Tecnologia profissional de iluminação e orientação luminosa: Parte 1 - O que é a iluminação correta?

Introdução "Técnica profissional de iluminação e direção de luz"

Com um sistema de flash profissional, as fotos não necessariamente ficam melhores. No entanto, no agitado cotidiano de trabalho de um fotógrafo profissional, a eficiência também é muito importante. Infelizmente, nem sempre temos tempo para experimentações demoradas durante os trabalhos fotográficos. Geralmente, o que conta é o custo-benefício em um intervalo de tempo previamente definido (e sempre muito curto). A maioria dos fotógrafos cobra pelo tempo de trabalho ( "diárias"). E os clientes esperam uma produção rápida e sem problemas. (O fato de que isso pode comprometer a criatividade é apenas uma observação lateral) ...

Será de grande ajuda ter uma técnica de iluminação confiável e que possa ser usada e operada rapidamente e sem complicações para concluir os trabalhos fotográficos com sucesso!

• O que é a correta exposição?

• Por que um fotógrafo precisa de técnica de iluminação?

• Quais fontes de luz são adequadas para a fotografia profissional e como utilizá-las da melhor forma?

• Quais configurações de câmera são necessárias?

• Existem sistemas de flash adequados tanto para ambientes internos quanto externos?

• Quais são os erros que podem ocorrer ao usar sistemas de flash e como evitá-los?

• Quais são as diferenças na iluminação em ambientes externos e internos?

• O que devo considerar ao comprar sistemas de flash?

• Quais requisitos os sistemas profissionais devem atender?

• Quais sistemas são recomendados - e por quê?

Todas essas questões serão abordadas ao longo desta série de tutoriais.

Aqui está uma visão geral dos capítulos individuais:

Parte 1 - O que é a correta exposição?

Parte 2 - Três razões pelas quais a técnica de iluminação deve ser utilizada

Parte 3 - Fontes de luz relevantes para a fotografia profissional (?)

Parte 4 - Requisitos para sistemas de flash profissionais

Parte 5 - Sistemas de flash para ambientes internos e externos?

Parte 6 - Alternativas?

Parte 7 - Configurações de câmera ao trabalhar com sistemas de flash de estúdio e móveis

Parte 8 - Dicas práticas para lidar com sistemas de flash de estúdio e externos

Parte 9 - Direção de luz profissional em ambientes internos

Parte 10 - Direção de luz profissional em ambientes externos

Além das muitas dicas práticas sobre exposição e iluminação, apresentarei diferentes sistemas de flash profissionais. A ênfase será nos sistemas de flash "profissionais". Não abordarei "sucata eletrônica" da internet. Focarei nos equipamentos com os quais trabalhei ao longo de 15 anos como fotógrafo publicitário e palestrante em técnica de iluminação, ou que foram especialmente recomendados por outros fotógrafos profissionais para atender a exigências profissionais.

Essa não será uma visão geral do mercado; foi importante para mim abordar apenas a tecnologia que conheço pessoalmente. O relatório prático será, portanto, muito subjetivo e, em alguns momentos, crítico. Afinal, meu objetivo é fornecer uma verdadeira ajuda na escolha de sistemas de flash apropriados (e não apenas reunir os dados técnicos de diversos aparelhos, como normalmente é feito).

Afinal, a escolha de sistemas de flash envolve decisões de investimento que terão validade nos próximos vinte anos ou mais. Portanto, é sensato se informar detalhadamente sobre qual sistema atende melhor às exigências individuais específicas, tanto pelo preço de compra quanto pela longa vida útil.

Por fim, serão apresentados diferentes modificadores de luz para comparação. Assim, será possível ver, com base nas características de luz, qual modificador é adequado para cada tipo de tarefa. Exemplos de direção de luz profissional (de fotos tiradas tanto interna quanto externamente) complementarão este tutorial de forma conclusiva.

Figura 0.1: Divirta-se lendo e continue sempre com a "boa luz", desejado por Jens Brüggemann, www.jensbrueggemann.de, em abril de 2013.



(Foto © 2013: Hodzic ; Luz: Brüggemann).

1. Exposição e iluminação

Para "expor" uma foto corretamente, é necessário primeiro medir a luminosidade do motivo. Uma combinação dos valores individuais de tempo, abertura e sensibilidade ISO resulta na "exposição correta". A menos que esteja escuro. Nesse caso, o fotógrafo precisa providenciar iluminação para que a câmera possa capturar o motivo com brilho suficiente.

Figura 1.1: O olho humano se adapta a diferentes intensidades de luz, por isso até mesmo fotógrafos profissionais têm dificuldade em estimar a exposição correta. Mesmo no modo manual, os profissionais se baseiam nos resultados da medição de exposição automática, que aparece como informação no visor e é implementada pelo fotógrafo de forma a escolher uma combinação adequada de tempo, abertura e sensibilidade ISO (medição de acompanhamento).



(Foto © 2013: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)



Porém, será que é realmente tão simples? Isso funciona sempre tão perfeitamente?

1.1 O que é a "exposição correta"?

Primeiramente, surge a questão do que é a "exposição correta". Para responder a isso, primeiro é necessário esclarecer quais são os diferentes métodos de medição de exposição e por que frequentemente levam a resultados diferentes.

1.1.1 Métodos de Medição de Exposição: Medição da Luz vs. do Objeto

Existem a medição da Luz e a medição do Objeto. Na medição da Luz, a luz realmente presente no local importante da imagem é medida, por exemplo, no rosto, na fotografia de produtos no objeto, etc. Para isso, é necessário um fotômetro manual.

Normalmente, o fotômetro é segurado de forma que a calota branca aponte na direção do ponto de vista do fotógrafo (ponto de vista do fotógrafo durante a captura).

O tempo e a sensibilidade ISO são normalmente pré-definidos pelo fotógrafo, resultando na abertura como resultado da medição. A combinação de tempo pré-definido, sensibilidade ISO pré-definida e abertura determinada resulta em uma exposição que fornece uma imagem corretamente exposta. É importante ressaltar que a exposição é correta em relação ao local onde a luminosidade foi medida.

Figura 1.2: Este fotômetro da broncolor não apenas permite medir a luz existente e o flash, mas também possibilita o controle (sem fio) do sistema de flash em incrementos de 1/10 de abertura. Isso economiza tempo ao ajustar para mais ou menos luz. A medição da luz existente (inscrição ambi para Ambiente) neste exemplo (com ISO 100 pré-definido e tempo de 1/60 segundo) resultou em uma abertura de 4,0 ½ (ou seja, 4,8).

Um fotômetro mede a quantidade de luz realmente presente. Isso é chamado de medição da luz. Esta é muito mais precisa do que a medição da luz refletida (medição do Objeto), como realizada pelos fotômetros incorporados nas câmeras. Isso porque, devido às propriedades de reflexão do motivo, pode haver exposições incorretas, como quando um motivo muito claro ou muito escuro é fotografado. Essas reflexões de intensidades diferentes são interpretadas de forma errada pelo fotômetro incorporado da câmera como intensidades diferentes de luminosidade. Um nome melhor para "medição do Objeto" seria, portanto: Medição por Reflexão.



(Foto © 2013: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)

Figura 1.3: A meia-esfera branca no fotômetro é chamada de calota. Durante a medição, normalmente o fotômetro é segurado de forma a apontar para o fotógrafo. No entanto, existem exceções: em contra-luz e luz lateral, é melhor segurá-lo de forma que a calota aponte para a bissectriz (ou seja, na direção média entre o ponto de vista do fotógrafo e a direção da luz). Caso contrário, a medição correta da luz não seria possível.



(Foto ©: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)

A medição do Objeto, por outro lado, é feita pela câmera. Portanto, é usado o fotômetro incorporado na câmera. O princípio aqui é que, imediatamente antes da captura, a luminosidade do motivo é medida pelo fotômetro incorporado, do ponto de vista do fotógrafo (ou seja, a partir de uma distância).

Mas afinal, o que está sendo medido? A luminosidade no objeto a ser fotografado? Não! Apenas é medida a reflexão da luz, ou seja, o que está sendo refletido do objeto em direção à câmera. É evidente que este método é muito sujeito a erros, pois existem motivos que refletem muita luz devido às cores do motivo, e outros refletem pouca luz.

Não importa se é seguido o método matriz (multizona), spot ou de medição integral. O princípio de medição da luz refletida é comum a todos eles.

Figura 1.4: Fotografei uma superfície branca e uma preta com o modo automático em condições idênticas (especialmente com condições de luz absolutamente iguais). O fotômetro incorporado na câmera as tornou ambas em cinza. O motivo é que o fotômetro está calibrado para um valor cinza médio (18%). O método de medição do Objeto leva a resultados incorretos se a luminosidade média do motivo não corresponder a um cinza de 18%.

Figura 1.5: Se eu tivesse usado um fotômetro manual (e assim utilizado o método de medição da Luz), o resultado teria sido como mostrado aqui. Este método é, portanto, significativamente superior ao método de medição do Objeto, sendo mais preciso.

No entanto, em honra à verdade, deve-se admitir que na grande maioria dos casos o método de medição do Objeto leva a resultados utilizáveis. Motivos como festas de família, paisagens, multidões, etc. geralmente resultam, na média de todas as luminosidades, em um valor de cinza médio. No entanto, o fotógrafo deve ser capaz de reconhecer as exceções e ajustar adequadamente para obter resultados utilizáveis.

Figura 1.6: Ao fotografar com um dos automatismos da câmera, em motivos críticos (que, devido às suas propriedades de reflexão, podem resultar em um resultado muito escuro ou muito claro), através da compensação de exposição (também chamada de correção de mais ou menos) é possível obter resultados ideais. Se houver o risco de o motivo ser reproduzido muito escuro (como, por exemplo, quando uma mulher loira está vestida de branco em frente a uma parede branca), a compensação de exposição deve ser ajustada para aproximadamente +2.

O mesmo vale para fotos de um boneco de neve em um campo coberto de neve. Se ele deve parecer brilhantemente branco nas fotos, ao invés de cinza sujo, a compensação de exposição também deve estar ajustada para +. No entanto, é diferente se, por exemplo, você deseja fotografar um limpador de chaminés da África do Sul em frente a uma parede preta. Nesse caso, uma compensação de exposição de aproximadamente -1 ou -2 é necessária para que a foto não fique muito clara.



(Foto ©: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)

O benefício da medição objetiva (que deveria ser chamada de medição de reflexão) é a fácil manipulação para o fotógrafo. Sem esforço adicional, ele deixa a medição imediatamente antes da captura para o medidor de exposição integrado na câmera. Ele não precisa sair do lugar e também não perde tempo. Ideal para fotojornalistas, fotógrafos esportivos ou ao fotografar objetos distantes (por exemplo, paisagens), onde não é possível medir a luz real existente diretamente no objeto a ser fotografado. Um fotógrafo que conhece o problema e pensa adiante (e compensa em motivos críticos usando a correção de exposição) também pode obter resultados ideais com a medição do objeto. Aqueles que possuem um medidor de exposição manual e têm a paciência de usá-lo obterão resultados precisos e entregarão fotos devidamente expostas. A dificuldade em lidar com o medidor de exposição manual é que o tempo entre a medição da luz e a captura real pode ser suficiente para que as condições de iluminação mudem imperceptivelmente, mas relevantemente, de modo que, sob as novas condições de luz, os valores medidos já possam estar desatualizados. (Isso se refere, é claro, apenas à luz existente; os flashes de estúdio geralmente permanecem constantes em termos de potência de saída). Figura 1.7: O olho humano se adapta rapidamente a diferentes condições de luz. Diferenças de brilho, desde que não ocorram abruptamente, podem passar despercebidas. A combinação de nuvens e vento frequentemente gera condições de iluminação em constante mudança (especialmente também à beira-mar). Quem tentar fotografar manualmente nesse caso, sem automação de exposição incorporada e sem o uso de um medidor de exposição, estará "perdido": (Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de) Até mesmo os fotógrafos profissionais não podem simplesmente avaliar a exposição de forma a escolher tempo, abertura e configuração ISO de modo que todas as fotos sejam corretamente expostas. Mesmo os profissionais precisam de um ponto de referência para escolher suas configurações. O trabalho manual com a medição de acompanhamento não significa que o fotógrafo estimará todos os parâmetros, mas que ele escolherá a combinação de tempo, abertura e valor ISO que lhe parecer apropriada, mas alinhada com a medição do medidor de exposição (interno ou externo). Figura 1.8: Quem confiar no medidor de exposição integrado nesse motivo obterá uma foto muito escura como resultado. Tais fotos, onde as áreas claras predominam significativamente, são chamadas de fotos High-key. (Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de) Por engano, muitos fotógrafos associam high key a "muita luz" e low key a "pouca luz". Isso está errado! O caráter high-key ou low-key de uma foto não depende se há muita luz presente ou utilizada, mas apenas se e em que medida foi super ou subexposta, ou como eram as cores ou propriedades de reflexão do motivo fotografado e do ambiente retratado. Figura 1.9: Para esta foto de low key, usei "muita luz" para poder ajustar a abertura para obter a maior profundidade de campo possível. "Muita luz" aqui significa: 1.200 Joules. Nikon D3X com 2,8/70-200mm Nikkor na distância focal de 200 mm. 1/160 segundo, abertura f/22, ISO 100. (Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de) Portanto, existem duas maneiras de obter uma foto high-key ou low-key: 1. através de super ou subexposição direcionada ou 2. quando o motivo é composto principalmente por elementos de imagem claros (ou escuros) (e é corretamente exposto, por exemplo, através da medição de luz com um medidor de exposição manual). Às vezes, áreas muito claras no motivo (como lâmpadas ou faróis que brilham na câmera) fazem com que a foto (muitas vezes involuntariamente) seja subexposta e se transforme em uma foto low-key. Figura 1.10: Esta foto foi tirada sob forte contraluz, em 21 de outubro de 2008, à tarde às 15:57 em Ibiza, sob um sol radiante. Para destacar as formas das rochas e do corpo de forma eficaz, decidi não corrigir o brilho da luz de fundo. Canon PowerShot G9 com 7,4-44,4 mm na distância focal de 7,4 mm. 1/6000 segundo, abertura f/8, ISO 80. Automático programado. Medição de múltiplas zonas. (Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

1.1.4 O significado do histograma

Já em várias ocasiões, durante meus workshops, fui abordado por participantes que apontavam que a foto parecia boa, mas que a exposição ainda precisava ser corrigida, pois o histograma ainda não tinha o perfil ideal. Esses participantes reclamavam que a curva apresentava picos quase exclusivamente nas áreas claras. E isso era pelo menos subótimo, se não completamente errado.

Minha observação de julgar a imagem com base na foto e não no perfil da curva do histograma foi ignorada: Não, o histograma claramente mostrava que a foto estava superexposta e, portanto, errada, afirmavam os participantes. Mas eles estavam enganados. Tudo foi feito perfeitamente correto, pois foi fotografado um modelo loiro com uma blusa branca em frente a uma parede branca. Nesse caso, o histograma deve ter o formato descrito. Uma correção teria feito com que a blusa do modelo parecesse cinza; assim como a parede. E isso seria errado!

Muitos fotógrafos, imediatamente após a captura da imagem, preferem verificar o histograma em vez de olhar a imagem capturada. Eles esperam poder identificar possíveis erros na exposição da foto com base no histograma.

Para mim, o histograma não tem qualquer significado. Não consigo identificar nada com a sua ajuda que não conseguiria identificar olhando a imagem capturada. Nem tudo o que é tecnicamente possível precisa ser sensato…! Nenhum fotógrafo comprometido será visto utilizando um dos modos de cena (como "Retrato" ou "Paisagem" ou "Esportes") para fotografar - por que então se apegar ao histograma como fonte de suposta verdade absoluta? O histograma apenas mostra a distribuição das diferentes intensidades de luz na foto. Ele mostra a proporção dos pixels com diferentes intensidades de luz/cor.

É um gráfico de barras, pois mostra muitos valores de intensidade de luz diferentes, do preto mais profundo ao branco mais brilhante. Uma vez que uma foto normalmente não apresenta gradientes de cor uniformes, mas sim áreas claras e escuras com sombras e destaques, o histograma exibe curvas em ziguezague. Esses picos representam a distribuição da frequência de uma determinada intensidade de luz. Frequentemente, o histograma leva a interpretações equivocadas por parte de usuários inexperientes, por exemplo, em motivos com grandes contrastes, em distribuições de cor incomuns (como as encontradas em motivos monocromáticos) e em motivos high key e low key.

Figura 1.11: Aqui está representado o histograma muitas vezes apresentado como "distribuição normal". Os picos são maiores no meio. Nos extremos, há poucos picos, o que significa que existem poucas áreas extremamente escuras e claras na imagem.



(Foto ©: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)

Muitos fotógrafos só estarão satisfeitos quando capturarem uma foto que corresponda ao exemplo mostrado aqui, em termos de distribuição de frequência dos valores de luz. Se o histograma tiver a forma mostrada aqui, também será referido como "distribuição normal" do histograma.

Em caso de outra forma de curva, a exposição será corrigida até que se alcance aproximadamente essa forma. A ideia por trás disso é buscar uma exposição quase "matematicamente calculada" (correta). No entanto, o que é erroneamente buscado como ótimo aqui é a crença mal compreendida na infalibilidade (do papa e) da matemática.

Isso está errado!

As fotos não podem ser calculadas. O cumprimento de um determinado perfil de curva do histograma, por exemplo, nada diz sobre a qualidade da foto!

Pelo contrário! Muitas vezes são as fotos incomuns que encantam, também no aspecto da exposição. Fotos high key e low key são populares entre os fotógrafos, entre outras coisas, porque representam uma alternativa ao padrão (exposicional) homogêneo, à normalidade.

Mas vamos dar uma olhada nos histogramas de uma foto high key e de uma foto low key também:

Figura 1.12: Uma foto de duas loiras de pele clara se beijando deve parecer diferente em termos de exposição de uma foto de duas garotas negras se beijando. No exemplo à esquerda, os picos nas áreas claras são claramente visíveis no histograma, enquanto, vice-versa, no exemplo à direita, os picos estão nas áreas escuras.



(Foto ©: Jens Brüggemann – www.jensbrueggemann.de)

Conclusão

O histograma tenta convencer o fotógrafo de que está fornecendo um auxílio na tomada de decisões aparentemente baseado em fundamentos científicos sobre se a foto capturada foi exposta corretamente. Aqueles que interpretam o histograma dessa forma, sempre acabarão desapontados com seus resultados. É melhor avaliar a imagem como um todo e então decidir se a exposição escolhida se adequa ao motivo - ou se uma exposição diferente, uma superexposição ou subexposição, por exemplo, resultaria em um resultado melhor.

1.2 Níveis de abertura

Para tornar a quantidade de luz comparável, mesmo quando se fala em parâmetros de exposição diferentes, na prática fotográfica é comum calcular em níveis de abertura. Um nível de abertura a mais significa um aumento de luz (de brilho) em dobro. Um nível de abertura a menos significa, portanto, a redução da luz (do brilho) pela metade.

O termo "nível de abertura" deriva da abertura na lente: Abrir um nível significa que a quantidade de luz que passa pela lente dobra (em condições constantes, ou seja, com tempo constante e mesmo ISO).

Da mesma forma, a velocidade do obturador e a sensibilidade ISO podem ser calculadas em níveis de abertura: A duplicação da velocidade do obturador, por exemplo, de 1/60 para 1/30 segundo (2* 1/60 = 2/60 = 1/30) faz com que a foto fique duas vezes mais clara do que antes. E o mesmo ocorre ao duplicar a sensibilidade ISO de 200 ISO para 400 ISO, fazendo com que o sensor reaja ao dobro à luz incidente e que a foto fique duas vezes mais clara.

Nota: A luz adiciona-se

A luz adiciona-se. Isto é conhecido por todos aqueles que já ligaram uma lâmpada na sua sala e, depois de a acharem demasiado escura, adicionaram mais luzes. Uma duplicação da quantidade de luz (em termos temporais ou como duplicação através de duas fontes de luz idênticas) resulta numa duplicação do brilho (no nosso caso: da foto resultante).

Figura 1.13: Mesmo em sistemas de flash, os cálculos são feitos em passos de abertura. Este gerador de flash (broncolor Scoro) tem três conectores de luz, cuja potência pode ser ajustada individualmente ("assimétrica"). No conector de luz 1, foi ajustado o valor 9 (o valor máximo habitualmente utilizado pelos fabricantes de flash é 10). Assim, ele está 5 passos de abertura acima do conector de luz 2. E mais 3 passos acima do conector de luz 1 (ou seja, um total de 8 passos de abertura adicionais em relação ao conector 1). Além da exibição em passos de abertura, no menu a potência pode ser exibida em Joules (= watt-segundos).

Para controle: 25 Joules são 5 passos de abertura menores que 800 Joules: 800 - 400 - 200 - 100 - 50 - 25. Cada diminuição pela metade da potência (aqui: cada passo para a direita) equivale a um passo de abertura. O Scoro permite utilizar uma potência máxima de 1600 Joules e uma potência mínima de 3,1 Joules. Assim, o fotógrafo pode realizar tanto fotografias de produtos com a utilização de muita potência de luz, quanto retratos com pouca profundidade de campo com apenas um pouco de potência de flash. Neste contexto, fala-se da faixa de regulação do equipamento de flash. Este gerador pode ser ajustado de 10 (1600 Joules) para 1 (3,1 Joules). A faixa de regulação é de 9 passos de abertura. A potência pode ser reduzida a metade (partindo da potência máxima de 1600 Joules) nove vezes.

1.3 A interação entre tempo, abertura e sensibilidade ISO

Para que você possa entender melhor as próximas explicações, os valores usuais (em passos de abertura inteiros) dos três parâmetros de exposição tempo de exposição, abertura e sensibilidade ISO serão listados a princípio:

Tempo de exposição (em segundos)

8 - 4 - 2 - 1 - ½ - ¼ - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000 - 1/2000 - 1/4000 - 1/8000

Um passo para a direita significa aqui uma diminuição da quantidade de luz em um fator de 2: A quantidade de luz incidente no sensor é reduzida pela metade, pois o tempo disponível para isso também é reduzido pela metade.

Abertura

1,0 - 1,4 - 2,0 - 2,8 - 4,0 - 5,6 - 8,0 - 11 - 16 - 22 - 32 - 45 - 64

Um passo para a direita significa aqui uma diminuição da exposição em um fator de 2: A quantidade de luz incidente no sensor é reduzida pela metade, pois a abertura (da lente) pela qual a luz passa tornou-se menor. E exatamente o suficiente para que a quantidade de luz seja reduzida a metade com o mesmo tempo.

Sensibilidade ISO

50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400 - 12800 - 25600

Um passo para a direita significa aqui um aumento da exposição em um fator de 2: A luz incidente (mantida constante) no sensor é pesada duas vezes mais, pois a sensibilidade do sensor foi ajustada para uma sensibilidade dupla.

Se você fez os cálculos corretamente, pode verificar aqui: www.jensbrueggemann.de/news.html (Entrada de 31.12.2012).

Figura 1.17: No final, como fotógrafo, você tem apenas esses três parâmetros em termos de exposição: tempo, abertura e sensibilidade ISO. Sua interação leva a uma exposição correta ou incorreta. Além disso, eles são fatores essenciais para a criatividade. Com a escolha da velocidade do obturador apropriada, é possível congelar o movimento (por exemplo, cabelos voando de um corredor) ou representá-lo (como a água fluindo de um riacho de montanha). Nikon D700 com 4,0/24-120mm Nikkor na distância focal de 120 mm. 1/800 segundo, abertura f/7,1, ISO 200.



(Foto ©: Jens Brüggemann - www.jensbrueggemann.de)

Restringindo-se apenas às possibilidades da câmera, cobrimos tudo o que pode ter influência na exposição com os três parâmetros de tempo, abertura e sensibilidade ISO. No entanto, ainda há uma quarta possibilidade de influenciar a exposição, que é a colocação consciente (ou retirada) de luz. Para isso, deixamos de lado o aspecto técnico da câmera e expandimos nosso potencial criativo para a iluminação.

Os fotógrafos ampliam sua margem criativa ao adicionar (ou remover) ativamente luz ao motivo. Assim, aos três parâmetros de exposição, é adicionado um quarto: a luz ativamente inserida (ou removida). Daí em diante, o fotógrafo tem os seguintes quatro parâmetros para controlar o brilho da imagem:

• Velocidade do obturador = Câmera

• Abertura do diafragma = Câmera

• Sensibilidade ISO = Câmera

• Iluminação adicional = Técnica de iluminação

Nota

Existem três razões para usar a técnica de iluminação: 1. razões práticas, 2. razões técnicas e 3. razões criativas e de design. Nós abordaremos isso detalhadamente na próxima parte deste tutorial: Capítulo 2: "Três razões pelas quais a técnica de iluminação deve ser usada".