Część 03 - Fotografowanie gwiazdozbiorów.

Gwiazdozbiór Lwa z zaznaczonymi liniami połączeniowymi oraz wyświetloną, figuralną reprezentacją. Ten obraz tytułowy to montaż: Krajobraz i zmierzchowe niebo pochodzą z innej fotografii lub zostały wygenerowane za pomocą Photoshopa.

Część 3: Fotografowanie gwiazdozbiorów

Każdy zna przynajmniej kilka gwiazdozbiórów. Bardzo znane są Wielki Wóz i Orion. Nawet jeśli nie z własnej obserwacji, to gwiazdozbiory zodiaku są przynajmniej z nazwy znane większości osób.

Gwiazdozbiorem nazywana jest grupa gwiazd, które ze względu na swoje położenie względem siebie dają bardziej lub mniej rzucający się w oczy lub łatwo zapamiętywalny geometryczny układ. Ważne jest zauważenie, że ten układ jest zupełnie przypadkowy. Oznacza to, że gwiazdy w gwiazdozbiorze nie mają ze sobą nic wspólnego fizycznie, lecz zostały stworzone przez ludzi poprzez wykorzystanie wyobraźni, aby móc lepiej się orientować na nocnym niebie i wprowadzić porządek w gwieździstym niebie czystej nocy.

Gwiazdozbiory pozostają praktycznie stałe w ciągu życia człowieka, nawet przez wiele pokoleń, co oznacza, że można je obserwować zawsze w tej samej konstelacji. Ponieważ ta względna orientacja gwiazd pozostaje pozornie niezmieniona, mówi się o wszystkich gwiazdach jako o „gwieździstych”, odróżniając je od pięciu planet widocznych gołym okiem, które jako „planety wędrowne” zmieniają swoje położenie wśród gwieździstych w ciągu dni i tygodni.

Jednak gwiazdy także wykazują własne, choć bardzo powolne, ruchy własne. Kierunek ruchu poszczególnych gwiazd nie jest taki sam, dlatego w dłuższym okresie czasu widok nieba zmienia się znacznie, a termin „gwiazdy stałe” nie miałby już sensu. Gdybyśmy mieli możliwość spojrzenia na nocne niebo sprzed 50 000 lat lub za 50 000 lat, praktycznie żaden z obecnie powszechnie znanych gwiazdozbiorów nie byłby możliwy do rozpoznania.

To samo dotyczy gwiazdozbiorów zodiaku, przez które Słońce w ciągu roku przemierza swoją orbitę. Przypisywanie im cech ludzkich i przypisywanie im wpływu na losy na Ziemi to zawsze daremna próba astrologii. W przeciwieństwie do tego, nauka astronomii postrzega gwiazdozbiory jedynie jako to, czym są - czyli pomocą w orientacji.

Pomimo różnic kulturowych w historii w nazewnictwie i grupowaniu gwiazd w gwiazdozbiory, od 1925 roku międzynarodowo uzgodniono 88 różnych gwiazdozbiorów, z których jednak tylko część jest widoczna z Niemiec. Wiele gwiazdozbiorów na południowym niebie, jak na przykład prominentny „Krzyż Południa”, nigdy nie wznosi się nad horyzontem w tym kraju.

Niektóre gwiazdozbiory tworzą bardzo wyraźną formę i wymaga tylko niewielkiej wyobraźni, aby skojarzyć figurę z jej nazwą. Przy innych jest to trudne lub niemożliwe, aby dostrzec w nich coś figuralnego. Dobrym przykładem dla pierwszego przypadku jest Wielki Wóz, który składa się z siedmiu gwiazd, tworzących wyraźny zarys wozu z tymplem. Jednak to, jak można rozpoznać w dwóch (!) gwiazdach gwiazdozbioru „Mały Pies” psa, pozostaje zagadką.

Nie każdy gwiazdozbiór zawiera jedną lub więcej jasnych gwiazd, niektóre są tworzone z gwiazd słabych światłem, tak że są widoczne tylko pod ciemnym niebem. Oriona z jego jasnymi gwiazdami będzie można rozpoznać nawet w oświetlonym mieście, podczas gdy praktycznie nieznany gwiazdozbiór „Lis” składa się tylko z gwiazd słabych, które nie są widoczne gołym okiem, gdy niebo jest oświetlone sztucznym światłem.

Są również duże różnice w rozmiarach gwiazdozbiorów, czyli w jak wielkie są i jaką przestrzeń zajmują. Gwiazdozbiór Węża Wodnego rozciąga się od głowy aż po ogon na prawie 100 stopni kątowych. Na zaledwie sześć stopni rozmiaru zdać się gwiazdozbiór Delfina.

Technicznie nie stanowi to dużej trudności, aby zrobić fotografie gwiazdozbiorów. Jednak muszą zostać spełnione odpowiednie warunki:

Określenie kierunków na niebie

Pierwszym krokiem do orientacji na nocnym niebie jest poznanie kierunków. Instrukcje do tego zostały dostarczone w części 2 samouczka („Zdjęcia śladami gwiazd”), prosimy o zapoznanie się z nimi tam, jeśli jest to konieczne.

Rozpoznawanie gwiazdozbiorów

Osoba chcąca fotografować gwiazdozbiory musi oczywiście być w stanie je rozpoznawać i znajdować. Istnieje pewne podobieństwo do orientacji w obcym mieście; również tutaj minie trochę czasu, zanim się odnajdzie. Inaczej niż na mapach gwiazd, linie łączące lub figury na niebie nie są oczywiste! Po prostu porównaj to zdjęcie z obrazkiem tytułowym tego samouczka:



Gwiazdozbiór Lwa, tak jak wygląda na niebie. Bez linii pomocniczych znacznie trudniej go zidentyfikować.



Jako dodatkowe utrudnienie w rzeczywistości jest fakt, że co najmniej dla początkującego trudno jest oszacować pozorną wielkość gwiazdozbioru na niebie, a w jego bezpośrednim otoczeniu oczywiście są widoczne inne gwiazdy, które odwracają uwagę od poszukiwanego wzoru. Dobrą wiadomością jest jednak to, że raz rozpoznany i jednoznacznie zidentyfikowany gwiazdozbiór nie zostanie szybko zapomniany, więc można go łatwo odnaleźć w inną noc po krótkim czasie, nawet jeśli znajduje się w zupełnie innym miejscu na niebie.

Cykle życia gwiazd

Wiele gwiazdozbiorów jest widocznych tylko w określonych porach roku, ponieważ Ziemia krąży wokół Słońca. Oznacza to, że z perspektywy Ziemi Słońce przechodzi przez gwiazdozbiory zodiaku w ciągu roku. Jeśli na przykład Słońce znajduje się w gwiazdozbiorze Byka, ten gwiazdozbiór nie jest widoczny na nocnym niebie, gdyż wtedy – razem ze Słońcem – znajduje się na niebie w dziennej porze. Natomiast przeciwległy gwiazdozbiór, Skorpion, może być w tym samym czasie dobrze obserwowany.

Z powodu powtarzającego się rytmu związanego z rokiem, istnieją gwiazdozbiory wiosenne, letnie, jesienne i zimowe. Skorpion to klasyczny gwiazdozbiór letni, Lew jednym z gwiazdozbiorów wiosennego nieba, a Byk stoi na zimowym niebie.

Jednak ta klasyfikacja nie jest tak surowa, gdyż dotyczy ona tylko przypadku, gdy obserwujemy zawsze nocne niebo o godzinie 22. Jeśli spojrzysz na niebo wcześniej, zobaczysz nadal gwiazdozbiory poprzedniej pory roku, które w ciągu następnych godzin zachodzą na zachodzie. A jeśli zostaniesz do późnej nocy, dostaniesz „podgląd” nocnego nieba przyszłej pory roku.

Decydujące pytanie brzmi zatem, które gwiazdozbiory są widoczne o której porze roku na niebie. Bardzo pomocnym narzędziem do rozwiązania tego problemu jest „Obrotowa karta nieba”. Pozwala ona ustawić datę i godzinę obserwacji, dzięki czemu można zobaczyć, które gwiazdozbiory są widoczne w danym kierunku na niebie w tym momencie.



Obrotowa karta nieba pokazuje aktualnie widoczne niebo w jaśniejszym kole po ustaleniu daty i aktualnej godziny.

Miejsce obserwacji

Najlepiej jest wybrać miejsce z dala od źródeł światła zakłócającego (latarnie uliczne, oświetlenie zewnętrzne, tablice reklamowe) z dobrym widokiem przynajmniej na wschód, południe i zachód. Wybrane miejsce powinno być łatwo dostępne i w zasięgu wzroku, aby można było zareagować na niespodziewane przejaśnienie nieba. Idealna jest noc bezksiężycowa (czyli dni wokół nowiu księżyca) do rozpoznawania i fotografowania gwiazdozbiorów.

Wyposażenie techniczne

Nie potrzebujesz żadnych urządzeń astronomicznych, aby stworzyć swój własny katalog gwiazdozbiorów. Najlepiej wyposażony jesteś w cyfrowy aparat lustrzany oraz wybór ogniskowych od szerokokątnej do teleobiektywu, pozwalających uchwycić różnorodne wielkości gwiazdozbiorów na pełnej powierzchni klatki. Obiektywy o dużej jasności ze stałą ogniskową mają przewagę nad zazwyczaj słabszymi zoomami.

Ponadto powinieneś mieć:

• Stabilne statyw



Aby uzyskać ostre, niezakłócone zdjęcia, konieczny jest dobry statyw i głowica statywu, na przykład głowica kulowa, jak pokazano na zdjęciu.



• Wyzwalacz kablowy/timer

Wyzwalacze kablowe pozwalają na bezdotykowe wykonanie zdjęcia aparatem, aby uniknąć poruszeń. Dostępne są także bezprzewodowe pilocie zdalne.

• Osłona przeciwsłoneczna (= przeciwsłoneczna, rozpraszająca lub przeciwsłoneczna)

Zapobiega wpadaniu światła z boku i opóźnia ewentualne zaparowanie soczewki przedniej w wilgotne noce.



Dla każdego obiektywu dostępna jest pasująca osłona przeciwsłoneczna.



• Filtr rozmywający

Jeśli kiedykolwiek robiłeś zdjęcia śladów gwiazd (patrz część 2 tego samouczka), zauważysz, że wiele gwiazd emituje pomarańczowe, czerwone światło, podczas gdy inne emitują niebieskie światło.

Gwiazdy są niezwykle małymi punktami światła. Jeśli obrazuje się je ostro dobrym obiektywem, światło gwiazdy skupia się tylko na kilku pikselach matrycy zdjęcia. Jasne gwiazdy osiągają pełne nasycenie w trzech kanałach koloru (czerwony, zielony i niebieski) już po krótkim czasie naświetlania. Gwiazda wydaje się wtedy biała, a ewentualny kolor naturalny znika.

Co gorsza, nawet słabsze światła gwiazd osiągają ten stan, jeśli wystarczająco długo naświetla się obraz. Wtedy najjaśniejsze gwiazdy na zdjęciu nie różnią się od mniej jasnych, co sprawia, że trudno jest rozpoznać fotografowany gwiazdozbiór.

Obydwa problemy są rozwiązywane za pomocą odpowiedniego filtra rozmywającego przed obiektywem aparatu. Zapewnia on ostre centrum obrazu, jednak otoczony jest rozmytym obrazem. Oznacza to, że światło gwiazdy jest rozłożone na sąsiednie piksele. W ten sposób wokół gwiazd piksele nie są nasączone, czyli kolor naturalny gwiazdy zachowuje się. Ponadto jasne gwiazdy na zdjęciu wydają się większe od mniej jasnych, co odpowiada wrażeniu wzrokowemu. W rzeczywistości dzisiejsze mapy gwiazd są tak zbudowane: Jasne gwiazdy są reprezentowane dużą, a słabe małą średnicą.

Filtry rozmywające są oferowane w różnych wariantach do fotografii portretowej. Nie wszystkie typy nadają się jednak do celów nocnego nieba. W przypadku zdjęć gwiazdozbiorów najlepsze efekty dają filtry producenta „Cokin”, szczególnie filtry o oznaczeniach „P820”, „P830” i „P840” z rosnącym efektem rozmycia. Szczególnie polecany jest filtr „P830”.





Filtr rozmywający Cokin P830 jest przeznaczony głównie do fotografii portretowej, ale również sprawdza się przy fotografowaniu nieba nocnego gwiazd.

Aparat z uchwytem na filtry Cokin i używanym filtrem soft Cokin P830.

Gwiazdozbiór Oriona bez (po lewej) i z filtrem soft Cokin P830 (po prawej). Obydwa zdjęcia pokazują dokładnie ten sam fragment nieba i zostały wykonane tuż po sobie.

Procedura

Najlepiej poczekać na czystą, bezksiężycową noc. Fazy księżyca można sprawdzić w prawie każdym kalendarzu; preferowanym czasem jest okres nowiu.

Następnie zależy od pory roku, które gwiazdozbiory są odpowiednie do sfotografowania. Tabela poniżej zawiera wszystkie gwiazdozbiory widoczne z Niemiec, wymienione w porządku alfabetycznym. Kolumna "M" informuje, w których miesiącach od 1 (styczeń) do 12 (grudzień) dany gwiazdozbiór jest najlepiej widoczny w pierwszej połowie nocy po całkowitym zapadnięciu ciemności.

Jeśli zdecydujesz się na konkretny gwiazdozbiór, ważnym jest wybór odpowiedniej ogniskowej, która zależy od wielkości fotografowanego gwiazdozbioru. Kolumna "f/VF" w tabeli podaje wymaganą ogniskową, by sfotografować gwiazdozbiór w pełnym formacie, korzystając z aparatu „pełnoklatkowego”, czyli takiego, którego czujnik ma rozmiar 24x36 milimetrów. Druga kolumna "f/crop" odnosi się do optymalnej ogniskowej aparatu z mniejszym czujnikiem o współczynniku (Crop-) 1,6, czyli takiego o wymiarach około 15x22 milimetrów (np. Canon EOS 1000D, 400D, 450D, 30D, 40D, ...).

Zacznij od najbardziej atrakcyjnych gwiazdozbiorów, zanim spróbujesz z mniejszymi. Fotograficzna ocena "B" atrakcyjności od + (= bardzo atrakcyjne) przez o (= średnie) do - (= raczej niepozorne) również jest częścią tabeli:

Przygotowanie

Wybierz się z kompletnym wyposażeniem, pamiętając o naładowanych akumulatorach i pustych kartach pamięci. Nie zapomnij także wziąć latarki, która okaże się bardzo przydatna w całkowitej ciemności.

Ustawienia podstawowe

Aparat należy skonfigurować następująco:

Format pliku

Format RAW jest pierwszym wyborem do fotografowania gwiazdozbiorów i zdecydowanie godny polecenia. Dlatego ustaw swój aparat na „RAW” lub „RAW+JPG“.



Ustawienie jakości zdjęcia w aparacie Canon EOS 40D: Wybrany jest tutaj format RAW, podczas gdy zdjęcia są jednocześnie zapisywane w formacie JPG. Pliki JPG są przydatne do szybkiego wyboru najlepszych zdjęć.

Wartość ISO

Ponieważ aparat jest stabilny na statywie i wymagane czasy naświetlania będą wynosić kilka sekund, należy ustawić wysoką wartość ISO. Wzrastająca ziarnistość obrazu jest tutaj nieunikniona. Dlatego ustaw najwyższą wartość ISO, przy której Twój aparat nadal dostarcza akceptowalne wyniki.



Ustawienie wartości ISO na poziomie 1600 w aparacie Canon EOS 40D. Ziarnistość obrazu przy takiej wartości jest akceptowalna.

Balans bieli

Najlepiej jest ręcznie ustawić balans bieli na „Światło dzienne” (Symbol: „Słońce“).



Ustawienie balansu bieli w aparacie Canon EOS 40D na światło dzienne (5200 Kelvin).

Redukcja szumów

Ustawienie Redukcji szumów przy długich czasach naświetlania powinno być włączone. Wtedy aparat po każdym zdjeciu o długim czasie naświetlania (od jednej sekundy) wykona czarne zdjęcie z takim samym „czasem naświetlania”. Oznacza to, że po 5-sekundowym naświetleniu aparat pozostanie zablokowany przez kolejne 5 sekund.



Włączenie redukcji szumów przy długich czasach naświetlania, tutaj na przykładzie aparatu Canon EOS 40D.

Z opcją Redukcja szumów przy wysokim ISO (dla nowszych modeli Canon EOS) nie miałem dobrych doświadczeń i zawsze ją wyłączam.



Redukcja szumów przy wysokim ISO pozostaje wyłączona.

Programy ekspozycji

Do wyboru jest tylko ustawienie manualne („M“).



Ustawienie manualnego sterowania ekspozycją („M“) na pokrętle aparatu Canon EOS 40D.

Przysłona

Zawsze ustaw największe możliwe otwarcie przysłony (czyli najmniejszą wartość przysłony). Idealne są obiektywy o dużej jasności z początkowymi przysłonami F/2,8 lub lepszymi. Zamknięcie o pół lub jeden krok rozważne jest tylko wtedy, gdy wydajność obiektywu przy maksymalnym otwarciu jest nie do przyjęcia.



Praktycznie wszystkie ważne ustawienia są widoczne na ekranie aparatu Canon EOS 40D. Strzałka wskazuje na ustawienie przysłony 1:1,2. Najmniejszą wartością przysłony można określić jako „jasność” obiektywu. Tylko nieliczne obiektywy posiadają przysłonę 1:1,2.

Utrwalacz lustra

Ustawienie ma na celu zapobieganie poruszeniom wywołanym odbiciem lustra aparatu. Jeśli Twój statyw nie jest wystarczająco stabilny, aby złapać drgania wywołane przez lustro, skorzystaj z tej opcji.



Włączone utrwalanie lustra. Pierwsze naciśnięcie spustu powoduje podniesienie lustra. Następnie odczekaj kilka sekund, aby za pomocą drugiego naciśnięcia spustu (lub przycisku) rozpocząć ekspozycję.

Stabilizator obrazu

Bardzo ważne jest wyłączenie ewentualnie dostępnego mechanizmu stabilizacji obrazu! Chociaż producent deklaruje, że elektronika ma wykryć użycie statywu i automatycznie dezaktywować stabilizator obrazu, nie zawsze działa to niezawodnie. Jeśli stabilizator obrazu pozostanie aktywny, grozi to „rozmazanymi” gwiazdami pomimo statywu!



Stabilizator obrazu („Image Stabilizer“) powinien być wyłączony, gdy aparat jest na statywie.

Jeśli stabilizator obrazu pozostanie włączony podczas użycia statywu i elektronika nie wykryje tej sytuacji, może się zdarzyć, że spowoduje „rozmazanie” gwiazd.

Robienie zdjęć

Największym wyzwaniem „na miejscu“ jest jak najbardziej precyzyjne skoncentrowanie się na nieskończoności. Autofokus, nawet przy jasnych gwiazdach, w większości przypadków zawiedzie, dlatego jedyną opcją jest ręczne ustawienie, chyba że znajdziesz w oddali „element zastępczy”, np. światła miasta.

Zawsze ostrość ustawiaj bez nakładanego filtru rozmywającego!

Nigdy nie używaj ustawienia nieskończoności obiektywu z autofokusem, ponieważ najczęściej można obrócić go poza nieskończoność.

Jakieś rozmyte odwzorowanie gwiazd byłoby skutkiem, gdybyś obrócił pierścień odległości obiektywu AF do jego „ustawienia nieskończoności“.

Nieskończona skala, która istnieje w niektórych obiektywach, zazwyczaj nie jest wystarczająco precyzyjna.

Oznaczenie „nieskończoność” nie gwarantuje ostrości zdjęć gwiazd.





Idealne do ostrości są modele aparatów z funkcją „Live-View”, dzięki którym możesz dokładnie skoncentrować ostrość na jasnej gwiazdce na ekranie aparatu w dużym powiększeniu.

Jeśli twój aparat nie posiada takiej funkcji „Live-View”, nastaw go na bardzo jasną gwiazdę i początkowo ustaw ostrość ręcznie w wizjerze. Następnie wykonaj testowe zdjęcia z pełniącym otwarciem przysłony i czasem naświetlania od jednej do dwóch sekund. Ocen efekt przy maksymalnym powiększeniu na ekranie aparatu.

Możesz zbliżać się do najlepszego punktu ostrości w coraz mniejszych krokach. Spokojnie przekraczaj pozornie optymalny punkt, a następnie koryguj w przeciwnym kierunku, aby zyskać poczucie optymalnego punktu skupienia.

To brzmi jak mozolny, czasochłonny proces. Jednak warto włożyć ten wysiłek, ponieważ ostrość będzie decydować o sukcesie lub porażce zdjęcia. Pamiętaj, że oprócz niewłaściwego ustawienia ostrości nie możesz już popełnić żadnych innych błędów.



Otoczenie gwiazdy Wega w Lutni. Po lewej stronie widać wynik autofokusa, w środku najlepszy punkt ostrości osiągalny przy klasycznej ostrości przez wizjer lustra. Prawe zdjęcie pokazuje najlepszą ostrość po użyciu funkcji „Live-View”.

Oczywiście, przełącznik autofokusu należy pozostawić na „MF” po skupieniu na manualny.





Po pewnym czasie, gdy temperatura otoczenia może spaść, konieczne może być sprawdzenie i ewentualna korekta ostrości. Niektóre obiektywy reagują na zmiany temperatury poprzez zmianę ostrości.

Następnie skieruj aparat na wybrane gwiazdozbiór i delikatnie umieść przed obiektywem filtr rozmycia. Następnie dostosuj czas naświetlania do pożądanej wartości (np. 4 sekundy). Jak długi może być maksymalny czas naświetlania przed gwiazdy nie są już punktowe, a krótkie linie zostały omówione w części 1 tego samouczka ("Zdjęcia nastrój o zmierzchu"). Im większa używana ogniskowa, tym krótszy musi być czas naświetlania. Koniecznie pozostań poniżej 30 sekund, nawet używając obiektywu szerokokątnego. W przypadku obiektywów teleobiektywów nawet pięć sekund może być zbyt długie.

Rozpocznij pierwsze ujęcie i sprawdź wynik przy największym powiększeniu na ekranie aparatu. Jeśli gwiazdy w centrum obrazu są jeszcze punktowe, możesz spróbować następnego ujęcia z nieco dłuższym czasem naświetlania. Możesz być pobłażliwy: Nawet krótkie linie widoczne przy maksymalnym powiększeniu na ekranie aparatu nie zostaną zauważone podczas późniejszego druku w normalnej wielkości.

Jeśli nie masz kablowego lub bezprzewodowego zdalnego spustu migawki, możesz użyć samowyzwalacza aparatu, aby spowodować jej bez drgań.

I od czasu do czasu spójrz przez wizjer, aby sprawdzić kadr zdjęcia. Ze względu na obroty Ziemi wszystkie gwiazdy poruszają się na zachód. Zanim gwiazdozbiór wyjdzie z pola widzenia aparatu, musisz go ponownie dostosować.

Przetwarzanie obrazu

Niezbędne kroki obróbki zależą w dużej mierze od charakterystyki wyjściowego materiału. Dlatego poniższe wyjaśnienia powinny być traktowane jako przykładowe i nie jako „przepis”. Gdyby te same kroki z tymi samymi wartościami były zastosowane do innych materiałów obrazowych, wynik mógłby być rozczarowujący.

Najpierw otwórz w programie Photoshop plik RAW ze zdjęciem gwiazdozbioru. Pojawia się moduł Camera Raw, w którym obraz jest „rozwijany”. Już tutaj powinieneś uzyskać istotne poprawki. Włącz ostrzeżenie o przesycie, klikając małą czarną strzałkę powyżej wyświetlanego histogramu:



„Startowy ekran” konwertera „Camera Raw” w programie Photoshop. Przesunięcie suwaka „Napraw” (dolna strzałka) w prawo pozwala „uratować” prześwietlone, jasne gwiazdy przed całkowitym przesyceniem, jeśli konieczne. Emisje światła z miast czasami powodują rozjaśnione tło nieba, które często przesuwa się w stronę czerwieni. Rzut oka na obraz i odpowiadający mu histogram (górna strzałka) pokazują to wyraźnie.

W kolejnym kroku usuń zabarwienie. Służą do tego suwaki Temperatura i Odcień:



Aby usunąć czerwień, przesuń suwak „Temperatura” (górna czerwona strzałka) w lewo. Suwak „Odcień” (dolna czerwona strzałka) również zostać lekko przesunięty w lewo, aby z jednej strony uzyskać neutralne tło nieba, a z drugiej dopasować „stosy danych” trzech histogramów kanałów: czerwonego, zielonego i niebieskiego.

Następnie kliknij trzecią zakładkę konwertera RAW o nazwie Szczegóły. Tam reguluj ostrość obrazu oraz redukcję zaszumienia:



Aby sprawdzić efekty dokonanych zmian, przydatne jest wyświetlenie obrazu w skali „100%”. Kliknij pole oznaczone lewą czerwoną strzałką, a z listy wybierz „100%”. Prawe strzałki pokazują zmienione ustawienia.



Unikaj zaostrzania, dlatego przesunąłem suwak Wartość (najwyżej położona strzałka) całkowicie w lewo. Powód jest taki, że zaostrzenie obrazu uczyniłoby szum bardziej widoczny. Natomiast przy Redukcji szumów, przesunąłem zarówno Szum luminancji jak i Szum koloru w prawo. W zależności od modelu aparatu, czasu naświetlania i wartości ISO, w oknie podglądu zwracaj uwagę na obraz, aby zdecydować, które wartości są odpowiednie.

Teraz otwórz zakładkę Poprawki obiektywu, jeśli to konieczne. Zdecydowałem się na to, ponieważ moje zdjęcie ma ciemne rogi, czyli winiety:



Oba suwaki „Moc” i „Wartość środkowa” (czerwone strzałki) w sekcji „Winieta obiektywu” mogą być dostosowane tak, że ciemne rogi obrazu i/lub rozjaśnione centrum obrazu są widoczne w takim samym jasności lub spadek światła na krawędzi obiektywu jest przynajmniej złagodzony.



Po kliknięciu przycisku Otwórz obraz zakończysz „Rozwój obrazu” i dokonasz końcowych korekt w Photoshopie.

Teraz jedyną nieprzyjemną rzeczą jest mocno rozjaśnione niebo; dlatego najlepiej jest spojrzeć na histogram za pomocą polecenia Photoshopa Obraz>Regulacje>Korekta tonów… Najpierw zobaczysz połączony histogram wszystkich trzech kanałów kolorów:



RGB (strzałka) oznacza połączenie kanałów kolorów: czerwonego, zielonego i niebieskiego.



Ponieważ zdjęcie nocnego nieba składa się głównie z ciemnego nieba, maksimum histogramu nie powinno być na tak skrajnej prawej stronie, jak to jest tu. Dlatego przycięto teraz histogramy wszystkich trzech kanałów kolorów z lewej strony (punkt czarny), aż do momentu, gdy stroma zbocze „wzgórza danych” znajduje się blisko punktu przecięcia, ale nie jest przycięte.

Wybierz poszczególne kanały kolorów jeden po drugim i wykonaj tę operację w każdym z trzech kanałów:



Po wyborze kanału czerwonego (strzałka górna) przesunąłem punkt czarny (czarny znacznik poniżej histogramu, dolna strzałka) do wartości „72”, czyli tuż przed początkiem stromej zbocza.

Dla kanału zielonego (strzałka górna) ustawienie punktu czarnego na wartość „70” było właściwe.

Dla kanału niebieskiego (strzałka górna) punkt czarny został zmieniony na wartość „65”.

Wynikiem tych przycinanych histogramów jest zrównoważone pod względem kolorystycznym zdjęcie z ciemnym niebem i jasnymi gwiazdami. Być może będą konieczne jeszcze drobne korekty, aby osiągnąć ostateczny efekt. Na przykład lekkie zwiększenie kontrastu za pomocą polecenia Photoshopa Obraz>Regulacje>Krzywe tonalne…:



Poprzez sigmoidalne (s-kształtne) wygięcie krzywej tonalnej uzyskuje się zwiększenie kontrastu. Czerwone strzałki oznaczają pozycje, w których krzywa została przesunięta w dół (strzałka lewa) i w górę (strzałka prawa).

Wyniki pracy prezentują się następująco:



Zdjęcie poddane obróbce, które zostało przycięte na krawędziach i obrócone o 180 stopni w porównaniu do pliku RAW.



Czy rozpoznajesz, do jakiego gwiazdozbioru ono należy?

Oto rozwiązanie:



Dodając linie i tekst, gwiazdozbiór staje się łatwo rozpoznawalny. Do uzupełnienia zdjęcia takimi elementami wykorzystano wbudowane funkcje Photoshopa.



Pierwszy krok został wykonany przy pierwszym zdjęciu gwiazdozbioru. Teraz możesz swobodnie przystąpić do tworzenia własnego atlasu gwiazd. Powodzenia!

Przykładowe zdjęcia

Gwiazdozbiór "Korona Północna". Użyto obiektywu 50 mm przy przysłonie 1:1,8 i czasie naświetlania 15 sekund. Pokazany jest tylko fragment całego zdjęcia.

Naświetlenie trwające 10 sekund i obiektyw 35 mm przy przysłonie 1:2,0 wystarczyły, aby uchwycić gwiazdozbiór Oriona w pełnej okazałości. Wyświetlany obraz to powiększenie fragmentu. Niebieski kolor nieba wynika stąd, że zdjęcie zostało zrobione krótko po początku świtu.

Na zdjęciu widoczne są gwiazdozbiory "Wielki Wóz" (po lewej), "Mały Wóz" (w środku) i Kasjopea (po prawej). Dwa zdjęcia o ogniskowej 35 mm zostały połączone w celu utworzenia tego panoramy. Każde pojedyncze naświetlenie trwało 15 sekund przy przysłonie 1:2,0.





Uwaga:

Wszystkie przykładowe zdjęcia nie są kolażami, lecz powstały w sposób opisany w samouczku.

Jedynym wyjątkiem jest obraz tytułowy gwiazdozbioru "Lew" (patrz podpis pod zdjęciem).