenduję format JPG w najlepszej rozdzielczości, a nie format RAW. Istnieje dwa powody, które przemawiają za tym: Po pierwsze, później trzeba będzie nałożyć dziesiątki, a może nawet setki pojedynczych zdjęć w warstwach w Photoshopie. Pliki w formacie RAW wymagają więcej czasu na otwarcie i zajmują więcej miejsca. Może to szybko spowodować problemy z pamięcią operacyjną. Z plikami JPG takie problemy nie występują lub są opóźnione. Po drugie, niektóre modele aparatów potrzebują znacznie więcej czasu na zapisanie plików RAW. Aby uniknąć, że przerwa między dwoma zdjęciami byłaby zbyt długa albo nawet że zdjęcie zostanie "pominięte", zaleca się format JPG.
Jeśli pracujesz z aparatem, który potrafi szybko zapisywać, a twój komputer z Photoshopem ma odpowiednie zasoby, oczywiście możesz ustawić również format RAW.
Ustawienie jakości obrazu przy aparacie Canon EOS 450D: Wybrany jest format JPG w najlepszej jakości (L dla „Large“).
Styl obrazu (Picture-Style)
Zdjęcia robione w formacie JPG podlegają ustawieniom wybranego stylu obrazu. Najlepiej użyć stylu obrazu Neutralny, ponieważ tam ostrość jest ustawiona na zero, lub ustaw ostrość preferowanego stylu obrazu na zero. Ponowne ostrzenie gwiazd lub śladów gwiazd nie jest zalecane.
Wybór stylu obrazu „Neutralny” (Canon EOS 450D). Wszystkie ustawienia są ustawione na zero, szczególnie ustawienie ostrości na zero jest istotne.
Wartość ISO
Trudno jest zarekomendować dobrą wartość ISO. Wszystko zależy od użytej wartości przysłony, pozostałego oświetlenia nocnego nieba i krajobrazu na pierwszym planie, a także czasu naświetlania pojedynczych zdjęć. Przy przysłonie 1:2,8, w dobrym, ciemnym miejscu w jasną noc, z dala od ziemskich źródeł światła, ISO 400 przy czasie naświetlania 60 sekund może być dobrym punktem odniesienia. Jeśli początkowa przysłona jest mniejsza (około 1:4,0), ISO 800 może być lepsze. Jeśli warunki są jednak nieoptymalne, czyli niebo jest rozjaśnione pełnią Księżyca lub ziemskim światłem rozpraszającym, być może lepszym rozwiązaniem będzie ustawienie ISO na 200 lub nawet 100.
Ustawienie wartości ISO na 400 na Canonie EOS 450D.
Balans bieli
Automatyczny balans bieli (AWB lub AUTO) może prowadzić do różnych kolorowych rezultatów pojedynczych zdjęć. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest ręczne ustawienie na światło dzienne (Symbol: słońce).
Ustawienie balansu bieli na Canonie EOS 450D na światło dzienne (5200 Kelvin).
Redukcja szumu
Wszelkie funkcje, które powodują redukcję szumu po wykonaniu zdjęcia, na przykład redukcja szumu przy długich czasach naświetlania, muszą zostać wyłączone przy fotografowaniu serii zdjęć. W przeciwnym wypadku aparat potrzebuje zbyt dużo czasu na ten proces po każdym zdjęciu, a przerwy między poszczególnymi zdjęciami stają się zbyt długie. Dotyczy to również ustawienia Wysoka Redukcja Szumu ISO w nowszych modelach Canon EOS.
Wyłączenie redukcji szumu przy długich czasach naświetlania. Wybierz „Wyłączone” a nie „Automatycznie”.
Program ekspozycji
Do wyboru jest tylko ustawienie manualne (M). Ustaw czas naświetlania na oczekiwaną wartość (np. 30 dla 30 pełnych sekund) lub na B albo BULB dla dowolnie długich czasów naświetlania, które będą kontrolowane za pomocą timera.
Ustawienie manualnej kontroli ekspozycji („M”) na pokrętle ustawień Canon EOS 450D.
Przysłona
Rozpocznij od przysłony 1:2,8. Jeśli używany obiektyw jest bardziej jasny, zmniejsz przysłonę do 1:2,8. Przy obiektywach o mniejszej jasności, dla których nie jest dostępna ta przysłona, ustaw największe możliwe otwarcie przysłony (czyli najmniejszy numer przysłony).
Ustawienie przysłony 1:2,8 (strzałka). Na wyświetlaczu Canon EOS 450D widoczne są również inne ważne ustawienia.
Zablokowanie lustra
To ustawienie służy do zapobiegania poruszeniom spowodowanym uderzeniem lustra w aparacie w niektórych przypadkach. Nie jest dostępne do używania w serii zdjęć i musi być ustawione na Wyłączone.
Zablokowanie lustra pozostaje wyłączone podczas robienia serii zdjęć światłocieniowych.
3. Wykonywanie zdjęć
Ważne jest przede wszystkim znalezienie dobrej lokalizacji. Powinna być ona z dala od „światłowych zanieczyszczeń” większych miast, ale jednocześnie oferować atrakcyjny motyw na pierwszym planie. Zaleca się bowiem, aby nie tylko fotografować nocne niebo, ale jednocześnie uwzględnić krajobraz, drzewo lub budynek. Nie tylko wygląda to nastrojowo, ale pozwala późniejszemu widzowi również na porównanie skali.
Noc bez Księżyca nie jest konieczna do zdjęć światłocieniowych. Czasami może się zdarzyć, że światło resztkowe sierpa księżycowego sprawi, że sceneria na pierwszym planie stanie się widoczna. Również niebo nabiera lekko niebieskiego koloru przez światło księżyca, co może być całkiem atrakcyjne. Noc pełni księżyca byłaby jednak zbyt dużym dobrem, ponieważ jasny księżyc zmusi Cię do bardzo krótkich czasów ekspozycji, aby uniknąć prześwietlenia. Ponadto przy pełni księżyca prawdopodobnie będzie trudno uchwycić smugi światełkujących gwiazd, jeśli niebo jest zbyt mocno rozjaśnione.
Pozwól więc swojemu aparatu wraz z obiektywem schłodzić się do temperatur nocnych, aby w trakcie serii zdjęć nie doszło do przesunięcia punktu ostrości spowodowanego gradientem temperatury. Kolejnym wyzwaniem jest znalezienie najlepszego punktu ostrości na „Nieskończoność”. Jak najlepiej sobie z tym poradzić zostało już wyjaśnione w pierwszej części tego samouczka („Zdjęcia nastrojowe o zmierzchu”).
Klasycznie byłoby skierowanie wzroku na północ, aby mieć widoczną oś nieba, wokół której obracają się gwiazdy. Wymaga to zidentyfikowania Gwiazdy Polarnej i uwiecznienia jej na twoim zdjęciu.
Takie zdjęcia światłocieniowe, na których widoczny jest biegun nieba, czyli punkt obrotu, są szczególnie popularne. Nie widzisz Gwiazdy Polarnej? Dokładnie, ponieważ to zdjęcie zostało zrobione w Namibii, czyli na północnej półkuli Ziemi. Widać tutaj nie biegun nieba, ale biegun południowego nieba. Niestety w okolicy nie ma jasnej gwiazdy w pobliżu bieguna.
Kto już znalazł gwiazdozbiór Wielkiego Wozu (na lewo na zdjęciu), ma dobrego przewodnika do Gwiazdy Polarnej: Jeśli przedłużysz jego tylne krawędzie o około pięć razy (żółta strzałka), trafiisz na Gwiazdę Polarne (zaznaczona). Z kolei tworzy ona koniec rączki Małego Wozu. Linia pionowa z Gwiazdy Polarnej w dół wskazuje kierunek północy na niebie.
Teraz zależy czy używasz prostego spustu kablowego czy jesteś podłączony do programowalnego timera. Pragnę wyjaśnić oba sposoby:
Spust kablowy
Aby zrobić automatyczną serię zdjęć za pomocą prostego spustu kablowego, którego przycisk spustu można zablokować, ustaw aparat ręcznie na czas naświetlania 30 lub (jeśli to możliwe) 60 sekund. Nie używaj ustawienia B dla BULB. Zmień tryb roboczy aparatu na Seria zdjęć, czyli funkcję zdjęć seryjnych, w której aparat robi zdjęcia, dopóki przycisk spustu jest naciśnięty. Aby rozpocząć serię, naciśnij i zablokuj przycisk spustu kablowego. Aby zakończyć serię, odblokuj ponownie przycisk spustu.
Programowalny timer
W porównaniu z prostym spustem do migawki, programowalny timer oferuje większy komfort i swobodę wyboru czasu naświetlania. Na przykładzie "Canon Timer Remote Controller TC-80N3" chciałbym pokazać, jak zaprogramować serię naświetleń. Każde pojedyncze naświetlenie powinno trwać 60 sekund, a pomiędzy nimi powinna być jak najkrótsza przerwa. Pierwszy wpis SELF pozostaje na domyślnym ustawieniu „00:00:00“. Ustaw interwał INT na jedną sekundę („00:00:01“), długie naświetlenie LONG na minutę („00:01:00“) i liczbę zdjęć w serii (FRAMES) zawsze na maksymalną liczbę, czyli 99. Nawet jeśli chcesz zrobić mniej zdjęć, zaleca się pozostawienie tej wartości na maksymalnej, ponieważ przerwanie serii nie stanowi problemu, podczas gdy kontynuacja przerwanej serii może być trudna. Aparat można ustawić w trybie pracy ciągły lub pojedynczo, czas naświetlania musi być ustawiony na B dla BULB. Rozpocznij swoją serię przyciskiem START/STOP. Również do wcześniejszego zatrzymania serii należy użyć tego przycisku, a nie spustu timer'a!
Ustawienia „Canon Timer Remote Controller TC-80N3”, jak opisane w tekście. Naciskając przycisk START/STOP (strzałka), rozpocząłaby się seria 99 pojedynczych zdjęć. Każde zdjęcie byłoby naświetlane przez minutę, a pomiędzy zdjęciami byłaby jednosekundowa przerwa.
Wskazówka: Niektóre nowoczesne aparaty oferują oprogramowanie umożliwiające programowanie serii zdjęć. Wszystkie aparaty Canon EOS począwszy od modeli 1000D, 450D, 40D, 5D Mark II, 1D Mark III i 1Ds Mark III są na przykład dostarczane z oprogramowaniem „EOS Utility”, które można zainstalować na komputerze, na przykład laptopie, a następnie korzystać z niego do komunikacji z aparatem za pomocą dolączonego kabla USB.
Choć wtedy nie ma potrzeby korzystania z kabla spustowego lub timera, konieczne jest zabranie laptopa na miejsce nagrania.
Programowanie serii zdjęć za pomocą sterowania aparatem „EOS-Utility” od Canona. Klikając przycisk zegara (prawa strzałka), otwiera się pokazane po lewej pole dialogowe. W polu „Długie naświetlenie” wpisz czas naświetlania, na przykład minutę. Następnie ważne jest, aby dodać do tej wartości co najmniej trzy sekundy i wpisać wynik w polu „Interwał naświetlania”. Jeśli dodasz mniej niż trzy sekundy, może zdarzyć się, że aparat czasami pominie jedno naświetlenie! Ta wartość zależy prawdopodobnie od typu aparatu i szybkości zapisu na używanej karcie pamięci. Wykonaj najlepiej kilka „suchych prób” z aparatem w ciągu dnia.
To zdjęcie pokazuje, co się dzieje, gdy przerwy między pojedynczymi naświetleniami są zbyt długie. Wtedy ślady gwiazd są przerywane i mają luki.
Przed rozpoczęciem zaleca się wykonanie pojedynczego testowego naświetlenia z ostatecznymi ustawieniami i ostrożne przeglądanie go na wyświetlaczu aparatu. Sprawdź głównie kompozycję zdjęcia, ostrość i naświetlenie. Upewnij się, że żadne obiekty na pierwszym planie nie są prześwietlone, co można rozpoznać po całkowicie nasycanych obszarach obrazu.
Gdy seria naświetleń już się rozpocznie, trzeba trzymać kciuki, aby nie pojawiły się chmury, nie przelatywało tak wiele samolotów przez kadr pozostawiając swoje ślady światła, oraz aby nie kopnąć o statyw przypadkiem.
4. Przetwarzanie obrazu
Jako wynik nocnej serii naświetleń mamy teraz większą lub mniejszą liczbę pojedynczych zdjęć, które teraz muszą zostać połączone w jeden obraz ze śladami gwiazd. Warunkiem koniecznym jest to, aby aparat nie został w czasie serii naświetlania poruszony. Innymi słowy, zdjęcia muszą być absolutnie identyczne, z wyjątkiem gwiazd.
Aby zrozumieć kolejne kroki, najlepiej jest najpierw użyć zdjęć przykładowych, które są dołączone do tego samouczka jako „plik roboczy”. Są to dziesięć zdjęć o nazwach plików StarTrails01.jpg do StarTrails10.jpg, które zostały zrobione w kolejności numerowania.
Otwórz wszystkie dziesięć zdjęć jednocześnie w programie Photoshop i przejdź do pierwszego zdjęcia serii za pomocą polecenia Okno>StarTrails01.jpg. Aby przypadkowo nie nadpisać tego zdjęcia, utwórz jego kopię za pomocą polecenia Obraz>Duplikuj i wprowadź nową nazwę w polu Jako:, na przykład „StarTrailsFertig”. Potwierdź klikając OK.
Photoshop teraz tworzy nowy plik obrazu o nazwie „StarTrailsFertig”, który posłuży nam jako plik roboczy. Teraz wszystkie pozostałe dziewięć zdjęć muszą zostać skopiowane jako oddzielne warstwy do tego obrazu.
Aby to zrobić, przejdź do drugiego zdjęcia serii za pomocą polecenia Okno>StarTrails02.jpg. Teraz potrzebujesz palety warstw, którą, jeśli jest ukryta, można wyświetlić, naciskając klawisz F7. Znajdziesz w niej jedyną warstwę tego zdjęcia o nazwie „Tło”. Kliknij prawym przyciskiem myszy na słowo „Tło” i wybierz z kontekstowego menu polecenie Duplikuj warstwę… Pokaże się okno dialogowe, w którym jako Cel wybierz „Dokument” „StarTrailsFertig”. Po potwierdzeniu klikając OK kopia tego obrazu znajdzie się jako nowa warstwa w pliku „StarTrailsFertig”.
Zdjęcie „StarTrails02.jpg” zostało aktywowane. Tutaj po prawej stronie widoczna jest paleta warstw i menu kontekstowe po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na warstwie „Tło”. Poszukiwane jest polecenie „Duplikuj warstwę” (strzałka).
Postępuj teraz z pozostałymi zdjęciami „StarTrails03.jpg” do „StarTrails10.jpg” zgodnie z opisem w poprzednim akapicie. Następnie wybierz polecenie Okno>StarTrailsFertig, aby wrócić do pliku roboczego i zobaczyć dotychczasowy wynik swojej pracy. Ten plik składa się teraz z 10 warstw.
Tutaj przedstawiony jest plik roboczy „StarTrailsFertig”, składający się z łącznie dziesięciu warstw. Paleta warstw (po prawej stronie) pokazuje warstwy. Jednak widoczna jest obecnie tylko najwyższa warstwa.
Teraz przychodzi na to sztuczka: Wszystkie warstwy oprócz najniższej o nazwie „Tło” są ustawiane na tryb mieszania Ściemnij, a nie Normalny. Aby to zrobić, trzeba pojedynczo aktywować każdą z dziewięciu warstw. Następnie, obok ustawienia Normalny, rozwiń listę rozwijaną i wybierz Ściemnij.
Najlepiej przejdź z góry do dołu, aby zobaczyć, jak ślady gwiazd stają się coraz bardziej wyraźne, to niesamowite doświadczenie!
Wszystkie warstwy oprócz najniższej są pojedynczo klikane w paletę warstw (dolna strzałka), żeby następnie zmienić tryb mieszania z „Normalny” na „Ściemnij” (górna strzałka).
Na koniec połącz wszystkie warstwy w jedną za pomocą polecenia Warstwa>Spłać do warstwy tła. Najlepiej od razu zapisz wynik w formacie PSD: Plik>Zapisz jako…, Format: Photoshop (*.PSD; *.PDD).
Jeśli twój zestaw składa się z więcej niż dziesięciu obrazów, teraz zamknij wszystkie pliki obrazów poza tym zapisanym, aby zwolnić pamięć roboczą, i otwórz następne dziesięć obrazów ze zbioru. Postępuj z nimi tak samo, jak opisano powyżej. W ten sposób można przetwarzać dużą liczbę pojedynczych obrazów, unikając w ten sposób problemów z pamięcią.
Wskazówka: Warstwy można również przesuwać z jednego pliku obrazu do drugiego za pomocą funkcji Przeciągnij i upuść, czyli przeciągnij myszą, co jednak wymaga pewnego wprawienia.
Na koniec, gdy wszystkie pojedyncze obrazy zostały dodane, tryb mieszania ustawiony jest na Ściemnianie, a wszystkie warstwy sprowadzone są do warstwy tła, osiągniesz cel. W razie konieczności możesz dokonać ostatnich poprawek za pomocą standardowych narzędzi, na przykład dostosować balans kolorów, jasność lub kontrast.
Wskazówka: Alternatywą dla Photoshopa jest niewielki program „Startrails“, dostępny w wersji 1.1, którą można pobrać za darmo ze strony www.startrails.de.
Zrzut ekranu programu „Startrails“. Strzałka wskazuje przycisk, który generuje ślad świetlny po otwarciu wszystkich pojedynczych obrazów (lewa kolumna).
5. Przykładowe zdjęcia
Ślady świetlne nad obserwatorium gwiazdowym „Gemini South“ w Chile. Wykorzystano 100 pojedynczych zdjęć, każde z minutą czasu ekspozycji przy przysłonie 1:2,8, ISO 800 i obiektywie 35 mm. Biegun południowy nieco wychodzi poza lewy kraniec obrazu.
Również na tym zdjęciu obserwatorium gwiazdowego Welzheim koło Stuttgartu nie przedstawia bieguna (północnego) nieba. Zdjęcie zostało zrobione aparatem Canon EOS 20D z ogniskową 10 mm, przysłoną 4 i ISO 800. Złożono 68 pojedynczych ekspozycji po 60 sekund czasu ekspozycji.
Wschód gromady „Siedmiu Sióstr“, zwanej również Plejadami. Aby zrobić takie zdjęcie, przydatna jest trochę wiedza astronomiczna, bo wtedy wie się, gdzie dokładnie pojawią się Plejady. Serię zdjęć trzeba zacząć oczywiście przed ich pojawieniem się na niebie. Wykorzystano obiektyw tele 200 mm przy przysłonie 1:2,8. Zdjęcie powstało w 2006 r. w Iranie.
To zdjęcie jest kolejnym przykładem tego, że biegun nieba nie musi być koniecznie uwieczniony. Zamiast tego warto postawić na skuteczne ujęcie pierwszego planu, na przykład pięknego krajobrazu.
Cóż za niespodzianka? Wielki Wóz (tu zaznaczony, aby go łatwiej zidentyfikować) stoi na głowie? Wyjaśnienie jest proste: Zdjęcie zostało zrobione w Namibii, czyli na półkuli południowej ziemi. Tam gwiazdy Wielkiego Wozu wschodzą na północ, nie osiągają dużej wysokości i po krótkim czasie ponownie zachodzą.
Zdjęcie śladu świetlnego w kierunku południowym: Niektóre gwiazdy w tym kierunku tylko na krótki czas wychodzą ponad horyzont.
Uwaga na marginesie:
Wszystkie użyte zdjęcia zostały wykonane w sposób opisany w samouczku. W żadnym przypadku nie dodano dodatkowych elementów obrazu – na przykład obiektów pierwszego planu – z innych zdjęć dodatkowo zamontowanych.
