Parte 05 - Fotografar a Lua

A ascensão da lua cheia por trás dos cactos do Parque Nacional de Saguaro, no Arizona, EUA.

Parte 5: Fotografando a Lua

Os astrofotógrafos têm uma relação ambivalente com a Lua: por um lado, ela é um motivo agradecido, por outro, sua luz brilhante às vezes atrapalha a observação de objetos fracos em certas noites. Este tutorial abordará os aspectos positivos da Lua: devido à sua luminosidade e (relativo) tamanho no céu, muitas das dificuldades com as quais um astrofotógrafo normalmente lida são eliminadas. E não há outro corpo celestial no universo do qual um observador na Terra consiga ver e fotografar tantos detalhes em sua superfície.

No entanto, vamos primeiro dar uma olhada na natureza da Lua e em sua constante mudança de fases: o termo "Lua" é definido como um corpo celeste natural que orbita principalmente um planeta, não o sol. Isso implica na conclusão correta de que outros planetas também possuem luas. Bem conhecidos são, por exemplo, os quatro "Luas Galileanas" do planeta Júpiter, que já podem ser vistos com um binóculo. Quando falamos "da Lua", geralmente nos referimos à designação simples "Lua da Terra". A Terra é cercada por apenas uma única lua, que, embora não seja a maior lua absoluta em nosso sistema solar, sua relação de tamanho com o planeta mãe é incomparável: seu diâmetro é de 3.476 quilômetros; o que representa mais de um quarto do diâmetro da Terra! Mas mesmo em comparação com as diversas outras luas do sistema solar, a Lua da Terra não fica atrás: ela é a quinta maior lua do sistema solar, após Ganímedes (Júpiter), Titã (Saturno), Calisto e Io (ambos de Júpiter).

A Lua da Terra é bem explorada, não menos importante pelos resultados de seis missões tripuladas entre 1969 e 1972. Nenhum ser humano jamais pisou em outro corpo celeste desde então. É um corpo celeste "morto", sem água ou atmosfera. Nossos antepassados pensavam diferente e acreditavam que as manchas que já podem ser vistas a olho nu na lua eram mares. Até hoje, essas manchas (singular em latim "Mare") ainda mantêm os nomes de mares. Com instrumentos ópticos (binóculo, telescópio), muitos crateras podem ser observadas, formadas por um bombardeio cósmico.

A Terra também foi frequentemente atingida, mas a maioria das crateras formadas desapareceu devido à erosão causada pelo clima. Com o uso de maiores distâncias focais (teleobjetiva, telescópio), as crateras lunares também podem ser bem fotografadas.

Todas as crateras maiores com diâmetros de 300 até menos de 10 quilômetros receberam nomes de famosos cientistas e artistas falecidos, enquanto crateras menores foram nomeadas com nomes comuns ou, com uma letra do alfabeto, atribuídas a uma cratera maior.



Nesta foto, todas as formações reconhecíveis na Lua a olho nu estão marcadas. As informações adicionais podem ser encontradas na tabela a seguir.

Devido à influência da gravidade terrestre e da consequente ação das marés, a Lua sempre mostra a mesma face para a Terra, o que é chamado de "rotação sincronizada"; ou seja, a sua rotação própria dura o mesmo tempo que uma órbita terrestre. Isso significa que nunca veremos o lado oculto da Lua, a menos que nos tornemos astronautas. No entanto, devido a diferentes efeitos, a Lua mostra um balanço, de modo que ao longo das semanas conseguimos ver um pouco mais da metade da superfície lunar, precisamente 59%. Este balanço, também chamado de libração, é representado de forma muito ilustrativa por uma animação no site http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0709/lunation_ajc.gif.

A teoria atualmente mais provável sobre a formação da Lua soa dramática: Um corpo com aproximadamente metade do diâmetro da Terra deve ter colidido com a Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos, resultando na formação da Lua a partir dos materiais expelidos da Terra devido ao impacto.

Hoje ela orbita a Terra a uma distância média de 384.000 quilômetros, uma distância que a luz percorre em cerca de 1,3 segundos. Na verdade, a Lua não orbita diretamente a Terra, ambos os corpos giram em torno do centro de massa comum, que está aproximadamente 1.700 quilômetros abaixo da superfície terrestre, ou seja, dentro da Terra. Além disso, a órbita da Lua ao redor da Terra não é circular, mas elíptica; sua distância da Terra varia entre 370.300 e 406.700 quilômetros. Essa variação também causa mudanças na aparente tamanho da Lua no céu. Uma boa comparação de tamanhos em afastamento da Terra (apogeu) e aproximação da Terra (perigeu) é fornecida pelo site http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap071025.html.

Uma órbita lunar ao redor da Terra dura 29 dias, 12 horas e 44 minutos, se considerarmos o tempo entre uma Lua cheia e a próxima (mês sinódico). No entanto, o ponto mais próximo ou mais distante de sua órbita não ocorre nesse intervalo, mas a cada 27 dias, 13 horas e 18,5 minutos (mês anômalo). A órbita da Lua tem importantes consequências para a observação e fotografia. Por um lado, a distância angular da Lua para o Sol muda cerca de 13 graus a cada dia, o que causa alterações nos horários de nascer e pôr da Lua de um dia para o outro. Por outro lado, essa mudança resulta em diferenças nos ângulos de iluminação, o que leva à formação das fases da Lua.

Isso se refere à distância angular da Lua em relação ao Sol. Quando a Lua está oposta ao Sol, o ângulo é de 180 graus, como ocorre na Lua cheia. Na Lua nova, por outro lado, a Lua está próxima do Sol, com um ângulo de distância de 0 graus, ou seja, ela não pode ser observada nem fotografada, a menos que excepcionalmente cruze na frente do Sol, o que raramente acontece e é chamado de eclipse solar (ver Tutorial Número 8 da série "Astrofotografia e Fotografia Celeste").

Após cada fase de Lua nova, a distância angular cresce na direção leste, de modo que a crescente Lua é vista ao entardecer e pouco depois do pôr do sol no oeste. Quando o ângulo atinge 90 graus, entra a fase do primeiro quarto crescente, que fica visível na primeira metade da noite. A Lua cheia nasce ao pôr do sol e se põe somente ao amanhecer, ou seja, ela é visível durante toda a noite e atinge seu ponto mais alto por volta da meia-noite.

Após a Lua cheia, a distância angular em relação ao Sol diminui novamente. O último quarto crescente fica a 90 graus a oeste do Sol e é visível durante a segunda metade da noite acima do horizonte. A fina lua crescente diminui continuamente a distância para o Sol e só é vista alta no céu matutino, antes do amanhecer. Se o nascimento da Lua ocorre antes do pôr do sol ou o pôr ocorre depois do amanhecer, a Lua também pode ser vista no céu azul de um dia claro.

Em princípio, cada fase da Lua é adequada como motivo fotográfico. No entanto, se você está interessado em detalhes da superfície, como crateras e montanhas lunares, a fase da Lua cheia não é o momento ideal! O motivo é claro: Durante a Lua cheia, a luz - vista da Terra - incide diretamente sobre a Lua, iluminando sua superfície livre de sombras. As irregularidades se destacam muito mais quando são iluminadas lateralmente e projetam sombras longas.

Essas condições são encontradas na linha de luz e sombra da Lua, chamada de "terminador". Com a Lua em primeiro quartro, o terminador é a linha reta que separa a metade clara da metade escura da Lua. Se você estivesse perto do terminador na Lua, veria o nascer ou pôr do sol.

A posição da órbita lunar em relação ao horizonte está sujeita a mudanças anuais. Para a fina Lua crescente, os melhores meses para observação são de fevereiro a abril, enquanto para a diminuta Lua crescente são de agosto a outubro. A Lua cheia alcança sua maior altitude em dezembro e a menor em junho.

A altura da Lua acima do horizonte é fundamental quando fotos altamente detalhadas e nítidas estão sendo capturadas: Quanto mais alto um objeto estiver no céu, menos atmosfera ele precisa atravessar em direção ao olhar. As turbulências na atmosfera são, em muitos casos, a causa de imagens desfocadas, mesmo com equipamento perfeito. Essa "tremulação do ar" é chamada de "seeing" pelos astrônomos. Noites com "seeing" desfavorável são caracterizadas pela intensidade do flutuar das estrelas, enquanto em noites com bom seeing, a luz permanece estável.

A influência gravitacional da Lua na Terra é fundamental para a formação das marés. No entanto, demonstradamente a Lua não desempenha um papel no desenvolvimento do clima, embora a crença popular insista. É praticamente absurdo as tentativas de associar ações cotidianas (como ir ao cabeleireiro) às fases da Lua, como sugerem inúmeros "calendários lunares" ano após ano.

O diâmetro aparente médio da Lua é de 30 minutos de arco, ou seja, meio grau. (O fato de que ela nos parece maior perto do horizonte é uma ilusão de ótica). Como já mencionado, em comparação com outros motivos astronômicos, é um tamanho considerável, no entanto, apenas as maiores distâncias focais são adequadas se você deseja capturar a Lua o mais detalhadamente e preencher todo o quadro.

O tamanho da imagem da Lua no sensor pode ser estimado dividindo a distância focal usada por 110. Uma objetiva de 500 milímetros, portanto, produz uma imagem de cerca de 4,5 milímetros no sensor. Sabendo o tamanho do sensor, é possível determinar o tamanho da Lua na imagem total. Se estiver usando uma câmera DSLR com sensor de formato APS-C (ou seja, "fator de corte" = 1,6), o tamanho do sensor é de aproximadamente 15 x 22 milímetros. Com a objetiva de 500 milímetros mencionada, a imagem da Lua será de apenas um pouco menos de um terço da altura da imagem.

Para câmeras full frame com sensor de 24x36 milímetros, as distâncias focais chegam a incríveis 2500 (Lua Cheia) e 3800 milímetros!



Comparação do tamanho da imagem da Lua, tirada com uma Canon EOS 400D a 200 milímetros de distância focal (esquerda) e a 1200 milímetros de distância focal (direita). Ambas as fotos não foram recortadas.



Se essas longas distâncias focais não estiverem disponíveis como objetivas, um telescópio astronômico é frequentemente a solução mais econômica. Uma câmera DSLR pode ser conectada a ele se o telescópio tiver uma conexão ocular com dois polegadas de diâmetro. Nesse caso, você só precisa de um chamado adaptador T2 e uma manga de conexão de 2 polegadas. Ambas as peças são puramente mecânicas, não contêm ótica e, portanto, estão disponíveis a preços acessíveis. A câmera é montada no telescópio em vez de um ocular, enquanto a ótica do telescópio atua como ótica de captura. Nessa configuração, é denominada fotografia focal - a distância focal do telescópio é ao mesmo tempo a distância focal efetiva de captura.

Tanto para objetivas quanto para telescópios, existem componentes óticos que estendem a distância focal efetiva. Para objetivas são utilizados teleconversores, que são montados entre a câmera e a lente e que, dependendo do modelo, aumentam a distância focal em um fator de 1,4 ou 2. Com teleconversores de fator 1,4, você perde um diafragma completo de luz, ou seja, deve expor o dobro do tempo em comparação com sem o conversor. Com conversores de fator 2, são duas paradas de diafragma e o tempo de exposição aumenta quatro vezes.

Para telescópios existem sistemas semelhantes, mas lá são chamados de "lentes Barlow", oferecidos com fatores de aumento de 1,5 a 5 vezes.



Dois teleconversores (esquerda) e uma lente Barlow para extensão de distância focal.



No entanto, lembre-se de que todas as possibilidades de extensão de distâncias focais quase inevitavelmente também resultam em uma deterioração da qualidade geral da imagem, pois possíveis defeitos de imagem da ótica também são afetados pela "ampliação". Com objetivas, você pode fechar o diafragma em um ou dois pontos para mitigar esse efeito negativo. Fica especialmente crítico quando você usa dois teleconversores simultaneamente.

Isso só é bom se a lente já tiver uma qualidade de imagem excepcionalmente boa e se os teleconversores forem fabricados com excelência, talvez até ajustados à lente. A combinação de lentes zoom com teleconversores também é crítica, pois muitas dessas lentes já estão operando no limite de desempenho mesmo sem o conversor, e um aumento adicional na imagem através de um conversor não trará mais detalhes visíveis. Somente lentes zoom muito de alta qualidade não são afetadas por essa restrição.

No entanto, nem sempre é necessário ter uma imagem do tamanho do formato da Lua para criar uma foto interessante. Especialmente quando a Lua ainda está perto do horizonte, você pode tirar fotos com uma distância focal mais curta para integrar a paisagem ou edifícios na composição. Tais motivos podem ser muito atmosféricos. Mesmo assim, as teleobjetivas são uma ótima recomendação, caso contrário, a Lua será apenas um pequeno ponto brilhante na imagem, mal identificável como tal.

Se os nasceres ou pôr do sol da Lua são o seu tema preferido, uma boa planificação é útil. Os horários de nascer e pôr do sol mudam a cada dia. No site http://www.calsky.de você pode calcular para qualquer local da Terra. Clique em Moon e depois em Ephemerides, após fornecer sua localização de observação (Start e depois Local).

Alternativamente, você também pode usar um bom programa de planetário (por exemplo, TheSky, Guide ou RedShift) para isso. A previsão do ponto de ascensão no horizonte é mais difícil, pois também muda de um dia para o outro, mesmo que de forma mínima. Para obter previsões precisas de quando a Lua, a partir de um local definido, nasce exatamente atrás de uma torre distante ou uma árvore, são necessários conhecimentos precisos de mecânica celeste e alguma experiência de observação. Às vezes, porém, um pouco de sorte é o suficiente...

Equipamento Técnico

Além de uma câmera DSLR digital, você precisa de uma lente com a maior distância focal possível e, se necessário, de um teleconversor para estender a distância focal. Em vez da lente, também é possível usar um telescópio astronômico como ótica de captura.

O que mais você precisa:

• Tripé estável:

Quanto maior a distância focal usada, maiores são os requisitos de estabilidade do tripé para evitar tremores. Quanto mais pesada e mais longa (efeito de alavanca!) for a lente, mais estável o tripé deve ser. Com lentes longas, não é aconselhável parafusar a câmera no tripé de forma que a lente se projete para frente. Em vez disso, a unidade da câmera e da lente deve ser colocada perto do centro de gravidade no tripé. A maioria das lentes longas possui um colar de tripé com sua própria rosca de tripé.

A madeira é um material excelente para tripés, pois absorve as vibrações melhor do que o metal. Aqui está um tripé com pernas de freixo da Berlebach, que, apesar de ter uma coluna central extensível, é capaz de suportar com segurança as distâncias focais mais longas:

Este cabeçote de tripé estável é um gearengineer da Manfrotto. O exemplo mostrado retrata a montagem de uma teleobjetiva com um teleconversor 2x, o que minimiza a suscetibilidade a vibrações:





• Disparador remoto / Temporizador

Os disparadores remotos permitem acionar a câmera sem toque para evitar tremores, o que é indispensável ao trabalhar com distâncias focais longas. Os disparadores remotos sem fio também podem cumprir essa função.

Procedimento

Dependendo da situação no momento da captura, da distância focal usada e da escolha do motivo, podem surgir as mais variadas fotos do satélite natural da Terra. A seguir, gostaria de descrever como capturar a crescente meia-lua, que surge amigavelmente no céu ao entardecer, com uma câmera DSLR e uma lente teleobjetiva, de modo que muitas estruturas superficiais sejam visíveis.

1. Realizar configurações básicas

As seguintes configurações básicas da câmera são recomendadas:

• Formato de arquivo

O formato RAW é preferível, enquanto também devem ser capturados arquivos JPG na mais alta qualidade. Os arquivos JPG facilitam a posterior busca pela melhor imagem em meio a várias capturas.



Configuração da qualidade da imagem em uma Canon EOS 40D: Aqui, o formato RAW foi escolhido, enquanto as fotos também são salvas na melhor qualidade do formato JPG ("L" para "Grande").

• Valor ISO

Para minimizar o ruído eletrônico da imagem, configure inicialmente o valor ISO mais baixo (geralmente ISO 100).



Configuração do valor ISO 100 em uma Canon EOS 40D. Baixos valores de ISO significam baixo ruído na imagem.

• Balanço de branco

Ajustar manualmente para luz do dia (Símbolo: Sol).



Ajuste do balanço de branco em uma Canon EOS 40D para luz do dia (5200 Kelvin).

• Programa de exposição

Escolha o ajuste manual (M).



Configuração do controle manual de exposição ("M") no seletor de modos de uma Canon EOS 40D.

• Abertura

A luminosidade da lua é tão intensa que você pode fechar a abertura da lente em um ou dois pontos, partindo da maior abertura possível (ou seja, o menor número de abertura), permitindo. O motivo para uma leve redução na abertura é o fato de que a maioria das lentes só atinge sua máxima qualidade de imagem nesse estado.



O visor da Canon EOS 40D: A seta indica a configuração da abertura de 1:5,6. A lente utilizada tem uma "abertura" (valor de abertura ajustável mais baixo) de 1:4,0, mas, para melhorar o desempenho da imagem, foi fechada em um ponto.

• Bloqueio do espelho

A configuração visa evitar trepidações causadas pelo movimento do espelho da câmera. Sempre utilize essa configuração ao usar longas distâncias focais! O primeiro acionamento do obturador levanta apenas o espelho. Em seguida, aguarde alguns segundos para, após o fim das vibrações, iniciar a exposição com um segundo acionamento do obturador (ou controle remoto).



Bloqueio do espelho ativado.

• Estabilizador de imagem

Caso haja um mecanismo de estabilização de imagem, é melhor desligá-lo ao usar um tripé.



Estabilizador de imagem desligado.

3. Fazer as capturas

Primeiramente, é fundamental uma focagem precisa em Infinito. Você pode tentar usar o autofoco, pois a lua oferece regiões planas e contrastantes o suficiente.

Caso o autofoco não funcione ou deixe de funcionar ao usar um teleconversor, será necessário ajustar o foco manualmente. Proceda com o máximo cuidado, pois em distâncias focais longas, pequenas mudanças de foco decidirão o sucesso ou o fracasso.

Quem possui um modelo de câmera com "Live-View" resolve essa tarefa rapidamente: Na maior ampliação, a imagem ao vivo é avaliada no visor da câmera (ou na tela de um laptop conectado). Dessa forma, é possível ajustar rapidamente e com precisão o ponto de focagem ideal, muitas vezes de forma mais precisa do que o autofoco é capaz.

Modelos de câmera com função "Live-View" são ideais para ajustar o foco, permitindo mirar uma estrela brilhante e, em seguida, focar com precisão no display da câmera em alta ampliação.

Em câmeras sem "Live-View", somente a focagem aproximada no visor da câmera e uma série de tentativas com fotos de teste, que devem ser examinadas criticamente no visor da câmera em alta ampliação, podem ajudar - em caso de falha do autofoco.

Agora, resta acertar a exposição correta, ou seja, escolher o tempo de exposição adequado. O princípio básico é:

Tão generoso quanto possível, sem, no entanto, saturar partes da lua.

Para alcançar esse objetivo, a câmera deve ser configurada - se possível - para destacar áreas superexpostas piscando durante a revisão. Isso permite que sejam facilmente identificadas, mesmo que a lua seja retratada relativamente pequena. Aqui está a opção de menu correspondente em uma Canon EOS 40D:



A advertência de superexposição ativada destaca áreas totalmente saturadas na revisão, piscando em preto.



O histograma também fornece informações confiáveis sobre a exposição correta. O "pico de dados" representado pela lua deve estar localizado o mais à direita possível, sem, no entanto, "encostar" no lado direito.

Exemplo de uma foto lunar subexposta: Os "picos de dados" do histograma estão deslocados para a esquerda e terminam em valores de luminosidade médios (seta inferior), sem explorar todo o intervalo disponível (seta superior). Embora seja possível "salvar" essa imagem por meio de processamento de imagem, isso só seria obtido com um aumento significativo no ruído da imagem.

Exemplo de uma foto da lua superexposta: Aqui, o "acúmulo de dados" atinge o lado direito (setas vermelhas à direita), além disso, as áreas da imagem totalmente saturadas piscam de preto (seta da esquerda). Após uma superexposição moderada, essas áreas podem ser reparadas durante a conversão de arquivos RAW em determinadas circunstâncias, no exemplo mostrado, isso provavelmente não será mais possível; a superexposição é muito forte. De modo geral, é crucial evitar a superexposição.

A foto corretamente exposta mostra que os "acúmulos de dados" se estendem muito para a direita, sem atingir os valores máximos de saturação - nenhuma parte da superfície da lua fica sem estrutura. A recompensa por uma exposição tão equilibrada é uma foto com uma boa relação sinal-ruído, ou seja, com baixo ruído na imagem. O pico no extremo esquerdo dos histogramas ocorre devido à contribuição do céu negro:





A interpretação do histograma no visor da câmera pode ser difícil ou até impossível se a lua estiver representada muito pequena e ocupar uma área proporcionalmente pequena na imagem.

Na prática, é uma boa estratégia começar com tempos curtos de exposição, depois mudar gradualmente para tempos de exposição mais longos até atingir o ponto em que percebe uma superexposição. Então, basta ajustar novamente para um tempo de exposição mais curto em um nível e você terá alcançado o ótimo.

No entanto, embora a lua tenha um brilho intenso, o que geralmente requer um tempo de exposição curto, ao usar distâncias focais muito longas e/ou baixa luminosidade na lente, pode acontecer que o tempo de exposição necessário seja longo demais. Um tempo de exposição muito longo traz o perigo de imagens desfocadas por dois motivos: por um lado, o risco de o tremor atmosférico (Seeing) borrar a imagem, por outro lado, a lua participa da rotação diária aparente do céu. Para obter a melhor nitidez possível, os seguintes valores máximos para o tempo de exposição não devem ser ultrapassados:

Se o tempo de exposição necessário ultrapassar esses limites, é preciso aumentar o valor ISO e/ou usar uma abertura maior. Um pouco mais de ruído na imagem e/ou uma possível diminuição na qualidade de imagem da lente são preferíveis a uma imagem borrada devido ao movimento da lua.

Uma maneira de realizar tempos de exposição mais longos mesmo assim é fixar a câmera em uma montagem astronômica e acompanhá-la motorizadamente com o movimento do céu. O que você precisa para isso é abordado nos Tutoriais 9, 10 e 12 da série "Astrofotografia e Fotografia Celeste". A questão de quais telescópios são adequados para astrofotografia é tratada no Tutorial 13.

Depois de ter certeza sobre a configuração do foco e da exposição, tire uma série completa de fotos. Com uma única foto, há o risco de pegar um momento com má visão e, portanto, a foto não terá a nitidez ideal. As nuances sutis que diferenciam as diferentes fotos serão difíceis de detectar no visor da câmera, apenas posteriormente no PC. Quanto maior a distância focal usada, maior é o risco de as fotos serem arruinadas por má visão. Já experimentei situações em que, mesmo em uma série de 50 fotos, foi difícil encontrar a mais nítida!

Em caso de dúvidas sobre o melhor ponto de foco, você pode repetir a série várias vezes, focando novamente entre as repetições.

Aviso importante: A ativação do bloqueio do espelho (veja acima) evita o tremor nas fotos causado pelo movimento do espelho, mas não o provocado pelo obturador da câmera. As lâminas do obturador são aceleradas significativamente ao serem acionadas, o que, em alguns casos, ao usar distâncias focais muito longas, pode realmente resultar em falta de nitidez. Se um tripé mais estável não estiver disponível, restam as seguintes soluções: Primeiro, você pode ajustar o tripé em que a lente está fixada na sua altura mais baixa, com uma eventual coluna central totalmente recolhida. Essa é a posição mais estável do tripé. Além disso, você pode estabilizar as pernas do tripé com pesos (sacos de areia) e pendurar um peso adicional na parte inferior da coluna central. Segundo, a câmera pode ser apoiada por outro tripé, para que a lente e a câmera fiquem em tripés separados. A rotatividade em direção à lua ao longo do tempo, no entanto, pode tornar-se um pouco cansativa.

Processamento de Imagens

Um importante primeiro passo é selecionar a foto mais nítida de sua série. Para isso, é melhor usar os arquivos JPG, pois eles podem ser abertos e comparados rapidamente. Examine um arquivo após o outro no Photoshop, avaliando sempre a nitidez na visualização de 100% (comando View>Actual Pixels).

Outra coisa importante: não restrinja a avaliação da nitidez da imagem a apenas uma parte da foto. Devido à turbulência atmosférica (Seeing), pode ocorrer que desfoques parciais sejam criados, especialmente em longas distâncias focais. Ou seja, é necessário encontrar aquela única foto de uma série na qual a nitidez é melhor em toda a área da imagem.

O ajuste de foco dessas duas capturas é idêntico! À esquerda, podemos ver uma única imagem que ficou desfocada devido à turbulência do ar. A foto da direita foi capturada durante um momento de bom "seeing":





Uma vez concluída esta primeira etapa, você está quase no seu objetivo, pois não terá mais passos complicados ou complexos de processamento de imagem pela frente.

Primeiro, abra no Photoshop o arquivo RAW da imagem selecionada da Lua:



A tela inicial do Adobe Camera Raw: Apesar do balanço de branco configurado para "luz do dia", há uma tonalidade rosa e avermelhada visível, também no histograma (seta).

A cor da Lua raramente é atingida com precisão. No entanto, o formato RAW oferece a possibilidade de ajustar uma cor neutra sem perda de dados. Para fazer isso, clique no canto superior esquerdo na pipeta (ferramenta de balanço de branco) e então na superfície da Lua em uma área com brilho médio:



A seleção da ferramenta de balanço de branco (seta superior esquerda) com um clique subsequente em uma área de brilho médio da Lua (seta do meio) garante uma coloração natural. Depois disso, os componentes de vermelho, verde e azul do histograma também mostram um resultado equilibrado (seta superior direita).



Em seguida, abra a imagem com o botão Abrir imagem.

Dependendo da qualidade do arquivo original, ainda é possível fazer outras melhorias. No meu exemplo, eu quero aumentar um pouco o contraste. Mas cuidado: se você fizer isso da maneira convencional, "a Lua perde brilho", porque as partes da imagem que já são mais escuras ao longo do terminador serão enfraquecidas.

Para evitar isso, eu ajusto a curva de tonalidade (comando Imagem>Ajustes>Curvas de tonalidade...) da seguinte maneira:



Ao curvar a curva de tonalidade para baixo, a imagem perde luminosidade (seta direita). Com um segundo ponto (seta esquerda), garanto que a curva não seja abaixada na área inicial; isso mantém os valores de tom escuros no estado original.

O resultado dessa ação é uma imagem globalmente com menos contraste, mas mais escura (antes à esquerda, depois à direita):

Em um segundo passo e com o mesmo comando, agora aumento o contraste geral da imagem.

Um leve rebaixamento dos tons escuros (seta esquerda) ao mesmo tempo que elevação dos tons mais claros (seta direita) resulta em um aumento do contraste:

O contraste da imagem agora alcançado corresponde ao visual e parece "vívido" (antes à esquerda, depois à direita).

No último passo, você pode aplicar uma nitidez à sua imagem da Lua. Para isso, acesse no Photoshop o comando Filtro>Filtro de nitidez>Máscara de nitidez...:



Minha captura se beneficiou de uma nitidez moderada com os valores visíveis nesta captura de tela (Intensidade: 43%, Raio: 0,7 pixel, Limiar: 0 níveis). Os valores ideais dependem do material original; se necessário, varie os valores de "Intensidade" e "Raio".

Cuidado para não aplicar uma nitidez intensa demais, que tornará invisíveis mais detalhes, mas poderá gerar artefatos e, por fim, um resultado artificial.

Eis como o resultado fica após uma nitidez excessiva:

Resultado final, não excessivamente nitidamente, após o recorte e a rotação da imagem. Para a captura foi usada uma Canon EOS 400D, uma distância focal de 1200 milímetros e um tripé. O tempo de exposição em f/11 e ISO 200 foi de 1/250 segundos:

Exemplos de capturas

Para esta imagem, foi necessário um bom planejamento prévio. Uma lente de 300 mm foi combinada com um teleconversor 2x para atingir 600 mm de distância focal. Com abertura f/6,7 e ISO 1000, foi necessário uma exposição de três segundos. A extremamente fina lua crescente estava a apenas 31,5 horas da posição de nova lua!

Com um telescópio de 1200 mm de distância focal com uma abertura de f/12, essa foto da lua nascendo no leste foi capturada. Foi usada uma Canon EOS 20Da, configurada para ISO 200 e 1/6s de tempo de exposição. Os nascimentos e os pores da lua exibem as mesmas cores do sol, porém essas cores não são tão perceptíveis aos olhos humanos.

Mais de 6 meses de dedicação levaram a esta foto da lua cheia nascendo por trás da Torre de TV de Stuttgart, vista de um monte de observação a cerca de 11 quilômetros de distância da torre. Uma distância focal de 600mm foi suficiente, com uso de uma câmera de formato full-frame.

Esta imagem deve ser considerada uma feliz coincidência. Na verdade, eu queria capturar a fina lua crescente, 34 horas e 18 minutos após a lua nova. O sol estava apenas 3 graus abaixo do horizonte, então sua luz dourada ainda alcançava a trilha de condensação de um avião voando alto. Canon EOS 20D, ISO 100, 1/60 segundo, 1085mm de distância focal (telescópio astronômico), abertura 1:7.

Uma foto da lua crescente de 9 de junho de 2008 com uma Canon EOS 450D. A exposição foi de 1/20 segundo a ISO 400. Como lente, foi utilizado um telescópio astronômico, cuja distância focal primária foi estendida para 1200mm por uma lente Barlow dupla:

A lua quase cheia em 14 de novembro de 2008. Comparada a outras fases da lua, poucos crateras são visíveis. A distância focal foi de 1200mm, a abertura 1:11 e o tempo de exposição 1/90 segundo a ISO 100. A câmera estava montada em um tripé normal.

A mesma captura que a anterior, mas eu aumentei bastante a saturação de cores. Essas cores lunares são reais? Compare a foto com a da sonda espacial no site http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020316.html e você encontrará uma certa semelhança! De qualquer forma, é sempre um experimento interessante!

Para essas fotos detalhadas, são necessárias distâncias focais extremamente longas, neste caso, 9000 milímetros! Isso só é possível com um telescópio astronômico poderoso, pois a abertura ainda era de 1:10. Uma Canon EOS 40D foi usada como câmera, a ISO 400 e 1/45 segundos de exposição. O telescópio foi acompanhando o movimento da lua. O que pode ser visto é uma parte de "Mare Serenitatis" com falhas. O maior cratera na imagem se chama "Posidonius" com um diâmetro real de 100 quilômetros. O cratera destacado na borda esquerda da imagem é "Plinius" com 43 quilômetros de diâmetro.





Nota pessoal:

Todos os exemplos de imagem usados foram criados da maneira descrita no tutorial.



Continue para a Parte 6: "Cuidado com fotos do sol".